Египет
Не только баба гануш
К идее поехать в Египет подтолкнуло заявление российского президента, которого везде так много, что, как гласит известный анекдот, “даже консервы открывать страшно”. Так вот, этот вездесущий человек сделал заявление о возобновлении туристических поездок из России в Египет. Что автоматически означало резкое увеличение людей с фотоаппаратами в этой стране.
Надо сказать, что Египет как туристический объект перестал пользоваться спросом не только у русских — революционные события одиннадцатого года разохотили к посещению огромное число людей по всему миру. Хотя в последнее время все вроде бы стало восстанавливаться.
Сфинкс и пирамида
Резюме — решено было ехать сейчас, потому что нет ничего слаще места, где много всяких интересных штук, а людей нет.
Историческое рассуждение
Всем известно, что в Древнем Египте правили фараоны, которые разделены на династии. Есть династии очень известные — например, Четвертая, потому что именно в нее входят три фараона, которые построили три самые самые известные пирамиды в Гизе. Звали их Хеопс, Хефрен и Микерин. Или вот Восемнадцатая — ее представляют Аменхотеп, Тутмос и, конечно, тот, который “был очень умен, и за это его называли — Тутанхамон”.
Фараон
Всего было 30 династий, и последнего фараона звали Нектанеб Второй (ну, просто “некто, кого не было”), он правил до 343 года до нашей эры. Если принять средний срок фараоновой жизни за 50 лет, а время существования Египта за 4000–343=3657, то выходит, что всего было 73 фараона. На самом же деле больше двухсот, потому что вот тот же Тутанхамон умер, не дожив до 20 лет.
Виза
Граждане России могут получить визу по прилету в аэропорту Каира. Туристов мало, очереди нет. Платишь 25 долларов, в паспорт вклеивают бумажку на треть страницы, дяденька на выходе из зала прилета ставит штамп — путь свободен. Виза действует тридцать дней.
Валюта
Египетский фунт, сотая часть называется пиастр. Названия красивые, литературные. Самой мелкой частью местных денег, которую мы видели, была купюра в 25 пиастров. Попадались монеты в 50 пиастров.
Купюра в 50 пиастров, как где-то было написано, вроде как выведена из обращения, но нам пару раз давали ее на сдачу. Эта купюра, опять-таки из вычитанного, любима мошенниками, которые выдают ее за пятидесятифунтовую. Действительно, можно ошибиться при невнимательности — надо сказать, что все египетские купюры имеют общий, неброский такой, камуфляжный дизайн.
С одной стороны банкноты имеют обозначение арабо-арабскими цифрами и надписи на арабском. На другой стороне обозначения уже нашими арабскими цифрами и надписи на английском. В общем, можно выучить местные цифры, а можно не лениться и повертеть купюру.
Обмен денег производится в пунктах обмена — комиссии я не видел ни разу. Лучший курс за всю поездку был в конторе в зале прилета, но, может, просто так совпало — дальше доллар все время потихоньку дорожал в мировой экономике.
Как обычно, надо заботиться, чтобы не остаться без местных денег на местные же праздники и выходные.
Долларами платили в гостинице и турбюро, которое организовывало экскурсии. От чаевых в долларах или евро местное население тоже не откажется.
Про доллары: у нас из прошлых поездок скопилось некоторое количество экземпляров, которые можно было обменять на рубли или евро только с большой комиссией. С печатями там, с надписями, неудачных годов издания. В Египте приняли все купюры.
Язык
Арабский. В центре Каира и туристических местах — английский разной степени. Попадались индивиды, которые знали пару слов на русском.
Время
В Каире на час меньше, чем в Москве.
Прибытие
Про получение визы я уже написал. Так же как и про обмен валюты при въезде. Теперь о дьюти-фри.
Это отдельная тема, потому что один из распространенных мифов заключается в том, что алкоголь в Египте фиг найдешь, а то, что найдешь, будет плохого качества и дорого. Ну, или второй вариант: вы любите определенный сорт виски, джина, коньяка, и оригинальный в изготовлении действительно сложно будет найти. Словом, лучше купить сразу.
Мы видели два магазина, один — до прохождения визового контроля, второй — после. Из немного путанных объяснений сотрудников выяснилось, что первый — как бы для тех, кто улетает, а второй — для тех, кто прилетел.
Итак, мы прошли контроль и купили некоторое количество французского бренди, 15 долларов за литр, и виски “Бушмилс”, 20 долларов за литр. Всего, как я читал, въезжающий иноземец, кроме того алкоголя, что он притащит с собой (имеется в виду купленный в других дьюти-фри или имеющийся в багаже), может уже на египетской земле купить и ввезти три литра крепких напитков на одно лицо. Или два литра и упаковку пива.
Прочитаны, но не проверены сведения о том, что алкоголь в ассортименте дьюти-фри и по таким же ценам можно купить в каком-то спецместе в городе в течение первых двух суток — это, типа, для тех, кто почему-то не купил сразу по прилету, а потом опомнился.
Когда рассчитываешься в кассе, в паспорт ставят специальный штамп.
Дальше, как обычно, выходишь в зал для встречающих, где кроме них уже толкутся таксисты — всех подряд туда не пускают, и кто-то из местных рассказывал, что они платят охране. После того как вы от них отобьетесь, выходите на улицу, где, удаляясь от аэропорта, как обычно, ловите машину на трассе по нормальной цене.
Нас в этот раз встречала машина из гостиницы, но обратная дорога показала, что за $5,70 за всю машину вы из аэропорта выберетесь даже ночью.
Днем логичнее будет воспользоваться автобусом, стойки с представительством которого, как пишут, есть в первом и третьем терминалах, и проезд на котором до автостанции близ площади Тахрир будет стоить на одного около двух долларов. Хотя если вас двое, то такси все равно может оказаться выгоднее.
Ехать ночью 20 минут до центра, утром — полчаса.
Транспорт
В Каире есть общественный транспорт в виде маршруток и автобусов, но, скорее всего, так же как и мы, вы будете пользоваться метро и такси.
Что касается метро. Билет стоит два фунта, это 11 американских центов — хоть закатайся. Продаются билеты в кассе, очередь туда стоит полусферой, то есть со всех сторон сразу. Типа, мужчины в своей очереди, женщины в своей, причем мужчины, как всегда, женщин немного оттесняют. Короче, приготовьте ровные деньги, никого не пропуская, протиснитесь к кассе так, чтобы хотя бы рука добралась, суньте деньги в окошко и покажите пальцами количество билетов. Это самый экстремальный вариант.
В обычных случаях, когда у кассы почти никого нет, просто подойдете, спросите, вам продадут билеты и покажут, в какую сторону идти. Вообще-то, везде есть указатели на английском, но можно прямо на ходу спрашивать — каирцы вполне быстро и внятно реагируют.
