Снился мне зурный Берег Лазурный
Часть 2. Франция
Введение
Как и многие мне знакомые люди, я пережил в отношении Франции период разочарования. И последнее слово очень подходит в данном случае. Потому что прежде было очарование, а вдруг кончилось. Но разве можно было не быть очарованным теми же героями Дюма, где одни лишь мушкетеры — это блеск, храбрость, обаяние, тонкий ум, честь, умение покорить красавицу, умение отомстить подлецу, а если вдруг подлец оказывается не подлец, а благородный враг, то отомстить, но потом простить и подружиться. Красиво, черт!
Рынок в Ницце
Французские мужчины были прекрасны, но французские женщины вызывали умственный благоговейный стон. “Французская любовь” рисовалась вершиной утонченного разврата.
Кинофильмы четко делились на наши, американские и французские. Наши — понятные, но часто скучные, американские — нескучные, но все-таки какие-то совсем зарубежные, ну и французские, которые были просто субдительными суперфлю, как говорил известный литературный герой. То есть если в американском фильме показывали героического ковбоя, и мы точно понимали, что это американец, то во французском показывали нас. Такими, какими мы бы могли быть. Какими мы быть хотели.
Во всем этом, вероятно, виновата война с Наполеоном. Потому что французы были молодцы, но мы их победили. И полюбили. Все-таки гораздо приятнее побеждать какого-нибудь де Жюссака в кружевах, чем потного подонка с кариесом.
Разочарование пришло с вестью о то, что не последнее место среди качеств французов занимает прижимистость. И если скаредность для немца казалась нам привычной и даже разумной, то представить себе д'Артаньяна, который выбирает не вино, а пиво, потому что откладывает в чулок, поначалу было попросту невозможно.
Потом появилась информация, что шикарные французские проститутки могут оказаться немолодыми толстыми тетками, которые ценны тем, что не то чтобы извиваются от страсти, а могут пожалеть и утешить клиента. Скандал! То есть наш д'Артаньян, пока не нашел Констанцию, рыдал на арбузных грудях, а его гладили по головке и говорили, что все наладится? Дважды скандал!
Последняя новость была не так ужасна, как две первые. Но тоже заставляла задуматься. Заговорили о том, что французы в массе своей националисты. И, например, не желают общаться по-английски. И не то чтобы мы отказывали им в таком праве, но мы-то чувствовали себя в душе атосами, а Атос делал недовольное лицо и говорил, что он нас не понимает. И может быть, даже ругал нас. За то, что мы не понимаем, что он нас ругает.
Короче, интересно отправится в страну круассанов и бордо, чтобы разобраться, кем она все-таки населена — мушкетерами или лавочниками.
Мы и поехали, с нашими друзьями Мариной и Сашей.
Исторический эпизод
В городе Париже есть улица под названием Севастопольский бульвар. И названа она так в честь победы союзных войск, в том числе и французских, над Россией в Крымской войне.
Улица Кронштадтская. В Крымскую войну, которая до революции называлась Восточной, англо-французский флот, в частности, подходил к Кронштадту.
Крымская, другое название — Восточная война, это одна из тех войн, про которую мне всегда было не до конца все понятно.
С одной стороны — героическая оборона Севастополя, Малахов курган, гибель турецкого флота при Синопе, адмирал Нахимов, хирург Пирогов, который, кстати, именно при севастопольской обороне придумал сортировку раненых по степени тяжести ранения, что спасло жизнь многим. В конце концов, Лев Толстой, который в ту войну собственноручно стрелял по французам из пушки и писал цикл одноименных рассказов. С другой стороны, мы вроде бы эту войну проиграли, а если это так, то что выиграл противник? Но больше всего меня занимало, как так вышло, что именно на этот один единственный город насели французы с англичанами.
Итак, что было. А была по сути всеевропейская война, которая длилась два с лишним года, и в которой на одной стороне была Россия, а на другой стороне — Англия, Франция, Турция, Австрия, Пруссия, Сардиния и Швеция. Причины для войны были разными. Поводом явилось нежелание турок признать права греческой, то есть православной церкви на святые места в Иерусалиме, который на тот момент принадлежал Османской империи.
