Малайзия
Пятьдесят третий том энциклопедии Брокгауза и Ефрона, который вышел в 1899 году, так писал о малайских пиратах: “Можно было бы сказать, что морской разбой как профессия более не существует, если бы Малайское море не укрывало целые флотилии пиратов. Уже не раз Англия, Голландия, Испания и Франция жестоко карали пиратов малайцев, но все без результата: изгнанные из одного пункта, морские разбойники появляются в другом и, пользуясь легкостью и подвижностью своих эскадр, проникают в бухты, грабят города, суда и всех, кто попадется им под руку. Малайские морские разбойники имеют свою организацию, свои сборные пункты, свои рынки для продажи добычи. Это тоже своего рода пиратское государство. Вот почему европейцам так трудно бороться с этим злом; впрочем, малайцы редко нападают на европейские суда, хотя все же необходимо принимать все меры предосторожности. Горе кораблю, потерпевшему аварию у берегов этих разбойников! Они налетают в своих быстрых лодках на поврежденное судно, завладевают им, и тогда никому нет пощады”.
Символ страны
Основное место, где промышляли описанные морские разбойники — это Малаккский пролив, что лежит между полуостровной Малайзией и островом Суматрой. А остров Пинанг со столицей Джорджтауном был излюбленной их базой.
Прошли те времена, и теперь Пинанг отнюдь не пиратская, а кулинарная столица Малайзии. И вот истории ради, ради вкусной еды, колониальной архитектуры и причалов кланов стоит сюда поехать.
Из Малайзии легко съездить в Сингапур.
А еще кроме полуостровной Малайзии два ее штата находятся на острове Борнео, который тоже интересно посетить.
Вот мы с Мариной и поехали на все это смотреть.
Исторический факт
Таковым является идущее, как и положено, из глубины времени нынешнее устройство малазийской власти, когда главы штатов, носящие несовременные наименования “раджа” или “султан”, на основе демократического голосования выбирают главного короля и его заместителя.
И хотя настоящей властью обладает премьер-министр, король Малайзии — тоже не последняя фигура.
Виза
Для граждан России не требуется. В аэропорту ставится штампик, а по просьбе даже на использованную страницу.
Валюта
Называется малазийский ринггит. Меняется на доллары по цене примерно в 3,6 ринггита за один и на евро по цене в четыре. Меняется в обменных пунктах, между которыми разница невелика, но какие-то крохи все равно можно выгадать, тем более что мы столкнулись с тем, что более выгодный курс могут предложить прямо на месте на словах.
Комиссии нет. Долларами и евро мы не расплатились ни разу. Обозначения на банкнотах и монетах понятные.
Язык
Малайский. Китайский. Индийский. Английский. На последнем говорят повсеместно — это в том смысле, что на Пинанге мы видели индийца, который беседовал на английском с китайцем.
Говорят на английском с разным акцентом, так же как и вас понимать могут по-разному. Нас, например, в Куала-Лумпуре отправили вместо китайского квартала, Чайнатауна, куда нам, собственно, было нужно, к башням Петронас. “Таун” и “тауэ” в моем произношении прозвучали, вероятно, для аборигена совершенно одинаково. При том что туземец говорил на английском, на мой взгляд, совершенно понятно и превосходно.
Время
На пять часов больше, чем в Москве.
Погода
Во второй половине декабря часто идет дождь. Температура градусов двадцать пять, но если солнце все-таки выходит из-за влажности, ощущается как значительно более высокая.
Прибытие
Если вы прибываете в международный терминал аэропорта Куала-Лумпура, как это случилось с нами, когда мы прилетели из Амстердама, то добраться до города быстрее всего можно на электропоезде “КЛИА экспресс”, который уходит с первого этажа и стоит десять долларов. Или же на “КЛИА транзите”, который делает три остановки и идет 35 минут и стоит тех же денег. Или же на автобусе, который уходит с автовокзала, что тоже на первом этаже, и стоит чуть меньше семи долларов.