Билетики маленькие, желтенькие, из плотного картона. Надо вставлять в щель на турникете прежде чем пройти, а когда прошли, карточку с обратной стороны вынуть и забрать с собой. Окончательный выход тоже через турникет, где карточка остается.
В метро есть женские вагоны с обозначениями снаружи. Теоретически они предназначены действительно для женщин, детей и семейных пар. Но если, будучи дяденькой, вы туда войдете, вас никто не убьет. Точно так же, как в обычных вагонах полно тетенек и девиц.
В вагонах есть схемы с названиями станций, в том числе и на английском. На платформах тоже есть английские названия. Короче, метро в Каире можно только рекомендовать, хотя бы вот для того, чтобы поехать в Гизу; правда, от станции до пирамид все равно топать и топать. В коптский квартал удобно.
Про такси. Их много, они есть разного цвета, и, якобы, есть те, что дороже и со счетчиками, кондиционерами и честными водителями. А есть с нечестными водителями и без всего. Можно найти такую информацию на сайтах туристических агентств. Чушь все это собачья. Не в цвете или честности дело. Дело, как обычно, в вашем умении торговаться. И терпении.
Примеры. От площади Талаат Харб (соседняя с площадью Тахрир, самый центр) до мечети Ибн Тулуна расстояние около трех километров. Было заплачено примерно два доллара, хотя в гостинице сказали, что нормальная цена — полтора. Договорились в пятой или шестой машине после продолжительных и экспрессивных разговоров.
От цитадели Салах ад-Дина до площади Талаат Харб около пяти километров, заплатили $2,30. На следующий день в обратном направлении — $1,70, причем, когда мы сказали, что нам надо дальше, отвезли еще по крайней мере на километр за те же деньги.
Вы скажете, что все это копейки, и стоит ли тратить на все это время и силы. Но, во-первых, первоначальные цены, как правило, выше раза в два–три, если не в четыре, а во-вторых, в Каире обнаружилось, что многие таксисты, назвав несуразную цену, торговаться не желают и сразу уезжают — у вас может сложиться впечатление, что все очень сложно. Или что услышанная первоначально цена — правильная. Это не так. По центру рекомендуется начинать с цены доллара в полтора.
Сложилось впечатление, что если с самого начала договариваться о длительной поездке, то цена сразу будет снижаться до нормальной. Примеры: за $5,70 мы катались от Города Мертвых через район Заббалин до горы Мукаттам, там таксист подождал, пока мы осмотрели храмы, а потом до площади Талаат Харб, всего примерно два часа, а за 28 долларов нас возили на такси по пирамидам с десяти утра до пяти вечера.
Жилье
Многое, как обычно, зависит от предпочтений, среди которых первым для нас в этой поездке была чистота номера. Дело в том, что — если вы не в курсе — во всем Египте, включая Каир, довольно пыльно. Кроме мест разве что на самом берегу моря. Нескрываем факт, что за исключением долины Нила Египет представляет собой пустыню. Откуда ветер, понятное дело, несет огромное количество пыли. Найти в Каире ту чистоту пола, к которой вы привыкли дома, — это штука.
Второе обстоятельство: мы прилетали в два часа ночи, и, хотя всякое бывало, в этот раз бродить по незнакомому городу в поисках ночлега не хотелось.
Результат — гостиница под названием “Капитал” в самом центре, в пассаже, который соединяет улицы Талаат Харб и Каср-эн-Нил, в двух шагах от площади все того же Мухаммеда Талаат-паши Харба — основателя центрального банка Египта.
Номер с пышным названием “делюкс” стоил 35 долларов, и внутри действительно было чисто. Возможно, дело в том, что, во-первых, гостиница относительно новая, во-вторых, тот, кто ее ремонтировал, придумал выстлать все полы немарким ковролином. Пыль в глаза не бросается, белье действительно чистое, можно сказать, крахмальное, в гостинице не курят. Отдельный аттракцион — люстра с висюльками и внутренней подсветкой. Висюльки вспыхивают то красным, то фиолетовым, то льдисто-белым — обалдеть.
В цену входит завтрак — чай, кофе, вареные яйца, джем, булка, фуль (тертая фасоль), с утра вполне достаточно. Бесплатно привозят из аэропорта — глубокой ночью это было очень кстати.
В номере кроме телевизора и кондиционера был холодильник. Словом, все было отлично, за исключением слегка раскуроченного душа и телевизора, который без помощи со стороны настраиваться не желал. И еще персонал, который мы попросили оставить за нами номер на время отлучки, забыл это сделать — подумаешь, какие мелочи.
Гостиница находится в старинном доме, вход, как уже было сказано, из пассажа, который есть “крытая галерея с рядом магазинов, имеющая выходы на параллельные улицы”. Вокруг такие же старинные дома — настроение.
Вывод — в Каире надо останавливаться в центре, который застроен европейскими домами столетней давности. Так, по небрежности публики из первой гостиницы оказавшись на улице, мы в результате поселились в конторе под названием “Тюльпан” по адресу Талаат Харб, дом номер один, часть ее окон выходила прямо на одноименную площадь.
Номер стоил 28 долларов, торговаться отказались, и был знакомо, по-спартански прост. Тоненькие матрасики, неуверенно чистое белье, пыль под ногами — на этом фоне “капиталовские” покои действительно выглядели столичными и делюксовскими. Но!
Если вас не пугает пыль, и даже если она вас пугает, проведите ночь в том же “Тюльпане”, номера которого — это комнаты старых гигантских роскошных квартир. Посмотрите, как все это было устроено — в целом тут ничего не поменялось. И потолки по-прежнему метра в четыре, и двухметровые окна в деревянных рамах столетней давности все так же накрепко и ловко закрываются, и изогнут залитый солнцем длинный коридор с рядом выходящих в него белых дверей, и голуби курлыкают — столько лет прошло, а все еще не выветрился запах счастья.
Гостиниц в старых домах в центре много — можно повыбирать. Цен выше 40 долларов мы не видели.
Попутчик в одной из наших вылазок из Каира рассказывал, что он снял чистую комнату с общими удобствами рядом с Египетским музеем за десять долларов. Койку в номере общажного типа можно найти за пятерку.
Еда
Вот понятно же, что еда во всех сплошь арабских странах безоговорочно ассоциируется с шаурмой (шавермой). Ну а чего — недорого, много, сытно, иногда даже вкусно. Слопал, так сказать, и свободен. Это один вариант.
Вариант номер два — перед отъездом почитать про самые известные местные блюда, чтобы что-нибудь из них попробовать. Ведь еда — это не только физиология, это весьма увлекательная этнография.
На месте, правда, может оказаться, что многое из того, что вы навыписывали, либо редкость, либо дорого, либо просто вы имели дело с мифом из интернета.
