Закавказ

Армения

Попробуйте быстро перечислить имена нескольких известных армян. Что всплывает? Мкртчян, Джигарханян, Хачатурян, Бабаджанян. Наиболее памятливые военные вспомнят Баграмяна, шахматисты — Тиграна Петросяна, читатели — Сарояна, художники и кинематографисты — Сергея Параджанова. Телезрители — Петросяна, но другого. Певцы — Шарля Азнавура и Шер. Про которую неизвестно, кем она сама себя считает.


Хачкары

Сложнее дело обстоит с таким же перечнем достопримечательностей Армении. Мне лично было известно, что центр Еревана отстроен из розового туфа, и что в республике имеются озеро Севан и гора Арарат, которая в Турции, но вообще-то в сердце каждого армянина.

А вместе с этим Армения едва ли не первой в Европе приняла христианство, а армянская кухня — едва ли не самая древняя в мире.

Движимые желанием разобраться, что представляет собой Армения, мы с Мариной отправились в путь.

Историческая драма

Как и многие люди, я хотя и слышал о геноциде армян турками, но слабо представлял, как все это происходило. Получалось, что есть маленькая Армения на ее нынешнем месте, и турки туда как-то пришли и убили множество народа. Но тогда это называется войной. И люди погибли во время боевых действий. А что же такое геноцид? Одновременно представлялось, что все произошло чуть ли не за несколько дней — но такой короткой война с большим количеством жертв быть не может. Кроме, разумеется, атомной.

Итак. Что же было на самом деле? Гнойное по своему звучанию слово геноцид, если говорить просто, означает, что какой-то народ пытаются уничтожить самыми разными способами. То есть когда расстреливают или жгут в печах евреев, потому что они евреи, — это геноцид. Если в печах по той же причине жгут цыган — то это тоже геноцид. И если убивают в прериях стада бизонов, чтобы лишить индейцев пропитания, — то под определение геноцида эти действия тоже вполне подходят.

Теперь к армянам. Пункт номер один — их уничтожали на территории нынешней Турции, а тогда Османской империи, где они жили испокон веков со времен еще Великой Армении, и, например, население города Диярбакыр, от которого до границы с Сирией не так уж и далеко, состояло в основном из армян. Коротко — восток Турции был заселен армянами.

Пункт номер два — история уничтожения армян турками имеет продолжительность практически в двадцать лет. Начавшись еще в конце девятнадцатого века, 24 апреля 1915 года (день, который официально отмечается как дата геноцида) она не закончилась, а продолжалась до начала двадцатых годов.

Причины — пункт номер три, и он является большим знаком вопроса. Армяне представляли собой самую большую группу христианского населения в мусульманской стране, что автоматически означает, что именно они могли вызывать раздражения по всяким поводам, как и то, что именно из-за многочисленности их боялись. И начав уничтожение, пытались убить как можно больше, чтобы просто некому было мстить.


Пасхальное богослужение в Эчмиадзине

Последнее — количество погибших. По разным источникам от 200 тысяч до двух миллионов.

Самое последнее — Турция факт геноцида отрицает.

Виза

Для граждан России не нужна. На границе делается штамп в паспорте — это все.

Валюта

Называется армянский драм. Отчего “расплачиваясь, вы расстаетесь с драмами”, “за личные драмы вы сможете получить все что угодно”, “армяне всегда платят драмами” — ну и так далее.

Доллар равен 413 драмам, евро — 574.

При обмене комиссии нигде не берут, меняльных контор много. Курс везде примерно одинаковый.

Монеты и купюры имеют понятные обозначения. Монеты кажутся несоразмерно маленькими в сравнении с купюрами, и стодрамовые, например, — алюминиевые и легкие, но даже 10 драм в ходу.

Долларами расплачивались один раз за долгую поездку на такси.

Язык

Армянский, который считается индоевропейским, но стоит обособленно, что означает, что знакомых слов не выявляется. За исключением добавления “джан”, что значит “дорогой”, — но это уже тюркское заимствование.

Как сформулировал человек, который сдавал нам квартиру: “Русский и английский — это международные языки, поэтому мы должны их знать”. Так что при общении трудностей не возникает — действительно, все знают русский. Или английский.

Неожиданно выглядит повсеместное использование французского “мерси” с ударением на первый слог.

Время

Московское, на летнее не переходят.

Погода

В конце апреля было больше 20 градусов тепла — максимум 26. Иногда дождь.

