Так громче, музыка, играй победу!
Часть 1. Франция
Введение
Вопрос “зачем ехать путешествовать куда-нибудь во Францию или Италию?” естественным не выглядит. Поскольку, во-первых, там все хорошо, что нехорошо у нас; во-вторых, там сокровища архитектуры и иной культуры; в-третьих, там дешевле какие-нибудь необходимые брюки от Армани или что-нибудь еще такое же необходимое. Там бриоши. Там чисто. Там улыбаются даже собаки.
Ответ на вопрос “зачем ехать в Италию или Францию еще раз?” уже не столь однозначен. При условии, что речь не идет о хронических любителях готических храмов или мантелей от Бриони. Или о тех, кто просто уютно, достойно или романтически чувствует себя в декорациях Парижа или Рима. Не потревожим и граждан, что пережили там что-нибудь приятное — например, оргазм. Но можно иметь и другие поводы.
И они есть, и несмотря на то, что лежат в стороне от перечисленных. Вполне очевидные. Литературные или исторические. То есть кому-то может оказаться интересным побывать во всех городах, которые упоминаются у Дюма или Умберто Эко, а кому-то — отправиться на Корсику и в Париж в связи с тем, что исполнилось двести лет Отечественной войне двенадцатого года.
Мы оказались среди последних и в компании Саши и Марины тронулись в путь.
Историческое
Мне не удалось обнаружить каких-то окончательных сведений по поводу роста первого консула, императора Франции и короля Италии, которого звали Наполеон Бонапарт. Хотя в любом случае великаном он не был. Высоким был Петр Великий — тоже император.
Про Петра Первого сообщается, что он был деспот. Наполеон тоже им был. Не вынося критики и желая, в частности, контролировать общественное мнение, из шестидесяти парижских газет им в определенный момент было оставлено 18, потом четыре, и вроде бы был проект обойтись одной. Власть в стране была до крайности централизована, а мнение народного собрания не имело совершенно никакого веса. Самое удивительное при этом было то, что по сути абсолютная монархия в его исполнении декларировалась как завоевание революции.
Александр Первый на фоне Петра Первого выглядит гораздо скромнее. Так же как и на фоне Наполеона, который романтический и вообще герой, но вот Александр Первый его победил.
Существует теория, что нападение на Россию в двенадцатом году было связано с планом Наполеона, завоевав ее, открыть таким образом путь на Индию. Чтобы уничтожить Англию. Другая теория гласит, что войну спровоцировал император России, уставший от Тильзитского мира.
Какая из теорий правдивее — неизвестно, фактом же является решение Александра Первого продолжать войну и за пределами России и гнать Наполеона до тех пор, пока в марте 1814 года не был взят Париж. Ура!
Отечественная же война, начатая 12 июня, закончилась фактически 2 декабря 1812 года, когда границу Российской империи близ Ковно перешли двадцать с небольшим тысяч человек — все, что осталось от 380 тысяч Великой Армии.
Маршрут
Ницца–Марсель–Кальяри–Санта-Тереза-Галлура–Бонифачо–Аяччо–Бастия–Париж.
Виза
Шенгенская.
Валюта
Евро. Кое-где цены дублируются во франках или лирах.
Язык
С английским по-прежнему плохо. Особенно во Франции, где к тому же обнаруживается какая-то особенная непонятливость даже в отношении повсеместно принятых способов коммуникации. То есть даже если сказать аборигену название места, а потом жестами показать, что вас интересует сторона, где оно находится, можно столкнуться с недоумением или многочисленными вопросами на том же французском.
Поскольку знание неких иностранных слов в поездке нужно вам не для того, чтобы дискутировать о фоносемантике, а колбасу покупать, то хорошо запомнить числительные хотя бы до пяти. “Эн”, “дё”, “труа”, “катр”, “сэнк” — на французском. “Уно”, “дуэ”, “тре”, “кватро”, “чинкве” на итальянском. “Сто” — соответственно, “са” и “ченто”. То есть “300 граммов” будет “труа са грамм” на одном языке и “тре ченто грамм” на другом. Если колбасы вам может понадобится больше, чем полкило, — учите дальше.
Нормально, конечно, здороваться, что, например, повсеместно делают во французских магазинах, то есть говорить “бонжур”, “бонсуар”, благодарить — “мерси”, и прощаться — “орэвуа”. Кстати, в этом смысле особенным городом оказался Марсель — количество “мерси” и прочих технических звуков там переваливало все возможные пределы, а само их произношение было сладким, как крем-брюле.
Длинное “силь ву пле” — это “пожалуйста”.
Итальянский — “бон джорно”, “бона нотте”, “грация”, “ариведерчи” и “прего”. Вообще, в сравнении с французами показалось, что итальянцы от своего языка в меньшем восторге.
На английском говорят в информационных бюро и гостиницах.
Время
Меньше московского на два часа летом и на три зимой.
Погода
В начале октября на юге континентальной Франции, на Сардинии и на Корсике днем было до 27 градусов тепла. В Париже — 15–20, дождь.
Прибытие
Мы выбрали прибытие в Ниццу, потому что туда был недорогой перелет из Риги — около 90 евро. Это на одного человека в одну сторону.
При выходе из аэропорта надо повернуть направо и идти к автомагистрали, на которую предстоит подняться по лестнице и, свернув на ней направо же, найти автобусную остановку.
Из аэропорта в город идет экспресс, но он стоит четыре евро, а в обычном автобусе вы заплатите в четыре раза меньше. Платить водителю — он даст талончик, который надо будет вставить в щель компостера нарисованной на билете стрелкой вниз.