О том, что обнаружили мы. Первое — отдельных киосков с исключительно шаурмой нет, хотя это не значит, что нет ее самой. Просто жарят эту штуку при ресторанах. Тут давайте договоримся, что ресторан — это такое место, где еду приносит официант. И да, вы можете заплатить в кассе “на вынос” и получить сверток или булку с шаурмой прямо на улице без всякого официанта, но если вы вошли внутрь, сели за стол и сделали заказ того же самого, то шаурму уже притащит спецчеловек.
Популярные заведения в центре — это рестораны “Казаз” и “Гад”. В них именно на первом этаже жарят, и в криках, полных энтузиазма, вызванного близостью еды, толпятся ее заказчики и раздатчики. Можно унести не только шаурму, но и по сути все, что есть в меню ресторана. Собственно столики и официанты находятся на втором этаже. С которого в любом случае лучше начать. Исследовать меню.
Это было приятное открытие. Я говорю про египетскую кухню. Не буду лгать — одну шаверму я так-таки съел ($1,70, на вынос дешевле), она оказалась самой обычной, но вот все остальное…
Разные виды баклажанов, среди которых их король, баба гануш, долма не только в виноградных листьях, но в маленьких кабачках и баклажанах же, фаршированные жареные голуби, прекрасный чечевичный суп с тарелкой зажаренного хлеба, который полагалось в суп крошить, маринованные овощи… Хлеб в виде лепешек, айш балади, величиной с десертную тарелку, с “карманом” внутри, приносят автоматически, и в зависимости, я так думаю, от величины заказа также бесплатно ставят на стол какой-нибудь салат или другую закуску.
Айш балади — самый простой египетский хлеб
Для тех, кто не знает, баба гануш или мутаббаль — тертые печеные баклажаны с тхиной, чесноком, оливковым маслом и лимоном. Может быть с зеленью.
Про цены. Порция баба гануша стоит $0,45. Фаршированный жареный голубь — $3,20. Все остальное — сравнимо. То есть все овощные штуки — в пределах доллара, все мясные — в пределах четырех, и многими из них можно пообедать вдвоем. Мы платили за ужин от пяти до шести долларов на двоих, и это было очень много еды. Вкусной еды.
Счет в ресторане автоматически включает 12% за обслуживание, то есть чаевые платить отдельно не надо, разве что вам сильно захочется.
Это про рестораны и про, в общем-то, большие деньги. Если охота тратить совсем мало — Египет самое подходящее для этого место. Штука под названием “кошари” продается много где, состоит из риса, макарон нескольких видов, гороха с зажаренным луком и томатным соусом, и стоит средняя порция этой смеси около сорока центов. Плотный обед гарантирован.
Если денег нет совсем, можно купить на улице упомянутую лепешку за 5,5 цента и полуторалитровую бутылку воды за 18 центов. В ресторане на вынос вам продадут пол-литра баба гануша за 50 центов — день можно продержаться.
Из традиционных блюд рекомендуется попробовать зажаренных фаршированных голубей — редкая штука, в общем. “Фатта” — комбинация, состоящая из риса, проложенного слоями зажаренного хлеба и политого соусом, сверху куски мяса. Воображения не потрясает, но тоже сочетание неординарное. “Мулухия” — суп из листьев джута. Надо пробовать, потому что, вернее всего, вы никогда в жизни не пробовали суп из листьев джута. Имеет ярко-зеленый жизнеутверждающий цвет.
Сигареты, алкоголь и безалкогольные напитки
Местные сорта сигарет, самая распространенная марка — “Клеопатра”, — стоят меньше доллара, “Кэмел” египетского производства — около полутора. Интересно, но много курящих людей на улице я не видел.
С алкоголем оказалось неожиданно. Я читал об отдельных магазинах без вывесок, которые как-то непросто найти. Вполне обычная история для мусульманских стран. Именно так дело обстояло что в Карачи, что в Дамаске.
В Каире не то. Похоже, все отдельные магазины объединили в сеть с одним названием “Дринкиз” — “пьяницы”, “выпивохи”, хотя, скорее всего, измененное слово “напитки”. У магазинов общий стиль, совершенно различимая, яркая вывеска на улицу и, естественно, одинаковые цены. Представлены местные напитки, начиная от пива и заканчивая виски, джином, водкой.
Сколько что стоит? Пиво “Саккара” в банке в пол-литра — $1,13, вино “Омар Хайям” трех видов — $5,70, местное виски, 700 мл — $8,50. И так далее. В смысле, есть и пиво подороже, и вино вплоть до 17 долларов за бутылку, и крепкий алкоголь тоже.
Что пробовали мы. Упомянутое пиво — совершенно хорошее. Розовое “Омар Хайям” из холодильника — не оторваться. Виски не покупали — в жару, как показывает предыдущий опыт, лучше анисовый напиток, арак или его аналог. Разбавленный водой — отличный выбор. Если нет, конечно, холодного розового под рукой.
Если вы будете жить в центре, то самый очевидный магазин будет на Талаат Харб, немного не доходя до перекрестка с улицей Двадцать шестого июля на первом этаже бывшей гостиницы “Кларидж”. Или вот на углу Махмуда Бассиуни и Хуссейна Баши аль-Меамари. На картах “Гугла” все эти места обозначены.
“Спрайт”, кока-кола и прочее: нормальная цена за полтора литра — $0,57. По такой же примерно цене можно выпить бокал свежевыдавленного сока. Он в ассортименте от апельсина и сахарного тростника до арбуза и манго.
Каир
Логически, по дням, по направлениям и, в общем-то, вполне традиционно прогулки по Каиру разложились у нас на его центральную часть, на так называемый старый исламский Каир, на коптский квартал и Город Мертвых вместе с ним, на Заббалин — Город Мусорщиков — и на гору Мукаттам.
Центральный Каир занимает место на правом берегу Нила и ограничен с запада набережной, а с востока площадью Атаба. Главная улица делового центра — Талаат Харб, которая берет начало от одноименной площади и заканчивается примерно через километр с небольшим у площади Ораби.
Сразу поясним, что и Тахрир, и Талаат Харб, так же как и многие другие “площади” в Каире — по сути своей круговые развязки, а отнюдь не общедоступные пространства, по которым слоняются бездельники. То есть назначить свидание на площади у памятника или фонтана не получится.
Улицу и площадь Талаат Харб посетить надо обязательно, потому что это и есть архитектурное средоточие прежнего блестящего “Парижа на Ниле”. Застраивали центр города с конца девятнадцатого и вплоть до начала двадцатого века лучшие французские архитекторы, и в то, что лучшие, несложно поверить, потому что глазам предстает несомненный шик. Или его остатки, которыми, тем не менее, проникнуться можно.
Можно зайти в заведение “Гроппи” — кондитерскую, в которой покупали сладости члены британской королевской семьи. А можно позавтракать в кафе “Риш”, которое живо-здорово, хотя открыто было в 1921 году. Интерьер сохранился — это интересно.