Прибытие

До Еревана мы ехали из Тбилиси на маршрутном такси. Оно уходит с автовокзала Ортачала или от железнодорожного вокзала. От вокзала — четыре раза в день и, как мы после выяснили, на более комфортных машинах. Добираться из аэропорта до Ортачала либо на такси за 11,4 доллара, либо на 37-м автобусе с последующей пересадкой (стоимость одной поездки — 28 центов), либо на электричке, которая ходит четыре раза в день (первая, так же как 37-й автобус, в семь утра), до станции метро “Самгори” и искать там транспорт до автовокзала. Билет на электричку — те же 28 центов.

Электронное табло гласило, что электрички начинают ходить с четырех утра, но станция была закрыта, и местные сказали, что раньше семи поезда ждать бессмысленно.

Билет до Еревана стоит 17 долларов и покупается в кассе. На автовокзале нам предложили доехать и просто на такси, стоимость — 100 долларов за машину. Мне показалось, что за такие деньги можно договориться прямо в аэропорту, если как следует поторговаться.

Судя по всему, мы уехали на первой маршрутке — она отходила в 8:30.

Декларируется, что ехать пять часов, но дорога заняла шесть с половиной — у нас в попутчицах оказались барышни из Гонконга, и с их документами на границе возникли проблемы.

На грузинское стороне паспорта листают, просматривая визы. Можно предположить, что интересуют штампы Абхазии и Северной Осетии. Хотя при их наличии в Грузию по идее вообще не должны пускать.

На армянской у меня произошел следующий разговор.

— Куда едем? — спросил офицер.

— В Армению, — остроумно ответил я.

— А вообще? — настаивал он.

— Вообще — в Ереван.

— Другое дело, — сказал он и поставил штамп.

Маршрутка приходит на центральный автовокзал, вблизи которого можно поменять деньги и, сев, например, на 67-й автобус, доехать до центра, до площади Республики.

Ереван

По поводу транспорта в Ереване

С его оплатой все предельно просто, потому что она кратна ста драмам или 24 центам. Столько стоит проезд в подавляющем большинстве маршруток и автобусов и в метро. Проезд одного километра на такси — те же сто драмов.

Если окажется, что вы сели на транспорт, который идет по необычно длинному маршруту, то оплата может составить 36–48 центов.

В метро проникают с помощью пластиковых оранжевых жетонов, которые покупаются на станции.

В такси действует принцип “минималки” — то есть минимальной платы за проезд по городу, она составляет 1,2 доллара. То есть меньше вы заплатить не сможете, и даже если проедете меньше, то все равно заплатите за пять километров.

По поводу жилья

Его в Ереване как бы много, но все оно не дешевое. Хостелы предлагают койку в районе 15 долларов за человека, гостиницы — от 40 долларов за одноместный номер, поэтому наилучшим на мой взгляд вариантом является съемная квартира.

Поиск в сети предлагает множество сайтов, через которые это можно сделать. Мы воспользовались одним из них и получили большую однокомнатную квартиру на окраине центра за 25 долларов. У фирмы, к которой мы обратились, были и всякие другие варианты, так что желающие могут звонить владельцу Роберту Брутяну, 09–400–427. На все наши просьбы быстро реагировали, нам дали на время местную сим-карту и не взяли за нее денег — в общем, можем рекомендовать.

По поводу еды

Есть такая почему-то давно мне знакомая мысль, что, дескать, соседи, то есть грузины и азербайджанцы, позаимствовали свою кулинарию у армян. И в этой нашей поездке она прозвучала от таксиста, который нас возил: “Всё взяли, и всё испортили”, — сказал он.

Так это или не так — судить вам, но армяне сделали ответный ход, поэтому харчо, хинкали и плов вы найдете повсеместно.

Все знают, что в Армении есть долма, и здесь вы ее без сомнения обнаружите — как всем известную из виноградных листьев, так и эчмиадзинскую, когда фаршем наполняются баклажаны, помидоры и так далее.

Отдельный вопрос — шашлык. Мы в свое время потерпели фиаско с шашлыком в Грузии и теперь надеялись на сатисфакцию в Армении. Итак. Да, шашлык есть и существует в виде варианта из целых кусков мяса, из молотого, и самый занятный — так называемый ики-бир. Что в переводе с любого тюркского языка означает “два-один”.


Бастурма

Килограмм мяса на рынке стоит от шести до семи с небольшим долларов, причем — редкий случай — свинина дороже. В такую же цену встанет и шашлык из целых кусков мяса. Но. Во-первых, на шампур полагается четыре здоровых куска, а во-вторых, в уличных будках продают шашлык меньшего размера и по цене примерно 2,5 доллара за порцию. Да, вполне съедобно, хотя мясо пересаливают и вам захочется тотчас выпить чего-нибудь прохладительного — например, вина. Почему нет?

