Северный Ирак

Введение

Я хотел попасть в эту страну последние три или четыре года. И предпринимал неоднократные попытки, начиная с выяснения обстановки вблизи сирийского Абу-Кемаля на сухопутной границе, попытки вылететь из сирийского же Алеппо в Эрбиль, из шведского Гетеборга в Багдад, попытки получить приглашение из Ирака для московского посольства. И так далее.

Окно. Оставленный город внутри цитадели в Эрбиле.

Зачем? Затем, что я очень люблю войну? Я не люблю войну. Или, может быть, хотелось опасной обстановки? Тоже не так. Потому что нет ничего проще чем найти не самое удачное место в своем родном городе и, спровоцировав определенных людей, получить на всю катушку. Или, если уж захотелось экзотики, отправиться в какую-нибудь африканскую страну типа ЮАР и посетить в вечернее время бантустан вблизи Йоханнесбурга. Есть еще и Сомали.

Так вот — дело все-таки не в опасности. Дело в том, что есть такие страны, про которые известно, что находится там очень опасно. И это правда. Однако можно, пользуясь своей решимостью и здравомыслием, все равно посетить их. Просто потому что интересно побывать там, где никто не бывает

Или для того, хотя бы, чтобы выполнить квалификационную норму. Ведь что ни говори, а Сомали или ЮАР для подавляющего большинства из нас — это страны, в ответ на название которых не возникает никаких ассоциаций, ни исторических, ни литературных. Другое дело — Афганистан и связанный с ним Пакистан. Ливан, про который не только известно, что это бывшая Финикия, но также и что война, которая длилась там так долго и недавно, может прекрасно начаться снова в любой момент. Ирак — Вавилон.

Несколько лет назад, когда мы с Мариной только начинали путешествовать, между собой было сказано, что, вероятно, достижима любая точка на планете, но вот есть места, которых просто надо избегать. И надо сказать, что эта максима жива до сих пор. Потому что не надо ехать туда, где вас могут убить или похитить. Но никто не мешает, хорошо подготовившись, поехать во все из перечисленных стран.

Короче, мне пришло в голову, что можно составить некий квалификационный список стран, посетив которые в той или иной части света или на том или ином материке, ты готов к поездке в любую другую, потому что именно про эти несколько стран сто раз было сказано, что туда нельзя, а ты… — читай выше. Вот так Пакистан, Афганистан, Ливан и Ирак сложились в евразийскую квалификацию “ПАЛИ”, которую я придумал для себя и предлагаю для всеобщего пользования, если кому-то данная идея покажется здравой или интересной.

Исторические заметки

Если коротко — будь прокляты Соединенные Штаты Америки. Вот вроде и все, что можно сказать про историю Ирака в последние годы. Однако даже в такой вроде однозначной ситуации есть в стране довольно много людей, которые от нее в восторге. Эти люди называются курдами. И в восторге они находятся по причине того, что именно в силу войны в Ираке северная, населенная в основном именно ими, часть страны получила очень большую автономию под знаменем практически независимого Курдистана.

Однако на территории Курдистана живут не только курды. И кроме разных других там можно найти езидов. Тем более что главное и единственное в мире их святилище находится недалеко от города Мосул. Который также находится на иракском севере, но только в арабской его части, хотя курды и считают его своим.

Про езидов вообще мало что достоверно известно, что уже интересно, но еще интереснее, на мой взгляд, что это, пожалуй, единственный известный мне пример верования, который преследовался бы и христианами, и мусульманами одновременно. Если вкратце, и если верить самим езидам, то их история — это история сплошных гонений и физического их уничтожения со стороны окружающих граждан. То есть буквально: “В таком-то году на нас напали и почти всех убили, а в последующие 16 лет так же еще 16 раз”. В общем, возникают сомнения, которые разрешить так же непросто, как разобраться в сути езидской религии.

Сразу заметим, что между названием персидского города Йезд и езидами впрямую никакой связи нет, хотя по некоторым предположениям само учение берет свое начало от зороастризма, поскольку езиды кроме верховного бога поклоняются еще солнцу и стихиям, в особой степени выделяя огонь. Также езиды поклоняются пророкам, которых у них насчитывается 124 тысячи, главный из которых — это шейх Ади, при том что он не возвестил езидизм, как можно было бы предположить, а реформировал его. Однако самое интересное заключается в том, что в список поклоняемых субъектов у езидов входит Таус-Мелек, который по описанию сильно смахивает на дьявола. Падший ангел. Именно его изображают на фирменном знаке езидов в виде павлина (“таус” — это в переводе с курдского “павлин”).

