Африка. Северо-Запад
Часть 1. Марокко

Введение

Это одна из тех стран, которые в массовом порядке расширили сознание советских детей. Потому что, как оказалось, когда у нас была зима, где-то созревали апельсины с мандаринами. Апельсины из бумажных пакетов на Новый год были такими всамделишными, что рождали смутную надежду осмыслить когда-нибудь существование антиподов. Запах марокканских апельсинов четко ассоциировался с праздником.


Интерьер дешевой гостиницы в Марракеше

Потом апельсинов и мандаринов стало много и из всяких других мест, зато в Марокко поехали туристы. И по соседству с детскими воспоминаниями поселилась мысль, что Марокко — это такая страна, куда все незадорого едут. Вроде Турции с Египтом, но чуть менее популярная, потому что немного дальше, что-ли.

Еще была песня “Marrakesh” про город, куда исполнители предлагали стремиться, однако надо было еще сообразить, что речь идет о городе, который находится в Марокко.

При более пристальном рассмотрении выяснилось, что волшебный Марракеш находится именно там. А сама страна граничит с Атлантикой и Средиземным морем одновременно и имеет на своей территории Атласские горы и даже кусочек Сахары.

С Марокко связано много названий, которые будят воображение. Гибралтарский пролив с Геркулесовыми столбами, Танжер, упомянутый Марракеш, Касабланка — все они вызывают соблазн приехать сюда. Тем более что можно использовать Марокко как отправную точку для путешествия по Северной Африке.

Мы с Мариной и поехали.

Историческая справка

В начале 8-го века нашей эры арабы начали вторжение на Пиренейский полуостров — там сейчас находятся Испания и Португалия — и вторглись туда на долгие пятьсот лет с лишним. Вторгшихся называли маврами.

Тут важно представить себе географию и сообразить, что самое близкое к нынешней Испании место, откуда выгодно было переправляться и завоевывать полуостров, — это как раз территория современного Марокко. Куда, кстати, после разгрома мавры и бежали. Это все к тому, что те самые мусульмане, которые отстроили Альгамбру и создали Кордовский халифат, пришли именно из Марокко. И храбрые рыцари из ордена, например, Сантьяго-де-Компостела сражались с предками современных марокканцев.

Которые были окончательно разгромлены к середине 13-го века.

В дальнейшем военные действия европейцев с марокканцами велись уже на африканском континенте и, как правило, не в пользу правоверных воинов. Наконец настал момент, когда целый ряд европейских держав одновременно претендовали на Марокко. Среди них Англия, Германия и Франция. Последняя в конце концов и возобладала, так что в первой мировой войне восемь тысяч марокканцев погибли под французским флагом.

Виза

Гражданам России, Прибалтики и большинства западных стран не нужна. Но вот бумажку с личными данными перед паспортным контролем заполнить придется.

Валюта

Называется марокканский дирхам, и евро стоит около 11 дирхамов. Также свободно обмениваются доллар, фунт и местные африканские валюты. Наилучший курс был в Дахле, в Западной Сахаре, которая на данный момент также является территорией Марокко, и там за евро давали внятные 11 дирхамов. В Марракеше и Касабланке — 10,8–10,9 с копейками. Наихудший курс был обнаружен в марракешском аэропорту — 10,529 дирхама за евро.

Меняется валюта в банках или обменных бюро. Есть обычный вариант с банкоматами, в которых можно снять дирхамы, хотя с вашего счета спишется его родная валюта, евро там или рубли, — обмен при этом будет неявно произведен вашим банком. Курс немного отличается, и если менять много, имеет смысл узнать его в нескольких местах. Комиссии нет. Уличные менялы не замечены.


Квитанция об обмене валюты из Марракеша

Монеты и бумажки снабжены понятными надписями и цифрами.

Евро мы расплатились в ковровой лавке. Подозреваю, что и в других сувенирных лавках их бы с охотой взяли.