Через некоторое время автобус начнет идти вдоль моря — имеет смысл выйти где-нибудь в районе отеля “Негреско”, его легко определить по вывеске и по стилизованной фигуре негра слева от трассы, — например, на следующей за ним остановке, — и спуститься на пляж. Пляж в Ницце из крупной гальки — передвигаться не очень удобно, поэтому местные ходят в резиновых тапках.
После указанной остановки пляж находится уже в проекции старого города, в котором есть магазины, так что ничто не мешает купить пару бутылок розового и выпить их на пляже в ознаменование начала путешествия. Розовое вино, которым знаменит Прованс, где, собственно, и находится Ницца, стоит от полутора евро за бутылку. Если захочется потратить больше — это доступно, хотя принципиальной разницы во вкусе дорогого и дешевого вина мы не заметили. Наверное, следует как-то тренироваться.
Про Ниццу подробно написано здесь.
Ницца–Марсель
Добраться из одного города в другой, исключая пешее передвижение, такси, частный самолет или катер, можно тремя способами. Наиболее комфортный — это поезд. Билет можно купить заранее на сайте французских железных дорог; там же, естественно, и расписание. Нам билет, купленный заранее, обошелся в 24 евро на каждого. Железнодорожные вокзалы как в Ницце, так и в Марселе находятся в центре — удобно.
Вариант номер два — автобус. Есть два сайта со сведениями о движении автобусов в этом регионе. Информации, которая там есть, достаточно, чтобы разобраться в ситуации. Билет стоит около 30 евро, однако существуют карточки, при покупке которых можно получить различные скидки. Такая же система действует и на железной дороге, однако ясно, что все эти затеи выгодны только лишь в случае каких-то необычных обстоятельств. То есть вас, например, четверо. Или вы собираетесь много ездить. Увы, информация про карточки часто только на французском.
Ехать что поездом, что автобусом — в районе трех часов.
Последний вариант — самый экономный, а при удаче еще и самый быстрый. Это вид доставки, который можно было бы назвать “попутками”, однако в организованной форме. Я давно уже слышал, что в Европе этот метод широко распространен, и вот представился случай разобраться, как же все обстоит в действительности. В чем суть? Она проста. Некий человек знает, что он поедет из пункта А в пункт Б, и что у него в машине есть сколько-то свободных мест. Он размещает информацию об этом на сайте, их много, где сообщает время, место, откуда он стартует, количество мест, их стоимость и любую другую информацию, в частности, о том, что приветствуется во время поездки, а что нет. Например, кто-то не любит собак и не курит, а кто-то предпочитает слушать громкую музыку с сигаретой в зубах.
Мы использовали один такой сайт, и в результате Марина с Сашей доехали до Марселя за два с половиной часа и за 13 евро каждый. Неудобства такого способа передвижения очевидны — маленькое пространство и незнакомые люди, с которыми надо несколько часов разговаривать, однако неоспоримы и удобства — цена и скорость.
Мы с Мариной добрались на поезде и уже в темноте пересекли ту часть Арабского квартала Марселя, которая обозначена в “Лоунли плэнет” как самая небезопасная в городе. Так как заранее мы этого не знали, то ничего особенного в глаза не бросилось.
Марсель
Заранее в воображении не очень внятно рисовались три вещи — порт со старым городом, бандиты и буйабес. Что обнаружилось?
Порт в бухте, вокруг которого и построен в свое время Марсель, — действительно большой и действительно переполнен яхтами, катерами, рыбацкими лодками и так далее. Стоя лицом к порту в самой узкой его части, легко ориентироваться. Старый город будет лежать вокруг вас в любом направлении, а две его достопримечательные части, Арабский квартал и квартал Ле-Панье, будут находиться соответственно прямо за спиной и по правую руку в проекции все того же порта.
Эти два квартала как бы связаны с бандитами. Про которых, про марсельских, упоминается в романах и фильмах. Посмотрите хотя бы “Борсалино” с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо. Или перечитайте “День Шакала” Фредерика Форсайта. Так вот, Ле-Панье — это вроде как исторически самое бандитское место в городе. Понятно, что сейчас это просто туристическое место с лавками, в которых продают всякие художественные безделушки, но походить интересно — надо сказать, что выглядит бандитский район вполне привлекательно, хотя подъемы и спуски там крутые — будьте готовы.
Арабский квартал, как уже было сказано, а вернее, его северо-восточная часть рядом с железнодорожным вокзалом — это на данный момент наиболее криминальное в вечерние и ночные часы место Марселя. Но понятно же, что рядом с вокзалом в любом городе мира в ночные часы почему-то гулять не рекомендуется.
Последнее — буйабес. Когда-то, когда я еще только начинал интересоваться кулинарией, я сделал довольно очевидный вывод, который тем не менее заставил смотреть на некоторые вещи по другому. Речь идет об открытии, что тот же буйабес — это отнюдь не парадная еда, несмотря на множество праздничных для нас компонентов, а всего лишь еда, для которой на его родине используется то, что всегда под рукой находится. Фенхель, прованские травы, апельсиновая цедра, морской черт — вид рыбы, без которого настоящий буйабес не может состояться… Короче, все перечисленное — это для юга Франции самые обычные вещи, а морской черт — рыбка мелкая, костлявая и склизкая, из нее только бульон отварить. А потом выбросить.