Езидом нельзя стать, а можно только родиться, при условии, что и папа, и мама были езидами. Переставший верить езид перестает таковым быть. Каждый езид принадлежит к определенной касте, которые между собой не пересекаются. И так далее, и другие строгости. Например, запрет на употребление салата и капусты.

В общем, езиды благополучно дожили до наших дней, и, несмотря на то что основная их часть живет в Ираке, есть они и в Турции, и в Иране, и в России. В Краснодарском крае их четыре с половиной тысяч душ — более, чем в других российских регионах.

Виза

При въезде на границе ставится бесплатный штамп, который дает право находиться в стране десять дней. Копии паспорта, фотографии, заполнение анкеты не требуется.

Валюта

Иракский динар. Один доллар — 1160 динаров, один евро — 1550. В гостинице мы рассчитывались частично евро, так же как и платили за килимы в Эрбиле. Вероятно, можно заплатить и долларами, и евро в том числе за еду или, например, сигареты, но сложно будет на ногах считать курс, тем более что деньги можно обменять практически в любой лавке или на базаре у менял. В лавках надо спрашивать, а менялы очевидны, потому что в руках у них либо на какой-нибудь табуретке, газете под ногами лежат пачки денег. Имеет смысл спросить про курс хотя бы несколько человек, потому что он хотя и не сильно, но отличается.

Тонкая вещь — это расплата с таксистом после того как вы пересекли границу и он оттуда довез вас до ближайшего города Захо или какого-то другого места в Ираке. Есть несколько вариантов. Либо вы меняете деньги, находясь в Турции, но курс, скорее всего, будет не очень хорошим. Вариант номер два: заранее готовите однодолларовые бумажки или монеты по одному евро и, примерно представляя себе курс, платите ими. Вариант номер три, на мой взгляд, — самый разумный. Вы просите таксиста довезти до центра города, где останавливаете у первых попавшихся открытых магазинов или у базара и просите водителя подождать, меняете деньги и расплачиваетесь.

Понятно, что третий вариант работает до закрытия магазинов и базара. то есть максимум часов до восьми вечера, и если вы приезжаете позже, тогда можно просить привезти вас в гостиницу, которая все равно будет открыта. Далее смотри вариант номер три. Либо используйте два других варианта.

Язык

Курдский, арабский, турецкий. В гостиницах кто-то может знать английский. Знание тюркских языков и близких к фарси поможет.

Время

Московское.

Погода

В конце декабря — 12–15 градусов тепла, что означает, что осенней одежды будет достаточно. Летом, как пишут, температура доходит до плюс 50 градусов по Цельсию, поэтому поздняя осень или ранняя весна представляются самым удачным временем для поездки сюда.

Прибытие

Мы прилетели в Диярбакыр из Стамбула и нашли автобус до автовокзала справа от выхода из аэропорта. В Диярбакыре два автовокзала — один с большими автобусами, второй с микровариантом. Из одного отчета я знал, что большие автобусы отправляются до нужного нам места, до Сильопи, по расписанию всего несколько раз в день, и поэтому можно провести много времени в ожидании. Да еще и поздно приехать.

Могу рекомендовать вариант, которым в результате воспользовались мы. На автовокзале мы спросили машину до Сильопи, и нам сказали, что таких машин нету, но можно прямо сейчас уехать в Мардин, а уж там проблем не будет. Нас мучили сомнения, но двое из попутчиков сообщили, что они сами едут пусть и не до Сильопи, но до предыдущего города, откуда до Сильопи рукой подать. Итак, за час с небольшим мы доехали до Мардина за $5,40, где, как было обещано, через 15 минут должны были пересесть на другой автобус.

Ход с переездом в Мардин чтобы быстрее уехать становится понятным, если посмотреть на карту. Мардин находится на трассе, которая идет вдоль южной границы Турции, где много городов. В отличие от Диярбакыра, который находится от этой трассы в стороне, ближе к центральной части страны, откуда, вероятно, желающих ехать в южном направлении меньше.