Язык

Арабский и французский. В гостиницах, лавках, аэропорту, турбюро и прочих местах — английский. Интересно, что по моим наблюдениям арабы чрезвычайно способны к звукоподражанию, и в зависимости от того, за кого вас примут, вы сможете услышать фразы на немецком, английском, русском или каком-нибудь польском, сказанные почти без акцента. Из чего, конечно, не следует, что араб действительно знает польский.

Про французский подробнее смотрите в главах о Мавритании и Западной Сахаре, и чтобы не повторяться, скажу лишь, что в стороне от туристических мест даже те несколько слов, которые вы выучите до отъезда, смогут вам помочь.

Время

Меньше, чем в Москве, на четыре часа.

Погода

Днем в конце февраля — градусов двадцать пять, так что и в рубашке может показаться жарко, однако вечером и ночью легкая куртка будет кстати.

Прибытие

Мы прилетели в Марракеш из Рима. Куда попали из Риги. Выбор именно такого маршрута был обусловлен идеей въехать в Мавританию через западносахарскую Дахлу, поэтому разыскивалось место, как можно ближе к Дахле находящееся. Также повлияла цена на билеты, которые в обе стороны по всему маршруту стоили 154 доллара на одного.

Однако если вы планируете более или менее сразу лететь из Марокко куда-то еще, то Касабланка подойдет больше. Просто потому, что это самый большой авиаузел в стране и билеты оттуда самые дешевые. Не говоря уже о том, что вылетая из других мест, вы, вероятнее всего, все равно для начала попадете в Касабланку.

Итак, выйдя из аэропорта Марракеша, вы ожидаемо попадете в руки таксистов, первый из которых запросил с нас 25 долларов за доставку в центр старого города. Не обращая на него внимания, мы выяснили, что до центра идет автобус номер 19, который вскоре и прибыл. Однако, как оказалось, марракешцы решили пресечь недорогую доставку туристов из аэропорта, и автобус теперь стоит $3,80 с человека, когда раньше, как я читал, был маршрут с обычной общегородской ценой в 46–51 цент. Таксисты тем временем оперативно сбавили цену до $6,40 за двоих. Это было меньше, чем в автобусе, и мы согласились.

Можно, как обычно, отправиться искать машину за нормальную цену на шоссе, хотя это довольно далеко.

Транспорт

Внутри городов есть автобусы, проезд в которых стоит 46–51 цент. В Марракеше вам, возможно, понадобится поехать на железнодорожный вокзал из старого города, и для этого годятся автобусы номер 3 и номер 8. Остановка — недалеко от той части площади Джема-эль-Фна, где находится стоянка конных экипажей. Обратно от вокзала можно уехать этими же автобусами, а если они уже не ходят, то на городском гранд-такси.

Известно, что в Марокко существуют повсеместно две разновидности такси: одно, “пти”, — внутригородское, второе, “гранд”, — между городами, между городом и далеко расположенным аэропортом — короче, на неблизкие расстояния. Стоимость первого в пределах центра — порядка $1,30. Стоимость второго зависит от того, куда вы собрались. Первые такси — как правило, действительно небольшие и относительно новые машинки, вторые — старые “мерседесы”. Все так, однако и в Марракеше, и в Касабланке мы встретились с третьей разновидностью. Что-то подобное называлось в Иране “савари” и встречалось также в других странах. Машины — все те же старые “мерседесы”, однако цена и маршрут фиксированы — порядка 65 центов с человека. В экипаж набивается четыре или пять человек — двое на первом сиденье. Словом, идея тут в том, что если вы видите стоящий или проезжающий старый “мерседес”, поинтересуйтесь — может, вам удастся сэкономить.


Городской автобусный билет в Марракеше

Междугородние автобусы. Их хвалят, но мы ими не пользовались, хотя вот можно даже из Касабланки таким способом доехать до Дахлы.

Поезд. Недорого и по расписанию. То есть дешевле, чем на автобусе, и очевидно удобнее — можно ходить, курить, пользоваться туалетом, сидеть друг напротив друга. Путешествовать лучше вторым классом. Первый отличается тем, что там вы сидите в купе, что, на мой взгляд, даже неудобнее.

