Жирный мальтийский вторник
Очень хотелось куда-нибудь поехать. Однако сложные и далекие поездки оказались не то чтобы недоступны, но либо по-настоящему дорогими, либо сравнительно недорогими, но требующими массу времени на достижение цели.
Таким образом, логика была изменена на обратную: самые недорогие билеты и полное отсутствие каких-либо сложностей. И мы оказались на Мальте.
Попутно, готовясь к повторной поездке — мы были на архипелаге несколько лет назад проездом, — всплыло, что день нашего приезда — не что иное, как Жирный вторник. Который венчает карнавал, проводимый во многих католических странах перед началом Великого поста, стартующего уже на следующий день, то есть в Пепельную среду.
Уже только ради этих названий и возможности поучаствовать в карнавале стоило собрать вещи. Что и сделали мы с Мариной, отправившись в путь.
Карнавал
Историческое предположение
Коренное население островов составляют мальтийцы, являющиеся семитами. Из чего следует, что они родственны арабам, ливанцам и евреям. А предками мальтийцев, вероятнее всего, были финикийцы, одной из колоний которых была Мальта. То есть получалось, что нынешние мальтийцы — это как бы финикияне.
Хотя так же вероятно, что кроме финикийской, в мальтийцах какой крови только нет: островами владели римляне, арабы, норманны и прочие. Другая версия заключается в том, что финикияне растворились в разных приезжих гражданах — в частности, из Сицилии и Калабрии — каким-то чудом сохранив основу языка.
Виза
Шенгенская.
Валюта
Евро.
Язык
Официальных языков два — мальтийский и английский. Мальтийский на письме выглядит очень странно — собственно, как и должен выглядеть арабский, выполненный латинскими буквами. На слух же как арабский воспринимается не в полной степени, что, в общем, не странно, так как в язык замешаны еще латынь, итальянский и другие языки тех, кто владел островами.
Арабское “ля”, “нет”, произносится как “ле”.
Про английский, который все как подорванные едут учить на Мальту, не раз читал, что это, дескать, вариант британского английского. Однако ухо не слышит никаких особых присвистываний, пришепетываний и прочих фонетических ухищрений, которые так мешают улавливанию смысла, если развлекаться прослушиванием английской радиопередачи. Говорят на понятном в смысле произношения языке, без выраженных особенностей.
Распространен, как пишут, итальянский.
Время
Среднеевропейское, то есть зимой на два часа меньше, чем в Москве.
Погода
Конец февраля. Температура воздуха 15–18 градусов тепла. Очень высокая влажность. Купальные трусы сохли двое суток и остались такими же мокрыми, как и сразу после купания.
Основная неожиданность погоды — в ее стремительных изменениях. На солнце, начиная с самого утра, может быть очень жарко, то есть натурально жарко даже в майке. Кожа на лице сгорает моментально.
Стоит зайти в тень и ощутить порыв ветра — тянет одеться основательнее. Солнце ушло около пяти вечера — становится холодно настолько, что невольно хочется напялить толстую куртку или свитер.
Несмотря на то, что пишут, как холодно в квартирах на Мальте зимой, мы этого не почувствовали. Спать под теплым одеялом нормально. Вечером можно надеть теплые носки и фуфайку — чувствуешь себя хорошо.
Прибытие
Мы летели из Риги рейсом “Райанэйр” за 120 евро с человека в оба конца. Из аэропорта, как обычно, можно выбраться на такси. Есть аэропортовское с фиксированными ценами до разных точек. Либо же “иКэбс” и “Болт”. Последние два ожидаемо дешевле первого.
Наиболее демократический вариант — автобусы, про которые нужно помнить, что остановка будет с противоположной стороны, левостороннее движение, и что оплачивается проезд наличными у водителя. Стоимость разового проезда — два евро, ночью три, и билет действует два часа с момента покупки. Сдачу с некрупных купюр водитель дает.
Дьюти-фри работает в аэропорту Мальты также и по прилету.
Транспорт
Автобусы
Можно воспользоваться сайтом мальтийского общественного транспорта как для прокладывания маршрута, так и чтобы разобраться с разными билетами.
