От Хартума до Омдурмана

Введение

В городе Риге, в столице Латвии, есть имам. Ну что тут скажешь — такие времена. Если уж в Риме на Эсквилине есть мечеть, то что тут говорить о Риге.

Так вот, как-то случилось, зимой этот имам прилетел в Ригу, а его натурально в аэропорту арестовали. Причина — у него на ногах тапки из змеиной кожи, чего нельзя, потому что мы боремся за зверей.

Имам клянется и божится, что у него на родине эти звери в дохлом виде на каждом углу валяются, и в конце концов его отпускают. Босой имам идет по снегу. Да, чтобы не забыть — этот прекрасный человек со своими тапками прибыл из Судана. Он суданец.

Ну как не поехать в такую страну? Где кроме доступных и преступных тапок доступны также нубийские пирамиды. Место слияния Белого и Голубого Нила, танцующие дервиши и омдурманский рынок.

Где было царство Куш, где была Нубия, что в переводе означает “страна золота”. А название столицы, Хартум, на арабском — “хобот слона”.

Вот мы с Мариной и поехали.


Пирамиды в Мероэ

Историческая справка

“В 1883 г. Нубия сделалась местом новой вспышки воинственного мусульманства: появился Махдий. Разбив египетские войска в нескольких стычках и подкрепив свои силы перебежчиками, он завладел Кордофаном и 3 ноября совершенно уничтожил прекрасно вооруженный египетский отряд, под командой англичанина Гикса-паши (при Кашгиле). Победа доставила ему европейское оружие; он двинул свои полчища к Донголе и морю, а сам осадил Хартум. Попытки английских генералов задержать его не имели успеха; Гордон, в 1884 г., вынужден был признать его властителем Кордофана и отменить запрещение торга невольниками; попытка освободить Хартум окончилась неудачей, и Махдий овладел Бербером. Несмотря на прибытие нового английского отряда в 7000 человек, под начальством лорда Вольслея, Хартум был взят (26 января 1885 г.) и весь гарнизон его перерезан”.

Здесь интересна “отмена запрещения торга невольниками” — Хартум был и, как пишут, остается крупным центром работорговли.

В 1898 году английский экспедиционный корпус под командованием генерала Китченера напрочь разбил суданское войско дервишей, превратив Судан в английскую колонию.

В походе принимал участие Уинстон Черчилль.

Виза

Одно из основных препятствий, которое отбивает охоту к поездке в Судан еще на этапе мечтаний.

Получить визу в суданском консульстве в России или, если вы из Риги, в такой же конторе в Швеции как-то сверхъестественно сложно. В Стокгольм надо явиться самому, а для визы в Москве надо иметь приглашение от туркомпании.

Как в первом, так и во втором случае документы вроде бы отправляются в суданский МИД, который думает и дает ответ, не обязательно положительный. И понятно, что не быстрый. Срок ожидания несколько месяцев. И, конечно, в случае отказа деньги вам не вернут.

Есть вариант получения визы в аэропорту, за него берутся туристические фирмы при покупке у них тура и, как я читал, даже представители некой гостиницы в Хартуме, если вы проживете у них неделю — номер стоит долларов сто в день.

Несколько лет назад, когда я впервые задумался о поездке в Судан, возникла идея получить визу в Аддис-Абебе. Но специально лететь за суданской визой в Эфиопию — согласитесь, тоже довольно замысловатый маневр.

И, наконец — о, счастье! — появились довольно многочисленные сведения, что визу можно получить в Египте. И сразу в двух местах.

Для получения, как писали, надо две фотокарточки, копию паспорта и сам паспорт. Ура-ура, вроде бы отменили бумагу из российского консульства с подтверждением, что наши власти не против вашей поездки в Судан.

И бумажка о прививке против желтой лихорадки больше не нужна, потому что она не была нужна никогда.

В 2018 году визу можно было сделать в Каире и заплатить 100 долларов, либо же в Асуане, где виза стоила 50, и оттуда же, из Асуана, можно было уехать на автобусе в Хартум.

Таким образом, мы планировали прилететь в Каир, уехать вечерним железнодорожным экспрессом в Асуан, на следующий день подать документы. И, как писали, при наличии везения иметь на руках визу уже через день. В худшем случае через три дня. Во время которых насладиться Абу-Симбелом и, может быть, даже сгонять в Луксор.

Информация на конец 2018 года с форума “Лоунли плэнет” принесла сведения, что в Асуане консульство не работает, потому что не работают компьютеры — срок ожидания непонятен.

А уже перед самым отъездом я нашел, что стоимость визы в Каире и Асуане теперь одинакова и равна ста пятидесяти долларам. При том что, как писали, в Каире можно получить визу в тот же день.

Все эти сведения привели нас к тому, что мы решили получить визу в Каире.

Как это сделать.

Вы отправляетесь в суданское консульство по адресу улица Ахмеда эль-Шатури, дом 8, Доки, Гиза. Как туда проехать — детально описано в последнем отчете про Египет.

Вроде как контора начинает работать в девять утра, но, исходя из нашего опыта, никакого особенного смысла спешить к открытию нет. Дальше будет понятно почему.

Мы приехали около десяти, зашли внутрь, никому ничего не объясняя, — вход очевиден, открытая дверь с левой стороны фасада. И обнаружили помещение примерно десять на восемь метров, в котором было примерно сто человек.

Сразу от входа будут скамейки, а когда вы пройдете вглубь, то найдете свободное от них место, примыкающее к стенке с окошками.

Нужное окошко выбрать будет несложно. Потому что именно в очереди к нему будет стоять единственный белый человек, которого вы увидите в толпе нубийцев, арабов и прочих темнокожих людей.

Если не будет даже единственного белого человека, идите в крайнее левое окошко как мы, либо ищите очередь, которая будет пусть с исключительно темнокожими гражданами, но одетыми побогаче, выглядящими поразнообразнее чем все остальные, что ли.

В случае крайней растерянности пробейтесь к любому окошку и спросите, где получить визу. Единственного белого пропустят.

Дальше начинается бедлам и мучительное безобразие. Потому что вначале вы отстоите очередь для того, чтобы получить анкету, потом для того, чтобы ее сдать. Следом от вас потребуют копии паспорта и фотографии 3,5×4,5. И то и другое можно сделать прямо в консульстве, стоит все это недорого, но в нужную каморку придется снова отстоять очередь.

Дальше надо будет постоять в очереди в кассу, а потом тупо ждать, потому что в консульстве тоже люди работают, у них случается перекур, чай, обед, лень.

Собственно, как я уже говорил, горячиться и спешить совершенно не стоит. Все потому, что таких как вы будет несколько человек и паспорта с визами вы получите одновременно. У нас операция заняла пять часов.

Поначалу может показаться, что вы можете убыстрить процесс, если будете совершать все эволюции первым. Все равно никого не обгоните, но если хочется почувствовать себя хотя бы на первом этапе ловким, и если вы будете с барышней, то можете отправлять ее впереди себя, упирая на то, что это женская очередь.

Но еще раз повторяю, на каких-то участках гонки мы были первыми, на каких-то отставали — и все равно паспорт с визой все получили одновременно.

В консульстве есть кафе, где можно найти пищу или пообщаться с парнем, который там работает. Парень вежливый и говорит по-русски.

Нас не спросили, какой продолжительности нужна виза, и дали на два месяца.

Поразительным образом за все пять часов в переполненном помещении за одним исключением ни разу не дошло до ругани или мордобоя. Более того, публика умудрялась даже как-то не особо толкаться.

Про Асуан — сведения, что компьютеры там по-прежнему не работают, оказались верны. Непонятно, с прошлого года ли, но все равно не работают. Мы познакомились в консульстве с аргентинским парнем, который готовился месяца за три проехать всю Африку с севера на юг, — он подтвердил. Уточняйте.

Валюта

Суданский фунт. Надписи понятные. Менять надо на Золотом рынке — это череда магазинов напротив главной мечети, и в магазинах действительно продают золото. Окликать с предложением обмена вас будут довольно активно. И не только там.