Кебаб чем-то радикально от уже съеденных нами не отличался, хотя стоит в сравнении с первым видом раза в два дешевле, а вот третий вид — да, самый интересный. Ики-бир представляет собой конструкцию, собранную из небольших кусочков мяса и жира, которые перемежают друг друга. Получается соленая жирная композиция, что в сочетании со свежим лавашем и вином является безусловной усладой.

Хлеб и вино. Есть много народов, которые лишены радости есть каждый день только что испеченный на углях хлеб. И можно лишь посочувствовать им. Ибо нет ничего вкуснее, чем только что вынутый из печи благоухающий, горячий, немного пахнущий углем, с хрустящей корочкой хлеб. Не менее вкусен и любой другой подобный хлеб, если даже у него нет корочки. Такой, например, как тонкий, в лист, армянский лаваш.


Один литр вина — три доллара

Что интересно. Я видел в своей жизни много похожих печей для хлеба, которые носили не только схожие названия — тонур, тандыр, тонэ, — но и имели одинаковую закругленную форму стенок, на которых собственно хлеб и выпекался. Так же выглядят эти печи и в Армении, но вот первый раз я увидел, чтобы они были вделаны в пол, и второе — чтобы хлеб испекали женщины.

Есть много народов, которые лишены радости пить вино. Армяне к ним не относятся. И вам не надо этой радости чураться, тем более что даже в центре Еревана в кафе разливное вино будет стоить примерно столько же, сколько стоит у вас на родине вода.

Выход для безалкоголиков состоит в том, что горячий хлеб можно запить не вином, а таном — кисломолочным, а точнее, если говорить о вкусе, соленомолочным напитком. Это будет вкусно.

Чтобы не утонуть в теме, о еде и напитках будет написано еще и в других разделах, а сейчас несколько слов о ценах и тех местах, где можно поесть именно в Ереване.

Лаваш тонкий, листовой — 25 центов. Иной лаваш, не тонкий, но продолговатый, с той самой хрустящей корочкой — чуть дороже полудоллара. С таном — литр за 73 цента — может составить полноценный завтрак для двух–трех человек. Это в том смысле, что лаваш немаленький.


Тетеньки-пекари

Вино в кафе — три–пять долларов за литр. Шашлык ики-бир — 2,5–3 доллара. Долма — 2,5–4 доллара. Суп — например, харчо — два доллара. Хинкали — 24–36 центов за штуку.

И все-таки еще пару слов про неожиданности, которые вас ждут. Речь пойдет о плове, которого, как известно, существует множество видов, но вот увиденный мною армянский вариант — это, как мне показалось, по сути рассыпчатые каши, которые готовятся из разной крупы, самой интересной из которых является полба.

Меня давно интересуют вещи, про которые все вроде знают, но внятно объяснить, что это такое — не могут. То есть слово известно, а смысл толком — нет, как в разгадывании кроссворда. И понятно, что сейчас можно воспользоваться интернет-источниками, но, во-первых, все равно никто не смотрит и не знает, что такое полба, а во-вторых, интересно такую штуку еще и попробовать.

Пишут, что полба — предшественница пшеницы, была прежде чрезвычайно распространена на Руси, и ее уход связан с необходимостью найти более продуктивный злак. Пишут, что полба как-то сверхъестественно полезна. Еще пишут, что в Америке она из-за своих свойств стоит миллионы. Поезжайте в Армению и попробуйте — на рынке килограмм стоит доллар, в кафе — полдоллара порция. Это интересно и вкусно. И я на манер пушкинского Балды от полбы, пусть не каждый день, но тоже бы не отказался.

О съедобных заведениях. Кафе и ресторанов много. Заведения не легкомысленные, с большим меню, но не ресторанного блестящего уровня, часто называются тавернами, и сделать между ними выбор легко, посмотрев в меню какое-нибудь популярное блюдо-маркер. Например, если, скажем, долма стоит два доллара, заведение подходит. Если шесть долларов — то нет. Ну или можно равняться на вино.

В этнографических целях интересно посетить какое-нибудь дорогое заведение. Не еды ради, а интерьера. Создалось впечатление, что на внешнее убранство денег не жалеют, и мы были, например, в сетевой пивной, которая выглядела как декорация к кинофильму про “их” роскошную и развратную жизнь. К слову сказать, на одном из отделанных мрамором этаже компания веселилась в отдельном кабинете. Слышался звонкий девичий смех, и я не удивлюсь, если где-нибудь в закромах был еще бассейн.