Марракеш

“Магриб” на арабском — это “запад”. Марокко, Магриб аль-Акса — это название страны, которое переводится как “крайний запад”. А “марракеш”, таким образом, — просто “марокканский”. И не то чтобы я ожидал, что название этого города будет означать что-то особенно захватывающее или замысловатое. Могло и ничего не означать. Было бы даже лучше, на мой взгляд.

Есть такая мысль, что даже если ты видишь что-то не очень приятное, ты можешь найти в себе силы и приятное все-таки обнаружить. Таким образом ты доказываешь свою волю, ум, ну и, например, что идешь своим путем. Мысль эта вполне применима в путешествиях, потому что именно в других местах может встретиться нечто, что на первый взгляд покажется негодным. И надо будет это самое первое ощущение преодолеть. Если вам хочется попробовать что-то в этом духе, то Марракеш для этого вполне подойдет.

Поговорим о том, что в Марракеше есть хорошего. Итак. В городе замечательный железнодорожный вокзал. Электронные табло, на которых все видно, чистота, бесплатные туалеты и кассиры, которые все внятно объясняют. Если двигаться по улице, проходящей вдоль бокового фасада вокзала вправо, когда стоишь к нему спиной, то есть удаляясь от центра, то минут через десять можно достигнуть большого универсального магазина. Дополнительно потребуется перейти дорогу. Там много всякой еды, которую можно взять с собой в дорогу.

Если стоять спиной к главному фасаду вокзала и двигаться в левую сторону, то минут через пятнадцать можно найти на той же стороне еще один универсальный магазин под названием “Асима”. Там тоже будут продукты, а кроме того — алкоголь. Чего не будет в первом универсаме. В Марракеше мы покупали вкусное вино.


Билет в музей в Марракеше

В Марракеше продается огромное количество сувениров. Многие действительно оригинальны, красивы и способны украсить быт. И сувениры собраны здесь со всей страны, так что если вас интересуют покупки, то именно в этом городе выбор будет наибольшим.

Множество людей на улице, включая полицейских, придут на помощь и помогут разобраться в том, как лучше куда-нибудь добраться.

Все перечисленные в путеводителях достопримечательности имеются в наличии, и некоторые из них действительно интересные.

В городе дешевый общественный транспорт и недорогая еда.

Улицы Марракеша украшены апельсиновыми деревьями, на которых висят настоящие апельсины.

Марракеш — самое популярное место в Марокко. Точка. Собственно, в этой фразе, как мне кажется, все и содержится. Я имею в виду квинтэссенцию диалектического закона единства и борьбы, который и делает из Марракеша то, чем он является. Самым популярным местом в Марокко.

И можно было бы написать здесь что-нибудь вроде того, что люди в старом городе показались мне не слишком близкими по духу. А можно было бы выразиться по их поводу однозначно и грубо. Однако не будем миндальничать или материться, а лучше просто приведем примеры. Итак.

Марракеш — это единственный из виденных мной городов, где деньги просили за то, что мы посмотрели на птичку, змею, обезьянку. Или на какого-нибудь специально наряженного гражданина. Подчеркиваю — не за снимок, а за взгляд.

Марракеш — это первый и единственный город, где торговец оказался способен разозлиться на то, что ты предлагаешь цену более низкую, чем хочет он. Или гневно выпроводить тебя из лавки, если ты не согласился купить у него что-нибудь. И — чудо из чудес — даже обругать тебя вслед.

Вершина же местного творчества — это помощники. В основном это дети и подростки. “Вы ищете, — далее перечень, — я вас отведу туда, потому что я живу рядом”. “Я не гид, мне не нужны деньги. Скажите мне только спасибо, и этого достаточно”. “Вы русский? Мы очень любим русских. Румын? Румын мы тоже очень любим”. Короче, времени у этих людей все равно больше, чем у вас, и в покое они вас не оставят. Они будут стоять рядом, идти рядом, даже если вы сто раз скажете, что вам это не нужно. Поэтому бегите. То есть ни в коем случае не вступая в разговор, сматывайтесь. А если вы этого не сделаете, то у вас рано или поздно настойчиво попросят денег. Можете не давать. Тогда вас обругают. Это Марракеш. Чтобы не тратить больше слов, закончу коротко — ситуация в старом городе Марракеша неважная. Назойливая такая. И нелюбезная.