Деньги

Мы, в частности, поменяли деньги на омдурманском рынке, хотя лучший курс был в золотых рядах.


Деньги

Инфляция суданского фунта производит впечатление. В ночь приезда таксист сказал, что нормальный курс — 61 фунт за доллар. На следующее утро мы поменяли по 63. В день отъезда, то есть через неделю, — по 69.


Деньги

По нормальному курсу поменяют пятидесяти- и стодолларовые купюры, причем самые новые. Если старые — а это, например, бумажки 2006 года — или меньше номиналом, то курс будет существенно ниже.

Официальный курс на момент приезда — 47 фунтов за доллар.

С обменом фигня заключается в том, что основные купюры, которые в ходу, это сто и двадцать фунтов. Если вы меняете сотню долларов, то вам в ответ дадут шестьдесят и более бумажек.


Деньги

В последний день удалось увидеть новые двухсотфунтовые деньги.


Деньги

Долларами платили за аренду машины и за вход на кое-какие достопримечательности. Общее правило — выгоднее платить фунтами, просто потому, что цены в них зафиксированы не сегодня, а курс успел сильно поменяться. Настаивайте, что долларов нет и вы хотите платить местными деньгами.

Язык

Арабский, нубийский. Английский в гостиницах, кое-где в столовых — словом, не на каждом шагу, но есть. На омдурманском рынке встретился продавец, который довольно бегло говорил по-китайски. Несложно догадаться почему.

Погода

Нам повезло, потому что в начале февраля температура может быть и сорок градусов тепла. Все время поездки было 25–27, один раз градусов на десять больше. Во время экскурсий головные уборы приветствуются.

Время

На час меньше чем в Москве.

Прибытие

Наши первоначальные рассуждения выглядели так. Можно получить визу в Асуане, но для этого надо действовать быстро, чтобы не терять время. Это означает ночной экспресс — сто долларов на человека. Дальше надо доехать до Хартума на автобусе, примерно 30 долларов, плюс столько же в обратную сторону. Плюс надо было вновь добраться до Каира из Асуана. Плюс из Асуана до Хартума автобус больше суток, из которых примерно 14 часов тратится в основном на прохождение границы, что происходит самым мучительным образом. Назад — то же самое. Результат — два полусуточных переезда в Асуан и обратно, двое суток до Хартума и назад, сумма — примерно 200 долларов на человека.

Если у вас есть время, то можно сэкономить и ехать в Асуан утренним поездом за маленькие деньги. Но, во-первых, это означает ночлег в гостинице, а во-вторых, как пишут, билеты за маленькие деньги вам могут и не продать. Существует типа негласной установки, отчего кассиры в любом случае навязывают тот же самый ночной экспресс.

Короче, если у вас есть время, можно хоть на попутках доехать.

Или же.

Я обнаружил перелет Каир–Хартум–Каир “Эфиопскими авиалиниями” ценой 380 долларов со стыковкой в Аддис-Абебе и длительностью рейса около семи часов. И стал думать, что самолет будет при такой цене предпочтительнее просто потому, что мы выигрываем два полных дня и прибываем в Хартум не разбитые вдребезги.

Дальше мы решили поговорить в туристических конторах в Каире, многие из которых по сути посредники при продаже билетов.

Рассказываю итог: мы улетели прямым рейсом “Тарко эйрлайнз” — лететь всего два с половиной часа за 300 долларов с человека в оба конца. Чуть дороже были билеты на “Бадр эйрлайнз”. По возвращении был обнаружен офис “Суданских авиалиний”, у них есть и сайт. Их самолет летает раз в неделю по субботам по цене 273 доллара. Выбор за вами.

Если решите воспользоваться нашим вариантом, знайте, что “Тарко” и “Бадр” используют первый терминал, а вы прилетите в Каир, скорее всего, в третий — именно он принимает рейсы из Европы и Турции. Если все-таки ошибетесь — знайте, что внутри аэропорта ходит бесплатный шаттл. В частности, между третьим и первым терминалом. Аэропортовские таксисты будут вас пугать, что не ходит, но не пугайтесь.

Наш самолет компании “Тарко”, как оказалось, эксплуатировался раньше в России — об этом свидетельствовали таблички на русском языке. Из чего в свою очередь следовало, что отслуживший в России “Боинг”, прямо скажем, не новый. И несмотря на надпись на фюзеляже “Легенда Африки”, внутри все действительно было порядочно обветшалым. Также это воздушное судно было первым, где щеколда в туалете была просто вырвана. Какая страсть владела человеком, который это сделал? Откуда у него взялась такая поразительная сила?

После прибытия надо заполнить листочки и с интересом посмотреть на пункт обмена валюты, где вы увидите официальный курс. Менять здесь деньги не надо.

Дальше будет дьюти-фри, но без алкоголя. Можно купить мешок сахара.

Написано, что и ввозить алкоголь в страну запрещено. Но если вы прилетите глубокой ночью, вот как мы, то обнаружите к себе минимальное внимание. Так что можно пытаться. Наказание при раскрытии такой попытки неизвестно.

О такси до гостиницы я договорился заранее с менеджером. В половину четвертого утра это было очень кстати. Доставка обошлась в четыре доллара, днем за такую же поездку просят доллар. Пишу про доллары к тому, что при отсутствии фунтов, думаю, за пятерку вас до центра отвезут в любом случае. Ехать примерно пятнадцать–двадцать минут. Это я о том, что вам также, скорее всего, понадобится центральная часть Хартума рядом с главной мечетью. Еще этот район называется Арабский рынок, потому что рынок занимает ровно центральную часть города.

Последнее — по прибытии иностранцы должны зарегистрироваться в течение трех дней. Сделать это можно в двух местах. Первое — бюро регистрации иностранцев на шария эс-Сахафа Зат, рядом с Суданским Технологическим университетом. Второе — в аэропорту. Когда выйдете из зала прилета наружу, надо держаться левой стороны и выглядывать в кустах одноэтажный домик с голубой вывеской. Мы спросили у аэропортовской обслуги — они знали. Для регистрации надо фото 3,5×4,5, паспорт и его копии — нам сделали на месте, — плюс $8,50 в суданских фунтах, доллары не принимают.

Мы поехали в аэропорт, нашли контору, где нам сказали, что они ничем помочь не могут и чтобы мы ехали в первое из указанных мест. Но при не самом сильном нажиме согласились, сделали копии за отдельные маленькие деньги и после пяти или шести перемещений между окошками вклеили в паспорт нужный листок зеленовато-голубого цвета примерно на полстраницы.

При выезде на листок поставят штамп.

Транспорт

Такси. Нормальная цена на расстояние три–четыре километра — один доллар. Вот как, например, до аэропорта из центра. От Арабского рынка до Национального музея — тоже. Оттуда же до омдурманского рынка — два с половиной доллара. От Национального музея до кладбища, на котором происходят пляски дервишей, — два с половиной.

Таксисты, естественно, завышают цены, но немного, и соглашаются на ваше предложение довольно быстро. Такси много. Счетчиков в них нет.

Есть рикши. Ровно такие же, как в Индии. И я бы с удовольствием покатался, но вот в центральном Хартуме их не видел. Зато они есть в Омдурмане. Словом, такая же история как в Каире — есть районы, где они есть, а есть, где нет.

Жилье

Предварительно был найден единственный хостел, с ценой койки в общей комнате в $4,50 и комнатой на двоих за $9,50. Вот его адрес: 47-я Восточная авеню, дом 66.

Дальше следует скачок, и цен в двадцать или тридцать долларов я не нашел. За сорок якобы можно получить номер на двоих в отеле “Африка” или в “Парусном клубе Голубого Нила”, который расположен прямо на берегу Нила и где в наличии имеется катер того самого генерала Китченера, который разгромил Махди.

Вообще, на “Трипэдвайзере” перечислены десятка три гостиниц, но штука заключается в том, что невозможно узнать цены. Кроме самых дорогих, конечно.