Кроме одноразовых билетов, в ходу и проездные. Например, неограниченное количество поездок на семь дней за 21 евро. Есть 12 поездок за 15 евро. Есть именная карта под названием “Таллинжа”, которая позволяет пополнять счет и экономить при оплате, но она персонализирована, нужно время, чтобы ее оформить — то есть оформлять ее разумно, если приезжаете на длительный срок.
В ситуации, если вы инвалид или пенсионер и также приезжаете надолго, можно определенным образом зарегистрироваться и ездить уже практически бесплатно.
Нас, так как мы приехали только на четыре дня, могли интересовать только разовые поездки, про которые нужно не забывать, что использование билета в указанные выше два часа означает, что с момента покупки надо за два часа успеть зайти в автобус.
Билет нужно показывать водителю, вход через переднюю дверь. В передней части автобуса вверху табло, где сообщается об остановках, информация дублируется голосом. Перед нужной остановкой нажмите кнопку “стоп”, если не сделать этого, то автобус проедет мимо. Стоя на остановке, если только это не конечная, тоже необходимо сигнализировать водителю нужного экипажа. Не просигнализируете — автобус проедет мимо.
Паромы
Курсируют между Сенглеа и Валлеттой, Валлеттой и Слимой. Проезд стоит 1,50 евро в одну сторону, в две — 2,80.
Если будете жить в Сенглеа, а, следовательно, и стартовать оттуда, то окажетесь в выгодном положении. Купив билеты в два конца, получите возможность еще и бесплатно воспользоваться лифтом, ведущим в Сады Верхней Барракки, как в одну, так и в другую сторону.
Старт из Валлетты приведет к тому, что придется еще заплатить евро за спуск к причалу. Причина — билеты продаются непосредственно на пароме, к которому как раз и надо спуститься из Садов. Вариант — можно добрести до пристани ногами.
Паромы между Сенглеа, Слимой и Валлеттой идут каждые полчаса и в зимнее время заканчивают рейсы в 19 часов. Летом в полночь. Если не успели на паром, придется воспользоваться автобусом или такси.
Расписание паромов
Такси
Две основных конторы: “Болт” и “иКэбс”, вторая дешевле. От аэропорта до Сенглеа порядка 13 евро за примерно 7 км и 15 минут езды.
Жилье
Мы второй раз приехали на Мальту и вновь сняли жилье в Сенглеа — одном из трех старых рыцарских городов. Почему здесь? Здесь интересная архитектура, как внутри домов, так и снаружи. Здесь понятное сообщение с Валлеттой посредством парома, идущего через Великую гавань — поездка, которая сама является полноценным развлечением. Здесь совсем недорогие кафе прямо рядом с водой, с видом на яхты и старые дома следующего рыцарского города Витториоза. Здесь находится конечная автобусная станция, откуда можно уехать куда заблагорассудится. Здесь почти нет туристов.
Дом, в котором может остановиться усталый путник
В отличие от первого раза, когда мы жили на первом этаже, в этот раз жилье было снято на последнем. Как я предполагаю, мы оказались в доме, который прежде был на одну семью, но сейчас превращен в апартаменты. Выглядит это так.
Первый этаж — холл с узорчатой плиткой на полу, старой мебелью, какими-то еще вполне увлекательными старыми декоративными штуками. Что характерно, входная дверь, ведущая с улицы в холл, даже на ночь не запиралась. Мне и прежде приходилось слышать о баснословном простодушии и доверчивости мальтийцев — мы получили этому зримое подтверждение. К слову, нам выдали ключ от входной двери. Но попросили не запирать ее ни в коем случае.
Второй этаж — площадка, от нее небольшой коридор, в котором две двери напротив друг друга. Предполагаю, что ведущие в другие апартаменты.
Третий этаж — наше пристанище, состоящее из одновременно кухни и гостиной с диванами и телевизором, спальни и ванной комнаты. Вся эта конструкция была фланкирована балконами с двух противоположных сторон.
На одном из балконов я курил, а со второго вела металлическая винтовая лестница на террасу, расположенную на крыше. На террасе — каменный, украшенный плиткой стол, каменная же скамья, шезлонги, на которых можно было загорать, душ, вмонтированный прямо в стену.