По поводу достопримечательностей

Мнение, что лишь центр Еревана застроен домами из розового туфа (который на самом деле имеет самые разнообразные оттенки с преобладанием, на мой взгляд, желтого, а не розового) оказалось неверным. Во-первых, домов из туфа, как оказалось, много по всей Армении, а во-вторых, как нам подтвердили и мы увидели сами, из него по-прежнему продолжают строить.

Кирпичи, выпиленные из этой вулканической породы, — большие, что придает зданиям некоторую псевдосталинскую основательность, что выглядит симпатичным, тем более что на многих, особенно в центре, есть украшения. Вступая на тонкий лед ничем не доказуемых ощущений, скажу, что город и его жители похожи друг на друга. То есть говоря простыми словами, если кружевные балконы Тбилиси замечательно гармонируют с изяществом грузинских женских лиц, то уютная тяжеловесность фигур многих армян как нельзя лучше соответствуют зданиям из туфа. И даже самому этому слову. Возникает ощущение очень древней материальной гармонии, тем более удивительной, что собственно в нынешнем виде Ереван был отстроен в начале двадцатого века. А первое поселение на этом месте датируется семисотыми годами до нашей эры.

И всей этой старости нет и в помине. И она совершенно явно чувствуется.

Настоящую старость в городе можно увидеть, поехав в крепость Эребуни, одну из урартских крепостей.

Полной ясности, являются ли современные армяне прямыми наследниками жителей Урарту, не существует. То есть армянская сторона говорит, что связь эта прямая, но есть другие мнения.

Правда то, что царство Урарту существовало начиная с тринадцатого и по шестой век до нашей эры и занимало своей территорией именно что Армянское нагорье, то есть нынешнюю Армению, северо-восток Турции и северо-запад Ирана. Урарту льстило советским ученым и обывателям, потому что было единственным в СССР по-настоящему древним гособразованием.

Короче, крепость Эребуни находится на южной окраине Еревана, и туда рекомендуется съездить — не пожалеете. Ехать из центра на маршрутке примерно полчаса, и куда идти, видно, потому что крепость находится на холме.


Эребуни

Мы оказались там в воскресенье, все было закрыто, но на месте был немногословный милиционер, который взял с нас по 2,5 доллара и пустил внутрь. В обычные дни за эти же деньги полагается еще и посещение музея, там можно посмотреть всякие урартские штуки. Однако и крепости нам вполне хватило.

Подъем к крепости не слишком трудоемкий, а дальше все еще более несложно — это в том смысле, что крепость вся находится практически на одном уровне. Есть стены. Есть останки настенных росписей, почти что уничтоженных вандалами. Есть вид на город. Придя в восторг от посещения всамделишной урартской крепости, я сорвал майку и разразился длинным “ура”.

На мой крик не замедлил явится другой одетый в серо-синий кафтанчик милиционер, который строго спросил, почему я разделся.

— Жарко, — сказал я и надел майку.

Кроме крепости, улиц и площадей в Ереване мы посетили так называемый “Вернисаж” — выставку народных мастеров, как выразились бы раньше. Находится на улице Арам между Ханрапетутян и Ханджян, ближе к первой. Недалеко станция метро “Ханрапетутян”. Кстати, на этой же улице находится таверна “Кавказ”, упоминаемая в других отчетах и нами тоже освоенная. Хинкали — 36 центов за штуку, бараний ики-бир — 2,5 доллара, вино — три доллара за литр.

Что есть? Да, изделия народных мастеров в наличии — в частности, красивая керамика, вручную вышитые скатерти, доски для нард и дудуки. Из всего этого в быту вероятнее всего сгодится скатерть, потому что специально переливать вино в кувшин, чтобы пить его потом из маленьких глиняных стаканчиков, выглядит глуповато, в нарды мало кто играет, тем более исполняет на дудуке. Но почему нет, к тому же если у вас достанет терпения привезти кувшин — 10–12 долларов, — то вы его с легкостью кому-нибудь подарите и даже обрадуете — вещь действительно красивая.

Скатерти — 50–100 долларов. К нардам и дудукам не приценивались.

На Вернисаже также есть советское старье, книги и много ковров.

Третьим пунктом, который мы хотели и посетили был, ереванский базар. Рынков в городе несколько, но мы направились на крытый на юге города по пути в Эребуни.