Выход был найден, когда я обнаружил информацию о “Даунтауне”. Во-первых, у этой конторы оказался работающий сайт. С фотками и указаниями цен. Предлагалось два варианта: комната на двоих за 35 долларов или же за 45 с непонятной разницей в интерьере. Я написал по адресу, указанному на сайте, и мне ответил человек по имени Гордон Пейдж. Этот человек — украшение Хартума.

Еще не видя его, я гадал, черный он или белый в смысле расы. Пока не стал склоняться в сторону белой, особенно после того, как прочел в отзывах, что контора управляется друзьями, среди которых англичане и поляки. Поляков я так и не видел, зато на следующее утро после приезда мы обнаружили Гордона — белого британца, который оказался отличным малым, и я еще о нем расскажу. Все, что было написано на сайте, соответствовало истине.

Последнее место нашего ночлега в Хартуме называлось “Плаза” и тоже находилось в районе Арабский рынок. Номер стоил 26 долларов и по отношению к “Даунтауну” выигрывал. Наличием удобной кровати, непротекающей сантехники, большим количеством по-настоящему горячей воды и завтраком.


Гостиница “Плаза”, Хартум. На прикроватной тумбочке штука, сорванная в Нубийской пустыне и похожая на арбуз. На разрезе — нечто зеленое и удивительно горькое.

Надо иметь в виду, что мы в “Плазу” поселились по рекомендации и платили в фунтах. Для иностранных людей с улицы цена 40 долларов.

При гостинице есть ресторан.

Еда

Про то, что мы ели, путешествуя по Судану, я расскажу по ходу повествования. Два слова про Хартум.

Собственно, совсем национальной еды как бы существует два вида. Это кисра и гурасса. Я сознательно не пишу про фуль — блюдо из тертой фасоли с добавлением пряностей и масла. Не пишу, потому что в Египте это не менее распространенная штука. Так же как и вообще много где. Например, на Мальте. Здесь имеется в виду, что на Мальте есть фуль, а не то, что там два вида национальной еды.


Трапеза в дороге. Фуль и яичница — доллар.

Итак. Что такое кисра ? Это тонкий блин диаметром сантиметров тридцать, который испекают из пшеничной муки или из сорговой — цвет блина будет темнее — и подают с соусом. Соус может быть сугубо овощным или содержать кусочки мяса. Мне это сооружение напомнило эфиопскую ынджеру. Стоит полдоллара, не очень вкусно и подается без приборов, потому что едят руками. Могут наесться два человека. Вообще, готовьтесь к тому, что особенно вне Хартума приборов не будет в наличии по определению.

Гурасса — все то же самое, но блин толстый, меньше по размеру, делается из пшеничной муки.


Глиняные сосуды на улице Хартума. Форма напоминает амфору. Остроконечное дно предназначено для осадка. Внутри вода из Нила. В жару любой желающий может напиться.

Интернет сообщает о характерных для суданской кухни каше из сорго, блюда из квашеной, а потом вареной рыбы, из предварительно сушеного, а потом тушеного мяса — повторяю, я этого ничего не видел. Но, может, вам улыбнется удача в виде квашеной рыбы, кто знает.

Если отбросить экзотику, то в кафе и ресторанах подают курицу. Мы побывали в Хартуме в трех заведениях — везде в наличии как представитель мяса вообще.

Могу рекомендовать контору под названием “Марина”. Находится недалеко от Национального музея — если стоять к нему лицом, то надо идти в правую сторону. Так сложилось, что мы побывали там трижды и ни разу не видели ни одного посетителя. Тем не менее кухня работала, и мы каждый раз наслаждались цыпленком гриль и шиш-тауком — шашлыком из курицы. Приносят все это с небольшим количеством свежих огурцов с помидорами, большим количеством белого хлеба, острым соусом и майонезом. Честных полкурицы и три шампура, на которых мяса без костей граммов на четыреста–пятьсот. Стоит такое угощение три доллара за всё. Очень вкусно.

Из письменных источников следует, что всякие кулинарные радости можно найти в районе Аль-Амарат — он прилегает к аэропорту. Улицы там носят номера, и вот на пятнадцатой, например, сразу несколько контор, где в одной можно слопать те же кисру с гурассой, в другой нечто итальянское и так далее.

Рядом с гостиницей “Плаза” есть ресторан “Сурия”, то есть Сирия, где предлагают действительно сирийскую еду, есть официанты и цены повыше, чем во всех других местах, где мы были. Через улицу напротив — скромное заведение все с той же курицей, порция которой стоит полтора доллара. Разный сок: манговый, лимонный, грейпфрутовый — полдоллара кружка.

Недалеко от центральной мечети находится высотный торговый центр “Ваха”. В подвальном этаже — большой продуктовый магазин европейского формата. Можно сходить туда, чтобы посмотреть на знакомый формат, вспомнить родину и купить, например, арбуз — 10 центов за килограмм. Там же есть всякие штуки вроде одноразовых салфеток и разнообразного лимонада. На одном из этажей торгового центра есть фудкорт, где за все те же полтора доллара можно, например, разжиться неким аналогом пиццы.

Сигареты — полдоллара пачка, местные, суданские. В пачке десять сигарет.

Вода, полтора литра — примерно 25 центов. Пол-литра в ресторане — 15 центов.

На рынке в Кариме купили бананы. Доллар килограмм — невкусные. Национальный хлеб, небольшого размера темные лепешки с карманом внутри — примерно 2 цента штука.

Алкоголь. Читал, что как-то за любое общение с ним (продавать, покупать, выпивать) полагается сорок ударов палками. В другом месте сообщали, что тем не менее он, алкоголь, есть, и даже местного производства — финиковый самогон. На месте нам неоднократно это подтвердили, но попробовать удалось только раз, когда мы попросили парня из гостиницы доставить нам продукт и он доставил. Полтора доллара за пол-литра — совершенно вонючая штука со странным вкусом, которая, тем не менее, ударила в голову.

Гордон сообщил, что в Кариме есть даже целый завод по изготовлению алкоголя, но наш водитель ничего про него не знал.

Арифметика

Что вы сделаете, если соберетесь в Судан? Могу предположить, что то же самое, что и я. А именно — я нашел адреса пяти или шести местных турконтор и написал им письма с целью узнать, сколько будет стоить организовать тур на три–четыре дня. Почему на три–четыре? Потому что я довольно точно представлял, куда хочу поехать, где переночевать и сколько все это может занять времени.

О, радость! Практически сразу ответили два турбюро. Только вот ответ утешительным не был. Вариант номер один — 260 долларов с человека — здесь и далее цены за день. Номер два — 300 долларов, правда, в эти же деньги вроде бы должна была входить оплата визы. Те, которые были вторыми, уточнили трогательно, что речь идет о простом, а не о роскошном туре.

Естественно, со мной случилось уныние — за такие страшные деньги ездят на Марс, а не на нубийские пирамиды смотреть.

Прекратив уныние, я написал Гордону из “Даунтауна” и спросил, может ли он помочь найти машину с водителем. “Да”, — ответил он, и мы поехали.

Не пересказывая всех поворотов сюжета, мы заплатили за каждый день поездки по 80 долларов, включая бензин, и дали 12 долларов на чай. Конечно, мы платили за вход в достопримечательности. Конечно, мы платили за еду и за ночлег, но даже все это вместе вряд ли намного превысило 100 долларов в сумме за двоих.

Про Гордона — он, как я уже написал, оказался отличным парнем, британцем на пенсии, который, как он выразился, “похоронил свое сердце в Африке”. И который нам все организовал. В частности, письмо для консульства, в котором указал, что мы собираемся у него жить. И машину с водителем, с которым мы побывали везде где хотели.

Как говорится — мерси.

Достопримечательности

Набор, как обычно, зависит от ваших предпочтений.

Если вас интересует животный мир, то можете сорваться в один из национальных парков — например, Диндер, что на границе с Эфиопией. Эта затея может оказаться действительно увлекательной, учитывая то, что любоваться на зверей все едут в Кению, где толпы туристов и нет места индивидуальности. В Диндере, как и во всем Судане, туристов нет, зато есть львы, гепарды, саванный слон — между прочим, самое крупное из сухопутных животных, — лошадиные антилопы наконец. Весом до трехсот килограммов. Африканские буйволы. Имеются крокодилы.