Несмотря на всю теорию, съесть буйабес в Марселе хотелось, и мы отправились на его поиски. Рекомендуемый повсеместно ресторан “Мирамар” (Портовая набережная 12, недалеко от Отель-де-Виль — ратуши) — дорог, тарелка супа обойдется там в 30 евро. Не следует думать, что вы без труда найдете место намного дешевле. В информационном бюро нам указали два места под названием “Ше Фонфон” и “Лепюизет” на набережной в районе Восточного порта, недалеко от пересечения с рю де Валлон, где тарелка стоила 25 евро, но мы продолжили поиск и нашли контору, где двоих кормили за 29 евро.
Итог — за 60 евро нам принесли четыре тарелки бульона, а отдельно продемонстрировали вареный картофель и зажаренную рыбу. Два этих продукта распределили по нашим тарелкам и дали чашку крутонов — проще говоря, небольших сухарей — и чашку с майонезом, приправленным красным перцем. Все это оказалось вполне съедобно, но все-таки до обидного дорого.
Теперь поговорим о технических особенностях жизни в Марселе.
Ночлег
Через интернет была найдена квартира на улице Павильон угол с улицей Паради, что сулило нам счастье. Цена за три ночи — 261 евро, и у нас в распоряжении оказалась одна отдельная спальня, один раскладывающийся кожаный диван на проходе, кухня, ванная с туалетом, телевизор с холодильником и маленький балкончик. Залог — 250 евро, и, к сожалению, один ключ на всю компанию.
Парни, сдавшие нам жилье, оказались контактными, вполне бойко общались по телефону, но второй ключ мы так и не получили, так же как и не были починены ставни в спальне, так что спать приходилось при закрытых окнах. Короче, так же как и в гостинице, хорошо все проверить вначале.
Передвижения
Пешком в Марселе вполне достижимы основные достопримечательности, и даже такой вроде бы далекий от центра объект как пляж Прадо. Общественным транспортом мы пользовались один раз — это был автобус номер 83, на котором с упомянутого пляжа вернулись. Проезд стоит один евро, платить водителю. Билет действует час, и за это время можно быстро куда-нибудь сгонять и вернуться.
Автобусный билет на одну поездку — 1,50 евро. Годен для метро, автобусов и трамваев в течение 60 минут.
Кроме автобусов есть в Марселе и метро и трамваи, но вернее всего, все это, если будете жить рядом с портом, вам не понадобится.
Из Марселя можно съездить в разные места поблизости, среди которых Экс-ан-Прованс, Тулон, Авиньон, Арль — место, где была написана та единственная картина, которую, как гласит легенда, Ван-Гогу удалось продать при жизни. Тараскон — родина Тартарена.
Мы поехали в Эстак. Зачем? Затем, что там жил и работал Сезанн, а кроме того, там должны были быть “каланки”, местная разновидность фьордов — типа красиво. Плюс, ехать туда из центра чуть больше 10 километров — рядом.
Добираться на 35-м автобусе от площади Жольет, на которую попадаешь, если идти по улице Республики от центра. Обнаружив площадь — свернуть налево. Билеты покупаются у водителя по 1,50 евро.
Еда
Завтрак. Литр густого йогурта — около двух евро. Литр апельсинового сока — около одного евро. Четыре круассана по цене трех (предложение в двух ближайших пекарнях) — 2,40 евро.
Обед. Багет — 0,80 евро. Сыр или копченая колбаса — все в пределах трех–четырех евро за 200–300 граммов. Пиво — начиная от 0,60 евро за полулитровую банку. Вино — начиная от 1,50 евро за бутылку.
Ужин. Макароны. Пачка от одного евро за 500 граммов. Тертый сыр — 1,50 евро за 250 граммов. Банка томатов без кожуры и порезанных — около одного евро за четверть килограмма.
Если столоваться в кафе, то надо готовиться платить за блюдо начиная от 10 евро, однако есть и бюджетный вариант, когда за те же примерно деньги вы получите салат, плюс основное блюдо, а также десерт, да еще при этом у вас будет выбор. Комплексный обед, короче. По-французски — формуль.
Мы хотели реванша в отношении буйабеса, и мы его добились. На рыбном рынке в старом порту была куплена всякая рыба общим весом больше полутора килограммов, что обошлось в 11 евро. Кроме того Мариной был обнаружен готовый рыбный бульон в бутылках.
Бульона, как потом оказалось, продают множество всяких видов, и смотреть надо, сколько рыбы в процентном отношении входит в состав. Обнаруженный максимум — 35 процентов. Также пишут и наименование рыбы. Бутылки в 750 миллилитров стоят от трех до восьми евро, хотя, наверное, можно найти и дороже.
Короче, мы сварили рыбные кости, потом очищенные от них куски рыбы, смешали купленный бульон с нашим, и в результате получили около двух литров супа, который по вкусу не слишком отличался от ресторанного.
Доступная и шикарная на вид вещь — макароны с мидиями. Последние стоят около четырех евро за килограмм, и этого вполне достаточно на компанию из четырех человек.
Мидии надо очистить от так называемой “бороды” — это пучки водорослей торчащие из раковин и помыть. Потом отварить в небольшом количестве воды — готовность определяется тем, что ракушки открываются. Неоткрывшиеся — выбросить. Смешать с свежеотваренными макаронами и тертым сыром.
Рецепт можно всячески улучшать и усложнять — например, при варке добавлять в мидии сухое белое вино и петрушку. Или сделать еще какой-либо более сложный соус на основе получившегося бульона и прогреть макароны в нем.
В Марселе не следует избегать пастиса, который по сути — анисовая водка. Обнаруживая подобный напиток в разных странах, постепенно приходишь к выводу, что его необычность и редкость таковыми не являются, потому что натыкаешься на него всюду. В Сирии, Иордании, Ливане, Ираке, Турции, Италии, Франции. Говорят, что нечто подобное есть в Греции, Болгарии. Далее — повсеместно на Балканах. В Испании. Даже в России прежде что-то такое делали. Анизетта, самбука, узо, ракия, мастика, арак. Пастис.