Был первый день Пасхи, и может быть поэтому, а может потому, что было воскресенье, базар был пуст от посетителей. У входа продавали рыбу и раков. Помельче за 1,5 доллара за килограмм, покрупнее за 2,5. Внутри тоже было полно всякого добра, которое выглядело увлекательно. Праздник вкуса начался у нас в молочных рядах, где продавец сыров праздновал Пасху со своим приятелем, на место которого мы заступили. Мы пили тутовую водку, ели невиданный прежде сыр с плесенью, который выдерживался несколько месяцев под землей в глиняном кувшине, и болтали. Потом купили поллитра водки, сыра и отправились восвояси.

На базаре надо покупать бастурму и суджук. Минимальная цена на первую — 12,5 доллара, на второй — 10 долларов, это за килограмм. Вкусно. Рекомендуется попросить тут же нарезать, потому что лакомства эти жесткие, и резать самим их неудобно.

Еще надо покупать сладости. Черешня, в каждую из которых вставлен отдельный орешек, фаршированный орехами инжир, целые картины из высушенных фруктов: тем, кто любит сладкое — сюда.

Пару слов насчет домашних водки и вина, которые тоже здесь есть. Так как вы находитесь в Армении, то есть на юге, следовательно, даже сухое вино будет не резким и напоминать полусухое. Второе — самое недорогое вино в магазине будет стоить доллара три за бутылку, и это будет исключение. Нормальная цена — пять и выше долларов. Недорогое вино достигается в тавернах, где надо попросить, и вам нальют навынос, либо покупать на рынке — пару долларов за литр. Третий вариант — это казенное гранатовое вино, которое почему-то сильно дешевле виноградного и продается по цене в два–три доллара за бутылку.

Фруктовой водки много разных видов, и она также есть заводская и домашняя. Домашняя интереснее и дешевле. Гонят из всего на свете, как-то: из тутовника, сливы, груши, яблока, кизила, абрикоса и так далее. Покупается на базаре и в магазинчиках по дороге за городом. Стоимость — 7,5–15 долларов за литр. Вкусно.

Не последняя, но повсеместная достопримечательность Еревана — фонтанчики с питьевой водой, которая льется на двух разных уровнях. Нижний уровень при этом настолько низкий, что даже небольшие собаки могут оттуда попить, что мы видели сами. Ереванцы приходят к фонтанчикам с бутылками и воду набирают, что представляется загадкой, так как вряд ли у них дома льется из крана какая-то другая вода. Может быть, действует ощущение, что ты получаешь нечто как бы бесплатно.

Да, вода вкусная.

Хор Вирап

Это место знаменито тем, что долгие годы здесь в яме томился Григор Лусаворич, принесший в Армению свет христианства. Который и пролился, когда его из ямы выпустили.

Пару слов об армянской церковной архитектуре. Монастыри, многие из которых, как правило, имеют окончание “ванк” — хотя и не обязательно, — монастырями в нашем понимании не являются. То есть лично я ожидал увидеть подворье, службы, кельи там всякие, хозяйство, короче говоря — место, где постоянно живут люди. Но не обнаружил. Армянские монастыри — это, как правило, небольшого размера сооружения, представляющие собой собственно храм, которых может быть несколько. Исключение составляет “монастырь Копья” — Гегард, — но и там всех этих библиотек с аптеками как в “Имени розы” тоже не наблюдается.

Означает ли это, что армянская церковная архитектура неинтересна? Вовсе нет. Напротив, наружный вид старых храмов и в особенности внутреннее убранство производят сильное впечатление. Это в том смысле, что непривычно и красиво одновременно. Внутри — строго, нет почти никаких украшений и большинство церквей — черные. Монастыри построены в живописных местах, что, впрочем, вообще свойственно для любых монастырей.

Вот и Хор Вирап стоит на скале, и если смотреть в одну сторону, будут поля и старое кладбище, которое потом переходит в современное, а в другую — турецкая граница и Арарат. Гора совсем близко, ветер сдул облака, и обе ее вершины были хорошо видны. Собственно, только ради того, чтобы увидеть Арарат так близко, можно приехать сюда.


Девушка и Арарат

Добираться из Еревана можно тремя способами. На такси — для богатых, на маршрутке — для везучих, и на автобусе для всех остальных. С такси все ясно, и вам его моментально предложат по цене долларов в пятнадцать, что будет включать доставку, ожидание и возврат. Маршрутка — самый выгодный вариант, потому что стоить она будет какой-нибудь доллар, а привезет вас к повороту, откуда до монастыря будет около полукилометра. Однако маршрутки ходят довольно редко, почему и необходимо указанное везение. Мы, в частности, пришли через пару минут после того, как она ушла, и поэтому поехали на автобусе.