Вам мало крокодилов — тогда можете рвануть на юг и восток, в области Дарфур и Кордофан. Там сейчас воюют племена, и если вы вернетесь оттуда живой и здоровый, то будет что рассказать друзьям и подругам.

Вам чужд бессмысленный риск — тогда к вашим услугам многочисленные исторические развалины, среди которых 255 пирамид — больше, чем в Египте.

Или можно ограничиться Хартумом. Во-первых, в 2006 году город пережил нашествие крокодилов — что логично, именно нильских. Длина которых достигает шести метров. Во-вторых, как пишут, в городе время от времени стреляют, шастают военные, ездят бронетранспортеры, так что можно сэкономить на поездке на юг. В-третьих, в городе есть отличный Национальный музей, который даст представление о культуре царств Куш и Мукурра. Плюс городская жизнь, пляски дервишей, омдурманский рынок.

Расскажу, что увидели мы.

Самые популярные исторические развалины, если двигаться от Хартума на север, это Мусавварат-эс-Суфра, дальше Мероэ, после Карима с ее тремя комплексами и Старая Донгола; наконец, Солеб.

Солеб

Мы начали с конца и в первый день устремились в Солеб рядом с местечком с отличным названием Вава, что находится примерно в 900 км от Хартума.

Техническая деталь. В дороге время от времени будут встречаться блокпосты, где будут просить копии ваших паспортов. Лучше привезти с собой, на месте дороговато — копия стоит около 13 центов. Всего мы их потратили около десятка.

Ехали мы довольно бодро, так что стартовав в восемь утра, к пяти часам пополудни были уже на месте. И лично я был совершенно сражен. Храм Солеб, построенный три тысячи четыреста лет назад, стоял одинокий и живописный в лучах заходящего солнца, и не было вокруг ни забора, ни билетера, ни гидов, ни визитеров, не было никого. На окрестных зеленых, сочного, даже хрустящего зеленого цвета полях трудились немногочисленные крестьяне.


Колонна

Пишут, что храм сильно напоминает луксорский, но тот я не видел, а этот был полностью в нашем распоряжении, чем мы и воспользовались. Солнце потихоньку садилось. В общем, было все совершенно роскошно, за исключением крохотных неприятностей, которые, впрочем, только усиливали эффект.

Я имею в виду мошек. Которых было чертовски много. И которые отнюдь не жалили и не стремились напиться нашей кровью. Они, скорее, стремились… общаться, что ли.

Они лезли в глаза, норовили рассесться на всей доступной поверхности кожи, забирались в ноздри, а проникнув в уши, начинали сердито жаловаться и скандалить, вероятно, намекая на небольшой размер доставшихся им апартаментов.

Выход был один — обернуть голову любой свободной тряпкой, оставив наружу только глаза.

Когда мы вернулись в гестхауз и спросили водителя — его звали Мубарак, — что это за казнь египетская, он ответил, что мы просто попали в сезон, и что с заходом солнца мушки исчезнут. Это оказалось правдой.


Амон?

Ночевали мы в конторе под названием “Нубийский гестхауз”, которая представляла собой с десяток глинобитных строений, и заплатили за комнату меньше пяти долларов за двоих. Надо ли писать, что в таких местах туалет и умывальник имеются просто на территории и выглядят самым спартанским образом?

Мы дважды до этого сильно мерзли в пустынях — один раз в Такла-Макане, второй раз в Сахаре. В этот раз вроде все было сделано, чтобы не замерзнуть. Тем не менее, это удалось — замерзнуть. Вывод — если ночуете в пустыне, то обязательно попросите одеяла. Все равно пригодятся.

Ужин — в деревне неподалеку. Фуль, четверть курицы, салат и хлеб — меньше двух долларов.


Девушка в Солебе

Когда мы уходили из храма, подвезли организованных туристов. Они притащились на двух под завязку груженых джипах, и я подумал, что участвуя в таком, человек может действительно почувствовать себя настоящим путешественником. Ведь на джипах были видны сложенные палатки, принадлежности для кухни, и все это, а также притороченные чемоданы и баулы туристов, было покрыто толстой живописной пылью.

У нас все было куда скромнее. Это, кстати, о нашей машине, которая представляла собой “Тойоту” с кузовом — то, что называется пикапом. Предварительные разговоры о том, что для путешествия нужен именно джип, по ходу дела подверглись обоснованной критике. Как и то, что храм Солеб находится на острове, как я читал в одном из отчетов. Может быть, дело в том, что путник пробирался с противоположного берега Нила, однако, как ни крути, никакого острова мы не обнаружили.

Карима

Сюда едут за несколькими аттракционами, названия которым Нури, Эль-Курру, Джебель-Баркал и каменный лес. Однако мы предварительно заехали в какой-то городок прямо на берегу Нила, потому что хотелось есть.

И вот. Вы сидите на берегу Нила, который течет меньше чем в десятке метров от вас. Из реки только что наловили рыбы и прямо при вас ее жарят. Процесс непрерывный, и вам тоже приходится нелегко — в смысле, трудно остановиться. Так в результате мы втроем съели три порции, в каждой было больше полукилограмма жареной горячей рыбы, которую подавали с лимоном и лепешками. Не оторваться. Стоимость порции — полтора доллара.

Нури

После завтрака первым делом мы отправились в Нури. Это первое место, где мы увидели нубийские пирамиды. Уточнение. Если вы окажитесь в Судане и будете договариваться о посещении пирамид, то рано или поздно прозвучит название “Мероэ”. И может возникнуть путаница, так как существуют действительно пирамиды Мероэ относительно недалеко от Хартума, между Атбарой и Шенди, к последнему ближе, и пирамиды Мерове, которые находятся рядом с Каримой. Звучит практически одинаково, почему лучше разобраться заранее.


Девушка и пирамида в Нури

Еще, чтобы хотя бы немного ориентироваться, скажем, что самым древним государственным образованием на территории современного Судана было царство Куш. Я говорю сейчас о сугубо местной государственности, не привнесенной, не египетской. Так вот, столицей царства Куш был город Напата, который и находился там, где сейчас Карима. Где находятся пирамиды — усыпальницы кушитских царей.

Еще. Нубийские пирамиды гораздо меньше египетских. Максимум метров двадцать в высоту. Также их боковые грани уходят вверх под гораздо более острым углом. Их можно было бы сравнить с ракетами, но зачем?


Масштаб

В Нури примерно шестьдесят пирамид, которые находятся не в самом блестящем состоянии. Самой высокой является пирамида Тахарки, фараона двадцать пятой династии — имеются в виду династии египетских фараонов, — про которого написано много всякого, из чего следует, что в его жизни черных полос было больше, чем белых.

За вход мы заплатили на двоих примерно пять долларов, и в качестве сувенира нам вручили ксерокопию листа с отметками, где какая пирамида находится.

Людей, как обычно, нет, можно залезть на пирамиду — никто возражать не будет. Времени на осмотр уходит примерно час.

Эль-Курру

Останки других нубийских пирамид, от которых практически ничего не осталось. Зато есть гробница одного из кушитских царей, которая под землей, и дверь куда вам откроют после того, как вы заплатите за вход на территорию комплекса. Мы заплатили на двоих примерно три доллара, и нас пустили внутрь гробницы, где действительно были сохранные разноцветные росписи такой удивительной сохранности, что невольно думалось, что это подделка.


Спуск в подземную гробницу

В Эль-Курру нам встретились две юные англичанки, которые возились у останков одной из пирамид и, как оказалось, вот уже который год приезжают сюда на месяц исследовать трещины. Фиксируя, таким образом, как пирамиды окончательно разрушаются.


Росписи

Кроме того в Эль-Курру нам встретилась другая, более многочисленная группа белых молодых людей, которые производили впечатление студентов. Тем более что с ними был парень постарше, который объяснял про рисунки и колонны. Рисунки и колонны находились за очередной запертой дверью, и мы, конечно, проникли туда вслед за студентами, но ничего потрясающего не увидели. Может быть, надо вновь стать более юным.