Русские войска заняли принадлежащие тогда туркам Молдавию и Валахию и объявили, что вернут их, когда султан пойдет навстречу. Дальше организовалась антирусская коалиция, которая воевала против России как на юге, так и на севере — в Балтийском, Белых морях и даже в районе Петропавловска на Тихом океане.
Однако основные событи развернулись на юге, на Черном море, куда после гибели турецкий эскадры в Синопе вошли английские и французские корабли. Далее последовала высадка в Крыму и собственно оборона Севастополя — наиболее трагический для нас эпизод той войны. Одновременно русские войска вполне успешно воевали с турками на суше, вплоть до полного разгрома, в частности, анатолийской армии.
Оборона Севастополя продолжалась в течение двух лет, и если не пересказывать деталей, то только после того как город был разрушен полностью, русские ушли оттуда. Затопив свои корабли и подорвав пороховые погреба.
Результат войны — пришлось оставить Валахию и Молдавию, а кроме того, теперь запрещалось русским иметь военный флот в Черном море. То же касалось и Турции — и туркам, и нам разрешалось иметь только легкие военные суда.
В общем, французы как бы отомстили нам за взятие Парижа и в честь своей победы назвали бульвар Севастопольским.
Виза
Шенгенская.
Валюта
Евро.
Язык
Французский. Из которого мы вроде бы все знаем много слов. И даже выражений. Начиная от “же не манж па сис жур” и заканчивая “апр ну ле делюж”. Что означает “после нас хоть потоп”. Однако вот все это вряд ли пригодится. Потому что французский в какой-то степени похож на узбекский, то есть вы слышите не отдельные четко отграниченные слова, как в каком-нибудь испанском или русском, а некую слитную трель. Присмотревшись, можно начать обнаруживать какие-то отдельные знакомые фрагменты, но это требует усилий.
Что пригодится? “Бон жур” — добрый день. “Бон суар” — добрый вечер. “Орва”, а не “оревуар”, — до свидания. “Салю” — и “привет”, и “пока”. “Мерси” — спасибо. “Пардон” — извините. “Сэ комбьян?” — сколько стоит. “Сорти” — выход. “Туалет” — туалет. “Эн, дё, труа, катр, сэнк, сис, сэт, уит, ноёф, дис” — счет от одного до десяти. Учить дальше будет затруднительно, потому что похоже на нас будет только до шестидесяти, потом пойдут сложносочиненные названия типа “суасан-дис”, что в прямом переводе обозначает “шестьдесят-десять”, а обозначает “семьдесят”.
Французы не говорят на английском. Французы не говорят по-русски. Французы не говорят ни на одном языке мира, кроме французского. И гордятся этим. Факт даже для набитого туристами Лазурного берега. То есть жестами вы, как обычно, объяснитесь, но ощущение будет странное — словно вас здесь не очень-то и ждали. Это вам не Ташкент.
Для полноты картины приведу слова некоего человека из картонажной лавки: “Да, я понял, что вы русские. Но почему вы не говорите по-французски?”
На английском будут говорить некоторые продавцы, а на русском — многочисленные русские, которые здесь, в отличие от какой-нибудь Хивы, встречаются на каждом шагу.
Время
Меньше московского на два часа летом и на три зимой.
Погода
В конце сентября — 20–25 градусов тепла, и столько же в воде. Красота.
Прибытие
Мы летели из Риги, компанией “ЭйрБалтик”. Билет в оба конца — 256 долларов. При посадке в Ницце интересно смотреть в иллюминатор, потому что под самолетом море все в белых яхтах — праздничное зрелище.
Стандартно выбираются из аэропорта на автобусе номер 98. Билет на него стоит четыре евро и покупается в кассе рядом с остановкой, что находится буквально у выхода из здания аэропорта. Тут же можно купить проездной за 15 евро, который позволит вам кататься неделю на всех нисуазских автобусах в неограниченном объеме. Мы путешествовали с нашими друзьями Мариной и Сашей, и, как показал их опыт, если вы планируете много ездить по побережью, такой проездной покупать имеет смысл хотя бы просто для того, чтобы не тратить каждый раз деньги на то, чтобы добраться до вокзала.