Как, вероятно, видно из описания, хозяева этого райского местечка учли все, что может понадобиться. Стоимость размещения в местечке — 70 евро за сутки удовольствия.
Еда и питье
Не проходите мимо традиционного мальтийского хлеба. Форма у него круглая, корка темная, твердая и хрустящая, середина светлая и очень мягкая. Цена — от 38 центов до одного евро. За евро вы получите здоровый каравай, может хватить двоим на несколько дней.
Традиционный хлеб носит название хобз, что очевидно похоже на “хубз” — “хлеб” на арабском.
Хлеб можно украсить бигиллой, которую делают из бобов фава, другое название — конские бобы. В вареные и давленые бобы добавляют, травы, чеснок, перец, масло — получается вполне интересно и съедобно. И чрезвычайно насыщающе. Стоимость — порядка восьми евро за килограмм, но мы, например, с трудом одолели двести граммов в сопровождении хлеба.
Хлеб также можно сопровождать местным сыром под названием джбейна, который вроде как традиционно делается из овечьего или козьего молока, но нам попался и из коровьего. Стоит около 15 евро за кило, но это штука с очень сильным вкусом, и ста граммов на человека, опять-таки с хлебом, скорее всего, будет вполне достаточно, чтобы перекусить.
Следующий вариант питания, которое позволит не разориться, одновременно узнав что-то новое о чужих пищевых предпочтениях, — это пастицци. В названии слышится нечто итальянское, но вроде как это именно мальтийская штука — пирожки из слоеного теста или теста фило с начинкой из рикотты или горохового пюре. Стоит 50–60 центов, вид ромбовидный, размер с почти что два спичечных коробка, питательные свойства чрезвычайные. Две–три штуки, и взрослый джентльмен будет сыт и доволен.
Если готовить дома, то в наличии недорогие макароны, которые можно заправить тем же сыром, той же бигиллой или просто оливковым маслом. Кило макарон — около двух евро.
Запивать еду можно местным пивом “Чиск”, около 1,50 евро за пол-литра, лимонадом “Кинни” со вкусом горьких апельсинов, около двух евро за полтора литра, или столовым вином “Лакрима витис” (“Слезы жизни”? или “Слезы лозы”?), про которое продавец в нашем районном магазинчике сказал, что “это не для питья”, но мы пили и остались вполне живы — два евро за 0,75 литра.
Где все это покупать? В маленьких магазинах, которые встречаются в Валлетте и рыцарских городах довольно часто. Что касается супермаркетов, то в Валлетте надо искать “Аркадия фудстор”, что находится в подвальном этаже бывшего рынка, на первом этаже — множество кафе. Или же контору под названием “Чейн”, которой нет в Валлетте, но есть в других местах. Впрочем, в других местах есть и “Лидл”, и магазины иных известных сетей.
Кафе и рестораны присутствуют повсеместно, и если вопрос экономии не важен, то, вероятно, вы сможете найти что-нибудь за действительно большие деньги. Но этому придется посвятить время. Дело в том, что большинство заведений из тех, что мы видели, относятся к среднему, если даже не к бюджетному уровню. С последних и начнем.
Если вы окажетесь в Сенглеа и будете идти по набережной, то просто наткнетесь на два заведения под названием “киоск”. Одна контора называется “Дэ Бриз”, и ее мы исследовали в прошлый приезд — сейчас пребывает в состоянии вялого ремонта или чего-то вроде того.
Вторая — “Тар-Риксу”, находится рядом. Обе представляют собой вагончик, где готовится и сервируется еда, плюс сколько-то столиков и стуликов под зонтиками в непосредственной близости от воды. То есть вы не просто жуете, но еще и загораете, но еще и посматриваете, например, на туристов, которых, безвольных и трусливых, везут мимо вас на лодочке группой. Пока вы мужественно пьете свое пиво.
Однако, можно и не пиво, почему сразу пиво? Можно, например, позавтракать. И вновь приобщиться к островной кулинарии, заказав фтиру. Которая является плоским хлебобулочным изделием, напоминающим бублик, расплющенный до такой степени, что отверстие практически исчезло.