Джебель-Баркал

Гора высотой метров двести. И собственно, слово “джебель” с арабского гору и означает. Якобы здесь обитал бог Амон, и прямо у подножия горы располагалась Напата — столица древнего Куша. Насчет бога и столицы полной ясности нет, зато у подножия точно есть пирамиды — гораздо более сохранные, нежели все предыдущие. С другой стороны горы есть иные развалины, так же как и непосредственно в горе храм богини Мут. Которая считалась матерью, женой и одновременно дочерью Амона, что говорит, что у нее была, наверное, чрезвычайно разнообразная жизнь.

За вход деньги не берут, так как входа, собственно, нет. Это я про гору, развалины и пирамиды. Берут вроде бы за храм, но, как нам объяснила прибежавшая взволнованная археологическая тетенька, произошел перерыв в подаче электричества и внутрь было нельзя.


Джебель-Баркал. Освещенная самая верхняя часть справа — считалось, что напоминает голову кобры. Колонны у подножия рядом со входом в храм богини Мут.

Каждый раз сталкиваясь с подобными штуками на очередном краю света, невольно думаешь, что это как пачку банкнот на улице найти. Удивительное стечение обстоятельств.

Таким способом поднимая себе настроение, мы полезли на гору, для чего есть два пути. Либо сбоку по камням и довольно резко вверх. Либо по огромной песчаной осыпи в фасадной части, но явно по колено в песке и медленно.


Зелено-розовый закат над Нилом с верхушки горы

Верхушка горы плоская, с нее открываются виды. Понятно, что на Кариму, на Нил, на пустыню. Очередной закат не потряс, но… Спускаться оказалось одно удовольствие. Снимаешь башмаки, закатываешь штанины и вприпрыжку по мягкому, текучему, желтому песочку вниз. Ноги несут тебя как в детстве.

Пирамиды у подножия горы Баркал из всех виденных показались мне самыми красивыми.

Каменный лес

Как выяснилось, не самая большая редкость на планете, но мы такого не видели, поэтому с удовольствием туда направились. Что это такое?

Как пишут, произошел этот процесс десятки миллионов лет назад, и произошло, собственно, превращение вполне себе полноценных деревьев в каменные. Процесс этот носит название петрификации, то есть замещение минеральными веществами органических. В данном случае — целлюлозы. И не является редким.


Окаменевшее дерево

Скопления окаменелых деревьев встречаются много где на планете — чтобы, например, далеко не ходить, хотя бы в Донецкой области вблизи города Дружковка.

Получилось, что нам легче было добраться до Судана, и мы насладились лесом сполна.

Действительно, совершенно внешне сохранные стволы деревьев, годичные кольца и прочее, но из камня. Очень интересно.

На ужин мы приехали в центр городка, где вокруг площади были расположены десяток ресторанов, каждый со своим меню. Хотелось мяса, и нам зажарили килограмм баранины, отрезанный от выбранного куска. Стоимость — примерно шесть долларов. Также имелся вкусный фалафель и сок из грейпфрута.


Торговка чаем и кофе на вечернем рынке в Кариме. Чайники стоят на тлеющих углях.

За соседний стол присели два белых парня, одетые словно для съемок в вестерне. Они были в грязных белых рубашках под обтягивающие жилеты, расклешенные брюки, ботинки на каблуке. А их бородатые загорелые головы украшали в одном случае котелок, в другом — цилиндр. Я не удержался и спросил их в том смысле, актеры они или все-таки обычные путешественники. Ответ — эти два молодых немца копят деньги и раз в три года отправляются в большое путешествие по странным местам. Вот в этих самых костюмах. Все это выглядело очень симпатичным.

Ночлег состоялся в очередном гестхаузе, представлявшем собой дом с несколькими комнатами и шестью или более того кроватями, который весь оказался в нашем распоряжении. Можно было расположиться где угодно, так что мы совершили некоторую эволюцию, покинув первое место из-за лязга, который издавали ворота во двор под порывами ветра. Стоимость — около десяти долларов на двоих.

Старая Донгола

Не путать с просто Донголой — современным городом более чем в ста километрах на север от нужного места. Старая Донгола — это развалины бывшей столицы царства Мукурра, которое наследовало кушитскому царству. Город появился в четвертом–пятом веке нашей эры, в шестом вместе со всем царством принял христианство, которое было в ходу до четырнадцатого столетия. Собственно, остатки христианских церквей и ездят сюда смотреть, так же как бывший христианский вполне сохранный монастырь, который стал первой в Судане мечетью.

Мы специально приехали сюда за сто с лишним километров, и тут нам было объявлено, что вход стоит 30 долларов за двоих. На переговоры главный из группы хранителей старины идти отказывался. Что было совершенно удивительно, учитывая, что приезжих кроме нас не было и вряд ли ожидалось. Я предложил 20 долларов, двадцать пять, но крепость была нерушима. Однако мы так далеко ехали…

— Хорошо, — сказал я, — но дайте нам билеты. И билеты были выданы.

Мы побрели смотреть на развалины… и увидели развалины. Ну, вот то есть взгляду зацепиться было практически не за что. Несколько сохранных колонн. Несколько капителей, лежащих отдельно. Несколько базисов, оставшихся от других колонн. С изображением крестов. Всё. Были, правда, щиты с информацией о том, что тут когда-то находилось, но нужны были поистине титанические усилия, чтобы вообразить вот это что-то.


Базисы колонн в Старой Донголе

Я быстро оставил попытки и тут обнаружил Нил. Конечно, я знал, что останки находятся на его берегу. Но дело в том, что, как оказалось, город лежал на возвышении.


Кладбище в Старой Донголе и мазары, мавзолеи святых. Внутри живут летучие мыши.

Ну, вот как вам во всей полноте описать эту картину? Вы стоите среди обломков, которым тысяча лет и более, за вашей спиной пустыня. Внизу широкий и синий Нил, заросший с противоположного берега пальмами. Дымка — это веет из пустыни мелкая пыль, а чуть ниже по течению разворачивается небольшое одинокое белое судно. Если вы любите кино, вставьте все перечисленное в один кадр. Получите очень красивый и волнующий кадр. Где радость и грусть сливаются воедино, и вы чувствуете, что одна из древних колонн — это в том числе вы.

Мероэ и Мусавварат-эс-Суфра

Мероэ — столица царства Куш, которая переехала сюда из Напаты. Это место — не самое большое, но самое известное сборище нубийских пирамид. Смотритель, которого мы встретили рядом с пирамидами, сказал, что их всего пятьдесят одна и они расположены в двух местах. Вторую порцию видно хорошо, но она не очень близко от первой.


Прокатчики верблюдов вблизи пирамид Мероэ. Очень красиво стоят три верблюда справа. Остальные тоже красиво разместились. Закрадывается предположение, что телосложение верблюда таково, что как его ни поставь, ни положи, все равно выйдет красиво.

Туда можно отправиться на верблюде, шайка бедуинов была тут как тут. Вообще, это было самое “египетское” место. Билеты по десять долларов без торговли. Два стола с сувенирами, упомянутые уже владельцы верблюдов.


Барельеф внутри пирамиды в Мероэ

Да — была еще компания детей, и когда мы отъехали на полкилометра, чтобы посмотреть другие руины, все они кинулись бегом к нам. Каждый принес нам по сувениру, но сувениров нам было не надо. У дяденьки близ входа я выторговал старый наконечник от копья длиной сантиметров тридцать пять. За антиквариат просили пятнадцать долларов, но за десять уступили.

Пирамиды Мероэ находятся рядом с дорогой, которая идет от Хартума на Шенди и дальше на Атбару. В отличие от них руины Мусавварат-эс-Суфры должны были быть достижимы по бездорожью, что сулило целый час тряски и тому подобных удовольствий.


Удержаться и не сделать такой снимок стоит гигантских усилий. Но и они не помогают.