Возвращаясь к выезду из аэропорта, надо обратить внимание, что проездной не действует на указанном выше маршруте, и вам вроде бы некуда деться от того, чтобы заплатить неслыханные четыре евро. Это выглядит настоящим грабежом, особенно если ты только что прилетел из какой-нибудь страны вроде Узбекистана.
Выход таков. Надо подняться на магистраль, что проходит после выхода из аэропорта с правой стороны. Эта магистраль через самое короткое время перейдет в Английскую набережную, в плане которой находится и сам город. Надо подняться к магистрали и найти остановку — она будет поблизости. После этого сесть в любой остановившийся автобус, который будет идти вправо от вас. Это уже будут нормальные автобусы, которые ездят от Канн до Вильфранш-сюр-Мера и по самой Ницце за стандартный один евро. Ну, можно на всякий случай уточнить у водителя, если сомневаетесь.
Ницца
“Радикальное средство от скуки — ваш изящный мотор-ландоле. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле”. Написано словно про Айседору Дункан, которая, как многим известно, погибла от того, что во время автомобильной прогулки ее длинный шарф попал в колесо и задушил ее. Однако не всем известно, что произошло это 14 сентября 1927 года на Английской набережной в городе Ницце.
Порт в Ницце
Ницца — это тот редкий случай, когда отдаленное от России место вполне можно описывать через наших людей, которые жили здесь.
Ницца, основанная не то в третьем, не то в четвертом веке до нашей эры (то есть примерно в то же самое время, что и узбекская Кува) — это самый крупный город Французской Ривьеры или Лазурного берега.
География Лазурного берега проста. Английская набережная окаймляет Ниццу со стороны моря, и если вы встанете на ней спиной к городу, то по левую руку будете иметь Вильфранш-сюр-Мер, Монако и Ментону, а по правую — Антиб и Канны. В дальней перспективе — налево итальянский Сан-Ремо и направо Марсель.
В Ницце жили Тютчев и Чехов, похоронен Герцен, бывал Ленин, во множестве жили русские аристократы, да и сейчас с русскими здесь все в порядке.
Ницца — это богатый город. Когда видишь здесь перед собой частный дом, то тотчас приходит в голову слово “вилла”, потому что много всяких художественных излишеств, и именно они производят роскошное впечатление. И многоэтажные дома тоже производят. Пусть говорят, что “бель эпок”, “прекрасная эпоха”, — это, дескать, не только архитектура, но и самый стиль жизни, но дома в своей пышной эклектике очень хороши. В общем, если коротко, даже при самом незначительном воображении запросто можно представить себе, как по этим улицам струилось золото. Фигурально выражаясь, конечно. Но. Пусть вы в два счета встретите на улице бомжа, но позолота не сдается и видна на каждом шагу. Отчего-то кажется, что именно в таком месте может возникнуть фраза о “загнивающем Западе”, потому что внешний избыток того, что построили и украсили здесь люди, может быть равен только природной, растительной избыточности, когда на прекрасном стволе упавшей и уже только наполовину живой пальмы громоздится тонкопахнущая розовая орхидея.
“Бель эпок”
В Ницце много красивых растений, и хотя в Антибе или Вильфранш-сюр-Мере их больше, но и Ницца гораздо больше этих городков, так что во время длинной прогулки по городу вы увидите и растительную роскошь тоже.
Море. Рядом с морем легко можно стать социалистом. Ну, только если вы не совсем патологический жадина и скупердяй. Потому что когда смотришь на такое море, первая же явственная мысль, которая приходит в голову, — это мысль о том, что именно здесь, именно на этом берегу должны жить все люди. И тогда, ей-богу, все точно будут счастливы.
Море на Лазурном берегу искрит, сияет и насыщает воздух легкомысленной радостью жизни. И оно действительно лазурно. Стоит встать на берегу и повернуться к нему лицом, как золотой город за спиной пропадает, и рискну предположить, что если бы на месте отеля “Негреско” сейчас стояли полуразвалившиеся рыбацкие хижины, то по-большому счету ничего бы не поменялось.
Только кажется, что море идет в комплекте с городом. Море хотя и не противостоит городу, но живет отдельно.