На том же “КЛИА экспрессе” и за те же деньги можно уехать из местного аэропорта, он же — бюджетный терминал. Автобус — около трех долларов.
Экспрессы прибывают на конечную станцию монорельсовой дороги “КЛ сентрал”. Автобусы везут туда же, либо на автостанцию Пуду Сентрал.
Про наши поиски и использование “КЛИА экспресса” (а точнее, “транзита”) можно почитать в рассказе про Индонезию, а во второй раз мы прилетели в Малайзию из Медана на Пинанг. Где все оказалось совсем несложно.
Мы решили, что будем жить в районе пляжа Бату-Феринги, и как оказалось, туда из аэропорта можно добраться на автобусе номер сто два.
Ехать больше часа, и если вы тоже решите ехать до этого места, то остановить лучше у гостиницы “Голден сэндз ризорт” — остановка будет не доезжая до гостиницы и с левой стороны от нее, в Малайзии левостороннее движение. Стоимость проезда — 1,1 доллара.
Частота движения сто второго — один раз в час, час двадцать, поэтому если вы опоздали, прямо в аэропорту много всяких мест, чтобы поесть или поменять деньги — курс не грабительский, комиссии не берут. Пункт обмена находится на втором этаже.
Остров Пинанг
Достопримечательностей на острове на всякий вкус, и выбор у вас будет. Начнем с тех, которые находятся в районе Бату-Феринги и поблизости от него.
Храмовое украшение
Во-первых, это сам пляж, по имени которого назван и район. Что сказать? Пляж широкий, вода теплая, по краям вдалеке торчат вполне живописные скалы. Однако песок грязноват, вода не прозрачна, да еще множество водных аттракционов вокруг, так что не в каждом месте купнешься.
Какой выход? Либо вы участвуете в аттракционах и, может быть, вам это понравится. Либо приходите купаться ночью. Ни грязи, ни аттракционов нет. В воде луна отражается. Романтично.
Либо отправляетесь на другой пляж. Например, на Обезьяний. Для этого надо доехать до конечной в сторону фермы бабочек на сто первом или сто втором и дальше топать пешком.
Ферма бабочек. Как ехать — написано (спросите у водителя автобуса, где остановка), и потом немного пройти пешком. Вход — семь с половиной долларов. Внутри кусты, дорожки, сверху тоже типа дорожек над головой из прозрачной пластмассы. Вероятно, на случай, когда пойдет дождь. Как случилось, когда мы туда попали.
На ферме бабочек
Бабочки были в наличии несмотря на осадки. Немного, но были. То есть если вы представляете тропическое буйство и мириады насекомых, то увиденное будет иным.
Однако, как уже было сказано, бабочки порхают, садятся в том числе на вас, есть парочка оборудованных прямо на улице террариумов и аквариумов, можно посмотреть. Внутри интереснее, потому что за стеклами ползают змейки, пауки, жуки вполне экзотической внешности. Лягушки там, которые кажется что склеены из бумаги.
Коллекции дохлых насекомых на стенах тоже интересные. Так же как и сувенирный магазин, где можно купить на память мертвое и красивое создание.
Есть упакованные в коробочки со стеклом и с надписью. Есть просто в пленке. Без коробочки и стекла. Последние со слов персонала к вывозу из Малайзии запрещены, хотя и мертвые, и даже купленные. Можно вывозить тех, что в коробочке, но они дороже. Однако вот понимаешь, что лучше раскошелиться, потому что не ясно, как потом дома какую-нибудь стрекозу сушить, засовывать под стекло, и сколько пройдет времени, пока она сгниет. Коробочные бабочки, как нам сказали, “живут” двадцать и более лет, в особенности если не находятся под прямыми лучами солнца.
Мы купили большой экземпляр за 20 долларов, и нам торжественно выдали бумагу для предъявления на таможне. Бабочку на таможне не увидели, и бумагу никто не потребовал.
Площадь вдоль Бату-Феринги застроена гостиницами, где можно поселиться. А развлечься можно вечером, потому что где-то с семи часов вечера и до полуночи разворачивается ночной рынок, где можно приобрести сувениры.