Как и во всех остальных случаях, это жидкость с выраженным вкусом и запахом аниса и крепостью от сорока и выше градусов. Можно пить в чистом виде или разбавить водой — тогда напиток приобретет мутный молочный вид и анисом станет пахнуть больше. Последний вариант нормально переносится в жару, если пить медленно. Стоит от 11 евро за бутылку в 0,7 литра.
Про магазины важно помнить, что они могут закрываться даже в семь вечера.
Достопримечательности
Уже перечисленные Арабский и квартал Ле-Панье. В Арабском вы ожидаемо увидите арабов, и если кто прежде не видел их, как говорят французы, “ан масс”, то может сходить на тамошний рынок — кстати, продукты там дешевле, чем в магазинах, присутствуют отличные халяльные мясные лавки, сушеные помидоры, оливки и прочие радости.
Если арабы вас не интересуют, то можно отправиться в Ле-Панье — там хорошо провести время, потому что это старый город, но по-прежнему густонаселенный, не искусственный. Квартал находится на порядочном возвышении, поэтому придется карабкаться, но взобравшись, можно обнаружить, например, Мельничную площадь, где скамейки, уютно и хорошо, например, перекусить.
В принципе, маршруты пеших прогулок по городу присутствуют на карте, которую вы бесплатно получите в бюро информации на улице Канбьер, в первом квартале, если считать от порта.
Два маршрута проложены примерно в тех местах, которые я описал выше, третий же ведет вдоль левого фланга старого порта, и как предполагается, может быть продолжен к главному городскому собору — Нотр-Дам де ля Гар. Мы последовали этим путем — он совершенно не скучный, — побывали в находящихся по пути фортах, в одном из которых по-прежнему заправляют военные, а дальше вышли на собственно взморье, вдоль которого и пошли.
Через некоторое время начинают попадаться пляжи, в том числе городской — бесплатный. Вода замусорена пластиковыми бутылками, но искупаться все-равно приятно. В виду теперь постоянно присутствовали Фриульские острова, среди которых Иф с легендарным одноименным замком на нем, тем самым, где томился Монте-Кристо.
Роман Дюма я прочел уже взрослым человеком и поразился этой саге злопамятности. Не менее поразил меня внешний вид замка, который оказался совсем небольшим, стоящим на маленьком острове в окружении удивительно красивого моря. То есть понятно, что Монте-Кристо мог затаить небывалую обиду именно потому, что, предположим, видел в окошко, какой красоты он лишен, но с другой стороны, что бы он испытал, зашли его судьба в Кресты или Бутырку?
На остров организуется экскурсия. Билет по данным “Лоунли плэнет” стоит 25 евро на одну персону.
Если идти по набережной и не сдаваться, то рано или поздно начнется полоса уже полноценных пляжей. Чистых и прекрасных во всех отношениях. Один из них, носящий гордое имя Прадо, достижим иным манером, а именно — если пешком двигаться по улице Паради, стоя к порту лицом влево, то можно достигнуть авеню Прадо. Которая, если свернуть направо, уже и приведет куда надо. Время, необходимое для такой прогулки, — примерно полтора часа, если не спешить. На авеню Прадо другие здания и другая жизнь, нежели в центре, — все благопристойно и буржуазно, никаких тебе арабов — все белые.
В месте пересечения Прадо и дороги, идущей вдоль моря (в этом месте она называется променадом Жоржа Помпиду), с левой стороны будет очень большой магазин из серии “Монопри” (маленькими усеян весь город, а вообще — это всефранцузская сеть), там можно сделать необходимые для пляжа запасы. Сам пляж не поражает воображения, но зато когда мы уезжали оттуда, видели над морем очень красивый закат.
К Нотр-Дам де ля Гар мы пробрались, выбрав для этого свой, отличающийся от всех рекомендованных путь, пройдя сквозь жилые кварталы от берега моря. Очень живописно, но очень много подъемов и спусков, так что можно вспотеть. Рекомендованные пути отражены все на той же карте и явно более гуманные.
В самой церкви, осмотрев первое и не слишком выразительное помещение, куда вы попадете с улицы, надо немедленно подняться лестнице выше — там будет роскошь. Вид с площадки вокруг церкви — отменный, но в этом нет ничего странного, так как остальной город будет ниже.
Самая, вероятно, основная достопримечательность Марселя, а именно — рыбный рынок в Старом порту, из-за ремонта перенесен сейчас на правый фланг порта в проекции ратуши. Рынок маленький, но можно увидеть диковинную рыбу или симпатичного осьминога.
Эстак
Который, наверное, следует считать больше пригородом Марселя, чем отдельным городом. Можно посетить ради Сезанна, а если вы не знаете, кто это такой, то ради пляжа.
С Сезанном проще — про дом, в котором он жил, можно спросить местных и быстро его достигнуть, так как старая часть Эстака находится вблизи конечной остановки 35-го автобуса, на котором вы прибудете (в Марселе конечная находится рядом с площадью Жольет; там же — одноименное метро). С пляжем сложнее — до него надо идти от центра в гору, по проезжей части (пешеходной дорожки нет), и довольно долго: от конечной — минут тридцать-сорок. Вы пройдете несколько яхт-клубов, в одном из которых я обнаружил нечто невиданное — а именно, огромные “этажерки”, ярусы которых были заполнены яхтами и катерами. Короче, когда пройдете этот яхт-клуб, останется недолго, и с высоты вы увидите дворец водных видов спорта и окаймляющий бухту рядом с ним маленький пляж.