Что делать в Ницце? В общем-то, нечего. Есть несколько музеев, из которых мы сходили в музей Матисса. Который, понятно, тоже жил в Ницце. Ехать из центра на 15-м или 22-м автобусе до одноименной остановки. На тех же линиях, только не доезжая до музея Матисса, будет остановка под названием “Музей Шагала”. Тоже можно посетить.
Музей Матисса
Музей Матисса — это большое, выцветшего красного тона здание с нарисованными оконными украшениями по фронтону, что характерно для Ниццы, сразу часто не отличишь от настоящих. На нескольких этажах экспозиция — да, интересно, потому что Матисс упорно ассоциируется с картиной “Танец”, а тут много другого, всякого и часто очень красивого.
В музее мы случайно попали на представление-урок. В большом зале в одной его части прямо на полу сидели студенты с тетрадками в руках, а в большей половине разыгрывали представление мужчина и женщина, которые искусно двигались, молниеносно переодевались в немыслимые наряды, устраивали просто волшебные вещи с разными предметами. Начиная от обычного стула, заканчивая вереницей картонных ящиков, из которых создавалась стена, которая потом складывалась или распрямлялась в разные другие фигуры. В общем, это был целый спектакль под музыку, смысл которого угадывался примерно как “Мастер и Муза”. Предположу, что речь шла о Матиссе.
Это было красиво, но не было самым интересным. Самое интересное состояло в перерывах, когда танцоры останавливали ход представления и поясняли, рассказывали. Вероятно, о том же Матиссе. Или о живописи.
Музей не работает по понедельникам и вторникам. Вход был бесплатен, и, как написано на сайте музея, он таков всегда. В одном месте я прочел, что основная экспозиция всегда бесплатна, а деньги взымаются, только если демонстрируют что-нибудь новое.
Дорога к музею проходит через парк, где удобно рассматривать французов, французских детей и французских собак, и из которого вы попадаете к античным развалинам. Развалины имеют вход, но и невысокие стены, так что можно все прекрасно осмотреть снаружи.
Миновав парк и поднявшись по лестнице, попадаешь в монастырь Симье, где есть три интересные вещи. Монастырский сад с разного цвета розами, монастырское кладбище с могилой Матисса, где на гигантской плите, под которой покоится художник, лежат не цветы, а шишки, ракушки, веточки, а также музей францисканцев.
Могила Абрамовича
В Ницце есть Русская церковь Св.Николая — якобы, самая красивая русская церковь за границей. Ехать от площади Массены на 17-м автобусе до остановки “Царевич”. Кстати, так же называется бульвар, который проходит рядом с церковью. Или идти пешком до отеля “Негреско”, где слева от него, если стоять к нему лицом, будет начинаться бульвар Гамбетта, по которому и надо идти до пересечения с бульваром Царевич, где свернуть налево же.
Русская церковь
Церковь большая, внешне похожа на собор Василия Блаженного и закрыта во всякий день, кроме православных праздников и времени служб. Тем не менее, вокруг церкви бродит некоторое количество людей с фотоаппаратами и без. Мы обнаружили батюшку. Батюшка беседовал по-немецки с двумя тетеньками.
В Ницце есть православное кладбище, где, как пишут, находится больше 3 тысяч могил всякого рода князей и прочих графов. Называется кладбище — Кокад. Там есть могила генерала Юденича, которая может оказаться вам интересна. Если так, то до кладбища надо либо ехать на электричке в сторону Канн до станции “Сен-Августин”, либо на автобусе номер 9, 10 или 23 до остановки с таким же названием.
Могила Гарибальди. Он, кстати, и родился в Ницце.
Продолжая о кладбищах — в Ницце есть еще по крайней мере два, на которые можно потратить время. Для того чтобы их обнаружить, надо подняться на скалу, ограничивающую старый город с востока, на которой прежде находился замок, а теперь парк под названием Шато, что, как известно, как “замок” и переводится.
Подняться на скалу можно несколькими способами, в частности, по лестнице, которая идет прямо по скале от Английской набережной, либо непосредственно из старого города, который просто нужно пересекать в направлении на восток, так что рано или поздно вы наверх заберетесь. Когда вы окажетесь наверху, у вас в распоряжении будут различные стрелки, показывающие, куда идти, но вернее всего, вы сначала наткнетесь на еврейское кладбище. Нас интересовало другое кладбище — оно находится ниже, чем еврейское, и там, в частности, похоронен Герцен.