Так это или не так — точно не известно, но не через пятнадцать минут, а через час мы, уже на большом автобусе, из Мардина уехали. Естественно, неоднократно поинтересовавшись у водителя, едет ли он до нужного места. Ехать около трех часов с четвертью, билет стоит $9,75.

Первый желающий отвезти нас в Ирак обнаружился еще в Джизре, последнем городе перед Сильопи. Он уверял, что с иракскими курдами у местных курдов большая дружба, и поэтому никаких проблем не будет. Отказались, потому что, несмотря на то, что Джизре находится недалеко от границы, про переход в этом месте я не слышал, а кроме того, быстро темнело.

Когда мы приехали в Сильопи около пяти часов вечера, нас уже ждала многочисленная компания таксистов. Понятно, что не надо быть Арсеном Люпеном, чтобы догадаться, зачем это белые туристы приехали вечером в маленький городок на границе с Ираком. Вот они на нас и набросились с предложением перевезти на ту сторону.

Известно, что границу с Ираком в этом месте можно пересечь только на автомобиле, на чем здешний таксистский бизнес и основан. Стандартная цена путешествия в 10 долларов за человека, как свидетельствуют отчеты, такой и осталась, но это если пассажиров четверо. В нашем случае пассажиров было трое, и все в голос кричали, что четвертого, возможно, ждать надо будет еще час, размахивали руками, ходили за нами всем коллективом, пока, в конце концов нас не уговорил третий попутчик, который оказался курдом, прилетевшим на побывку из Лондона. Итог — 13,5 доллара за место.

Дальше таксист как бы начинает обо всем заботиться, что выражается в том, что он забирает у всех паспорта и отдает пограничнику. Это после того как вы доезжаете с ним до турецкого перехода под названием Хабур, который находится от Сильопи километрах в двадцати. Вопросов никто не задавал, поставили штамп выезда и все. Про вопросы известно, что надо целью поездки называть Ирак, а не Курдистан, который турок может раздосадовать.

Потом был беспошлинный магазин, где полно всякого алкоголя и он все равно дорогой, но дешевле, чем обычно в Турции.

Наконец, после проезда по мосту через реку Хабур машина доезжает до Ибрагим Халила — пропускного пункта на иракской границе. В помещении ряды кресел, столики, на которых стоят деревянные ящички с сахаром — принесли чай. И хотя я читал о таком местном обычае, все же было очень забавно и приятно. А дальше началось представление.

Офицер, у которого оказались наши паспорта, не говорил на английском, а я на арабском, поэтому был привлечен переводчик, которым оказался некий местный грузин. Грузин имел спортивный костюм и несколько разболтанную внешность. Кроме того, когда он заговорил, оказалось, что он обладает манерами и интонацией советских контрразведчиков.

— На кого вы собираетесь работать!? — сформулировал он. — Кто вас вызвал на работу в Ирак?!

Я пояснил, что никто нас не вызывал, и что мы обыкновенные туристы.

Грузин рассмеялся.

— Сколько времени вы собираетесь пробыть в Ираке?

— Два дня.

Последовал перевод и реакция офицера.

— Он говорит, что он вам не верит, — с, как мне показалось, удовлетворением, перевел он уже для меня.

И тут же.

— К кому вы едете на работу!?

— Да ни к кому! — тут уже не выдержал и возмутился я.

— До свиданья! — выкрикнул в ответ грузин и тут же исчез.

Не очень понимая, что надо делать дальше, я вернулся к Марине, и мы допили чай. К нам подошел лондонский курд.

— Зачем вы сказали, что вы едете всего на два дня? — сказал он.

— Потому что это правда, — ответил я.

— Штамп ставят на десять дней, надо было сказать, что вы едете на десять.

— Мы собираемся пробыть только два дня.

На этом обсуждение и закончилось, потому что шофер принес наши паспорта. Со штампами разрешения на въезд и пребывание в течение десяти дней. Мораль осталась неясной, однако мне кажется, что практически в любой ситуации, общаясь с пограничниками или на каких-нибудь блок-постах с военными, лучше говорить правду. То есть не врать и не шутить.