С утра и до вечера можно развлекаться едой. Ведь вы на Пинанге, где, как считается, готовят лучше всего в Малайзии.
Что рекомендуется попробовать, кроме вездесущего во всей Юго-Восточной Азии наси горенга, то есть жареного риса?
Асам лакса. Это густой рыбный суп с кусочками ананаса, тамариндом, толстой рисовой круглой лапшой, свежим огурцом, свежей мятой, свежим красным луком и острым перцем. Короче, это очень неожиданно на вкус. Блюдо сильно расширяет кулинарные ощущения и по-настоящему вкусно. Миска здоровая, и ее среднему едоку будет достаточно, чтобы пообедать. Стоит примерно два доллара.
Асам лакса
Чар куай тьяу. Жареная плоская рисовая лапша. Довольно широкая лапша, которую жарят с соевым соусом, имбирем, креветками, свиными шкварками. Стоит от доллара тарелка. Вкусно.
Вонтон ми. Я читал, что в Малайзии предпочитают ми, то есть лапшу, без бульона, а в Китае наоборот. Нам на Пинанге попался именно жидкий вариант, когда в бульоне была подана лапша, а вместе с ней несколько вонтонов, то есть пельменей с такими характерными большими ушками по бокам. Можно просить подать бульон только с вонтонами. Или вообще без него. Стоит примерно полтора доллара.
Чар сью. Жареная свинина. Думаю, что это должно быть вкусно. Но только в горячем виде. Я упорно пробовал эту еду несколько раз как на Пинанге, так и в Куала-Лумпуре, но каждый раз мне приносили холодное мясо, которое воображения не потрясало. Примерно два с половиной доллара.
Наси кандар. Если простыми словами, то это рис с разными мясными, рыбными, овощными добавками. То есть на тарелку кладут рис, а вы тыкаете пальцами в разного вида карри, которых как бы должны выбрать не меньше трех. “Как бы” потому, что вы можете выбрать какую-нибудь одну добавку — ругаться не будут. Стоит в зависимости от количества добавок, начиная от полутора долларов.
Из сладкого — писанг горенг, маленькие жареные в кляре бананы, примерно 10 центов США за штуку.
Айс качанг — ледяная крошка, шарики из желе, мороженое, все это полито разноцветным сиропом. Употребляется ложкой и трубочкой. Ложка для мороженого, трубочка, чтобы высасывать сладкую холодную жижу, которая образуется на дне чашки. Ну или вот можно просто все перемешать, подождать, пока растает, и с шумом выпить через ту же трубочку. Два доллара.
Перечисленное — только малая часть съестного, которое вы при самых необременительных усилиях обнаружите на Пинанге. Еды много, она вкусная, разнообразная и по-настоящему экзотическая хотя бы потому, что многая еда здесь делается в традиции нёнья-баба — то есть китайцев в смеси с малайскими традициями — или мамак — индийцев-мусульман.
Где это все искать? Индийское — в квартале Маленькая Индия в Джорджтауне, китайские харчевни — в том же Джорджтауне в Китайском квартале. В районе Бату-Феринги, на улице, что параллельна дороге, по которой идет автобус, напротив уже упомянутого “Голден сэндз ризорт” — целый ряд уличных заведений. В конце этой улицы, если смотреть направо, можно увидеть указатель на китайский ресторанный дворик, где множество маленьких кафе.
В районе ночного рынка — здоровенный ресторанный дворик, где будут сатэ (маленькие шашлыки) и вонтоны, хок-кьень ми — толстая такая лапша — и… чего там только не будет, главное — вам туда добраться.
Полно ресторанов, ресторанчиков и кафе вдоль пляжа.
Коротко — вкусная еда повсюду.
Из напитков — минеральная газированная вода, полтора литра от полудоллара. Пиво (я дал клятву не пробовать пива за такие деньги и сдержал ее) по цене за бутылку в 640 миллилитров четыре доллара. Крепкие напитки местного производства с таинственной надписью “бренди-арак” по цене 4,5 доллара за поллитра. Пить можно. А можно выбрать что-нибудь импортное — выбор большой.