И можно взять волю в кулак и пропустить в поездке эту жемчужину Магриба, как называют город путеводители. А если уже приехали, то жить в его новой части. А в старую просто не ходить. Либо оттачивайте свой ум, чувство юмора и доказывайте, что вам все нипочем.

Напоследок пара слов, почему это вдруг в старом городе, медине Марракеша, такая липкая обстановка. Ответ все в том же законе единства и борьбы. Он в том, что туристов сюда свозят эшелонами. На автобусах, поездах, самолетах — туристов здесь тьма. И никакая арабская натура не выстоит под напором такого количества денежных расслабленных людей. Реакция на вас будет такой странной, потому что марракешцы усвоили твердо: белый — это добыча. Законная.

Теперь перейдем от эмоций к техническим моментам. Мы были в городе все-таки до начала массового завоза, и поэтому найти жилье проблем не составило. Как гласит “Лоунли плэнет”, недорогие гостиницы должны быть на юг от площади Джема-эль-Фна. И это правда. Если иметь в виду, что слово “недорогие” обозначает цену долларов в 20–25. Это за номер на двоих с удобствами внутри.

Гостиниц этих действительно много, и есть места, где они располагаются дверь в дверь. Мы освоили два места — заведение под названием “Ля Газель”, где было не очень уютно, и “Аль-Вард”. Номер стоил 25 долларов и 19 долларов соответственно. Естественно, что по поводу стоимости ночлега надо торговаться. Точное местоположение гостиниц не указываю, потому что остальные места были не хуже. И в одном, и в другом месте не было никаких проблем оставить вещи на хранение и сделать это бесплатно.


Визитка “Аль-Варда”

Немного об устройстве гостиниц в Марракеше. Перед поездкой я не один раз прочел о существовании более дорогих, нежели обычные, заведений под названием “риад”. Под этим названием скрывается частный марокканский дом, закрытый снаружи стеной, а внутри имеющий двор с фонтаном и комнаты — номера, в случае если это гостиница, — со всякого рода излишествами в виде резной штукатурки, расшитых золотом занавесей и тому подобным. Роскошь, короче.

Цены в таких местах начинаются от долларов тридцати — это минимум. В среднем — долларов шестьдесят пять. Естественно, что может быть и дороже. Но. Интересно, что мы побывали по меньшей мере в семи бюджетных гостиницах, и все они оказались устроены примерно на этот же манер. То есть внутренний двор с фонтаном, расписная плитка в большом количестве, цветные занавески и так далее. Это к тому, что в риадах все окажется, вероятно, более пышно, но получить представление о марокканском доме можно и за меньшие деньги. В общем, погуляйте сначала.

Пища. Завтрак — так называемый “креп”, “блин” на французском. Представляет собой не блин в нашем понимании, а четырехугольную лепешку — довольно толстую, сделанную из сложенного в несколько раз куска теста, который смазывают маслом. Едят знакомый вариант с вареньем или с маслом, творогом и прочим. Есть несладкая разновидность. Также можно есть без всего. Начиная от 38 центов.

Харира — суп из разных бобовых, чечевицы, овощей и вермишели. Небольшая миска — начиная от тех же 38 центов. Удивительно, но встреченные нами варианты этого супа были малосоленые и почти без специй.

На завтрак можно выпить сок. И есть место, куда за ним ходить не надо. Это площадь Джема-эль-Фна. Там с раннего утра можно увидеть передвижные прилавки, усыпанные апельсинами, с энергичными продавцами и фиксированной ценой в 60 центов за большой стакан. В кафе такой же стакан стоит уже 90 центов, и это имеет свое объяснение. Одно из них, вероятно, в том, что кафе — вообще более дорогое место, но вот даже на улице за пределами старого города сок стоил 75 центов, и делали его у нас на глазах. Так же как и в кафе. На тележках же сок вам будут наливать, исчезая за прилавком, и каждый раз он будет подозрительно холодным, что наводит на мысль, что разливают готовую смесь из сока и воды прямо из холодильника.