Можно, как я уже писал, подняться в одну из гостиниц на площади и, набравшись смелости, попросить разрешения выкурить сигарету на балконе, который выходит на площадь. Сделайте это — вы получите удовольствие.
Это про площадь, но вот такими же шикарными домами застроена и одноименная улица, на которой полно магазинов, людей, особенно их много в пятницу, когда просто не протолкнуться.
Можно сворачивать в боковые улицы, кружить по-всякому — все интересно. Дома в массе своей в плачевном состоянии, но кое-где виден ремонт, ровняют дорожки, но даже и в разрухе видна гордая мысль и изящество исполнения.
В центральном Каире много антикварных магазинов — можно разыскать что-нибудь удивительное. В центральном Каире есть бары.
Я читал об этих местах заранее, планировал посетить, но не ожидал, что это будет такая роскошь. Первая контора, с которой мы познакомились, была баром “Стелла”. И зря пишут, что, дескать, нет вывески — она есть, только небольшая и такого же цвета как дверь, то есть коричневая. Сливается, так сказать. На гуглокартах бар обозначен.
Внутри маленькое помещение с шестью или семью небольшими столиками и прилагающимися стуликами. В глубине стойка, но человек, назовем его барменом, пиво приносит. Это здесь единственный напиток — пиво “Стелла” в простецких зеленых стеклянных бутылках с простецкой же этикеткой. Пиво холодное, стоит два доллара. Можно курить, что все и делают. Закусывать пиво предлагается чем-то вроде вареной молодой фасоли без особого вкуса.
Из аттракционов — туалет, который, по сути, натуральный шкаф, находится прямо в помещении и на крупные фигуры не рассчитан.
Бар “Стелла” — это первое место в мире, где я видел барышню в хиджабе, которая пила пиво из горлышка и курила в одиночестве. Кто не верит — может проверить. Офигительное зрелище.
Наливают в кафе “Риш”. Там есть не только пиво, но и другие напитки, в том числе крепкие. Мы выпили по бутылке пива. Стоит оно столько же, как и в “Стелле”, но за обслуживание вне зависимости от заказа просят доплатить по полдоллара с лица. В принципе, не жалко, потому что в “Стелле” нет окон, зато в “Рише” они большие — можно обозревать публику и наслаждаться солнечным светом.
На последнее место мы набрели случайно — можно искать его, но особого смысла нет. Все заведения, в которых мы побывали, — на одно лицо. Здесь курят, и никто из соседей не будет тревожить вас даже взглядом. Основной состав публики — местное население. В этом последнем месте цены на пиво были как и в других барах, но мы выпили бутылку холодного, оказавшегося полусладким красного вина — 11 долларов. Вообще, создалось впечатление, что в цены в барах равны магазинным с коэффициентом два. Сложно разориться.
Кроме красивых зданий и выпивки центр Каира — это место, где находится Египетский музей. Билет на основную экспозицию стоит $8,50, в зал с мумиями — $6,80. Можно купить объединенный билет, он обойдется в $13,60. Типа, получается экономия.
Практический совет. Билет в зал с мумиями покупать не стоит. В любой комплектации. Во-первых, их — мумий — всего шесть, и на человека эти черные останки похожи слабо, не то что наш Ильич. Во-вторых, билеты на входе в зал у нас проверили не сразу, и вы можете просто стремительно туда войти, бросить взгляд, так сказать, а если погонят — с достоинством удалиться. Или купить билет, если у вас к мумиям слабость.
Билеты обойдутся сильно дешевле, если вы студент или араб.
Восторженный совет — обязательно сходите в Египетский музей. Даже если вы о нем ничего не слышали, и даже если уверены, что Египет — это где-то в Азии, хотя в ней находится исключительно Синайский полуостров. И ни черта не знаете про цивилизацию, которая просуществовала почти четыре тысячи лет. Кстати, вероятно, это самая продолжительная цивилизация за всю нашу с вами историю.
Египетский музей
Короче, это надо видеть. Я был один раз до этого в очень интересном музее, тоже со всякими древностями, в Бейруте. Не умаляя его достоинств, скажу, что Египетский теперь стал для меня очевидным лидером. Если в двух словах: когда ты видишь и даже можешь незаметно потрогать все эти штуки, которые были вырезаны из камня бог его знает сколько лет назад, начинаешь гордиться тем, что ты человек. Это потрясающее зрелище.
В центре еще можно гулять по набережной, но она неинтересная. Продают жареную кукурузу, чипсы, другую чепуху. Нил широкий, вода грязная и холодная на вид. В качестве развлечений можно прокатиться на лодочке — фелюге. Они ездят взад и вперед — организацию получасовой прогулки взял на себя первый же продавец кукурузы, запросив $5,70. Мы отказались, даже не торгуясь — просто не очень-то хотелось. Как пишут, нормальная цена на такую прогулку — два–три доллара.
Из неожиданных вещей, которые специально не закажешь, мы оказались свидетелями хамсина. Хамсин — это ветер из пустыни, который несет пыль, и в особенности часто это происходит весной, в марте-апреле. Мы сидели в наглухо закрытом баре, пили холодное пиво и нимало не догадывались, что снаружи все поменялось. Пыль, вихрясь, шла стеной, и уже за десяток метров ничего видно не было. Люди, прикрывая лица, шли, сгибаясь под пляской этой коричневой метели. Очень сильное зрелище.
Хамсин
Было в планах, но не осуществилось посещение зоопарка, в котором якобы очень много бегемотов и есть мост, который построил Эйфель. Кроме того, к сожалению, не нашлось времени на Орнитологический и энтомологический музей, коллекции которого составили европейцы в начале двадцатого века, и которые теперь никому не нужны. Музей, как пишут, находится в старом красивом здании, вход — бесплатный.
По мосту, который продолжает улицу Каср-эн-Нил (так называемый “мост со львами”), можно прогуляться на остров Гезира. Там, если вам это любо, посетить оперный театр. Также остался неохваченным танец живота — может быть, в другой раз.
Старый исламский Каир
Примерно понимая, что именно хочется посмотреть, действовали мы так. Первым делом поймали такси и поехали к мечети Ибн Тулуна. Которая якобы одна из самых старых мечетей Каира и построена еще в первом тысячелетии. Мечеть недействующая, денег за вход не берут, пытаются вымогать немного за хранение обуви. Мы просто сложили башмаки в рюкзаки и пошли внутрь.
Сооружение представляет собой большой квадрат, ограниченный высокой стеной. В центре пустого пространства двора — павильон, где находился колодец с водой, которую использовали для омовения. Сбоку имеется минарет оригинальной формы — со спиралевидной лестницей. Находится мечеть на небольшом холмике, и легенда гласит, что именно к этому месту, а не к горе Арарат, пришвартовался Ной на своем судне.