Поиски могилы человека, которого “разбудили декабристы”, занял у нас около часа, и мы почти сдались, потому что второе, христианское кладбище, в отличие от еврейского оказалось очень большим, как произошла следующая таинственная история.
Кладбище находится на террасах, одни выше других, и вот с одной из них я увидел внизу какой-то памятник, расположенный ко мне спиной. Различных памятников на кладбище пруд пруди, и поэтому я почти сразу забыл о нем, пока мы не собрались уходить, потому что объявили, что ворота закрывают. Именно в этот момент я снова увидел ту же самую бронзовую спину. Но. Все дело было в том, что я видел теперь памятник с террасы, противоположной той, откуда увидел его в первый раз. А памятник упорно не желал повернуться ко мне лицом.
Стоит ли говорить, что именно поэтому я и решил быстро спуститься, чтобы посмотреть, что это за угрюмый гражданин вечно находится к нам “тылом”. Стоит ли говорить, что этим гражданином оказался Герцен.
Если памятник имеет анатомическое сходство, то у революционера были круглая спина и короткие ноги. На постаменте лежали слегка увядшие цветы. Кто их принес? Местные пионеры? Мы пожелали Александру Ивановичу не просыпаться по крайней мере на нашем веку и пошли прочь.
Кладбище в основном занято фамильными склепами, и на многих есть фотографии, которые интересно рассматривать.
Венчает холм Шато смотровая площадка, где есть магазин сувениров и вид на крыши, море и променад. Да, красиво.
Что еще делать в Ницце? Просто гулять. По старому городу, где с утра в непосредственной близи от набережной устраивают либо плодоовощные базары, либо антикварные, а вечером уставляют то же место столиками и предлагают морские дары и вино — площадь превращается в бесконечный ресторан. Можно просто болтаться по центру, рассматривая дома, и посетить пару магазинов, чтобы ужаснуться или обрадоваться ценам в зависимости от того, приехали вы из Москвы или из какого-нибудь обычного места. Можно пойти на пляж.
Мы отъехали от аэропорта буквально на пару остановок, как дорога пошла вдоль пляжа. “А давайте искупаемся”, — предложил Саша, и мы выбрались из автобуса. Дальнейшее показало, что по-большому счету вот в этот момент можно было бы остановиться. То есть остаться на пляже, совершая вылазки за розовым вином, багетами и сыром с колбасой. Потому что забираясь в это море, хочется остаться в нем навсегда, и даже может быть с радостью утонуть. Если бы только радость каждый раз вновь погружаться в эту воду не была больше.
Пляж идет вдоль всей Английской набережной и только кое-где прерывается зонами с лежаками и зонтиками, которые принадлежат отелям. Мест этих сравненительно немного, и раздражения они не вызывают, а напротив, вызывают веселое недоумение. Потому что лежать в плотном ряду деревянных раскладушек не кажется слишком шикарным.
Пляжи, так же как и улицы и площади Ниццы, заселены пенсионерами. Это в том смысле, что если вы расчитываете оказаться на пляже окруженным нагими бронзовокожими красотками, то ожидания эти будут тщетны. Нет, конечно, отдельные красотки попадаются, но вот больше всего будет старух, загоревших до кирпичного блеска, часто морщинистых, и так же часто наполовину голых.
Дряблую дочерна загорелую старушечью грудь, на мой взгляд, можно сделать символом Ниццы. Старухи и старики снуют по городу во всех направлениях, легкомысленно одетые, украшенные бижутерией и золотом, в шелковых платьях, в шелковых шарфиках, и часто можно видеть почти мистическое превращение, когда девица с пышными волосами и в короткой юбке прямо на глазах оказывается семидесятилетней старухой. По меткому выражению нашей подруги Марины, все это выглядит как “Элен и ребята. Сорок лет спустя” — если кто не помнит, это был такой сериал о французских подростках.
Большое количество полуобнаженных женских тел должно вроде бы свидетельствовать о раскрепощенности местных жителей. Тем более что кабинки для переодевания на здешних пляжах отсутствуют. Но вот нет. Увидеть свободно переодевающегося на пляже человека почти невозможно. И если вы увидите такого, то вернее всего, это окажется русский. Местные тщательно маскируются, заматываются в полотенца, простыни и прочее, так что никаких интимных предметов, кроме женской груди, увидеть нельзя. Ну, а она, вероятно, интимной частью уже не считается.