Оригинальная штука — коктейль из авокадо с молоком плюс немного сахара. Стоит полтора доллара и вполне может быть самостоятельным завтраком.

Обед. Таджин — куда от него деваться. Где-то прочел, что, в принципе, каждое из блюд, которые готовят в таджине, имеет свое местное название, но вот в каких-то целях, вероятнее всего, коммерческих, придумали называть все таджинами. Таджин с курицей, лимоном и оливками, таджин с фрикадельками и так далее. Таджин по сути — это глиняная сковородка с конической крышкой, и, следовательно, если перевести оригинальное название на привычный манер, то получится “сковородка с курицей” или еще с чем-нибудь. “Сковородки” по цене начинаются с $2,50.

Брат таджина — это тажина, то есть горшок. В котором тоже можно приготовить разное, но в общепите тажиной как правило называют запечатанное в горшке тушеное мясо. Оно мягкое и вкусное, хотя и недешевое — полгоршка за девять долларов. Можно поесть вдвоем.

Другой вариант тушеного мяса — это “мешуи”. Которое можно получить уже на ужин. Делают из баранины, козлятины или говядины. И продают на вес двумя мерами: “рабб” — “четверть” по-арабски — и “нусс” — полкило. Доступна эта еда на Джема-эль-Фна в вечернее время. Нам нарубили бараньей головы, что обошлось вместе с лепешкой и чаем в $5,70 доллара на двоих и было неплохо по вкусу, но вот об кость я сломал зуб. Хотя, конечно, это не имеет отношения к качеству еды.

Днем на улицах старого города, а вечером на Джема-эль-Фна продают много всякой пищи, особенно на площади. Здоровый ее участок полностью заставляется прилавками с самой разной провизией. И — плюс марокканцам — никаких попыток как-то надуть замечено не было. Может быть, дело в том, что на площади столуется и множество местных людей. Можно просто походить посмотреть: большое количество разной еды — это довольно приятное и бодрое зрелище.

Алкоголь, как уже было упомянуто, продается в магазинах “Асима”, один из которых недалеко от железнодорожного вокзала. Цена — от пяти долларов за полуторалитровую бутылку. Есть местные сорта пива.

Достопримечательности. Набор их невелик и вполне понятен. Мечеть Кутубия, медина — старый город с рынками-суками, — площадь Джема-эль-Фна, павильон Кубба-аль-Баадийн, мечеть и медресе Бен Юсефа, гробницы династии Саадитов, дворец Бахия, мечети Сиди Слимана аль-Джазули и аль-Мансура, мавзолей Юсуфа ибн Ташфина, ворота старого города, квартал кожевенников, наконец.

Что сказать по поводу этих достопримечательностей? Некоторые найти совсем несложно, некоторые — сложнее, но как я уже писал, помощники найдутся у вас в любой момент. Вход в некоторые места, которые мы посетили лично, был платным, и плата была одинакова — $1,30 с человека. И архитектура, внутренняя отделка, в частности, помещений, где находятся гробницы Саадитов, действительно хороши. Есть только одно “но” — это количество туристов. Их совсем много — и это еще был не сезон, — так много, что нам, например, пришлось отстоять десятиминутную очередь, чтобы только заглянуть в помещение с какими-то очередными саркофагами.

Опуская описание основных марракешских достопримечательностей, остановлюсь лишь на паре не самых посещаемых. Это квартал кожевенников и еврейский квартал. Первый находится на север от Джема-эль-Фна и знаменит тем, что там сильно и неприятно пахнет, а также отличными снимками, которые там получаются. Нам вызвался помогать некий молодой джентельмен, который “жил рядом”, и мы оказались в нужном месте, где действительно сильно пахло. Однако вот снимки было не сделать, так как уже другой молодой джентельмен сообщил, что “мы держим этот район”, и что он хотел бы денег. Мы не заплатили ни первому, ни второму, а просто слегка походили и посмотрели на работников, которые возились с кожами в больших чанах. Зрелище было не потрясающее. Пишу это для того, чтобы было понятно — те самые действительно яркие снимки получаются в период, когда кожу красят и чаны наполняют разноцветными пигментами.