Но нет, все меняется, и практически до самого места теперь проложено новенькое асфальтовое шоссе, и работы продолжаются, так что скоро ветка будет построена полностью. Переводя на язык цифр, теперь чтобы доехать от шоссе до Мусавварат-эс-Суфры, надо примерно двадцать минут.

— Здравствуйте, — приветствовал нас одинокий молодой человек, который очевидно скучал у входа на территорию комплекса. — Билет стоит двадцать долларов, но я вижу, что вы студенты, поэтому с вас по десять.

— Ладно, — согласился я и зачем-то заплатил ему фунтами по “черному” курсу. Если бы сообразительности хватило заплатить по официальному, то можно было сэкономить еще больше. Или сказать, что мы студенты, но суданские.


Колонна в храме Мусавварат-эс-Суфры

Что парню скучно, стало ясно сразу, потому что он прицепился к нам и так не отходил, рассказывая и показывая на всякие штуки. Пока, разделившись, мы от него не удрали.

Может быть, самое время сказать про туристов в Судане. Их практически нет. То есть можно увидеть какие-то организованные группы, так же как и — правда, гораздо реже — отдельных индивидов. Но как первые, так и вторые ничего вам не заслоняют в том смысле, что практически везде мы были в одиночестве. Публика могла только что приехать или уже уезжать. Максимум — была как раз уезжавшая в момент нашего появления компания близ пирамид Нури. Их было человек пять–семь.


Pro memoria

Интересно, что много где попадаются археологи. Мы их видели в Эль-Курру, вблизи Джебель-Баркала и собственно в Мусавварат-эс-Суфре.

Мы закончили осматривать храм, как наш провожатый появился снова и сказал, что за те же деньги можно посмотреть какой-то объект чуть дальше. “Дальше” оказалось совсем недалеко, минут пять на машине, и представляло собой прямоугольное здание с высокими стенами, закрытое на замок.


Стена храма, который неподалеку

Закатное солнце освещало барельефы, которые украшали стены снаружи, а полюбоваться внутренним убранством мы смогли когда появился сторож, который открыл нам дверь. Техническая деталь: если вдруг сторожа не окажется под рукой, попробуйте открыть сами, замок не заперт на ключ, достаточно просто поднять конструкцию ручки наверх и повернуть.

Внутри тоже были барельефы — совершенно сохранные. Это место оказалось для меня интереснее предыдущего храма.

Дальше мы должны были отправиться в Нагу — еще одно место с двумя храмами и маленьким “киоском”, как его назвали немецкие археологи, небольшим строением также религиозного предназначения. Но не поехали. Во-первых, потому что немного устали. Во-вторых, потому что было уже начало шестого, в шесть солнце садится, а до Наги надо было ехать километров тридцать. В-третьих, на один этот день развалин в нашей жизни вполне хватило.

Так мы остались без последней из совершенно доступных и известных суданских достопримечательностей. Может быть, в другой раз.

Рядились мы с новым водителем за 80 долларов, но по возвращении он попытался получить от нас сверх оговоренного, тем более что на обратном пути угостил нас фалафелем, купленным еще с утра. Мы предложили ему полтора доллара, он обиделся и взял деньги.

Для справки: со слов нашего водителя Мубарака, средняя зарплата в стране — 50 долларов.

Про Мубарака. Если вы соберетесь в Судан, то можете действовать через Гордона Пейджа. Я имею в виду поиск машины с шофером и гостиницы, где вам внятно ответят на любые вопросы. Или можете обратиться напрямую к Мубараку. Ему около пятидесяти, у него выраженное чувство собственного достоинства, хорошее чувство юмора и знание английского языка.

Он организует поездки разного уровня. И несложно догадаться, что наша была отнюдь не из роскошных. Если же вам захочется чего-то превосходного, то вот Мубарак рассказывал про двухдневный тур для двух немецких тетенек, с палаткой, гидом, трапезами из трех блюд и прочим за 200 долларов с человека в день. Он совершенно разбирается в местонахождении достопримечательностей и, как вы уже наверное поняли из моего рассказа, организует ночлег и питание.

Его номер в вотсапе: +249912279987.

Хартум

Так как про еду и жилье я уже написал ранее, перейдем к тому, что можно в Хартуме осмотреть.

Первое и очевидное. Если вы не были в мусульманских странах, можно сходить в Большую мечеть. Мы были много раз, поэтому не пошли.

Арабский рынок. Живя в центре, вы будете находиться как бы внутри него, и хотя в основном там продают обиходные китайского производства вещи, тем не менее, кое-что интересное там найдете. Например, то же золото или тапки из змеиной кожи, с которых я начал свой рассказ.

Золотых лавок довольно много, несколько десятков, и кроме золота там есть штуки из серебра. За простое колечко просили три доллара, но это без торговли.

За тапки просят больше, чем на омдурманском рынке, поэтому покупать здесь не стоит. Однако можно разобраться, что вам, собственно, нравится, или купить, если недосуг ездить куда-то еще.

Тапки и сувениры, но все же больше именно последние, можно раздобыть тоже в центре, рядом с гостиницей “Акрополь”. Это к тому, что тапки, в отличие от масок, фигурок из черного дерева и прочего, изготавливают все-таки не для туристов, и их здесь мало. Зато много всего остального.

Магазинов штук двадцать, и чего там только нет. Взять те же африканские маски, про которые я думал, что они есть только в Черной Африке. Оказывается, есть и в Судане.

Кошельки, сумочки, бумажники, портмоне, клатчи и прочее делают из кожи питона, кобры, варана и, конечно, нильского крокодила. Сразу оговоримся, что при ввозе всей этой продукции у вас могут быть проблемы. Точной информации нет, но есть рассказ про тетеньку, которую поймали на границе с Белоруссией, когда она везла из Москвы абсолютно легально купленные сумки из змеиной кожи, а кроме того выделанную кожу как таковую. Якобы ей грозило шесть месяцев тюрьмы, но ограничилось дело штрафом в тысячу долларов с конфискацией.

Торговцы на омдурманском рынке уверяли, что наказание возможно, если ввозится как раз кожа, а не изделия из нее. Либо крупные предметы.

Последним источником стал лавочник в Каире, который предлагал бумажник из крокодила, упирая на то, что именно крокодиловая кожа разрешена, а вот всякие змеи и вараны нет.

Словом, покупая все эти красивые и действительно оригинальные штуки, вы вступаете в область неведомого.

Гостиница “Акрополь” находится в шести–семи кварталах от “Даунтауна”, надо спросить местных или воспользоваться гуглокартой — она там обозначена.

Обязательна к посещению стрелка — место слияния Белого и Голубого Нила. Достигается пешком — для этого, находясь в центре, надо двигаться к Нилу, а оказавшись на корнише, то есть набережной, повернуть налево и долго идти, пока не доберетесь до моста, с которого как бы все видно. Либо же попросить довезти до Нубийского музея, оттуда пешком недалеко.

Мы использовали первый вариант, но выяснилось, что корниш в Хартуме — это вам не Бейрут и не Ницца. Узкий тротуар, сильный поток машин вблизи, пыльно — так себе прогулка. Кроме того, Нил не сразу за парапетом, а часто чуть ли не в километре.

Второй вариант лучше, но когда вы дойдете до моста и даже пройдете по нему, толком все равно ничего понятно не будет. Ведь если быть совсем точным, то стрелка находится за островом Тути, на который вы любуетесь с моста. А то, что видно, есть лишь рукав Голубого Нила.

Третий вариант самый выгодный и состоит в найме лодочки с мотором, которая повезет вокруг острова Тути, и вы окажетесь непосредственно, так сказать, в месте слияния. За часовую прогулку просят около десяти долларов. Стоянки лодочек находятся, понятно, в тех местах, где Нил подходит близко к корнишу — здесь сделаны площадки для рекреации. Народ сидит и отдыхает, пьет чай, например.

Интересно, что пока мы шли вдоль реки, нам встретился парк с аттракционами, который, судя по названию и описанию, воздвигнут представителями некой богатой семьи. Называется парк Могран, и, как прочел уже по возвращении, это еще один, уже четвертый способ полюбоваться на слияние.