Технически, что касается практически всех пляжей на Лазурном берегу, вы должны понимать, что они покрыты галькой, по которой довольно неудобно и даже больно ходить. Выход — использовать резиновые тапки. Или терпеть, тем более что хождение по гальке вроде бы признано полезным.
Пища
Если коротко — это вам не Узбекистан. Круассан — 0,8 евро. Бриошь — это такая сладкая булочка — один евро. Тарелка макарон в кафе будет стоит около десяти евро. Все остальное будет стоит дороже. Из этой по сути безнадежной ситуации есть два выхода. Первый — покупать кусок пиццы или сокку (что-то вроде огромного блина из нутовой, гороховой муки, который выпекают на противне и режут так же, как пиццу), что обойдется в два–три евро за порцию. Второй выход — это магазины, где в пределах одного евро будет стоить багет, а граммов двести хорошей колбасы или сыра обойдутся в три евро. Добавьте сюда бутылку розового вина или такую же бутылку крепкого бельгийского или французского пива за два евро, и за шесть евро в итоге можно поесть вдвоем вполне основательно. Ну, а если вообще перейти на хлеб с молоком — так и еще дешевле.
Дюжина устриц
Одна из самых недорогих вещей в Ницце — это вино. Например, характерное для здешних мест розовое вино, бутылками с которым уставлено в магазинах, как правило, несколько стеллажей. Начиная с полутора евро за бутылку — как правило, все хорошее. Можно возразить, что в том же Узбекистане бутылка вина стоит полтора доллара, но вкус того и этого вина даже нельзя сравнивать — французское бьет узбекское беспардонно.
Про магазины важно знать, что многие из них работают часов до девяти вечера, и поэтому покупки лучше не откладывать.
Транспорт
В бюро туристической информации дают внятную карту города с обозначенными разным цветом маршрутами автобусов. Есть отдельное бюро информации, посвященное транспорту, — оно находится на площади Массены, если стоять спиной к старому городу, то по левой ее стороне.
Билет стоит один евро и в автобусе может быть куплен у водителя. Действует билет 74 минуты и, как сказано на сайте компании, позволяет делать пересадки при движении в одном направлении. Исключение составляет билет за 4 евро из аэропорта на автобусы 98 и 99, по которому можно кататься целый день вплоть до двух часов ночи. Как уже было сказано, можно покупать проездной билет на одну неделю, что тем более выгодно, потому что до каких-то близлежащих к Ницце городков можно будет по нему доехать.
Так как в Ницце вам не миновать площади Массены, то вот двигаясь от нее, то есть оставляя за спиной море по направлению к музею современного искусства, который сокращенно называют “МАМАК”, вы среди пышной растительности бульвара найдете две соседствующие остановки, от которых будет отходить множество всяких автобусов. Остановки эти называются “Бермон” и будут интересовать вас еще и потому, что рядом с одной из них находится пункт информации, где говорят по-английски и где можно взять бумажки с описанием маршрутов. Кроме этого, от этих остановок отходят автобусы номер 100 и 200, которые едут соответственно в сторону Вильфранш-сюр-Мер и в сторону Канн через Антиб.
Важно — названия остановок хорошо видно в окно, и мимо вы не проедете, но можете, так как принято нажимать кнопку остановки. Иначе водитель может не затормозить. То же действует и в обратную сторону, то есть хорошо бы приближающемуся автобусу помахать, а иначе он может просто проехать мимо.
Жилье
Марина нашла, вероятно, самый удобный вариант проживания в Ницце — это съемная квартира. Удалось снять такую в самом центре старого города, с двумя спальнями, большой кухней и террасой на четверых за 520 евро в неделю, то есть примерно по 18,5 евро на человека в сутки. Сайтов, которые предлагают квартиры, много, но беспокоиться надо заранее, потому что в выигрышное время желающих хватает.
Цены на номера в отеле “Негреско”
В Ницце есть хостелы, где цены могут быть еще ниже, и неделя проживания на четверых обойдется от 420 евро (15 евро на человека в сутки), однако кухня позволяет существенно экономить, да и вообще в квартире больше места.