По окончании формальностей водитель пригонит машину в некий двор совсем недалеко от того места, где вы только что были. Далее следует денежный расчет и очередная порция таксистов, которые роятся внутри двора, и, как водится у таксистов при аэропортах, вокзалах и прочих пунктах прибытия, аппетиты у них людоедские.

Алгоритм поведения, как и во всех подобных случаях, — покинуть место обитания специальных таксистов и нанять такси обыкновенное, что в случае с Ибрагим Халилом означает, что вы просто выходите из двора и оказываетесь на трассе, которая ведет в ближайший город Захо и далее на Дахук и Эрбиль.

Захо представляется очевидным местом для первой стоянки в Ираке, особенно если вы приехали во второй половине дня и в осенне-зимнее время, когда рано темнеет. Нормальная цена за такси до центра — в районе двух долларов. В нашем случае мы добрались бесплатно — любезность оказал Мухаммед из Лондона, который на чем свет стоит ругал две вещи: арабов, которые, по его словам, в отличие от курдов, готовы за деньги собственную мать продать, и Азию. “Грязь и дикость” — вот его окончательный вердикт.

Просить привезти надо в центр города, что звучит как “шехр меркези”, либо к базару, либо к гостинице “Сега” — надо говорить “отель Сиг”.

Транспорт

Выбор очевиден, потому что он единственен. Это такси. Никаких автобусов, маршруток или еще чего-либо я не видел. Цены на перевозку между городами фиксированные, а внутри городов, естественно, надо торговаться, хотя, скорее всего, вам предложат заплатить от 85 центов до двух долларов максимум.


Автовокзал, Эрбиль

Еда

Каких-то специальных, сугубо местных вещей мы не обнаружили. Единственная, пожалуй, разница с Турцией заключалась в том, что к большому количеству хлеба так же бесплатно было доступно большое количество маринованных овощей типа огурцов, редьки и так далее.

Доступны разные виды кебабов, шаурма, суп — все в районе пары долларов за порцию, в Эрбиле дороже раза в два.

Пиво турецкое “Эфес” и какие-то западные сорта — два–три доллара за полулитровую банку.

Вино сухое — семь–восемь долларов за бутылку в 700 мл.

Крепкий алкоголь. Феноменально дешев, что приводит к какой-то даже растерянности, особенно после Турции. На мой взгляд, неплохим сувениром может быть 700 мл бутылка анисовой водки, разлитой в Мосуле, с надписью “сделано в Ираке”. Цена — $2,60. Литровая бутылка сделанного там же виски — пять долларов.

Сигареты, как я читал, — один из самых распространенных предметов для мелкой контрабанды в Турцию. Стоят от 43 центов за пачку иракских и от $1,30 за всякие “мальборо”.

Что посмотреть

Основная версия насчет северной части Ирака, куда все и ездят, состоит в том, что особенно смотреть там нечего. На мой взгляд, это не совсем так.

Захо

Если вы скажете про центр города, то, скорее всего, вас привезут к мосту через реку Хабур, которая в центре и протекает. Рядом с мостом — целый ряд заведений, где готовят пищу, разные лавки, есть полицейский участок. То есть высадится именно здесь имеет смысл, чтобы поменять деньги, перекусить и справиться насчет гостиниц.


Курд в Захо

Вариант с доставкой вас к гостинице “Сега” хорош тем, что привезут на улицу, на которой сосредоточено сразу несколько гостиниц, и вы сможете выбрать ту, которая вам подойдет. Есть заведения с комнатой на двоих за 15 и 22 долларов соответственно, с удобствами в номере и телевизором, но не самые чистые. Я могу рекомендовать гостиницу “Сега”.

Комнаты большие, чистые, в тех, что показывали нам, — по две кровати (одно и двуспальная), новый телевизор, кондиционер, он же обогреватель, все блестит, потому что практически новое. Чистые удобства, много свежих полотенец. Уютно. В принципе, можно себя побаловать.

Стоит после торговли 40 долларов, но, во-первых, в стоимость входит обширный завтрак с супом и прочими атрибутами обеда — можно облопаться, — а во-вторых, никто не мешает за те же деньги попробовать поселиться в таком же номере втроем. Если вас, конечно, будет трое.