Фокус в том, что пляжей здесь два. Тот, который вы увидите первым, — песчаный, а по другую сторону небольшой земляной перемычки с деревьями — галечный. Оба — поразительно чистые и живописные. Красивое место.
В Эстаке мы развлеклись рыбалкой. Снасти захватили из дома, и Саше даже удалось поймать с пирса одну рыбешку.
Марсель–Кальяри
Если вы не покидаете Марсель иным образом, то надо идти до железнодорожного вокзала (если от Старого порта, то, например, по улице Канбьер до перекрестка с бульваром Дюгомье, который потом станет называться Афинским, — примерно полчаса) и искать там кассу, где будут продавать автобусные билеты до того аэропортовского терминала, который вам нужен. Ехать до аэропорта — около получаса. Билет — около десяти евро.
Бонифачо, Корсика
Было известно, что город этот построен на скале, о которую разбивается море, и что зрелище на подходе должно было быть красивым. Это правда. Зрелище действительно занимательное — высокая стена, а на ней средневековый город. Потом наше судно обогнуло мыс и вошло в длинный и узкий залив, обрамленный крепостными стенами — стало понятно, что войти в эту бухту без спроса вряд ли у кого получалось.
Дальше все просто. После того как вы пристанете, прямо перед вами будет лежать гавань, полная яхт и прочих лодок, — зрелище праздничное в любой день. Дойдя до конца гавани, вы окажетесь рядом с будкой, где продают автобусные билеты до разных мест. Остановка рядом, но лучше спросить у кого-нибудь, где именно, потому что будка при нас так и не открылась.
Рядом с будкой висят расписания, и если вы не собрали информацию еще дома, то можете разобраться на месте. Но. Не один раз я встретил в других отчетах сожаление и раздражение по поводу того, что на Корсике автобусы ходят не по расписанию или вообще не приходят. Внимание! — расписание зависит от времени года, и, например, в туристический сезон местных автобусов ходит гораздо меньше просто по той причине, что детей не надо возить в школу. Короче, надо очень внимательно прочитать, в какие именно дни и какого месяца идет тот автобус, который вас интересует.
Что делать в Бонифачо? Занятие, в общем-то, одно — отправиться в старый город, тот самый, который на скале. Возможностей туда попасть две — либо тащиться пешком, что, вероятно, должно занять не меньше получаса времени, либо — что сделали мы — заплатить по 10 евро и отправиться на экскурсию на жуткого вида стилизованном туристическом автопоезде.
Замирая от отвращения, я сел в открытый белый, расписанный золотом вагончик, успокаивая себя тем, что нам сейчас покажут вещи, до которых мы сами вряд ли доберемся. Позади и впереди громко и продолжительно смеялись туристы в соломенных шляпах и с большими фотоаппаратами. Поезд тронулся, набрал ход, в мгновение ока взлетел к старому городу, домчал нас до морского кладбища, потом провез мимо здания, про которое при моем скудном знании итальянского я понял, что там когда-то находились казармы, еще сто метров — и поезд остановился. Это было все — дальше начиналась пешеходная экскурсия. Вся прогулка заняла минут пятнадцать.
Короче — не надо делать вещей, которых противны твоей душе. И душе спокойнее, и кошелек целее.
Старый город в Бонифачо — да, старый. Узкие улицы, церкви, самое занимательное — вид с окраины старого города в направлении Сардинии, или просто вниз, где метрах в ста или больше разбиваются об отвесную скалу красивого цвета волны.
В Бонифачо продают ножи. То есть их продают и на Сардинии — в Кальяри и Санта-Терезе мы видели много. Собственно, и в Марселе видели. В частности, со смешной надписью “вендетта”. Чтобы, как видно, не перепутать — каким ножом сосиску резать, а каким соседа. К слову, я всегда думал, что вендетта — это развлечение сугубо сицилийское, но, вероятно, ошибался. В общем, ножей полно, и есть очень красивые, среди которых и не очень дорогие — я, в частности, присмотрел изделие за девять евро. Закавыка одна — как ножик вывозить, если у вас не оплачен сдаваемый багаж, а в салон режущее не пропускают?
Кстати, нам удалось в ручной клади вывезти в результате ножницы, купленные в Кальяри.
Остаток времени до автобуса мы провели в гавани, где, сидя на краю причала, ели, Саша кормил приблудного пса, и все вместе — рыб, которых в воде было множество.
Бонифачо–Порто-Веккио–Аяччо
Билет до Порто-Веккио из Бонифачо стоит около восьми евро за одного — ехать полчаса, что приводит к мысли о неоправданно высокой плате за проезд. Далее нам полагалось ждать автобуса на Аяччо, который уходит с того же места, куда привозит первый, и мы потратили время на купание в море. Специального спуска нет, но забраться можно.
Автобусный билет из Бонифачо до Порто-Веккио
Билет до Аяччо стоит 22 евро на человека, и автобус идет 3,5 часа, делая по дороге остановки в городках, на которые интересно смотреть, а прибыв в Аяччо, заезжает еще и в аэропорт. То есть кому именно в аэропорт — до конца ехать не надо.