Автобус привезет вас тоже к повороту на монастырь, но к другому, и вы благополучно сможете также дойти до Хор Вирапа, потому что идти надо будет все время прямо — сначала по дороге вдоль полей, потом через село, потом опять через поля. Но. Идти придется долго, потому что только от села до монастыря — четыре километра.

Начинался дождь, мы подрядили таксиста, и тот за 1,25 доллара довез нас до монастыря. Ударил ливень, капли величиной с яблоко посыпались с неба, и мы вымокли до нитки, пока добежали до укрытия. Через двадцать минут дождь закончился, и мы отправились смотреть на яму.

Их оказалось две. Одна — собственно та, где сидел святой, а про вторую нам сказали, что это “просто тюрьма”. В священную яму вела какая-то очень неудобная на вид лестница, и я выбрал “просто тюрьму”. Залезть туда тоже непросто, и одежда должна быть спортивная — стены вы так или иначе оботрете, — но так или иначе я туда забрался. Что сказать? Можно жаловаться, конечно, на отсутствие окон, но для тех, кто жил или живет в хрущевских квартирах, размер тюрьмы может показаться вполне роскошным.


Лестница в яму Г. Лусаворича

На обратном пути мы обнаружили, что современное кладбище совсем немаленькое и явно обслуживает не сельских, судя по виду памятников. Вероятно, хоронить рядом с монастырем считается престижным.

Эчмиадзин

Сердце религиозной жизни Армении, резиденция католикоса, место, где сейчас хранится копье Лонгина, которым лешионер пронзил уже умершего Иисуса.

Добираться на маршрутке от того самого центрального автовокзала, куда вас привезет маршрутка из Тбилиси. Стоимость проезда — полтора доллара, ехать примерно полчаса. Уже только такая доступность экскурсии звала к тому, чтобы ее совершить. Плюс, мы приехали в канун Пасхи, и интересно было посмотреть на службу.

На территории находится много храмов, один из которых, недалеко от входа, совсем новый и выполнен в современном стиле. Я без восторга отношусь к модернистским экспериментам с культовыми зданиями, но эта новая церковь мне понравилась. Освещение внутри ее было устроено каким-то таким способом, что кольцо овальных окон на самом верху необыкновенно ярко светило видимым через них синим небом.


Интерьер новой церкви

На службе пели, было много людей и целые костры из свечей.

Вернувшись в Ереван, мы побывали в еще одной церкви, мимо которой случайно проходили, и я поставил очередную свечу с мыслью, чтобы повезло какому-нибудь человеку, который в этом сильно нуждается.

Копье в связи с праздником было вне досягаемости, но жалеть об этом я не стал — с религиозными святынями всегда большая путаница, и существуют они, как правило, далеко не в единственном экземпляре — есть шанс увидеть такое же в другом месте.

Гарни и Гегард

Чтобы не было путаницы, необходимо заметить, что несмотря на то, что оба объекта начинается на букву “г” и находятся недалеко друг от друга, вещи это совершенно разные и между собой не связанные.


На подходе. Варенье и водка.

Гарни — античный, совершенно древнегреческого (римского) вида храм, который стоит в живописном месте — вокруг горы, ущелье, река. За вход берут деньги — 2,5 доллара с головы. У входа много тетенек предлагают яства, полно туристов — ну да, так и есть, это самое туристическое место Армении. Зачем сюда ехать — толком непонятно, потому что подобных храмов, тем более что это реконструкция 60-х годов, полно в других местах, но вот виды вокруг красивые, античная колоннада в Армении выглядит как декорация к фэнтези, у тетенек можно купить гату — такой сложноприготавливаемый пирог — или там варенья из баклажанов — в общем, как-то смиряешься.


Колонны

Другое дело — Гегард, самый большой из виденных в Армении монастырей. Это очень крутое место. Настолько, что даже туристы не могут ухудшить впечатления от него.


Свет

Что есть? Есть несколько храмов, из которых какие-то соединены между собой, а какие-то нет, есть выдолбленные в скалах пещеры — вероятно, кельи. Есть падающие через отверстия в крышах столбы света — руки Бога. Есть родник, вокруг которого храм когда-то и стали строить, и теперь он продолжает течь в одном из помещений. Есть черные стены, покрытые высеченными на них крестами и другими изображениями. Горят свечи. А в одной церкви пела девушка — это было грандиозно.


Крест

Для того чтобы погулять по Гарни хватает получаса. Гегард — час минимум.