Напротив гостиницы находится старая армянская церковь — интересно посетить. Если идти по улице от гостиницы в левую сторону, попадаешь на базар. Если вправо, а потом свернуть налево, то через самое короткое время выходишь к мосту с полицейским участком, лавками и съедобным рядом.

Там же, где продают еду, торгуют и сигаретами с лотков. Алкогольные магазины находятся на улице, по которой мы дважды въезжали в город, — если идти с моста до конца череды столовых, то потом надо свернуть налево и пройти еще метров пятьдесят–семьдесят. Имеются светящиеся вывески.


Тетеньки на базаре в Захо

Что делать в Захо? Ничего специально мужественного. Вы все-таки не на войну приехали, а с другой стороны, вы уже точно в Ираке, так что интересно просто походить, на людей посмотреть, поесть, выпить арака из Мосула. Вас никто не трогает, вопросов не задает — лафа. А еще Захо — это удобное место, чтобы совершить дневные экскурсии в некоторые места. Если вы приехали на пару дней вот так, как мы.

Для того чтобы уехать из Захо, вам понадобится автостанция. До нее пешком неблизко, поэтому лучше взять такси за 85 центов. Скажите “отогараж эрбиль” или “отогараж сулеймания”, да хоть “мосул” — все машины идут из одного места.

Про Мосул, а также Киркук — города, которые находятся в арабской части Ирака, хотя и считаются курдами своими — я неоднократно читал, что вот, кому-то очень хотелось туда поехать, но по слухам, обстановка там опасная, поэтому, может быть, в другой раз. Я приехал с той же самой мыслью, потому что когда еще появится возможность увидеть город, который стоит на месте Ниневии? И решил расспросить местных, о какого рода опасностях идет речь, потому что внятной информации предварительно не нашел.

Резюме. Да, можно поехать, и технически это совсем несложно, потому что с указанного автовокзала вас туда довезут за десять долларов и полтора часа. И есть вероятность, что с вами ничего не произойдет, особенно если вы как-то замаскируетесь под местного гражданина. То есть не будете сверкать красной походной курткой и джинсами с рюкзаком. Но. Возможен и иной исход, потому что основную опасность, про которую я услышал, составляют отнюдь не стрельба или подрывы каких-то граждан, а самые обычные похищения. Причем, хотя прямо об участии водителей такси сказано не было, но, тем не менее, это и не исключалось.

Вот теперь и смотрите. Вы приобретаете пиджак с брюками местного фасона, как-то заранее специально загораете, чтобы не светить румянцем на белой коже. Помня о том, что арабские водители опасны, как-то вычисляете курдского и едете в Мосул. И вас никто не расшифровывает и не сдает. И вас с курдским штампом в паспорте без проблем пропускают на арабскую сторону. Итог — вы доедете до автовокзала в Мосуле.

После чего, вероятно, тут же уедете назад. Потому что куда идти дальше, вы не знаете, а с каждым следующим шагом будет все более очевидно, что вы не местный. Как вариант — можно, конечно, представить, что вы найдете в Захо какого-нибудь достойного человека, который согласиться сгонять с вами и показать местные чудеса, но вот беда — местные тоже не горят желанием посещать Мосул.

К слову сказать, не надо забывать о блок-постах, которые есть не только внутри северной курдской части Ирака, а еще и на границе и внутри арабской. И на этих блок-постах будут стоять люди с оружием, которых вполне может заинтересовать, к чему это вы затеяли весь этот маскарад. И могут возникнуть вопросы.

Короче — на мой взгляд, затея невыгодная.

Далее. Есть одно место в сорока километра севернее Мосула — по сути, на середине пути к нему от Захо. И место это называется Лалеш. А это единственное в мире святилище езидов. То есть с какой стороны не посмотри, а место абсолютно уникальное. И, судя по всему, гораздо более безопасное. И если бы я знал о нем заранее, то обязательно попробовал туда съездить. Но ничто не мешает сделать это вам.

Наконец, Эрбиль.

Эрбиль

Якобы этот город существовал уже четыре тысячи лет до новой эры. Что делает достойным его посещение. Но не это главное. А главное то, что 1 октября 331 года вблизи этого города произошла битва между войсками Александра Македонского и Дария Третьего, в результате чего войска Дария вместе с ним самим бежали и мировая история сделала очень существенный поворот, потому что с этого момента перестала существовать персидская империя, которая по праву может считаться великой.