Аяччо
Автостанция в Аяччо соседствует с паромным терминалом и находится в центре города. Выйдя с остановки автобусов, вы окажетесь на набережной Республики, которая потом будет называться набережной Эрминье, а потом бульваром Сампьеро. Это если двигаться по ней в левую сторону. Двигаясь прямо, вы пересечете Руа Жером, потом улицу кардинала Феша, и в конце концов попадете на корсо Наполеон. Это центральная улица, и на ней есть гостиницы, рестораны, магазины. И единственное место в центре, где есть не только доступ к интернету, но и компьютеры. Ищите бар на углу улицы Наполеона и генерала Фиорелла. С правой стороны внутри будут два компьютера. Стоимость — один евро за 10 минут, что наводит на мысль, что услуга эта становится в здешних местах экзотической. В смысле, где-нибудь в Фергане интернет-кафе больше, а личных компьютеров меньше.
Информационное бюро находится на уже упомянутой Руа Жером под номером три, рядом с рю Конти.
Первый вечер в Аяччо мы посвятили поискам жилья. Начали мы с заведения под названием “Сампьеро”. Которое находится, как несложно догадаться, в начале одноименного бульвара. Цена оказалась за номер на двоих — 66 евро, это если без завтрака. Мы пошли дальше и нашли “Отель дю Сентр”, который находится в жилом доме на улице Наполеона под сорок пятым номером. Стены в единственном свободном номере гостиницы оказались обитыми какой-то пыльной ворсистой тканью неопределенного оттенка, однако простыни были белоснежными и хрустели от крахмала, так же и сияла сантехника.
Если вы даже не захотите селиться в этом месте — посетите его и не пожалеете. То есть, конечно, если за стойкой вы обнаружите того же человека, что и мы — совершенно древнего на вид француза, седого, в полосатой пижаме, с дымящейся сигаретой в руке. Смотреть на него было одно удовольствие. Как он поднимал брови, как он клокотал французским вперемежку с клубами дыма, как он улыбался своей мохнатой собаке, а вокруг него, за спиной, на столе, на стенах висели, стояли, лежали самые невообразимые предметы, включая, конечно, бюст Бонапарта. Когда он узнал, что мы русские, на его зов откуда-то из глубины появилась сравнительно молодая женщина и через некоторое время продемонстрировала икону Николая-чудотворца.
Если коротко, то после нескольких других попыток мы там и остановились за 55 евро за ночь на двоих. И не пожалели, потому что на следующий день нас переселили в соседний номер, в котором была огромная двуспальная антикварная кровать с резьбой и бронзовыми украшениями, такой же гигантский и такой же старый шкаф, потолок, расписанный пухлыми ангелами, комод, люстра с шаром — в общем, все это было потаскано и шикарно. Так и виделись месье в цилиндре и барышня в шляпке с лентами, которые занимали этот номер на пару часов лет эдак полтораста назад. “Дорогая, мне пора в департамент. Увидимся через неделю”.
Счет за гостиничный номер в “Отель дю Cентр”
Вопрос “что смотреть в Аяччо?” нелеп, так как весь старый город на данный момент в той или иной степени — памятник Наполеону. Здесь он родился, здесь крестился, вот музей брата его матери, кардинала Феша, на улице имени кардинала Феша, вот памятная доска, потом еще доска, потом еще доска, потом статуя со львами, потом с братьями, часовня Императора, наконец.
Через узкую улицу от дома, где родился Бонапарт, сейчас так пышно и многообразно растут всякие деревья, что похоже на небольшой ботанический сад. И если так было и в прежние годы, то у маленького Наполеона имелось хорошее место для игр. В вечерний час с императорских дерев мною была сорвана пара листьев для коллекции, исполнен под окнами куплет из песни по мотивам пушкинской “Песни о вещем Олеге” со словами “и враг бежит, бежит, бежит”, а на следующий день в ближайшей лавке приобретен гипсовый бюст Наполеона. Дело было сделано.
Кроме перечисленного в Аяччо есть цитадель, во рву перед которой мы нашли пару ослов, а когда обогнули ее, то спустились к морю, где провели время на пляже под крепостными стенами.
Аяччо–Бастия–Париж
На Бастию — город, откуда мы улетали в столицу Франции, — из Аяччо, столицы Корсики, идут в день два автобуса. Один в 7:45, второй в 15:15. Прибытие — соответственно, в 10:45 и 18:15. Из чего следует, что путь продолжается три часа и идет по горам — живописно. Билет приобретается в кассе автовокзала. Стоит 22 евро на одного.
Когда прибудете в Бастию, оглядитесь, и скорее всего, вы самостоятельно обнаружите информационное бюро. Если нет, спросите аборигена — оно совсем близко. В бюро можно получить бесплатную карту, где все четко нарисовано. В частности, местонахождение гостиницы “Поста веккиа” — “Старая почта”, в которой мы хотели остановиться и — как видно, зря — этого не сделали, но можете остановиться вы. Находится контора на углу одноименной улицы и набережной Погибших за свободу (де Мартир де ля Либерасьон). До моря двадцать метров. Комната на четверых — 90 евро. На двоих — 55.
Мы походили по очередному старому городу, выпили очередную бутылку розового на камнях близ моря и отправились к остановке автобусов в аэропорт, которая находится на краю площади имени маршала Леклерка. Двигаясь по центральной улице, бульвару Паоли, и свернув с нее на улицу имени маршала Себастьяни, удаляясь от моря, вы довольно быстро найдете это место.
Билет покупается в автобусе и стоит девять евро. Расписание движения автобусов можно раздобыть в бюро информации. Ехать минут двадцать.
Автобусный билет до аэропорта в Бастии
До Парижа мы летели компанией “Изиджет” за 34 евро с человека и счастливо приземлились в аэропорту имени генерала де Голля.