Джорджтаун
Столица острова Пинанг, место с сохранной английской колониальной архитектурой, китайскими храмами, индийским кварталом — в общем, посетив это место, невозможно не признать крутость британской цивилизации. Индийцы с китайцами общаются на английском, архитектура действительно колониальная, дороги правосторонние, и все это на краю света.
Что делать в городе? Бродить. То есть имеются понятные и перечисленные в путеводителях достопримечательности типа храмов, мечетей, форта Корнуоллиса и так далее, но вот мы не ставили перед собой задачи обойти все это, и все равно получили удовольствие.
Если все-таки охота достопримечательностей, то, во-первых, имеется бесплатный автобус, который идет по круговому маршруту (называется “МППП Рапид Пинанг КЭТ”; делает девятнадцать остановок, ходит каждые двадцать–тридцать минут с шести утра до 23:40), либо, опять-таки, можно обойти все места пешком — исторический центр города не очень большой.
Пару слов про транспорт. По острову очень удобно перемещаться на автобусах сети “Рапид Пинанг”. На остановках есть подробные схемы и расписания, в которых можно разобраться самим, либо, если одолела лень, можно обращаться к водителям останавливающихся автобусов — они как-то довольно охотно всё объясняют.
Автобусы быстрые, кондиционированные (так, что иногда хочется от прохладных воздушных струй спрятаться), ходят по расписанию. В зависимости от длительности поездки с вас возьмут разные деньги — 39–75 цента. Из аэропорта до Бату-Феринги, как я уже писал, с нас взяли по 1,1 доллара.
Система оплаты такая же, как мы когда-то видели в Гонконге, то есть рядом с водителем прикреплен ящик с прорезью, куда вы свои деньги должны опустить. Вы говорите куда вам надо, в ответ слышите сколько вы должны и опускаете деньги. Вам дают билет. Сдачи нет по определению, так что готовьте точные деньги, либо расставайтесь с большими суммами. Вход строго через переднюю дверь, выход через остальные.
Основные автобусные станции в Джорджтауне — это Комтар и Уэлд-Куай, которую еще называют Джетти. С этих станций уходит множество автобусов во все концы острова. На этих станциях, как я читал, можно получить бесплатную карту маршрутов и купить проездной — 8,34 доллара на неделю на все маршруты.
Такси не исследовалось.
Возвращаясь к достопримечательностям. Мы видели несколько китайских храмов, которые в любую погоду хороши, сколько ты на них ни смотри до этого, кроме этого прогулялись вокруг форта Корнуоллиса и посетили причалы кланов.
Храмов много по всему Джорджтауну, вход в них свободный, рядом и внутри некоторых есть таблички с названием и рассказом, что именно вы видите. Ну, или внутри найдутся люди, которых можно будет спросить, короче — разберетесь. Есть такие храмы, куда надо ехать, как, например, в храм Высшего Блаженства (Кек Лок Сы) или Змеиный храм. Прежде, как пишут, в первый можно было добраться на 201, 203, 204 и 502, а во второй на 102, 305, 401 и 401Е автобусах.
Форт Корнуоллиса — место, с которого начался Джорджтаун. Выглядит немного странно, потому что находится на некотором отдалении от моря и имеет вполне себе низкие стены. Кажется, что ничего не стоит забраться на них во время штурма. Вход — 0.55 доллара.
Причалы кланов — это построенные на сваях деревни, в которых нормально живут люди. Если говорить конкретно, то китайцы, которые принадлежат к определенным кланам. По крайней мере в одном месте можно войти внутрь и добраться до самого конца, за которым море. Да, интересно. За вход денег не берут.
Один из причалов кланов
В Джоджтауне все еще ходят на Армянскую улицу смотреть на нарисованную на стене картину в виде двух детей на велосипеде. Фокус в том, что к стене приделан настоящий велосипед, рядом с которым все и фотографируются. Интересно, что автор этого аттракциона — литовский художник Эрнест Захаревич, который вроде бы живет в Джорджтауне.