Свет и крест

Ехать на маршрутке до Гарни с автовокзала “рядом с мерседесом” — действительно, недалеко от автостанции находится большой салон продажи этих автомобилей. Рядом также есть рынок, где много всякого съедобного добра, и посетить его стоит.

Проезд — доллар, ехать примерно сорок минут и по горам, что интересно, тем более что в селах, через которые маршрутка проезжает, вдоль дороги стоят столы с выставленными на продажу банками с вареньем. Такого его количества и видов я никогда прежде не видел.

Из Гарни до Гегарда надо нанимать машину, и стандартная цена с ожиданием вас и возвратом составляет семь долларов. Мы договорились за пять.

Севан

Его мы посетили дважды и обследовали тщательно.

В первый раз была затея приехать просто посмотреть на озеро, на монастырь Севанаванк и поесть рыбы.

Доставка осуществляется маршруткой, которая отходит от автовокзала на северо-восточной окраине Еревана, куда мы добирались на автобусе за полдоллара. Маршрутка идет около часа, проезд стоит 1,5 доллара, и окажетесь вы на чрезвычайно разбитой дороге в центре города Севана недалеко от базара.

Таких плохих дорог, как в городе Севан, я в своей жизни не видел.

Доехать до города можно на такси, и стоить это будет 12,5 доллара. Такси вам понадобится и для дальнейшего путешествия, потому что до самого озера несколько километров. Мы попросили привезти нас на городской пляж, и так поступать не надо, потому что это действительно пляж и ничего больше. Мы потрогали воду, оценили озеро как действительно большое, и таксист отвез нас к Севанаванку.


Вид на Севан с городского пляжа

Монастырь стоит на скале, есть несколько храмов, один из которых носит название святого Карапета. Место туристическое, таксисты и продавцы начинают вас подхватывать на подходе к монастырю, но вид со скалы красивый.

Про рыбу. Есть несколько форматов для того, чтобы попробовать севанской форели или сига. Первый — совершенно понятный — это ресторан, где за маленькую рыбку берут пять долларов, а за среднюю — 12,5, раки — 10 долларов килограмм, и второй — будки вдоль дороги, где, по словам нашего шофера, должно было выйти раза в два дешевле. И алгоритм ценообразования выглядит так: сначала надо купить сырую рыбу за доллар–полтора, а потом за дополнительные 75 центов ее должны изжарить на мангале.

Мы выбрали ресторан, и я в очередной раз убедился, что раки — это не то, что я очень люблю. Рыба — да, вкусная.

Смысл второй экскурсии на Севан заключался в том, чтобы объехать вокруг озера, оглядывая достопримечательности, а потом быстро смотаться в Нагорный Карабах, чтобы посмотреть на границу, ну и еще на что-нибудь.

Что было сделано? Да, мы объехали вокруг озера, занимает это около пяти часов, и рассмотрели его со всех сторон — да, живописно, а местами красиво. Шофер рассказал нам, что дно в разных местах имеет разный рельеф и состав, от чего зависят глубина и цвет воды. Оказалось, что на озере есть коварные места, где глубина резко меняется, и если человек не подготовлен, то может утонуть, так как неожиданно уходит под воду.


Севан из Айраванка

Мы посмотрели на монастырь Айраванк, который стоит прямо на берегу и дьявольски живописен, если, конечно, такой эпитет можно применить к монастырю. Еще один монастырь по дороге мы прозевали, а когда приехали на противоположный от Севанаванка конец озера в город Варденис, местные рассказали, что до Карвачара, ближайшего карабахского города, — сто шестьдесят километров. Водитель согласен был ехать, но мы решили, что будет слишком большим пижонством проехать триста с лишним километров только затем, чтобы получить в паспорт еще один штамп, пусть и редкий. Не поехали.


Севан из Севанаванка

В Варденисе мы обнаружили место для жертвоприношений — вообще, нас привезли посмотреть на родник, который считается чудотворным, а мы нашли большую лужу крови и несколько десятков куриных лапок — язычество не сдается.

Рекомендовать подобный маршрут я могу, только если у вас есть свободный день или настало лето — тогда можно время от времени останавливаться и купаться в разных местах.

Стоимость поездки — пройденное расстояние на спидометре умножить на 25 центов минус десять процентов. Это к тому, что удивительным образом считать расстояние километрами по городским расценкам, как правило, свойственно армянским таксистам.

Дилижан, Агарцин, Гошаванк

Все знают из фильма “Мимино”, что в Дилижане, по мнению героя Ф. Мкртчяна, очень хорошая вода. Результат — теперь на подъезде к городу установлена здоровенная декоративная бочка, из которой льется вода, и вы можете ее набрать. Что мы и сделали.