Имеет диаметр сантиметров пятнадцать, режется вдоль, доводится до хруста на гриле и фаршируется всякими вещами. Традиционная фтира с тунцом: тунец из банки, огурцы, помидоры, лук, оливковое масло — 2,50 евро. За эти же деньги приносят лоток картошки-фри, и если вы не обжора, то таким изделием легко позавтракать вдвоем.
Есть с сыром и ветчиной за те же деньги и разной другой начинкой, самый дорогой вариант — фтира с английским завтраком, где наполнитель… не что иное как английский завтрак. То есть жареные яйца, сосиска, жареный бекон, фасоль, грибы, жареный помидор — 5,50 евро. Картошка прилагается.
Английский завтрак без фтиры на большой тарелке и большего объема с тостами — 6,50 евро. Фиш-энд-чипс — 10 евро. Два куска меч-рыбы на гриле с соусом из каперсов плюс картошка-фри — 14,50 евро.
К слову сказать, рыбу в панировке с жареной картошкой подают практически повсеместно, и стоит она примерно те же десять евро за порцию, хотя можно найти дороже, только зачем — вкус будет примерно такой же. Эта же цена в десять–двенадцать евро также распространена в смысле стоимости второго, горячего.
И продолжая исследовать мальтийскую кухню, вы можете, например, отправиться на этот раз в другой рыцарский город, Витториоза, где найти площадь Победы и, стоя лицом к монументу Победы, обратить внимание на улицу Десаин, которая отходит от площади налево. На улице практически сразу становятся видны столики на улице, и принадлежат они заведению под названием “Дорсини”, где вас будут ждать рагу из кролика и кролик же в жареном виде с чесноком — популярнейшие на Мальте традиционные блюда все за те же десять евро.
Кролик жареный с чесноком и белым вином. К нему хорошо подходит местное розовое “Одиссей”, 10 евро за бутылку. Но в бокале не оно, а самое банальное анжуйское.
В этом же кафе вы можете попробовать тушеную конину — не поверите, тоже традиционное блюдо мальтийской кухни, 10,50 евро.
Оказавшись на Мальте в период с 15 августа до начала декабря, вы сможете насладиться вкусом рыбы лампуки, которую ровно в этот период разрешается ловить. Мне интересно было узнать, что лампука — это местное название золотистого дорадо, сочетание слов, которое достойно пополняет копилку двойных повторяющихся, как-то рыба-фиш, собака дог и так далее, учитывая, что “дорадо” собственно переводится как “золотой”.
О нетрадиционном. Это может удивить, но практически во всех заведениях предлагается стейк рибай из мраморной говядины, который вроде бы должен жить в специализированных конторах. Но нет, на Мальте есть повсеместно, по цене 20–25 евро за порцию в 300 граммов, а в ресторане “Иль Пирата Сенглеа”, что находится на набережной Сенглеа недалеко от уже упомянутого “Тар-Риксу”, за килограмм жареной уругвайской говядины в сопровождении печеного картофеля, томатов и так далее просят 58 евро. Можно устроить пир горой.
Меню
Два слова про туалеты. В помещениях бывшего рынка в Валлетте на первом этаже в углу имеется бесплатный, хотя в ресторанах и кафе в большинстве случаев тоже пускают, и тоже бесплатно.
Про напитки.
Местное пиво “Чиск” — легкое, слегка горькое, светлое, хорошо для жаркой погоды. Стоит в магазине около 1,50 евро за пол-литра, в кафе за такое же количество — 4,50–5,00 евро.
Вино есть привозное с материка и местное, островное, которое логично и попробовать. Чуть выше я упомянул “Лакрима витис” — совсем недорогое вино, и тем не менее, по вкусу обычное столовое. Много где встретившееся “Ла Валлетта” тоже местного производства стоимостью пять евро за 0,75 литра – вещь, оказавшаяся несъедобной, с тяжелой кислотой во вкусе.
Совершенно можно рекомендовать игристое вино “Деликата Гиргентина”. “Деликата” здесь — не деликатность напитка, а фамилия производителя, Эмманюэль Деликата. Стоит чуть дороже пяти евро за бутылку 0,75 литра — очень легкое, действительно деликатное, без выраженной сладкости, терпкости, кислоты — очень сбалансированное. “Гиргентина” — местный сорт винограда.