“Мелла” — еврейский квартал. Находится на юго-запад от площади недалеко от дворца Бахия. Как пишут, собственно евреев тут почти не осталось, разве что тот маленький мальчик, который неотступно шел за нами до входа в синагогу и внутрь, где, как оказалось, убирает его мать, а вот уже и мать спешила к нам с ключом, чтобы открыть для нас синагогу. Мы постояли у входа, посмотрели на внутреннее убранство — прежде в синагогах нам бывать не приходилось — и пошли было прочь, но от нас потребовали мзду, для которой была приготовлена коробочка с прорезью для монет. “Это богу”, — торжественно сказал мальчик, когда я бросил в прорезь пять дирхамов. Потом была очередная попытка выжать деньги уже не для бога, а для себя, но рассказ не об этом.


Дверь в еврейском квартале Мелла; высота — примерно 1,3 метра

Еврейский квартал, на мой взгляд, стоит посетить хотя бы потому, что он внешне отличается от других улиц марракешской медины. Улицы — “дерб”, переводится как “аллея” — здесь прямые и параллельны друг другу, в отличие от действительно “кривых и узких” улиц арабской части. В еврейском квартале интересно устроены входные двери. Во-первых, какие-то из них находятся частью ниже мостовой, а во-вторых, создается впечатление, что даже когда, предположим, порог и мостовая были на одном уровне, верхняя часть двери оставалась намеренно низкой. Так что входящий и прежде, и теперь должен обязательно наклониться при входе.

С кварталом связаны еще два места, которые можно посетить, — рынок специй и старое кладбище. Специями мы не заинтересовались, а на кладбище сходили — это оказалось действительно увлекательно.

Еврейское кладбище Миара находится рядом со стеной медины и огорожено глухой стеной. У ворот в стене стоят люди, которые ждут от вас денег. Внутри — большое пространство, на котором сотни каменных надгробий, где из встретившихся нам надписей следовало, что хоронили здесь последний раз массово в шестидесятые годы двадцатого века. Самая поразительная штука — эти тесно расположенные надгробия лишены каких-либо оград и буквально вцементированы в землю. Точнее, вся поверхность кладбища оказалась покрыта цементной коркой — и дорожки, и промежутки между могилами. Ни деревца.


Еврейское кладбище Миара

Один из вечеров мы провели в парке вблизи мечети Кутубия. Вино было вкусным, апельсины заманчиво висели в темноте. Прозвучал азан — самый короткий из всех, которые я когда-нибудь слышал. Буквально секунд в десять.

Касабланка

Я думаю дело даже не в фильме, который далеко не все смотрели. Просто это слово само по себе легко запоминается и несет в себе какое-то шикарное настроение. Которое потом в городе ищут. И не находят. Может быть, его там и нет вовсе. А вернее всего, многое зависит от обстоятельств, при которых знакомишься с Касабланкой.

В первый раз мы до города не доехали. Мы ехали из Марракеша до одной из двух железнодорожных станций в городе — до “Каса-Вояжер”. Откуда можно дальше перебраться в аэропорт. Кстати, вторая станция в Касабланке называется “Каса-Порт”, находится в центре города, и в аэропорт оттуда уехать нельзя.

Однако кассир в Марракеше объяснил нам, что если мы поедем до “Каса-Вояжер”, то нам придется возвращаться, и выгоднее не доехать одну остановку до конечной, что мы и сделали. На случай если вы будете двигаться так же, остановка эта называется “Оазис”. Билет из Марракеша стоит $11,50, ехать три часа.


Железнодорожный билет из Марракеша в Касабланку

В следующий раз нам пришлось ехать уже в обратном направлении, так как мы прилетели из Дахлы и надо было как-то добраться до города. Ехать из аэропорта до “Каса-Вояжер” примерно час. Билет стоит $5,10. А потом началось.