У входа на упомянутый мост находится блокпост. Где нас в первый раз спросили, куда это мы отправляемся, а потом один из солдат предложил следовать за ним. Мы прошли через нехитро оборудованную солдатскую комнату и по лестнице спустились вниз, так сказать, на землю, в какие-то заросли под мостом. Тут нам было предложено пройти до конца этого маленького полуострова, чтобы полюбоваться слиянием. За бакшиш, естественно. Мы отказались.

В одном из отчетов встретил упоминание того, что с моста якобы категорически запрещено фотографировать и есть соответствующий знак. Так же как сведения, что кто-то, не послушавшись, якобы угодил в тюрьму. Сообщаю — знака мы не видели, а учитывая предприимчивость и гостеприимство солдат на блокпосту, думаю, вопрос с фотографированием можно решить без жертв.

Национальный музей. Достигается из центра пешком или на такси. Билет стоит что-то около 15 центов, и это хороший музей.


Статуя рядом со входом в Национальный музей

На территории, в частности, находятся фрагменты храмов, которые были перенесены сюда после строительства Асуанской ГЭС и образования озера Насер. Несложно догадаться, что воды озера много чего похоронили, вот и храмы могли оказаться на дне, но их спасли.


Роспись стены спасенного от затопления в озере Насер храма. Кажется, что фрагмент колонны висит в воздухе.

Первый этаж музея, а он по площади совсем небольшой, — это древности кушитские и египетские, посмотреть интересно. Второй этаж — неожиданность и сильное впечатление, весь он — собрание христианских штук. Как я уже писал, в то время, когда в Европе началось Возрождение, Нубия была еще христианской.


Девушка в Национальном музее

Злобное женское божество в латиноамериканском стиле, Национальный музей

Христианская часть экспозиции Национального музея

Этого верблюда вполне мог бы нарисовать Пикассо. Национальный музей.

В музее спокойно можно провести час–полтора.

Пляски дервишей

Место называется Хамид эн-Нил и представляет собой кладбище, где у небольшой мечети с зеленым куполом и с зеленой же звездой на боку все и происходит. Происходит раз в неделю по пятницам, начало типа в четыре, но расписания особого нет.

Ехать из центра на такси примерно полчаса за примерно же $3,50. Надо спрашивать “суфи дэнс”, но лучше Хамид эн-Нил.

Мы подъехали примерно к пяти, и дело только раскачивалось. Как выглядит шоу?

На площади из утоптанной земли, ограниченной с нескольких сторон могилами, а еще с одной — упомянутой мечетью, собирается пара тысяч человек, которые образуют круг с пустым пространством внутри. Ходят распорядители, которые предлагают отступить назад, чтобы места было побольше. К слову, в середине полученного пространства есть небольшое возвышение с фонарным столбом посередине. Там скапливаются зеваки и белые туристы с фотоаппаратами.


Веселый дервиш

К моменту когда все выстроены, музыка, которая потихоньку звучит все время, становится громкой и энергичной. Компания из одетых в наряды из красных и зеленых тряпок стариков начинает прогуливаться по кругу. У некоторых есть посохи, кое у кого очки. Отдельные, но уже молодые индивиды, в том числе и в обычной одежде, движутся по кругу более спортивно — бегают, в общем.

Выглядит все довольно весело, но однообразно, пока наконец отдельные энтузиасты не начинают организовывать первый, ближний ряд зрителей. В который допускаются только мужчины и только без обуви.

Меня вот тоже привлекли, хотя башмаки я снять отказался. Что надо делать? А надо раскачиваться, как бы слегка кланяясь, ну и, понятно, вместе со всеми распевать что-то типа “ля иляха илляллах” — в общем, славить бога.

Самодеятельные дирижеры подбадривают, старики, улыбаясь в очки, похаживают, замурзанные юные суфии бегают, кое-кто начинает кружиться на одной ноге. По идее, все это должно слиться в единую симфонию — я имею в виду беготню, песни и расхаживания, — но в нашем случае как-то не случилось.


Танцующий дервиш

В общем, мы провели на представлении около часа, как вдруг оно закончилось. Мы поехали к себе к центр, где жить еще удобнее, потому что всегда легко объяснить, что вам нужна Большая мечеть — худо-бедно вас любой таксист поймет.

Представление бесплатное, можно фотографировать. Собирается много фотогеничного народа, в том числе среди зрителей.

Омдурманский рынок

Я был готов поехать в Судан только ради этого слова. Омдурман — название столицы, которую организовал Махди. Если разобраться, одно из самых романтических названий, которые я вообще слышал в своей жизни.

Омдурман считается отдельным городом, так же как и Северный Хартум, хотя в отсутствие хоть какого-то разделения правильнее было бы говорить об агломерации Большой Хартум, куда вместе со столицей эти два города входят.

Тем не менее Омдурман считается отдельным образованием, и, как я уже писал, рикши, на которых вы можете по нему разъезжать, допуска в Хартум не имеют.

Здесь есть своя Большая мечеть, свои достопримечательности — в частности, дом Махди, — и самое главное, здесь есть рынок, омдурманский рынок.

Считается, что он один из самых больших во всей Африке, но как вы сможете это определить? Можно, конечно, тешить себя этой информацией, но не в этом дело. Дело в том, что в определенном месте рынка находятся ряды с теми самыми тапками, а кроме того улица, где продают сувениры.

Как искать? Мы попросили написать нам название по-арабски в гостинице, напирая, что нам нужны сувениры. И показывали бумажку водителям такси, которые читали, с глубокомысленным интересом произнося вслух слово сувениры. В общем, хотя мы добрались в конце концов, метод оказался с изъяном.

Что показал опыт? А показал он, что надо просить написать, что вам нужны ряды с тапками — они совсем близко от цели. Либо спрашивать у водителей “антик маркет” на омдурманском рынке.

Из центра доехать до нужного места обойдется вам доллара в два с половиной или три.

Я мечтал о тапках из крокодиловой кожи, но таких не делают. Делают из змеиной, из кожи кобры, но фасон у всех неинтересный. Глубокие такие посудины с круглыми носами, больше похожие на калоши, что подчеркивается красной внутренней обивкой. В центре за такие просят 20 долларов, на рынке можно сторговаться за 15.

К слову сказать, в торговом центре “Ваха”, который в центре, тоже есть стенды и даже целый магазин с всякими штуками из неординарной кожи, но там, понятно, еще дороже, чем на Арабском рынке, и торговаться не очень получится.

Вместо змеиных можно приобрести прекрасные изделия не то из овечьей, не то из верблюжьей выделанной шкуры. Стандартно их красят в рыжеватый цвет, кожа мягкая — ступне приятно. Просят за них десятку, но можно сбить цену до шести с половиной долларов. Изъян у таких тапок только один — собственно, это не тапки, а нормальная уличная обувь, то есть присутствует подошва, которая делает тапки в отличие от тех же марокканских гораздо более тяжелыми. Еще сорок пятый — это самый большой размер, который мне удалось найти.

Сувенирная улица короткая — всего на ней магазинчиков двадцать, может, чуть больше. Что есть? Африканские маски из черного дерева или кожи. В их отношении, если вы боретесь за чистоту жанра, надо уточнять какие из них какие. Это в том смысле, что продают также кенийские. Если не бороться — все интересные.

Из черного, эбенового дерева вообще много всяких интересных штук. Дерево действительно черное, однако если смотреть на свет, то, на самом деле, глубокого коричневого цвета. На некоторых объемных изделиях — например, на статуэтках — могут попадаться светлые включения, это не страшно. Как нам объяснили и показали, у эбенового дерева только верхний, правда, достаточно толстый слой древесины того самого черного цвета. Середина же дерева совершенно светлая. То есть как бы получается, что если включения есть, то это точно то самое дерево.

На самом деле, спутать черное дерево довольно сложно, прежде всего потому, что оно тяжелое.