Красивая исламская архитектура
Побродив немного, следуя совету, пошли от главного входа налево, где свернули в конце улицы направо. Нашей целью были ворота Баб-Зувейла, по пути к которым предполагалось рассматривать различные дворцы, старые мечети, рынки и уличную жизнь. Результат: как это бывает во многих азиатских городах, улица, по который мы шли, представляла собой сплошной рынок. Где можно было купить все что угодно — начиная от живых голубей, предназначенных на еду, до веников из рисовой соломы, один из которых мы и приобрели.
Недалеко от Баб-Зувейлы находится базар изготовителей палаток, аль-Хиямия, где исключительно дяденьки изготавливают аппликации, то есть рисунки из кусочков ткани, либо просто в виде картины, либо на наволочках. Это интересные штуки. Запрашивают $5,70 за наволочку, мы, поторговавшись, купили две за $8,55.
Палатку мы видели на этом рынке только одну, и выглядела она декоративно.
Дальше мы забрели в контору с названием “Сабиль и куттаб Мухаммеда Али”, каковую исследовали, заплатив за вход по 56 центов. Собственно, из названия все ясно. “Сабиль” — это вид общественного фонтана, источник в том числе питьевой воды, характерный для арабского мира. “Куттаб” — начальная школа, где учат алфавиту и чтению Корана. Понятно, что тоже у арабов. Мухаммед Али — паша, владетель Египта на протяжении от 1805 по 1848, албанец по происхождению, который как-то прекрасно реформировал Египет и очень удачно воевал. Придавал большое значение образованию — собственно, отсюда и куттаб, которых, как и других учебных заведений, он наоткрывал множество. Что характерно — сам научился читать в сорок лет. Писать не научился.
Здание двухэтажное, есть архитектурные излишества. Для меня самым интересным оказался класс с выкрашенными в черный цвет партами и старыми фотографиями на стене.
Парты
Про мечети. Если кому интересно, именно в этом районе их много и можно осмотреть. Мы же в своей жизни видели уже столько разных мечетей, что мысль эта нас не увлекла, хотя в одной мы все-таки побывали. Провожатый попросил за нас двоих $2,80, и за эти деньги мы походили по мечети, где людей не было, но была белая кошка, а потом нам открыли дверь, через которую шел путь на минарет.
Я боюсь высоты и куда только не залезал для того, чтобы избавиться от этого страха. Ничем это не помогло, и, по-прежнему, оказавшись на очередной крыше или вершине, думаешь, зачем все это было нужно. Короче, лезть на минарет мне не очень хотелось. Но когда еще выдастся такой случай?
Если коротко, то мы забрались практически до самого конца. Дальше была стремянка, по которой, вероятно, можно было забраться под самую макушку и издать какой-нибудь звук.
Подъем рекомендуется не только для тех, кто борется с указанной боязнью, но и для тех, кто хочет посмотреть на старый исламский Каир с высоты метров пятнадцати. Можно сделать интересные фотографии.
Мы залезли на минарет. Панорама старого исламского Каира.
Заканчивая про мечети, замечу, что если вы, как и мы, пройдете через Баб-Зувейлу (ворота племени Зувейла — совершенно роскошная вещь), то дальше будет улица аль-Мотаз Лидин Аллах, которая после пересечения широкой Нафак аль-Азхар перейдет в аль-Моэз Лидин Аллах аль-Фатими. Вот пишут, что на этом маршруте расположены разные знаменитые мечети, и если вы этим интересуетесь, то вам сюда.
Вблизи от указанной аль-Моэз находится район базара Хан аль-Халили, куда следует ходить за сувенирами и торговаться. Базар большой, здесь можно провести много времени и, может быть, даже найти что-нибудь прекрасное. Мы видели много ювелирных магазинов.
Ворота Баб-Зувейла были южным входом в старый Каир, и знамениты они кроме всего тем, что их использовали как место казни и иных народных развлечений. На севере же ворот двое: Баб-аль-Фатух и Баб-аль-Наср (“Завоевание” и “Победа” соответственно), и если вы добрались до них, то обязательную часть программы вы точно выполнили и можете отдохнуть. Нам попалась заведение, где жарили рыбу (за доллар — четыре куска размером со спичечный коробок), и мы хорошо провели там время. Да — всем этим воротам больше тысячи лет.
Тот самый вид им. Ф. Найтингейл. Если кто не знает, кто такая Ф. Найтингейл — это знаменитая английская сестра милосердия, которая когда-то побывала в Египте и именно этот вид объявила самым прекрасным в Каире. В общем, авторитетно выступила.
Дальше мы отправились в цитадель, которую построил Саладин, или Салах ад-Дин, который победитель крестоносцев и в арабском мире наиглавнейший герой. Зачем это делать, если вы не любите крепости? Меня заинтересовали две вещи — некий неимоверно красивый вид на Каир, который, как обещали, обнаруживается именно из цитадели, и второе — Музей полиции, в котором обещали фото различных злодеев прежних времен, в частности, двух сестер, которые убили несколько десятков человек.
Итак, отправившись от ворот Баб-эль-Фатух, мы сговорились за $1,70 до цитадели, вход в которую стоит уже недетские $5,70 доллара за человека. Мы чуть было не развернулись, но сжали все-таки зубы и вошли, заплатив.
Результат: вид действительно неплохой, хотя и с верхушки минарета был не хуже. Музей полиции не разочаровал. Есть, действительно, фотоснимки злодеев, сестры вполне себе зловещие, присутствуют разные пистолеты, револьверы и прочие обиходные для полиции и злодеев вещи. А еще был ветер, он как-то завихрялся в старых деревянных жалюзи музея, и они издавали совершенно небывалый звук. В нем как будто смешалось живое и неживое. Пришло в голову, что вот так может звучать время.
В цитадели можно посетить бывшую тюрьму, и хотя камеры маленькие, над дверями есть большие, зарешеченные, понятно, окна — свежий воздух гарантирован. Дело в том, что камеры выходят в проход, над которым нет крыши, только выцветшее небо Каира.
Дверь в темницу в цитадели. Хотя при таком солнце — какая же это темница?
Имеются две мечети, из которых надо ходить не в большую, сделанную на константинопольский фасон — кто был, тот знает, как это выглядит, — а в маленькую.
Имеется выставка пушек, в том числе современных. В отдельном помещении — выставка карет.
Из цитадели до площади Талаат Харб мы доехали за $2,30.
Коптский квартал
“Копт” в переводе означает “египтянин”, а коптский язык напрямую связан с тем, на котором в древние времена египтяне говорили. Сейчас, как пишут, этот язык практически исчез, но используется в церкви.
Можно считать коптскую православную церковь самой древней христианской церковью на земле, что тоже может поражать воображение.