Вина под маркой “Вердала”, есть светлые, около 4,50 евро за бутылку. Мы попробовали два вида — да, хорошие.
Из относительно крепких напитков — на Мальте делают всякие ликеры, в частности из опунции, кактус такой. Может быть, вы любите ликеры из кактуса.
За жестяные банки из-под пива и пластиковые бутылки на Мальте, как и во многих других местах, берут залог в 10 евроцентов, которые можно получить назад, бросив пустую тару в специальную машину. На Сенглеа таких нет. Есть в Витториозе — одна ближе к оконечности полуострова со стороны Калькары, вторая — в более понятном месте, если идти по набережной со стороны Сенглеа и искать автостоянку. Там найдете.
Берут залог за стеклянную бутылку с игристой гиргентиной. Вернуть деньги можно только в магазине, где вы ее купили. Можно, конечно, пробовать и в другом магазине, если у них есть такое же вино. А могут и не взять. В целом, в истории с возвратом тары на Мальте есть еще недоработки.
Достопримечательности
Предварительно надо заметить, что доспроимечательности архипелага отнюдь не исчерпываются главным островом, на котором мы тоже много где не побывали. Есть, например крупный остров Гоцо, а также третий из населенных Комино, где располагается якобы самый красивый пляж Голубая лагуна.
Есть масса старых городков, деревень соборов, крепостей и прочего, что вы можете увидеть при должном трудолюбии.
Нас оправдывает лишь две вещи: краткость нашего четырехдневного визита и, в основном, патологическая лень, в отсутствие которой вы сможете осмотреть все пляжи, лагуны, соборы и прочие местные удивительные вещи.
Ниже два слова о том, на что собственно хватило нас.
Карнавал в Валлетте
Как я уже написал, совершенно случайно вдруг оказалось, что именно в тот момент, когда мы собирались высадиться на архипелаге, там проходил карнавал. Который перед началом Великого поста проходит в местах, где традиционно живут католики. Из самых известных — венецианский, еще бразильский в Рио, хотя и не только там. Из менее известных — карнавал в Ницце или Кельне, про мальтийский я не слышал ни разу.
Оказалось, что карнавалу около пятисот лет. Он проходит в течение четырех дней, и кульминация приходится на Жирный вторник, за которым на следующий день начинается Великий пост. Несложно догадаться, что последний день самый интересный, так что если вы решите посетить карнавал, то можно сосредоточиться именно на вторнике.
Празднества проходят на Мальте в разных местах, но основное действие разворачивается в Валлетте, куда и вам дорога.
Что ожидалось?
Красочные наряды, музыка, танцы, алкоголь, некоторое безумие — карнавал все-таки. Не то чтобы свальный грех, но все-таки. Типа, можно почти все.
Что есть?
С утра проход платформ в сопровождении участников. Пропустили просто потому, что прилетели позже. Участники в костюмах бродили по центру — костюмы были красочными.
Выступление, так сказать, коллективов — проходит в центре Валлетты на площади, где устраивают специальную загородку для танцоров и устанавливают сиденья для зрителей. Вход от 7 до 15 евро. Центральные ряды, где за 15, выгодно отличаются тем, что выступающие в основном лицом направлены будут туда, хотя это не так важно — с любой точки все видно очень хорошо.
Мы пропустили начало, а потом все-таки соблазнились, и, заплатив по семь евро, нашли себе пару местечек. Вероятно, через какое-то время после начала шоу продают только самые дешевые билеты, и если вы хотите съэкономить — приходите с опозданием.
Места оказалось найти несложно — зрителей было не в избытке. А дальше была очень громкая музыка и выступления, каждое минут по десять, и в каждом участвовало человек по тридцать–сорок, наряженных самым удивительным образом.
И если поначалу у меня возникло впечатление, что выглядит все несколько самодельно, то вскоре дело пошло — зрелище стоило того, чтобы его увидеть.
Третья и последняя часть представления — финальное дефиле, когда участники идут по улицам Валлетты, каждую команду сопровождает машина, откуда гремит музыка. Участники все еще танцуют — “ все еще” в том смысле, что им приходится танцевать или, по крайней мере, быть на ногах в своих громоздких костюмах от рассвета до заката. Публика стоит на тротуарах, фотографирует, восхищается и так далее.