Хороший город. Всякие религии, всякие разные обычая, занятия разные, все разное, а люди живут вместе.
О гостиницах на Пинанге. Есть два, как мне кажется, базовых варианта: либо жить в Джорджтауне, либо в районе Бату-Феринги. Последний декларировался в каких-то заметках как место бюджетного проживания, поэтому мы туда и направились.
Было уже довольно поздно, мы с раннего утра ехали, начиная с суматранского Букит-Лаванга, и сильно устали. И тут-то выяснилось, что экономных прибежищ не очень много, то есть мало. За малопривлекательный номер просили около тридцати долларов. В месте, которое нам понравилось — 39. Наконец после долгих поисков был найден бэкпекерский приют, где комната стоила 22 доллара. Результат — поскольку мы совсем уже выбились из сил, а хотелось по-настоящему горячей воды, мы вернулись в гостиницу “Смол босс”, где цена из 39 трансформировалась за это время в 28 за номер люкс.
Мы было собрались и дальше вести шикарную жизнь, но назавтра начинались рождественские праздники и цена за номер устанавливалась в 56 долларов и никак меньше. Короче, мы нашли приют в хостеле, который когда-то организовал местный рок-музыкант (там до сих пор имеется комната, где можно упражняться с электрогитарой), где скромная комнатка стоила 22 доллара, и откуда мы вынуждены были съехать на третью ночь, потому что все комнаты были заранее забронированы.
Называется контора “Кози мэн”. Искать, следуя по левой стороне — по которой вас привезет автобус из аэропорта, и в том же направлении. Увидев вывеску “Виктор хостел и шале”, свернуть в переулок и смотреть влево. Метров через десять будет искомое место. “Виктор” будет с другой стороны и чуть дальше наискосок. Там тоже можно остановиться, хотя и дороже. Номера в “Кози мэн” — с душем и унитазом. Есть кондиционер. На улице стулики со столиками, висят гамаки. Гуляют две хозяйские кошки, про них рокер, с которым мы познакомились, сказал, что они сибирские.
Куала-Лумпур
С Пинанга до столицы Малайзии можно доехать автобусом, поездом или долететь самолетом. Учитывая, что поезд приходит в Баттеруэрт — город, который находится через пролив от Пинанга, и пролив этот нужно будет как-то пересечь, — а аэропорты крадут время на их достижение и ожидание взлета, лучшим вариантом представляется автобусное сообщение.
Автобусы следуют с Пинанга в Куала-Лумпур пять часов, и стоит это путешествие примерно десять долларов. Билеты можно приобрести в транспортных конторах на автостанции Комтар и, вероятно, на междугородней автостанции, которая находится между Джорджтауном и аэропортом.
Наш автобус был кондиционирован, места между сиденьями много (выгодно занимать места сразу за водителем), было две остановки (не считая довольно длительного стояния на междугородней станции), где можно было сходить в туалет и купить какую-нибудь еду.
В Куала-Лумпуре автобус делает остановку рядом со станцией “КЛ сентрал”, откуда, в частности, уходят по городу монорельсовые поезда, а также автобусы и скоростные поезда-экспрессы в аэропорт. Конечная его пути — автовокзал Пуду Сентрал, где мы и вышли.
Дальнейшей нашей целью был район Букит-Бинтанг — одно из популярных среди туристов благодаря недорогим гостиницам мест. Мы было стали искать, на каком автобусе можем туда доехать, но как нам подсказали, проще всего было воспользоваться “ГОУКЛ” — бесплатной доставкой на розовых или зеленых автобусах, которые курсируют по круговому маршруту.
Искать остановку бесплатного автобуса, если вы стоите лицом к автовокзалу, следует обогнув его с левой стороны, пройдя мимо скопления обычных автобусов до первой перпендикулярной улицы, перейти ее и спросить. Несмотря на длинное описание, остановка находится недалеко, метрах в ста пятидесяти от места старта.