Париж
Что сказать? Я увидел его и не умер. Хотя, конечно, и не собирался. Потому что вдруг обнаружил, что, собственно, в этом городе нет таких мест, которые я хотел бы увидеть очень сильно. Ну, разве что набережную Сены и улицу Могильщиков, на которой писатель Дюма поселил Д'Артаньяна.
Тем не менее от знакомых названий, конечно, рябит. Латинский квартал, Нотр-Дам де Пари, бульвар Распай, Сен-Жермен, Монпарнас, базилика Сакре-Кер, площадь Вогезов, Лувр и далее до бесконечности. Я потрогал стену Сорбонны. Из-за того что мест со знакомыми названиями в Париже пруд пруди, начинает казаться, что очарование этого города — плод массового бессознательного со стороны тех сонмов туристов, которые сюда приезжают. И если вы в этот морок не впали, может возникнуть разочарование. Однако исследовать подобные вещи все-таки лучше самостоятельно, поэтому расскажу о некоторых технических деталях посещения этого прекрасного города.
Мы прилетели в аэропорт имени Шарля де Голля, откуда в город идет электричка, которой и надо пользоваться, потому что это быстро и на данный момент наиболее дешево. Билет на электричку стоит 9,25 евро и покупается в информационном бюро, там же, где получается бесплатная карта и задаются животрепещущие вопросы. Там же можно купить разные билеты, в частности, те, которые годятся для поездки на метро, автобусах и трамваях. При покупке 10 штук, что носит название “карне”, вы заплатите 12,7 евро вместо 17. Далее надо следовать на станцию, куда попадаешь прямо из здания аэропорта, спрашивать уже в тамошней информации, откуда отходит ваш поезд — а вам нужен тот, который идет до Северного вокзала (Гар-дю-Нор).
Жилье
В результате поиска, обнаружилось, что самым недорогим будет в Париже жилье, нанятое через интернет. И была найдена квартира на Монмартре, где могли бы разместиться четверо на три ночи за 260 евро. И все шло как по маслу, когда за сутки до вселения сайт сообщил, что найм аннулируется. Было обещано, что при повторном нарушении сайт не будет иметь больше дел с проштрафившимся владельцем, а в качестве компенсации предложены 40 евро при условии, что мы снимем у них что-нибудь другое. Мы, может быть, и сделали бы такую попытку, но так как эта система не подразумевает просто бронирования — необходимо списаться с владельцем, — мы не захотели терять время и решили, что найдем что-нибудь на месте.
В принципе, можно было выйти на остановке “Гар-дю-Нор” и воспользоваться имеющимся на вокзале бюро по поиску жилья, что, вероятно, и надо было сделать, но мы поехали дальше, решив остановиться в Латинском квартале.
После пятой по счету гостиницы, где нам назвали больше ста евро за ночь, мы решили поискать удачи с помощью “Лоунли плэнет” и отправились в заведение “Янг энд хэппи” на улице Муфтар. Уже после приезда я узнал, что это одна из самых старых улиц в Париже и вообще знаменитая такая улица. Но в темноте нам было на это наплевать, тем более что в хостеле выяснилось, что даже место в общажной комнате стоит 30 евро, но и их нет. Мы попросили подсказать нам какую-нибудь другую гостиницу, и нас отправили в контору под названием “Упс” на улице Гобелин, дом 50.
Это тоже был хостел, и нам достался последний номер во всем семиэтажном здании. Цена на двоих с удобствами внутри — 90 евро. Включает завтрак — булочку, круассан, джем, масло, кофе и сок. Внутри чисто. Есть комната для хранения багажа. Есть бесплатные компьютеры с бесплатным интернетом в холле. Полно юных созданий с рюкзаками, и мы даже подумали, что мы в этом детском саду самые великовозрастные, как появился некий тайванец с женой и возрастом за семьдесят.
Счет из хостела “Упс”
Тратить время на поиски жилья не хотелось совершенно, и мы было собрались остаться в хостеле на вторую ночь, как выяснилось, что мест совсем нет… за исключением номера на седьмом этаже, но с отсутствием в нем воды. Запросили с нас за эту роскошь 60 евро, и все оказалось не так мучительно, хотя в туалет пришлось ездить в подвал.
Чтобы закончить с гостиницами, скажу лишь, что в районе Гар-дю-Нор мы зашли в две первые попавшиеся с двумя звездами: номер на двоих с удобствами внутри — 65 евро.
Питание
Багеты, вино, сыр, колбаса и упакованные салаты присутствуют, и если держать волю в кулаке, то на пять евро в день можно прожить. Если перейти на хлеб с молоком, то и того меньше.
Кое-где в Париже попадаются рынки, и ими пренебрегать не надо, потому что там можно обзавестись жареной курицей (в зависимости от размера — от четырех до восьми евро) или еще чем-нибудь необходимым.
У нас был план поесть устриц на берегу Сены, поливая их лимонным соком и запивая шабли — это такое белое сухое вино, которое, как следовало из литературных источников, особенно хорошо с устрицами на берегу Сены. За последними мы отправились на рынок в нижней части улицы Муфтар, который, кстати, фигурирует в фильме “Амели”. Мы приобрели дюжину устриц за 10 евро, бутылку шабли, лимон и отправились на набережную.
Дальше все оказалось совсем не так плавно и торжественно как предполагалось. Если коротко — устрицы открываться не хотели. Я ковырял их штопором, позаимствованной из хостела ложкой, в конце концов принялся колотить о гранит набережной. Упорство взяло свое, тем более что дух я поддерживал шабли, но если вам придет в голову повторить это развлечение, попросите открыть ракушки там, где вы их купите.