Карнавал на улице. Финал.
Чего нет?
Нет выраженно пьяных, как и трезвых немного, в том смысле, что зрителей не прорва, выступающих больше. Костюмы танцоров совершенно асексуальные, и если вы ждете обнаженных ягодиц или иного угара, то этого тоже нет. Разврат, про который пишут как про составляющую окончания бразильского варианта праздника, может быть, где и присутствует, но на улице все совершенно целомудренно и пристойно. Если в двух словах: мальтийский карнавал не про это. Мальтийский карнавал, как мне показалось, — зрелище и действие очень домашнее, хотя яркое и вполне себе захватывающее.
Тем более что нет туристов.
Были сомнения, что в этот день не будут работать магазины — все работает.
Паромы, Слима, купание в феврале
Про паромы я уже написал пару слов, дополнительно можно посоветовать две вещи. Первое: обязательно прокатитесь по Великой гавани в темноте — роскошное зрелище. Второе: прибыв в Валлетту из Сенглеа, если у вас билет в две стороны, сможете покататься на лифте вверх-вниз с видом опять-таки на Великую гавань и рыцарские города — очень увлекательно.
Лифт поднимает в Сады Верхней Барракки, где вы попадете на большую и красивую террасу со скамейками — можно сидеть и любоваться видом.
В Валлетте до гавани не обязательно ехать на лифте, можно дойти пешком для бодрости.
Про паромы интересно еще, что тот, который идет из Сенглеа, устроен как электровоз на железной дороге — то есть у него нет бака и кормы. Точнее, они взаимозаменяемы. Проще говоря, этот тип судна может швартоваться и отплывать любой своей оконечностью.
Слимский паром выглядел по-другому, а именно, как обычное прогулочное судно, и чтобы пристать, ему приходилось разворачиваться.
Еще. Если приедете из Слимы в Валлетту, то поищите поблизости от пристани бесплатный микроавтобус до гавани из Валлетты в Сенглеа. Если она вам нужна, конечно.
Слово “слима”, название города, переводится как “мир”. Слово, которое подозрительно похоже на “ас-салям”, “салом”, “шалом”, которые означают то же самое на арабском, иврите и так далее. Что вроде как совсем не удивительно, учитывая семитскость мальтийского, но прежде мне в голову не приходило.
Слима рекламируется как место, в котором очень много гостиниц, и, типа, вы, конечно, можете пытаться найти что-нибудь в Валлетте или рыцарских городах, но в результате все равно окажетесь в Слиме.
Собственно, так это и есть, если брать в рассуждение, что в Валлетте, а в особенности в рыцарских городах гостиниц — кот наплакал.
Другое дело в Слиме, где они на каждом шагу, самого разного вида, отчего архитектурный пейзаж города выглядит как некий эстетический хаос. Разнобоя добавляют современные многоквартирные дома, хотя, да, конечно, встречаются и традиционные старые здания из известняка с балкончиками.
Нам хотелось на море, на променад, на пляж, куда мы отправились от гавани, поднимаясь довольно долго, а главное — круто вверх.
Слима рекламируется как курортный город, что, естественно, навевало мысли о пляжах — а чем еще может привлекать морской курорт?
С пляжами оказалось крайне интересно, потому что они обнаружены не были. Имеется в виду, что прибрежная площадь, от променада и до красивой воды (вода действительно красивая) занят каменной поверхностью — скалой того самого желтого известняка.
Пляж в Слиме
Мы шли вдоль моря, и вот радость! Был обнаружен — нет, не сход в воду, а вполне приличного размера бассейн на берегу. Была затея искупаться, и мы побрели к бассейну. И совершенно зря, потому что он оказался “частным, только для членов клуба”.
“Ладно”, — сказали мы и пошли дальше, тем более что бассейн выглядел, прямо скажем, совсем не шикарно. Было решено найти так называемые Фонд Гадир или римские бани — место, которое описывалось как вырубленные в скалах в непосредственной близости от линии прибоя каменные ванны, в которых можно плавать даже в шторм.