На улице Букит-Бинтанг, которая, понятно, находится в одноименном районе, бесплатный автобус делает свою конечную остановку, где логично выйти. Или выйти на одну раньше, потому что как раз между последними двумя остановками мы все время попадали в серьезную пробку.
Еще несколько слов о транспорте в Куала-Лумпуре. Есть метро, есть электрички, которыми можно ездить внутри города и добираться до кое-каких достопримечательностей за его пределами, есть монорельс, есть автобусы, есть такси и описанный уже бесплатный автобус.
Расскажу, чем пользовались мы. По сути, кроме “ГОУКЛ”, это монорельс — занятная, прежде мной невиданная штука. Представляет из себя поезд из четырех вагонов, который движется по единственному рельсу на разной, метров восемь–десять, высоте над землей. Ждать минут десять–пятнадцать, едет не сверхъестественно быстро, но захватывающе, и если вы остановитесь в Букит-Бинтанге, то на нем можно довольно быстро добраться до станции “КЛ сентрал”, откуда есть соединение с аэропортом, либо до “Махараджалелы”, недалеко от которой Китайский квартал. Стоимость одной поездки — от 33 американских центов до 70.
Про метро пишут, что оно гораздо удобнее, потому что охватывает всякие разные части города, а интересно еще и потому, что поезда двигаются без машиниста, то есть можно сидеть в первом вагоне и ощущать себя летчиком-истребителем.
Такси все ругают, несмотря на то, что декларируется как дешевое. Таксисты, дескать, вечно стараются обмануть, а вдобавок еще и грубят.
Где жить? Есть два основных района проживания, если вы не бросаетесь деньгами, хотя вроде бы как раз в Куала-Лумпуре самые недорогие самые дорогие варианты гостиниц. Которых, кстати, тут тьма. Итак, эти два района — упомянутый Букит-Бинтанг и Китайский квартал.
Букит-Бинтанг — более или менее соразмерное удаление от тех объектов, куда вам может захотеться попасть, то есть попросту говоря — это центр. Китайский квартал — чуть менее центральный, но зато, как пишут, может быть, чуть более дешевый. И более шумный, более грязный.
Букит-Бинтанг — чище, не такой разгульный, гостиницы при тех же ценах лучше. Сообщение лучше в Китайском квартале, потому что там проходит метро, электрички, монорельс, а вот в Букит-Бинтанге метро нету.
В Букит-Бинтанге улица Джалан Алор, где с утра и до самой поздней ночи работают десятки или даже сотни уличных столовых, — знаменитое место, но в Китайском квартале улица Петалинг — не что иное как огромный китайский базар, где чего только не продают. Опять-таки ясно, что где китайцы, там со вкусной едой тоже будет все хорошо. В общем, думайте сами.
Мы поселились в Букит-Бинтанге потому, что нас интересовала Джалан Алор, вблизи которой оказалось множество гостиниц, в одной из которых мы поселились за 27 долларов (кондиционер, телевизор, чистое белье, горячая вода, холодильник, сейф). Контора имела в названии слово “голден” или “парадайз”, а может, и то и другое вместе. Визитки не сохранилось, но я уверен, что за подобные и даже меньшие деньги комнату в этом районе вы найдете.
Дурианы
Еда. Джалан Алор. Этим названием все сказано. Масса всякой еды, начиная от непритязательных куриных крыльев барбекю за 0,75 доллара штука, заканчивая гигантскими освежеванными лягушками, которые внешне больше напоминают небольших кроликов, чем земноводных, тем более что выставлены без головы. За 2,5 доллара штука. Вонтоны — в данном случае большие пельмени, набитые свининой и креветками в здоровенной чашке с бульоном, чуть дороже трех долларов. И далее до бесконечности. Дурианы. Здесь же их разделают, и здесь же их можно съесть.
Наси лемак. Яйцо я уже надкусил.