В Латинском квартале много турецких заведений с шаурмой, которая стоит от четырех евро.
Передвижение
Билеты на метро продаются в автоматах, которые стоят в метро — есть в том числе меню на английском, довольно быстро можно разобраться. Стоит 1,70 евро. Метро неглубокое, станции коротенькие — короче говоря, удобно. Есть автобусы и трамваи, в которых годится тот же билет.
Билет на одну поездку — 1,70 евро. Годен для автобусов, трамваев, метро, электричек в пределах центра города.
Как считается, по Парижу надо ходить пешком, учитывая его очарование. С последним ясности нет, но за два дня мы пешком обошли всю восточную часть центрального Парижа и остались вполне живы и здоровы.
Есть кораблики по Сене и не только, есть экскурсионные автобусы, возможностей — море, только свистните.
Достопримечательности
Вот вопрос, о который, как уже было написано, я споткнулся. То есть все в этом городе присутствует, но ничего особенно не нужно. Вроде как деревья в лесу. Ведь никто не будет удивляться, что они там есть. Так же как наличию в Париже тамошних достопримечательностей. И все-таки.
Совершенно очевидно мне понравилось и запомнилось несколько мест. Во-первых, квартал Маре — это там, где площадь Вогезов, она же бывшая Королевская. Если представить себе улицу, застроенную большими красивыми и старыми домами, то это здесь. В свое время они были брошены, и сейчас в них где библиотека, где музей — в любом случае это очень интересно, войти во внутренний двор такого дома и посидеть на скамейке, перекусывая и разглядывая парижан и архитектурные детали.
В поисках площади Бастилии мы взяли не то направление и от Гар-дю-Нор вместо юго-востока двинули на восток, так что скоро оказались в арабском квартале, где белые лица исчезли как снег весной. Квартал тянулся, полный магазинов с таджинами и халяльными заведениями, а закончился вблизи площади Сталинград с одноименной станцией метро. Все это вместе было сильно.
От площади Сталинград начинается канал Сен-Мартен, и было очень интересно посмотреть, как на этом канале работают шлюзы во время прохождения корабликов. Окрестности канала уютные, и вообще вся конструкция симпатичная — я имею в виду то, что посередине между двумя рядами домов обычно проходит автодорога, а тут канал, деревья там всякие. Шик, одним словом.
Задумчиво разглядывая воду в канале, я обнаружил палые ржавые листья каштана, две пустые бутылки из-под колы, размокшую пачку сигарет и довольно большую и дохлую рыбу, почему-то чищенную. Выглядело все это художественно и очень загадочно.
На второй наш в Париже день разразился дождь, с какого-то момента превратившийся в холодный ливень с короткими промежутками, которые мы использовали, чтобы перебегать с места на место и снова прятаться. Мы уже добрались до улицы Муфтар, но там встали плотно. Время шло, весело горели огни в ресторанах, вяло булькала в фонтане вода. Ее почти не было слышно из-за ливня. Становилось все холоднее. Рядом с нами под тем же навесом прятался парень с сигаретой. “Как прекрасен под дождем этот город, — произнес он. — Вы согласны?”
К слову сказать, выяснилось, что Д'Артаньян жил в самом центре, в нынешнем шестом аррондисмане, который, так же как и пятый, образует Латинский квартал. Сразу на север от Люксембургского сада отходит улица Могильщиков — теперь Сервандони, соседняя с ней — Феру, на которой жил Атос.
Отъезд
Схема, обратная въезду, то есть на метро до Гар-дю-Нор, там пересадка на электричку до аэропорта Шарля де Голля. Прощай, Франция.
Автобусный билет на электропоезд между вокзалом Гар-дю-Нор и аэропортом Шарля де Голля
В поисках очарования
В связи с юбилеем чего только не пишут про войну 1812 года. И про то, что “дубину народной войны” придумал граф Лев Толстой, и про то, что Наполеон нес России освободительные европейские идеи. И даже про то, что русская армия, войдя в Париж, настолько была очарована, что многие остались. Так же как французская, дескать, отнюдь не погибла в русских снегах, а опять же очаровалась и осталась у нас жить.
И все мы немного французы.
Не так. Все видится почему-то по-другому. Например, как написал Денис Давыдов: “Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, с вами век мне золотой!” И целая вереница портретов — а на них герои этой войны. Молодые, красивые, великолепные победители — пуще любого француза. Которые тоже были рыцари и молодцы, так что вообще эта война становится последней благородной войной.
Это потом начались немцы и газы. И концлагеря, которые придумали англичане.
Короче говоря, может, все было и не так, но очаровываться хочется именно подобной идеей. Или вот мыслью, что Париж — это город влюбленных.
Каждый выбирает по себе.
Ссылки
sncf.com — французские железные дороги.
info-ler.fr — автобусы в Марсель.
covoiturage.fr — поиск попутчиков.
homelidays.co.uk — ночлег в разных странах, но наибольшее число вариантов — в Италии и Франции. Жилье — квартиру или дом — предлагает сам хозяин, с которым можно связаться напрямую и поторговаться. Сайт довольно удобный, с большим количеством информации, платить посреднические не надо.
airbnb.com — аналогичный сайт, через который мы нашли квартиру в Париже.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Ниццы, Марселя, Эстака, Бонифачо, Порто-Веккио, Аяччо, Бастии, Парижа, Корсики и Франции.
Карты Ниццы, Марселя, Эстака, Бонифачо, Порто-Веккио, Аяччо, Бастии, Парижа, Корсики и Франции.
Имена собственные
дальше: Италия II
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/frantsiya2.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2012–2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2012–2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com