Неплохо знать, что до завоевания Египта арабами основная масса его населения исповедовала христианство. Также неплохо представлять количество христиан в современном Египте — от 8% по официальным данным до 25% по мнению самих коптов. Проще говоря, от 8 до 25 миллионов египтян являются христианами.
В Каире копты живут в нескольких районах, самый знаменитый из которых — это так называемый Коптский квартал на станции метро “Мар-Гиргис”. Станция на “красной” ветке. От станции “Садат” — это самый центр, площадь Тахрир — ехать без пересадок, выйдя на четвертой остановке. Спустившись с платформы, сразу оказываешься в нужном месте. Перед вами Вавилон Египетский.
Понятно, что все знают про Вавилон в Месопотамии, но вот, оказывается, был еще один, и хотя окончательного ответа я не нашел, очень похоже, что этот город-крепость построил Камбис, сын Кира, перс, соответственно, который завоевал Египет в 525 году до нашей эры. При чем здесь Вавилон, спросите вы? А штука в том, что его папа Кир сначала завоевал тот первый, настоящий Вавилон и назначил Камбиса его царем. То есть получилось, что Египет завоевали вавилоняне и основали город в честь своей столицы.
К слову сказать, после завоевания Египта, Камбис сделал себя фараоном, а также обозначил начало новой династии, под номером двадцать семь.
Потом Египет завоевали римляне, которые крепость немного перенесли и перестроили, сделав там штаб для трех легионов, что, собственно, и держали Египет в повиновении. Вот среди всей этой роскоши и находятся церкви и другие штуки Коптского квартала.
Здесь полагается смотреть церкви, одна из которых — наверное, самая известная, “Подвешенная” — находится на стене римского бастиона, остальные внутри.
Все из них вы найдете без труда, и кроме Подвешенной для меня самой интересной оказалась церковь Сергия и Бахуса, или на арабском — Абу-Серга.
Была предпасхальная неделя, людей внутри было много. Вышли изнутри коптские священники в черных шапках и стали что-то говорить, сладко улыбаясь, и глаза их, похожие на довольные маслины, весело посверкивали, так же как и бороды. Словом, походили они на ряженых плутов, отчего на душе становилось легко и весело, вот все и веселились. Когда говорить закончили, то стали раздавать хлеб всем желающим, ломая его в руках. А мы пошли и спустились в неглубокое подземелье, считается за грот, где жили некоторое время Мария с Иисусом.
Пещера, где жили Мария с сыном
В церкви имеется колонна, которая мироточит. О том, что перед вами чудо, имеется соответствующая табличка, где сказано, что факт подтвержден Папой Римским. Как тут не поверить?
За последней церковью, если, зайдя во двор, идти влево, имеется кладбище, где, в частности, целый ряд похоронных павильонов. Выглядят они как домики небольшой площади с дверьми и окнами, поэтому склепами язык назвать не поворачивается — неосновательные, легкомысленные какие-то сооружения.
Кладбище в коптском квартале
Над входом в павильоны имеются таблички с фамилиями — вероятнее всего, это места семейных захоронений. Но не только — Марина нашла такой же домик, где на задней стенке висели списки с русскими фамилиями. Их было не меньше пятидесяти.
В Коптском квартале есть несколько сувенирных лавок, где можно купить что-нибудь из церковных штук, крестик деревянный, например, или вот есть магазин, где продают копии старых египетских фото. Виды там, танцовщицы, киноактеры.
Для увековечивания посещения квартала можно сделать татуировку. Двое дяденек делали их прямо у стены римского бастиона, и среди желающих были барышни. Татуировка в виде крестика из Коптского квартала Каира — память на всю жизнь. Или гепатит С, который вы при этом заработаете.
Город Мертвых
Город Мертвых — это старое каирское кладбище, которое находится одной частью вблизи цитадели Саладина. Эта часть называется Южным кладбищем. Если же стоять к цитадели со стороны входа спиной, оно будет налево, а та часть, что направо, называется кладбищем Северным.
Мы попросили написать название Города Мертвых на арабском в гостинице, сговорились с таксистом за $1,70, и он привез нас к собственно цитадели. Когда же мы попросили отвезти нас еще за километр примерно туда, где можно было войти на Северное кладбище, он покладисто сделал это, дополнительной мзды не взяв.
Дальше мы пошли внутрь и оказались в… кишлаке, махалле — каждый, кто понимает, о чем идет речь, может выбрать подходящее название.
* * *
Люди стали массово заселять пустыри на кладбище в шестидесятые годы, и были это не то граждане с юга, которые лишились места жительства в связи со строительством Асуанской ГЭС, не то беженцы с востока, из района Суэцкого канала, которые уходили в связи с оккупацией территории вокруг канала англо-французскими силами.
Как бы то ни было, жить им в столице оказалось особенно негде, в центре же было два упомянутых больших кладбища, где, в частности, можно было поселиться в каком-нибудь брошенном мавзолее. Или построить самодельное нечто.
Собственно, вот из этих самодельных “нечто” Город Мертвых в основном и состоит. Прелесть же места заключается в том, что действительно есть заселенные старые мавзолеи, вокруг кладбище, следы которого на каждом шагу. Среди следов — богатые старые архитектурные штуки, могилы мамлюкского периода, сооружения над могилами тогдашних султанов и принцесс.
Мавзолей в Городе Мертвых
На Северном кладбище значительные и красивые старые постройки тянутся вдоль трассы, то есть если вы отдалились от цитадели, то по направлению к ней. Миновав цитадель, на Южном кладбище эти штуки, как пишут, идут, уже удаляясь от трассы. Вглубь кладбища. И чем глубже, тем старше.
Для справки: мамлюки — военное сословие в средневековом Египте, как и янычары в Турции, формировались из рабов неместного, так сказать, происхождения, в том числе грузин, абхазов и прочих. Захватили власть в стране в тринадцатом веке. Их султанат просуществовал до шестнадцатого. Значительное влияние имели до девятнадцатого, когда большую часть их предводителей перерезали. В определенный момент имели две “партии”: бурджиты (от “бурджа” — “башня”, то есть башенные) и бахриты (от “бахр” — “река”, то есть речные) в зависимости от расположения главной базы, места квартирования. Боролись, как и положено, между собой за власть.
* * *
Итак, мы оказались в кишлаке, какими я их помню: совершенно тихое, умиротворенное место, где местные граждане с интересом на тебя смотрят, улыбаются и здороваются — деревня, в общем. Дети играют в футбол. Редко проедет машина.
То, что вы на кладбище, видно, но если представляете побирушку, который спит среди могильных плит, — это не так. Там, где мы прошли, все более или менее застроено глинобитными домиками, но могилы между ними действительно попадаются, а уж тем более видны здоровенные четырнадцатого–пятнадцатого веков купола.