Мы вышли со станции в полной темноте, лишь кое-где горели фонари, сияла круглая луна и фигурно темнели пальмы. Куда идти — было непонятно, да и такси видно не было. Мы шли вдоль дороги, когда увидели компанию мужчин во дворе дома, которые сидели в машине с открытыми дверями и о чем-то болтали. Потом мы к ним подошли и заговорили. Потом оказалось, что они говорят только на французском. Потом главный в компании, тот, что был за рулем, высадил своих друзей и взял нас. А потом мы мчались по ночной Касабланке в поисках гостиницы, а наш водитель рассказывал, что вообще-то он марксист. Мимо мелькали белые дома в стиле ампир и пальмы. Стоит ли говорить, что денег с нас не взяли.

Мы высадились, машина уехала, вокруг было совершенно пустынно и очень красиво. Белые дома, сложновылепленные балконы, пальмы и луна. Мы обошли несколько гостиниц, где оказалось дорого, и пошли дальше. Было около двух часов ночи.

Это была единственная открытая лавка на всей улице. Там горел свет, и плотный мужчина торговал соком, сигаретами и бутербродами. Внутри сидело несколько человек. Мы подошли и заговорили, и полночный торговец ответил нам, что по-английски он все-таки говорит неважно. Мы сказали, что это пустяки, и что мы ищем недорогую гостиницу. Началось обсуждение с привлечением всех ночных посетителей. И наконец мы услышали удивительную фразу:

— Я прошу прощения, — сказал лавочник. — У моего друга очень маленькая машина.

Это было настоящее кино. Потому что действительно подъехала крошечная красная машина, куда влезли мы и еще три или четыре человека. Те, что не поместились, бежали за нами, когда машина тронулась. Все были почему-то страшно довольны и немного кричали. А потом мы куда-то приехали, но там не оказалось мест. Мы попрощались и решили остановиться в первом же месте, которое нам подвернется. Утром, после завтрака в зале с расписными стенами, после круассанов, кофе и апельсинового сока, мы вышли на улицу. На вывеске значилось: “Отель «Мажестик»”.

Когда-то это был, наверное, шикарный отель. Заявленная цена номера на двоих — 57 долларов, после торговли — $44,50.

Несколько гостиниц с нормальными бюджетными ценами находятся между улицами Фархата Хашеда и принца Мулая Абдаллаха.

Утром мы дошли до старого города — это оказалось недалеко, — а заодно поглазели на центр города при солнечном свете. Ночное очарование исчезло, но ощущение того, что город был когда-то очень хорош собой, осталось — сейчас он всего лишь подзапылился, и надо было его помыть.

Старый город в Касабланке не является архитектурной достопримечательностью — тут просто живут, и тут находится большой продовольственный рынок. По нему приятно побродить, купить кулек клубники и поесть жареной рыбы в какой-нибудь столовой.

Кроме старой медины в Касабланке есть “медина нувель”, то есть новая медина — по другому, квартал Абу. Квартал этот якобы построили в свое время для крестьян, которые переселялись в город, и выстроили его в стиле, характерном для старого города. Получилось настолько хорошо и интересно, что крестьяне оттуда потихоньку съехали, а поселились люди богатые. При осмотре это никакого значения не имеет, значение имеет то, что в квартале Абу — здоровенный рынок самых разных сувениров, ковров, кинжалов и тому подобного. И в отличие от Марракеша, здесь надоедать вам никто не будет, а торговаться будут без нажима и оскорбений. Словом, мы много чего купили именно в Касабланке.


Дверь в “медина нувель”

Ехать в квартал Абу от старой медины выгоднее не на такси, а на местном аналоге маршрутки, о котором я писал выше. Машины отходят через улицу наискосок и налево от входа в старый город. Стоимость проезда — 65 центов с человека.

Что еще делать в Касабланке — не очень ясно, но вот город мне понравился. Может быть, потому, что я видел одноименный фильм.

Такси от Абу до станции “Каса-Вояжер” обошлось примерно в три доллара. Мы попросили нас довезти до магазина “Асима” вблизи станции, где купили еды и вина в дорогу. Стоимость железнодорожного билета до Марракеша — $11,50 доллара, ехать три с половиной часа.