Да, нормальная вода, не противная, но понять, что в данном случае первое — сами свойства воды или ее реклама — возможным не представляется.

Поездка в Дилижан и находящиеся неподалеку от него два монастыря организуется в Севане и стоит примерно двадцать два доллара — цена после торговли. Времени это занимает часа три, и сделать это стоит даже не из-за монастырей, хотя Гошаванк — очень живописный, а ради того, чтобы увидеть красивые горы, полностью покрытые пушистым лесом, что создает очень хорошее настроение.

Агарцин внешне менее интересный, но к нему ведет красивая, в окружении леса дорога, вдоль которой попадаются большие деревянные беседки с компаниями, готовящими шашалык, и смотреть на это тоже очень приятно.


Лошадь и цветущие деревья, Гошаванк

Таксист Армен во время поездки развлекал нас разговорами и, в частности, показал на некий дом, который в окружении леса стоял на склоне горы при подъезде к Дилижану.

— Дача Кобзона, — сказал он.

Не знаю, так ли это, но человек, который построил дом в таком месте, сделал хороший выбор.

Армен из Севана возил нас два дня и поскольку сделал все, как договаривались, то я его рекомендую. Вот телефон Армена: 098–062–524.

Отъезд

Мы решили проэкспериментировать и отправиться обратно в Тбилиси из другого места. Машины, уходящие в Грузию, нашлись на площади рядом с железнодорожным вокзалом. Оттуда они уходят четыре раза в день. Машина была меньше той, на которой мы въехали в Ереван, шла она быстрее, и действительно весь путь занял обещанные пять часов.

В качестве развлечения все пять часов дороги звучал шансон — русский, мрачный, про судьбу и тюрьму, и легкомысленный кавказский со словами в припеве, например: “Будем кушать баклажан и зеленый травка”. Так, под незабвенные слова: “Али-Баба, ты посмотри, какая женщина!” — мы ворвались в грузинскую столицу, где нас уже ждали вино и хинкали.

Стоимость дороги — 17,5 доллара с человека.

Брат-джан

За Большим Кавказским хребтом тоже живут наши люди, с которыми мы быть может мысленно и попрощались, но они и не собирались прощаться с нами. Этот факт настолько достоверен, что его ощущаешь с первого шага по армянской земле. И это странное чувство, потому что вы приехали куда-то за тысячу верст, шагнули через порог и… оказались у себя дома, и даже тапки стоят в привычном месте, хотя вы здесь ни разу не были.

“Вы у себя дома”, — именно так нам сказал священник, когда мы переступили порог одного из храмов.

И конечно, можно говорить, что дело в том, что вы гость, что туристов любят во всех странах мира, а в особенности в не процветающих — все так. И даже пускай звучит вечный мотив о якобы врожденной торговой хитрости армян — к тому ощущению, которое я описал, это никакого отношения не имеет.

Вы здесь у себя дома. Заходи, брат-джан.


Сладости

Ссылки

Интерактивные карты и спутниковые снимки Еревана, Хор Вирапа, Эчмиадзина, Гарни, Гегарда, Севана, Севанаванка, Айраванка, Вардениса, Карвачара, Дилижана, Агарцина, Гошаванка и Армении.

Имена собственные

АгарцинHaghartsinЛонгинSaint Longinus
АйраванкHayravankМиминоMimino
АрамAram StreetНагорный КарабахNagorno-Karabakh
АраратAraratОртачалаOrtachala
АрменияArmeniaполбаspelt
бастурмаpastirmaСамгориSamgori
ВарденисVardenisСеванSevan
ГарниGarniСеванаванкSevanavank
гатаgataсуджукsujuk
ГегардGeghardтанdoogh
ГошаванкGoshavankТбилисиTbilisi
Григор ЛусаворичGregory The IlluminatorТурцияTurkey
ГрузияGeorgiaтуфtufa
ДилижанDilijanУрартуUrartu
ДиярбакырDiyarbakirХанджянKhanjyan Street
долмаdolmaХанрапетутянHanrapetutyan Street
драмdramхарчоkharcho
дудукdudukхинкалиkhinkali
ЕреванYerevanХор ВирапKhor Virap
Имя розыThe Name of The RoseЭребуниErebuni
КарапетKarapetЭчмиадзинEtchmiadzin
КарвачарKalbajar 

дальше: Армянские фотки (3,5 МБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/mark/armeniya.html

авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2014–2017
© Сергей Жаров, кодирование, 2014–2017

обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com