Мы прошли, наверное, около километра и увидели их с десяток — да, красиво. И если выделить хотя бы полдня и посетить оба кладбища — мы походили только по Северному, — то можно увидеть много интересного. Рекомендую. В частности, для тех, кто никогда не был ни в кишлаке, ни в махалле.
Город Мусорщиков
Последней нашей целью в этот день была гора Мукаттам, где, как ожидалось, можно было увидеть вырезанные в скалах коптские храмы. Выйдя из Города Мертвых, мы поймали такси и, сговорившись за $1,70, поехали.
Как быстро выяснилось, наш водитель имел неуверенное представление о том, где находится нужная гора. Точнее, не знал всех деталей. Одной детали. Которая выглядела как необходимость пересечь для достижения цели Заббалин, Город Мусорщиков.
Въезд в этот коптский квартал находится рядом с трассой и поэтому выглядит интересно. Здесь обычная жизнь, солнце светит, машины несутся, но вот ты пересек порог, так сказать, — а там все другое.
Для справки: Город Мусорщиков — это район Каира, где живут копты, которые занимаются сбором и сортировкой мусора со всего города. Как пишут, начинают они в четыре–пять часов утра, объезжают Каир и собирают мусор, который привозят в Заббалин. Здесь мусор сортируют, отбирая то, что можно продать — в частности, пластик или металл. Все остальное якобы сжигается.
Соответственно, часам к четырем вечера дела заканчиваются. Мы приехали в половину пятого, и улицы, довольно узкие, были еще забиты разным транспортом. Преобладали маленькие грузовички, в кузовах которых громоздились огромные, высотой до второго этажа мешки, чем-то забитые, тюки из смятых пластиковых бутылок, еще какие-то грузы. Конечно, были и обычные автомобили, и ослики с лошадками, и моторикши, которых в центральном Каире нет, что наводило на мысли, что они возят только внутри района, но грузовички преобладали.
Кое-где виднелся недоразобранный мусор, в котором копались в основном мальчики, подростки, мужчины, хотя один раз попалась и тетенька. Первые этажи домов были подчас без фасадных стен — там складировали добычу. Множество остатков мусора было на дороге и вообще повсеместно. В плотном, насыщенном яркими запахами воздухе летали мухи.
Город Мусорщиков
Мы попали в сплошную пробку среди пяти-шестиэтажных домов, где лишь иногда попадались пятна солнечного света, и где курсировали среди всего этого апокалиптического пейзажа совершенно чистые и даже богато одетые барышни и женщины. Пишут, что переработка мусора — очень выгодное дело.
Минут сорок мы прорывались через квартал, а когда прорвались и выехали к действительно довольно высокой горе, ощущение было, словно мы миновали преисподнюю и оказались в царстве Господнем — хотя кто сказал, что преисподняя это не его вотчина?
Гора Мукаттам и скальные храмы
Солнце садилось, известняковый бок горы светился, и мы пошли смотреть храмы, которых оказалось несколько. Самый большой — такое впечатление, что не выдолбленный в скале, а просто построенный в широкой неглубокой пещере, второй — меньше размером, сделанный, вполне возможно, не без участия человека, и третий, может быть, и действительно выдолбленный.
Храм у горы Мукаттам
О размерах — в третьем по моим представлениям могло поместиться человек сто. В среднем и большом — 12 и 20 тысяч соответственно. Эти цифры назвал нам местный дьякон, с которым мы познакомились во время осмотра.
Хороший оказался человек. Везде поводил, все показал — например, занавесь, к которой прикоснулась слепая, после чего прозрела, подарил на прощанье две ампулы с освященным маслом. Все бесплатно.
Храмы интересные, хотя самый интересный, наверное, — первый, самый большой. Здоровенный амфитеатр, бок горы над ним украшен, на большой высоте фигуры, изображающие, вероятно, нечто библейское.
Гора Мукаттам
Водитель нас ждал, отвез в гостиницу, и за два с половиной часа мы заплатили $5,70, так что, может быть, имеет смысл перед такой поездкой сразу договориться на все время, чтобы не волноваться.
Гиза
Поехать в Египет и не осмотреть пирамиды — не то чтобы совсем невозможно, но сложно. В особенности если вы попали в Каир. Для ясности сразу надо сказать, что на данный момент самые известные пирамиды, те, что в Гизе, находятся внутри города. И их с возвышенных точек — например, из саладиновой цитадели — хорошо видно.
Классический снимок
То есть если вас интересуют именно эти пирамиды — а они и вправду самые большие и самые известные, то это легко устроить своими силами, даже не нанимая такси, а просто доехав до одноименной станции метро, а дальше топать пешком, хотя и довольно далеко. Понятно, никто не мешает нанять такси, что обойдется максимум доллара в три из центра.
Что сделали мы. Так как хотелось увидеть максимально много — все-таки не каждый день в Каир летаешь, — мы наняли такси на целый день, с тем чтобы съездить в Гизу, а дальше за город, посмотреть пирамиды в Саккаре, Дахшуре и заехать в Мемфис, древнюю столицу.
Первое предложение о такой поездке мы получили, когда вышли из Египетского музея. Дяденька был спокоен, не навязывался и сказал, что просит за поездку по всем местам 40 долларов, когда другие могут просить тридцать, но он гид и может рассказать много интересного. Кстати, и в другом предложении цена в десять долларов в день за услуги гида мне тоже встречалась — вероятно, это некий стандарт.
Вторым был парень, который вез нас домой от цитадели, и на вопрос, сколько бы он взял, назвал цену действительно в 30 долларов. Последний таксист назвал 25, и, вооруженные этими знаниями, мы договорились в турбюро за 27. Почему в турбюро — там водитель гарантированно знал, куда ехать.
Значительный плюс в перемещении на своей машине, кроме того, что все можно осмотреть за один день, заключается в том, что на ней можно заезжать внутрь и кататься от пирамиды к пирамиде — в Гизе это довольно большие расстояния, а вокруг много арабов, которые хотят на вас заработать, жарко к тому же.
Мы стартовали в десять утра и уже минут через сорок оказались у въезда к пирамидам в Гизе. Билет стоит $6,80 на человека, 57 центов пропуск на машину. Мы торжественно въехали.
Поразительная новость — на пирамиду Хеопса теперь можно залезать. Бесплатно. Ни разу не слышал, чтобы такое разрешали. Разве что если заплатить полицейским мзду, да еще так, чтобы свидетелей поблизости не было.
Сейчас — лафа, все лезут как обезьяны, но особо высоко никто не забирается, за этим следят. Мы тоже залезли — как без этого.