Мы нашли их. Вырубленные в скалах. Непосредственно вблизи линии. Все было, вот только оказалось, что размер этих бассейнов, в которых можно плавать даже в шторм, — два на два примерно метра.
Что было делать? Я разделся, натянул купальные трусы и полез в воду. Воды оказалось примерно по грудь, и — да, в этом водоеме можно было плавать, не сомневаюсь, что даже и в шторм, это было забытое ощущение, словно тебя как в детстве посадили в ванночку.
Купание
Конец февраля — вода вполне сносная, градусов шестнадцать, но никто не купался, кроме еще одного человека в гидрокостюме.
Затем мы пошли дальше, пляж расширился, и было полное ощущение, что огромную гору взяли и положили набок, а мы по этому боку идем. Никаких перил для схода в воду, ничего. Луна. Как это все сочетается со званием морского курорта — знают другие люди.
В описании здешних мест указан, в том числе, и песчаный пляж, но мы до этого места не дошли.
Словом, есть несколько вещей, за которыми, как мне показалось, стоит ездить в Слиму: прогуляться вдоль моря, пройтись по пляжу, который меньше всего на него похож, и залезть в очень красивую воду в очень странном обрамлении.
Рыцарские города
Их три, и у каждого есть более современное и более старое названия — все в ходу. Новые появились после того, как с честью была выдержана Великая осада со стороны турок. И если смотреть со стороны Великой гавани, крайне правый полуостров (город) получил имя Сенглеа, второй — Витториоза, а тот, что лежит в основании двух первых, — Коспикуа.
Старые названия в том же порядке — Исла, Биргу и Бормла.
Есть соблазн подумать, и я так думал, что третий город находится на двух полуостровах с левой стороны, но это не так. Та крайняя левая часть называется Калькара и к достопримечательным местам не относится.
Переводятся названия в обратном порядке как “Видный” (виной высокие крепостные стены), “Победоносный” (в честь победы над Сулейманом Великолепным) и Сенглеа в честь Великого магистра по фамилии Сангль.
Как уже было сказано, в ходу и старые названия. Эти названия есть на указателях, на автобусных остановках и прочем, то есть они совершенно живые.
Чтобы закончить с топонимикой, скажем, что очередной Великий магистр по имени Котонер, который объединил все три города крепостной стеной, или линиями Коттонера, дал современное названием всем трем городам сразу. И вы можете блеснуть знаниями, спросив у местного, как вам добраться до Коттонеры, что означает все три города сразу.
Еще интересно знать, что Исла, она же Сенглеа, переводится как “остров”. Дело в том, что прежде это и был остров, который только со временем перешейком соединили с остальной твердью.
Стоянка яхт между Ислой и Биргу
Что делать в рыцарских городах? Гулять. И самым выигрышным в этом смысле выглядит Биргу-Витториоза, — прямо картинка. Цветные балкончики, желтый известняк, кадки с растениями на улицах, чисто загляденье.
Улица в Биргу-Витториозе
Есть всякие историко-архитектурные аттракционы — например, дворец Инквизитора. Был закрыт, а внешне выглядит не собственно как дворец, но как некое казенное здание. Например, тюрьма. Что, вероятно, соответствует.
Есть соборы, в один из которых мы забрели, и в очередной раз я поразился количеству самых разных разностильных украшений внутри. Тут тебе и барельефы, и резная мебель, тряпки какие-то вышитые висят, золото — короче, всего много. Богато. Богу нравится, наверное.
Собор в Биргу-Витториозе
Во дворике вблизи собора маленькие дети под руководством учительницы разыгрывали нечто театрализованное (Великая осада?) — одни изображали мавров (турок?) с тюрбанами на головах, вторые — вероятно, рыцарей, на что указывал мальтийский крест на потешных картонных щитах.
Добравшись до оконечности полуострова со стороны Калькары, можно найти крепостные укрепления — все они на Мальте в удивительной сохранности, — залезть на них, посмотреть в бойницы, посидеть на лавочке.
Из укреплений основным является форт Сант-Анджело, который также функционировал в прежние годы как тюрьма, и откуда якобы бежал единственный человек, являвшийся не только преступником и бузотером, но еще и художником, — Караваджо.