Наси лемак. Его мы попробовали в индийском ресторане недалеко от Джалан Алор, хотя, вообще-то, это традиционный малайский завтрак, могущий быть также обедом или ужином. Что это? Рис, вымоченный в кокосовом молоке, сваренный и поданный с жареными сухими анчоусами, жареным арахисом, острой пастой и половинкой яйца. Рис вкусный, паста острая, яйцо обычное. Обязательно рекомендуют попробовать, потому что наси лемак — это типа кулинарного символа Малайзии.
Достопримечательности и впечатления
Башни Петронас. Куда без них. И мы посетили их три раза. Это была настоящая мистика, потому что мы не то что не хотели их посетить, но, вообще-то, направлялись в Китайский квартал, а оказались у башен. С помощью “ГОУКЛ”. Мы походили вокруг, походили внутри. Вернулись на остановку, где сошли, и автобус… привез нас снова к башням — его конечная находится прямо напротив входа в них. “Что ж”, — сказали мы и снова немного походили внутри и снаружи. Вышли на конечную, сели в автобус, после чего прозевали свою остановку на Букит Бинтанге и… снова приехали к башням.
Короче говоря, достаточно одного раза, чтобы убедиться, что башни интересные, с характером, напоминают ракеты, в общем — шикарные. Можно ходить внутри, там тьма всяких магазинов, а можно подняться наверх — это стоит 5,6 доллара на человека, и мы пожадничали.
Забираться также можно на телевизионную башню, которая называется Менара и хорошо видна из разных мест.
В Куала-Лумпуре много небоскребов, и на них приятно смотреть. Приятно думать, что человечество не стоит на месте и строит такие большие красивые дома. И продолжает строить. Маленькие человечки, гигантские механизмы — воплощенная инженерная мысль — это очень круто.
Небоскребы и Менара
Китайский квартал. Много китайцев, много поддельного — или настоящего? — барахла по бросовым ценам, еда. Если вам нравится Китай, то сюда можно придти только затем, чтобы ощутить знакомую обстановку. Добраться можно с Букит-Бинтанга на монорельсе до станции “Махараджалела” либо пешком — за полчаса доберетесь.
Вообще Куала-Лумпур оставил приятное впечатление. Насыщенностью своей жизни, что-ли. Отсутствием агрессии в воздухе. Бесплатными автобусами для туристов. Зеленью, которой много. И несмотря на то, что город как бы достопримечательностями не нашпигован, думаю, пожить здесь подольше было бы интересно. Для того чтобы выучить, например, малайский язык, который, как оказывается, еще и индонезийский. А значит, на нем говорит уйма народу.
Смесь
Я читал, что малайцы своей трудоспособностью и предприимчивостью не поражают. А как всегда, поражают китайцы. Или индийцы, которые на том же Пинанге не валяются под ногами, прося милостыню как где-нибудь в Дели, а тоже что-то предпринимают и работают. Так ли все это или не так — я не знаю, но Малайзия ленивой страной не выглядит.
Дороги хорошие, небоскребы торчат, транспорта завались, и весь он куда-то едет. Или вот башни Петронас — как бы азиатские понты, построить самую высокую на тот момент в мире башню и хвастаться, но получилось-то хорошо. И не потому, рискну предположить, что это малайцы молодцы, или что китайцы с индийцами как-то удачно их подталкивают, и не потому, что здесь долгое время были англичане, у которых местные тоже много всего могли перенять. А просто, мне кажется, Малайзия, так уж сложилось, — это место, где смешались самые разные народы и смешались удачно, если судить по результату.
Посмотреть на этот результат, попытаться почувствовать описанную смесь — это повод приехать в Малайзию.
Китайский квартал
Ссылки
Брокгауз и Ефрон про морских разбойников.
kliaekspres.com — экспресс-поезд из аэропортов Куала-Лумпура.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Пинанга, Джорджтауна, Куала-Лумпура и Малайзии.
Имена собственные
дальше: Малайзийские фотки
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/malayziya.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2015–2023
© Сергей Жаров, кодирование, 2015–2023
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com