Если вы не экономите, то в Ницце полно отелей, самый известный из которых — это, наверное, “Негреско”. И самый дорогой номер в нем стоит от 900 евро в сутки. А есть там же и за 170 евро. А в этом отеле, между прочим, останавливались “Битлз”, Черчиль, Хемингуэй и даже Гагарин. Можно скопить и пожить денек как знаменитость. Ну, или хотя бы выпить кофе в ресторане отеля. Как знаменитость, зашедшая на пять минут.
Антиб
Как я прочел где-то, Ницца — это лишь самый посещаемый туристический город на Лазурном берегу, и на самом деле является “лишь объектом коммерческого туризма средней руки”. И смысл этой фразы, вероятно, состоит в том, что Ницца — это большой город, куда едут все. А вот “не все” едут, например, в Антиб.
Выход к морю
Что нужно знать об Антибе, чтобы захотеть туда поехать? Что там есть форт Карре, где в свое время находился в заключении Наполеон. И тот же самый Наполеон, удрав с острова Эльба, высадился именно в Антибе, чтобы пойти на Париж. Что в Антибе самый большой на Лазурном Берегу яхтенный порт и множество тех самых гигантских буржуйских яхт можно увидеть именно здесь. Что в Антибе есть замок Гримальди, где теперь музей Пикассо, потому как художник прожил в бывшем замке полгода. Наконец, в Антибе жил Грэм Грин.
Так вот, если что-то из перечисленного вас заинтересовало, надо сесть на автобус номер двести до Канн и примерно через час оказаться в Антибе.
Когда вы окажетесь в городе, вас будет интересовать площадь имени генерала де Голля. Определить ее можно, если смотреть по ходу движения автобуса влево. Площадь довольно большая, и прямо из камней, которыми она вымощена, бьют струи фонтанов. Ну, или спросить пассажиров.
Площадь выгодна в том смысле, что потом автобус начинает удаляться от центра, а во-вторых — на ней находится информационное бюро с картами и говорящим на английском человеком. Даже если бюро окажется закрыто, двигаясь от площади по бульвару Альберта Первого, вы выйдете к морю, где с левой стороны от вас окажется бесплатный туалет и бастион Сен-Андре, в котором находится археологический музей, а с правой стороны — пляж, покрытый уже не галькой, но песком.
Улица в Антибе
Если от той же площади вы пойдете по улице Республики, то так же за короткое время доберетесь до старого города, где вблизи моря находятся кафедральный собор и замок Гримальди, в котором помещается, как уже было сказано, музей Пикассо.
Если двигаться от площади по бульвару президента Вильсона, то, как пишут, через двадцать минут пешей прогулки вы окажетесь в Жюан-ле-Пене, какой-то совсем модной части Антиба, которую в свое время облюбовала английская королевская семья и знаменитые джазмены из Америки.
Мы прошли от пляжа Понтейл, что недалеко от окончания бульвара Альберта, мимо археологического музея, через старый город до музея Пикассо и кафедрального собора, следом за которым оказались на очередном городском пляжа Граветта, что находится под стеной, и вход на который находится рядом со Старым портом. Если идти вдоль моря дольше, то следующим будет порт Вобан, а там уже рукой подать до форта Карре.
Старый порт в Антибе
Что делать в Антибе? То же, что и в Ницце. То есть купаться, гулять, посетить музей. Из вещей, которые мы обнаружили здесь, — моторная лодка напрокат. Спросить у кого не было, но если верить бумажке, то взять пятиместную лодку на четыре часа стоит 90 евро при залоге семьсот. Это минимум. На десять человек, например, это стоит уже 190 за те же четыре часа и залог в 1000 евро.
Пляж Понтейл оказался рыбным местом — это в том смысле, что в прозрачной воде была видна довольно крупная и смелая рыба, которая плавала ровно подо мной. Еще была большая стая совсем мелкой, которая в какой-то момент разом, вся вместе, стала выпрыгивать и покатилась над водой серебристам шаром.