Отъезд.

— У нас есть 50 дирхамов, и больше мы вам не заплатим, — сказал я водителю такси, с которым мы договаривались о поездке в аэропорт.

— Ладно, — сказал он и отвез нас из старого города в Марракеше в аэропорт Менара. — Надо бы подкинуть, — произнес он, когда мы вынули из багажника вещи по приезде. — Вообще-то, это стоит 120 дирхамов.

Мы пожелали счастливо оставаться и ушли.

В очереди регистрации на Рим вместе с нами стояло много молодых людей с большими дорожными сумками — вероятно, ехали на заработки.

Апельсин

Есть такое расхожее высказывание — “просто, как апельсин”. Что, вероятно, подразумевает общую несложность дела. Почему апельсин? Наверное потому, что он очевиден. Яркий, круглый, без каких-нибудь специальных родовых признаков. Что правда, потому что даже картошка может быть самой фантастической формы.

И есть страны, которые тянет сравнить с этим фруктом. Одна из них — туристическое Марокко. В самом деле — таджин шипит, солнце светит, сувениры блестят, волны бьются, развалины достопримечательны. Цены ниже, чем в Европе, что немаловажно. Все так. Сладко.

Тем более что в Марокко есть что посмотреть. Старые деревни на Высоком Атласе, арки Легзиры на берегу океана, Рабат, Танжер, с которым есть книжные ассоциации.

А можно поехать к Эрг-Шебби — это “язык” Сахары, который заходит на территорию Марокко. И это, конечно, стоит сделать. С одной оговоркой. Если о месте, куда вы собрались, пишут, что оно как-то сверхъестественно популярно среди туристов, то, наверное, не стоит. Одиночество в дороге — штука слишком ценная.

Такая простая, как апельсин, мысль.


Тапки

Ссылки

oncf.ma — сайт железных дорог Марокко, есть расписания и цены.

Интерактивные карты и спутниковые снимки Марракеша, Касабланки и Марокко.

Брокгауз и Ефрон про Марокко и Марракеш.

Имена собственные

АбуQuartier HabousМажестикHotel Majestic
Аль-ВардHotel el-Wardмарокканский дирхамMoroccan dirham
аль-МансурYaqub al-MansurМароккоMorocco
АльгамбраAlhambraМарракешMarrakech
АсимаAcima supermarketмединаmedina
БахияBahia Palaceмедина нувельmedina nouvelle
Бен ЮсефBen YoussefМеллаMellah
Высокий АтласHigh AtlasМенараMenara
Геркулесовы столбыPillars of Herculesмешуиmechoui
Гибралтарский проливStrait of GibraltarМиараMiara Cemetery
грандgrandeМулай АбдаллахMoulay Abdallah
ДахлаDakhlaОазисOasis
дербderbПиренейский полуостровIberian Peninsula
Джема-эль-ФнаJemaa el-Fnaaптиpetit
Западная СахараWestern SaharaРабатRabat
Каса-ВояжерCasa-Voyageursриадriad
Каса-ПортCasa-PortСаадитыSaadi dynasty
КасабланкаCasablancaсавариsavari
Кордовский халифатCaliphate of CordobaСантьяго-де-КомпостелаSantiago de Compostela
крепcrepeСиди Слиман аль-ДжазулиMuhammad al-Jazuli
Кубба-аль-БаадийнAlmoravid Koubbaсукsouq
КутубияKoutoubia Mosqueтаджинtajine
ЛегзираLegziraТанжерTangier
Лоунли плэнетLonely PlanetФархат ХашедFarhat Hachad
Ля ГазельHotel La Gazelleхарираharira
маврыMoorsЭрг-ШеббиErg Chebbi
МагрибMaghrebЮсуф ибн ТашфинYusuf ibn Tashfin
Магриб аль-АксаMaghreb al-Aqsa 

дальше: Марокканские фотки (1,5 МБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/mark/marokko.html

авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2012–2017
© Сергей Жаров, кодирование, 2012–2017

обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com