Из его картин на Мальте как будто осталась лишь одна — “Усекновение головы Иоанна-Крестителя”, хранится в соборе Святого Иоанна в Валлетте, тоже можно сходить посмотреть.
Вход в форт Сант-Анджело — десять евро с головы, нам стало жалко.
Исла-Сенглеа. Есть собор, если кому надо, и ведетта, будка для часового, под названием Гвардиола — небольшой павильон, вокруг разбит садик, отличный вид.
Исла-Сенглеа, снятая с террасы Садов Верхней Барракки. На переднем крае видно Гвардиолу.
Сенглеа, в отличие от Витториозы, не чинная, не начищенная, домашняя. Это удобное место, чтобы остановиться. Есть конечная автобусов, откуда можно уехать в самые разные места, есть скопления магазинчиков со спиртным и едой, есть кафе на набережной, рестораны, вид на Биргу, паром до Валлетты.
Понадобилось распечатать посадочные талоны, нам порекомендовали контору — по сути, обычный маленький магазин, где продавали пододеяльники, открытки, фены, что там еще может понадобиться, в том числе делали копии. С первой попытки ничего не вышло, но в течение получаса, и с привлечением соседей, родственников, знакомых дело было налажено и распечатки мы получили. Рассказываю затем, что Сенглеа действительно похожа на городок, где все друг друга знают, все друг другу соседи, тем более что величина полуострова — полтора километра на пятьсот метров в самом широком месте, а населенная часть еще меньше.
Для того чтобы попасть из Сенглеа в Витториозу, совершенно не обязательно огибать залив между ними. Имеется мостик.
Бормла-Коспикуа — на что смотреть, толком непонятно, но есть стены, да, есть заброшенные оборонительные сооружения, есть заросший деревьями и прочими растениями участок с названием “парк”, где даже есть пара скамеек. Но было жарко, и мы ушли.
Отъезд
На половину четвертого утра было заказало такси “иКэбс”. Водитель в означенное время был на месте и за 13 евро ловко довез до аэропорта минут за пятнадцать.
Мальтийский пепел
Красивое и заманчивое слово — Мальта. Все знают про крест (мальтийский) и про орден (мальтийский). Некоторые знают, что гроссмейстером ордена в 1798 году стал император Павел Первый, который планировал организовать Мальтийскую губернию на архипелаге и устроить там стоянку русского флота для контроля Средиземного моря. Наиболее осведомленные могут вспомнить Мальтуса с его мальтузианством, равно как и то, что к Мальте он никакого отношения не имеет.
Все знают, что на Мальте красивые старые дома и оборонительные сооружения, что вокруг красивое море — почему бы в результате не поехать и не насладиться всем этим?
Хотя, на самом деле, это большой вопрос.
Ведь старых замков, средневековых городов в Европе пруд пруди. Средиземное море — да, красивое, но оно не менее красиво везде по своему периметру от Геркулесовых столпов до Голубиных скал и обратно.
А в Хорватии, где берег такой же скалистый как на Мальте, проблему схода в воду с этих самых скал решили таким ловким образом, что море доступно любому пенсионеру.
Вино? Во многих местах оно разнообразнее и дешевле.
Еда — то же самое.
Так зачем, чего ради?
Ответ, как мне кажется, лежит в области географии. Ведь Мальта — это архипелаг, лежащий далеко от любых берегов. Из чего следует, что близких соседей у мальтийцев нет. Что автоматически означает отсутствие претензий и обид, попросту говоря, ни с чьей стороны.
Как следствие — именно на Мальте, при всех признаках континентальной Европы, замках, старых соборах, вине и неплохой пище, вы можете обнаружить удивительную умиротворенность, благодушие, разлитую в воздухе, так сказать, негу. Завоеватели, которые были так настойчивы, ушли в прошлое.
И следы их покрылись пеплом.
Дом
Ссылки
Брокгауз и Ефрон о Мальте.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Валлетты, Сенглеа, Слимы, Витториозы, Коспикуа, Калькары и Мальты.
Имена собственные
дальше: Мальтийские фотки II
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/malta2.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2023–2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2023–2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com