Маски можно получить за четыре–шесть долларов. За статуэтки придется заплатить пять–семь. Самый недорогой и вполне употребимый сувенир — это скалки из черного дерева. Диаметром сантиметров пять и длиной сантиметров тридцать, стоят они $0,80–$1,00.

Бусы, браслеты, чашки из дерева, много всего. Я купил палку из черного дерева со вставкой из кости. Зачем — не знаю. Ее просто приятно держать в руках. Можно нюхать — эбеновое дерево приятно пахнет.

Что близ “Акрополя”, что на омдурманском рынке вам предложат изделия из слоновой кости. Тут возможна дискуссия о моральности приобретения таких вещей в смысле борьбы с браконьерством. Но. Во-первых, вы фиг разберетесь, из чего сделан предлагаемый вам предмет. Может быть, из коровьей кости, тогда вопрос сразу снимается. Во-вторых. В одном из акропольских магазинов нам предложили купить браслет, сделанный из бусин, которые якобы сделаны из бивня.

Просили шестьдесят долларов, упирая на то, что вот “на рынке вас обманут”. В руках у нас действительно были костяные бусы. За шестьдесят долларов. В общем, смотрите пункт номер один.

Последнее. Действительно, не секрет, что браконьеры убивают слонов ради бивней. Однако также не секрет, что слоны умирают в том числе естественной смертью. И бивни такого слона полностью декриминализированы. Так что в конечном итоге все на усмотрение наличия у вас природоохранных взглядов и воображения.

Мы ограничились покупкой десятисантиметровой плоской фигурки, изображавшей танцующую африканскую женщину. Владелец уверял, что сделанную из бивня, а вот не из верблюжьего мосла. Стоимость — три доллара.

Кожаные изделия. Имеются изготовленные из шкуры крокодила, кобры, питона и варана. Имеются бумажники, сумочки, мужские ремни — в общем, смотри описание лавок близ “Акрополя”. Имеются чучела маленьких крокодильчиков, так же как просто выделанная кожа разных животных — словом, именно то, что сулит вам различные неприятности, если с этим поймают.

Про цены — мелкие предметы в пределах шести–семи долларов. Имеются в виду бумажники и тому подобное.

Антиквариат. Имеется в виде старых сабель и мечей — так их называют продавцы. Занятно, что перед отъездом прочел статью журналиста “Рейтерс”, который исследовал вопрос с саблями на омдурманском рынке и услышал цену в тысячу шестьсот долларов за нечто. Предполагаю, что журналист мог услышать цену в фунтах, так как на наши вопросы звучала цена типа ста долларов, и это на первом шаге.

Я бы рекомендовал выделить на рынок целый день. Ходить по лавкам, мерять тапки, обзавестись ремнем из крокодиловой кожи. А под занавес сесть на рикшу, который за пару долларов и примерно час довезет до дальнего Ливийского рынка, где есть ресторан “Кандагар”. Место знаменито тем, что там жарят мясо исключительно двух сортов — баранину и верблюжатину. Выбираете кусок, вам его приготавливают.

Напоследок стоит упомянуть верблюжий рынок, где вы можете разом увидеть много верблюдов. Мы были на таком рынке в Кашгаре, поэтому не поехали. Вам может быть интересно.

Добираться от Ливийского рынка на автобусе до остановки “Моэлих”. Она типа конечная. Ну, или на такси, рикше.

Отъезд

На последние фунты мы доехали до аэропорта, прошли контроль при входе, и вот тут началось. Охранников заинтересовал наконечник копья. В отношении которого у меня, конечно, были сомнения — как бы антиквариат, плюс холодное оружие.

Успокаивал я себя тем, что мы сдаем эту штуку в багаж, так что никто не должен будет опасаться, что с его помощью я захвачу самолет.

Поворот был неожиданным — наконечник не заинтересовал. А заинтересовали камни — куски окаменевшего дерева, осколок из храма Солеб, еще один с христианских развалин. Короче говоря, у нас это все отобрали.

Это было очень неожиданно и обидно, тем более что аргумент был того рода, что “все это образцы, говорящие о содержании нефти и золота”. На уговоры охранники не поддались.

И мы бы так и уехали без улова, но обнаружили, что первая шайка ушла и на ее месте находится одинокий гражданин в форме. Финал: нам удалось вернуть самый большой фрагмент окаменевшего дерева. Все остальное, думаю, можно найти рядом со входом в хартумский аэропорт.

Поразительный Судан

Есть два соседних государства — Египет и Судан. Первый даже сейчас наводнен туристами, второй пустынен как пустыня. Пирамиды есть и там и там, другие развалины тоже присутствуют в обеих странах. Хорошие музеи.

Что выбрать?

И невольно думаешь, что Египет явно поинтереснее будет. Пирамиды выше, музей больше, Каир раз в сто красивее Хартума. Виза по прилету и в шесть раз дешевле. Выпивка, наконец.

Судан бедный, без шикарной архитектуры в своей столице. Без разносолов и выпивки на каждом шагу. Нужны разнообразные усилия, чтобы просто сюда попасть. Зачем вообще сюда ехать?

Ответ прост — Судан, как ни крути, а место с богатой историей и интересными развалинами, которые вы можете посетить и быть там в одиночестве.

В этом вся суть. Ведь как давно известно среди африканцев — каждая кем-то сделанная с тебя фотография крадет часть твоей души. Мне кажется, то же самое относится и к разным достопримечательным местам.

Хорошо быть первым. Или хотя бы единственным. В Судане эта поразительная возможность у вас есть.


Пирамиды у Джебель-Баркала

Ссылки

Интерактивные карты и спутниковые снимки Хартума, Солеба, Каримы, Старой Донголы, Мероэ, Омдурмана и Судана.

Брокгауз и Ефрон про Нубию.

https://againstthecompass.com/en/egypt-sudan-border-overland/ — про путешествие на автобусе из Асуана в Хартум, про границу, про достопримечательности Судана. Очень хороший и подробный сайт. Там же — про Египет. На английском языке.

Имена собственные

Аддис-АбебаAddis AbabaМогранAl Mogran Park
АкропольAcropole HotelМоэлихMoelih
Аль-АмаратAl AmaratМукурраMakuria
АмонAmunМусавварат-эс-СуфраMusawarrat es-Sufra
Арабский рынокAl-Souq Al-ArabiМутMut
АсуанAswanНагаNaqa
АтбараAtbaraНапатаNapata
АфрикаAfrica HotelНасерLake Nasser
Ахмед эль-ШатуриAhmed Al ShatouriНациональный музейNational Museum of Sudan
Бадр эйрлайнзBadr AirlinesНилNile
Белый НилWhite NileНубийский музейNubian Museum
бюро регистрации иностранцевAliens Registration BureauНубияNubia
ВаваWawaНуриNuri
ВахаAl-Waha MallОмдурманOmdurman
Голубой НилBlue NileПарусный клуб Голубого НилаBlue Nile Sailing Club
гурассаgurassaПлазаPlaza Hotel
ДарфурDarfurСолебSoleb
ДаунтаунDowntown Hotel & Business CenterСтарая ДонголаOld Dongola
Джебель-БаркалJebel BarkalСуданSudan
ДиндерDinder National ParkСуданские авиалинииSudan Airways
ДокиDokkiСуданский Технологический университетSudan University for Science And Technology
КаирCairoТарко эйрлайнзTarco Airlines
каменный лесpetrified forestТахаркаTaharqa
КандагарKandahar RestaurantТутиTuti Island
КаримаKarimaфульful
кисраkisraХамид эн-НилHamad Al Neel
КитченерHerbert KitchenerХартумKhartoum
КордофанKordofanЧерчильWinston Churchill
КушKushшария эс-Сахафа ЗатShari'a Al Sahafa Zat
Ливийский рынокSouq LibyaШендиShendi
МахдиMuhammad Ahmadшиш-таукshish taouk
МеровеMeroweЭль-КурруEl Kurru
МероэMeroeЭфиопские авиалинииEthiopian Airlines

дальше: Суданские фотки

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/mark/sudan.html

авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2019
© Сергей Жаров, кодирование, 2019

обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com