Улица в Эрбиле

Битва при Арбелах (Эрбиль), она же при Гавгамелах, есть в любом учебнике истории, а мозаика под названием “Битва Александра с Дарием” есть в любом учебнике истории искусств и, вполне может быть, имеет отношение именно к этой битве. Короче, подъезжая к Эрбилю, вы проедете знаменитое место.

Ехать, как было известно заранее и заявлено водителем, два с половиной часа. Стоимость — 20 долларов с человека. Мы ехали в общей сложности около пяти часов. И пусть полчаса ушло на обед водителя с третьим пассажиром в придорожной харчевне, но тем не менее, ехали мы невероятно долго.

Оставленный дом в цитадели Эрбиля

Известно, что на Эрбиль из Захо есть две дороги. Одна — это старая трасса на Мосул и Багдад, а другая — новая, с тем чтобы не заезжать в Мосул. Вот, судя по всему, мы и освоили новую дорогу, сделав здоровенный круг. И все было бы складно, если бы из Эрбиля в Захо мы в тот же день не проехали в обратном направлении уже за требуемые два с половиной часа, но никаких признаков Мосула так и не обнаружили. Так что остается только гадать.

Дорогу особенно живописной назвать нельзя, но вот попадаются какие-то горы, через которые вы переваливаете, а природа выглядит так, как будто на дворе теплый октябрь, такой последний вздох бабьего лета.

Есть блок-посты, которых в одну сторону я насчитал пять, а в другую три. Возможно какие-то не останавливают машину круглосуточно. Паспорт просили показать три раза. Один раз поинтересовались, туристы мы или нет. Багаж не смотрели ни разу. Один раз нас обогнали два военных автомобиля с прицепленными сзади какими-то уж совсем миниатюрными пушками. Встретился один блок-пост, оборудованный бронетранспортером. Все. Ни танков, ни самолетов, ни батальонов на марше мы не видели.

Когда вы приедете в город, вас будет интересовать Кала — крепость, цитадель. Она расположена в центре города, и автовокзал находится неподалеку. Пешком — минут пятнадцать–двадцать. Спросите у местных, а если лень, то выйдите на большой перекресток рядом с тем местом, куда вас привезут, — сами увидите.

Цитадель находится на холме, но не на очень высоком — не вспотеете. Представляет собой крепостные стены, внутри которой брошенный город. Как я читал, была затея строить внутри что-то туристическое — но не сложилось, и все теперь выглядит как после взрыва нейтронной бомбы. То есть абсолютно сохранным, только без людей.

Это очень увлекательно — ходить по улицам, заходить во дворы, в брошенные комнаты, тем более что солдаты, которые болтаются в середине центральной улицы под флагштоком, как бы должны мешать проникать в боковые улочки, а они не мешают. К слову сказать, мы не встретили никого на этих самых боковых улочках, и, может быть, солдаты просто расслабились.

У входа на лестницу, ведущую в крепость, есть две маленьких ковровые лавки, а сразу после входа в крепость — одна большая, где можно разжиться всяким антиквариатом. Напротив нее — музей ковроткачества. В заведении с антиквариатом несуразные цены, так что даже торговаться не хочется, но вот лавки внизу стоят внимания, и если вас интересуют килимы — это такие безворсовые ковры, — то тут есть хорошие и недорогие. И это еще один сувенир, который можно привезти домой.

Из крепости открывается вид на центр города, украшенный работающим фонтаном большого размера и гуляющими горожанами.


Вьется курдский флаг

Вторую достопримечательность Эрбиля — минарет Музаффара, деятеля, который первый придумал праздновать день рождения пророка Мухаммеда (с 1207 года) — мы не нашли, потому что не искали. Минарет имеет высоту 33 метра и называется еще “надломленным”.

При поездке в Эрбиль либо куда-то еще важно помнить, что с того момента, как становится темно, машины перестают ходить, и важно успеть на автовокзал засветло.