В музее Пикассо был закрыт один зал, и за вход по-честному брали по три евро вместо шести. Исследуя картины, эскизы и прочие произведения, Марина сделала искусствоведческое открытие — многие из шедевров оказались создаными в один день. То есть буквально какого-то там 1 октября было нарисовано несколько полотен. А так как Пикассо занимал замок целых полгода, возникает мысль, что все-таки основное время он провел на пляже с девушками. Ну, или со стаканом вина на террасе. Ведь одним из условий аренды замка со стороны муниципалитета было — украсить стены нескольких комнат своими работами, что он и сделал, похоже, самым стремительным образом.
Город декорируют своим визгом русские дети.
Вильфранш-сюр-Мер
Город русской истории, которая очевидна. Потому что набережная носит название Александры Федоровны. А еще, осматривая местную крепость, я обратил внимание на три бронзовых бюста, которые красовались внизу под пальмой. Наполеон, Вольтер… — попробовал угадать я. Это оказались братья Орловы и адмирал Ушаков.
Если рассказывать кратко — то эта бухта прежде называлась бухтой Орловых, и здесь находилась средиземноморская база русского военного флота.
Ехать из Ниццы на автобусе номер 100, все от той же остановки “Бермон”. При наличие желания Вильфранш-сюр-Мер из Ниццы достигается пешком, как пишут, за полчаса. Но вернее всего, за час или даже больше.
Дорога проходит поверху, так что бухта лежит глубоко внизу, и можно взглядом охватить как ее, так и город, крепость и яхты. Это очень красиво. Дальше длинная крутая лестница вся в пышных и разных растениях и снова отличное море. Которому здесь все время. Потому что из достопримечательностей в городке — церковь, расписанная Кокто, и крепость. Куда вход бесплатный, и где имеется бесплатный же туалет. За вход в церковь просят пять евро, и находится она прямо на набережной.
В городке несложно найти крытую улицу — она тоже рекомендована к посещению.
Произвел впечатление значок и надпись над одной из входных дверей. “Здесь жил герой французского Сопротивления” — такая штука в стиле Тимура и его команды.
На пляже также много русских, и невольно приходит в голову название одного из многочисленных сайтов, посвященного здешним местам, — лазурка.ру.
Кстати, на русском языке о Лазурном береге написано очень много, в том числе о тех местах, в которых мы не побывали, а побывали в эту поездку наши друзья. Канны, Монако, Кап-д'Ай, Сен-Жан-Кап-Ферра, Вентимилья и даже итальянский Сан-Ремо. Марсель. И можно подняться тропой Ницше или посетить Сен-Тропе, где жил и писал пуантилистские полотна Поль Синьяк.
Назад
В Ницце нет узбеков. Хотя вот в Хиве полно французов. И в этом чувствуется дисбаланс. И возникает предположение, что узбеки не больно-то и стремятся рассматривать французские достопримечательности. В чем причина?
Можно, конечно, сказать, что узбеки зарабатывают не по-местному. И это правда. Но так же правда и то, что есть много узбеков, которые зарабатывают совсем не меньше французов.
Может быть, дело в том, что узбеков отпугивают цены, незнание французами других языков или, положим, голые старухи с отвисшей грудью на пляже. Да, и первое, и второе, и третье взгляд и душу радостью не наполняют. Но все-таки не настолько, чтобы игнорировать место, которое в западной традиции считается истинным парадизом. Так в чем же дело?
Может быть, дело в непривычности кухни, когда вместо понятного плова на столе появляется миска с мидиями, которые и вправду не выглядят слишком съедобными на первый взгляд?
Неизвестно. Может быть узбекам ближе немецкая культура, и поэтому они традиционно ездят в Штутгарт, а не в Монако. Дело не в этом. А дело состоит в том, что еще пятьдесят лет назад на месте ныне дорогих курортов были обычные рыбацкие деревни, где каждый день ели мидий не потому, что это было модно, а потому что это было доступно. Без гордости плескалось море. А берег не знал, что он Лазурный.
Карусель
Ссылки
Интерактивные карты и спутниковые снимки Ниццы, Антиба, Вильфранш-сюр-Мера и Лазурного берега.
Карты Ниццы, Антиба, Вильфранш-сюр-Мера и Лазурного берега.
Имена собственные
дальше: Французские фотки
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/frantisya.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2011–2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2011–2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com