Отъезд

Из Захо до Ибрагим Халила мы доехали на такси за $1,72 и 20 минут. Далее, чтобы не платить таксистам, жаждущим отвезти вас в Сильопи за ваши десять долларов, надо сделать следующее. Внутри того самого двора с таксистами, в котором вы уже были по приезде, первым делом отмахиваетесь от предложений по доставке и идете внутрь одноэтажного здания с большими стеклянными окнами. Внутри есть люди, которые делают копии паспортов — нам было не надо, потому что мы берем с собой запас копий в поездки — и люди в окошках, куда все и стоят. Надо отдать копию и паспорт. Штампы поставят и туда, и туда.

Зайдите после этого в беспошлинный магазин на иракской стороне — ваше сердце обрадуется, потому что такие цены были в ходу лет пятнадцать–двадцать назад.

А дальше мы просто пошли в сторону Турции вдоль рядов машин. Которые ждали, когда откроют движение. Были люди в форме, которые смотрели на нас, а мы безразличными взглядами на них. Таким образом мы перешли мост через Хабур и подошли к турецкой границе пешком. То есть сделали то, чего делать нельзя. Но почему было не попробовать.

На подходе к турецкому пограничному пункту я купился на призывы компании в одной из машин. Которые жестами и звуками призывали присоединиться к ним. Да, они едут в Сильопи и с удовольствием бесплатно нас довезут. Я согласился, мы проехали метр, турки (или курды?) с радостью показали наши паспорта подошедшему таможеннику, а потом стало ясно, что впереди нашего экипажа еще два десятка машин, которые не двигаются.

Насколько я уяснил, не должно быть никакой проблемы уехать из Ирака на попутной машине, учитывая, что водитель может вывезти “на ваш паспорт” какие-то дополнительные товары. Это я к тому, что услуги таксистов в Ибрагим Халиле оказываются определенно лишними. Кстати, при наличии времени можно вполне пробовать обойтись без их участия при движении из Сильопи в сторону Ирака.

Мы дошли до пограничной будки, рядом с которой стояли первые машины, и пограничник, демонстрируя власть, пренебрег пылкими жестами автовладельцев и поставил нам въездной штамп первым.

Дальше мы доехали до автовокзала в Сильопи на маршрутке, а потом на автобусе за сорок минут и за доллар с человека.

Заключение

По чести говоря, может быть, упомянутую выше квалификацию начинать надо именно с этой страны. Потому что даже особой решимости не требуется для того чтобы поехать сюда. Потому что это настолько легко и недорого, как лишь в совсем немногих случаях. Потому что нет, наверное, наибольшего контраста между тем, что рассказывают про Ирак, и между тем, что ты видишь, въезжая в его северную часть. Да, можно возразить, что на данный момент это уже даже не одна страна, и север логично и правильно называть Курдистаном, но ведь не об этом идет речь. А речь о том, что хорошо разобраться в обстановке самостоятельно.

И получить от этого удовольствие.


Окно. Ирак.

Ссылки

Брокгауз и Ефрон про курдов.

Брокгауз и Ефрон про езидов.

Карты и спутниковые снимки Диярбакыра, Мардина, Сильопи, КПП в Ибрагим Халиле, Захо, Эрбиля, Киркука, Мосула, Дахука, Турции, Иракского Курдистана, Ирака.

Имена собственные

Абу-КемальAbu KamalКиркукKirkuk
Александр МакедонскийAlexander the GreatКурдистанKurdistan
АлеппоAleppoкурдыKurds
аракaraqЛалешLalish
БагдадBaghdadМардинMardin
ВавилонBabylonМосулMosul
ГетеборгGothenburgМузаффарMuzaffar Al-Din Abu Sa'eed Al-Kawkaboori
Дарий ТретийDarius IIIНиневияNiniveh
ДахукDuhokСегаHotel Sega
ДжизреCizreСильопиSilopi
динарdinarСтамбулIstanbul
ДиярбакырDiyarbakirТаус-МелекMelek Taus
езидыYazidiТурцияTurkey
ЗахоZakhoХабурHabur
Ибрагим ХалилIbrahim Khalilшейх АдиSheikh Adi ibn Musafir
ИракIraqЭрбильArbil

дальше: Иракские фотки (250 КБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/mark/irak.html

авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, звукозаписи, 2011–2017
© Сергей Жаров, кодирование, 2011–2017

обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com