Пирамиды большие, людей довольно много, отчего, конечно, настроение немного портится. Порадовал арабский человек с пластиковой карточкой на груди. Он попросил наши билеты, потом буквально вырвал их у меня из рук и заявил, что он гид. Я вырвал билеты назад и сказал, что нам не надо, на чем инцидент был исчерпан, но дядька был нахальный, да. Люди с повозками, верблюдами, так же как и продавцы сувениров — всё на месте.
Многие промышляющие в таких местах граждане знают пару слов на русском, и поэтому я не отреагировал, когда кто-то настойчиво, неколько раз подряд произнес “добрый день” у нас за спиной. И зря, это оказался турист из Киргизии, у которого сломался фотоаппарат, и он почему-то решил, что мы в состоянии его починить. Не починили.
В общем, ни пирамиды, ни Сфинкс — к нему не подойти, кстати — удивительным образом особого впечатления не произвели. При близком рассматривании. Но, как я уже писал, сейчас они находятся в городе, буквально за забором начинаются дома. Так вот, когда подъезжаешь и обнаруживаешь высящиеся над крышами в просвете между пальмами пирамиды — это очень интересно. Неожиданное и роскошное такое зрелище.
Саккара
Саккара находится примерно в 25 км от Каира. И мое искреннее, даже настойчивое пожелание — не избегать этого места. Что приманивает прежде всего?
Во-первых, на этом археологическом участке расположены сооружения эпох начиная от Первой династии и заканчивая римлянами — то есть, по сути, относящиеся ко всем периодам истории Древнего Египта. Во-вторых, здесь находится ступенчатая пирамида Джосера — самая первая и, следовательно, самая древняя пирамида в Египте. В-третьих, эту пирамиду спроектировал и построил Имхотеп, который, в отличие от экранного персонажа (кто не видел кинотрилогию “Мумия” — обязательно посмотрите), был обожествлен, так как был необычайно крут в самых разных науках. В-четвертых, тут есть замечательная колоннада. В-пятых, есть место с сохранившимися на протяжении нескольких тысяч лет фресками.
Пирамида Джосера
Есть похоронное сооружение, в которое можно залезть и не мучаться — это в том смысле, что спускаться надо будет всего около десяти метров. Есть прямоугольный в сечении каменный колодец совершенно циклопического размера. Есть… — Саккара длиной семь километров, а шириной до полутора, здесь пропасть всего интересного.
Барельеф в Саккаре
Здесь практически нет ни туристов, ни гидов. Десяток человек от силы, бродят среди всего этого великолепия. Вход — $6,80 с лица и 57 центов за машину.
Дахшур
Было сказано, что он в 5 км от Саккары, мне показалось чуть дальше, хотя, вернее всего, дело было в том, что мы с трассы доехали практически до самой Розовой пирамиды. Которую, так же как и Ломаную, надо сюда приезжать смотреть.
Всего в Дахшуре 11 пирамид, но некоторые сильно разрушены, а руины, ко всему прочему, могут находиться на территории военной базы. Штука в том, что, как пишут, до 1996 года вся эта территория принадлежала военным. Сейчас стало проще — надо пользоваться.
Темная, она же Черная пирамида фараона Аменемхета Третьего
Итак, что тут есть, к чему, так сказать, можно прикоснуться. Прикоснуться можно к двум пирамидам фараона Снофру, который был первым фараоном из четвертой династии. Одна из них Ломаная, и название связано с тем, что с какого момента угол наклона ее граней меняется на более пологий — подобных пирамид больше не существует. Плюс — на ней сохранилась облицовка.
Ломаная пирамида
Вторая — Розовая — названа так из-за цвета, в который якобы она окрашивается на закате, и интересна тем, что можно залезть глубоко внутрь ее. То есть сначала вам надо будет подняться примерно на уровень четвертого или пятого этажа, оттуда можно сделать отличные снимки в направлении Саккары, а потом спускаться в лаз.
Розовая пирамида
Местный веселый человек сказал, что глубина 61 метр (на самом деле, это длина прохода, но он идет под углом 27 градусов, что дает глубину по вертикали в 27 метров), и я раздумал, но вы, может быть, окажетесь более решительными.
Стоимость — $3,40 за человека и 57 центов за машину.
В последнее место, а именно, в музей, который находится там же, где прежде находилась столица древнего Египта Мемфис, хотелось не очень. Какой-то маленький музей. Где есть несколько статуй, это после того, как мы были в каирском хранилище роскоши. Снова куда-то ехать. Это после того, как мы целый день бродим по пустыне. Жарко. Охота домой — туда, где холодное пиво. Но мы все-таки поехали. И вы поезжайте.
Да, музей, где практически все экспонаты под открытым небом, действительно, совсем небольшой. Да, вам снова придется раскошелиться, заплатив по $3,40 с человека. И будет отложено свидание с пивом.
Фигура в музее Мемфиса
Однако, во-первых, это именно то место, где ни одна собака (кстати, на территории была целая свора, в основном с белой шерстью) ничего вам не скажет, если вы как угодно будете щупать и хватать все эти древние штуки, которые выставлены. В частности, имеется сфинкс, поменьше, конечно, каирского, но тоже вполне симпатичный. А во-вторых, если вам хватит сообразительности зайти в единственное здание, которое есть на территории музея, то внутри его вы увидите гигантскую лежащую статую Рамзеса Второго. Рядом со статуей можно бродить, а можно забраться на галерею и осмотреть ее сверху.
Статуя Рамзеса Второго, Мемфис
Все статуи и иные штуки снабжены пояснениями на английском языке, некоторые с применением юмора.
Итого, выехав из дома в десять утра, вернулись мы в шестом часу. Водитель снабдил нас сведениями того рода, что на семью из трех человек в Каире нормально, если приходится 300 долларов в месяц, а 600 — совсем хорошо. Добавив, что египтяне ценят душу, но не деньги. От чаевых в размере $2,80 не отказался. Таким образом, проезд встал нам в этот день в 30 долларов.
Оазис Бахария и окрестности
Повторяясь, сообщу, что вся территория Египта представляет собой пустыню. За исключением долины Нила и нескольких оазисов. Следовательно, если вы любите пустыни, то вам сюда. Можно посетить Аравийскую пустыню — она от Каира на восток, а можно Западную или Ливийскую пустыню, которая, как это понятно, находится на западе.
Отправляясь на юг, также попадаешь в Западную пустыню, где примерно в 350 километрах от Каира находится оазис Бахария. Откуда можно совершать вылазки в пустыни Черную и Белую.
Про цены. Есть несколько вариантов.
Самый полный и разнообразный вариант, как представлялось заранее, выглядел как “три дня и две ночи”.
Из рекламы на сайте нашей гостиницы следовало, что они его предлагают, то есть организуют доставку в оазис, ночлег в нем, вечернюю экскурсию, весь последующий день в путешествии по пустыням, ночлег в пустыне же и отправку на следующий день в Каир (плюс, понятно, еда на протяжении всех этих перипетий) за 150 долларов с носа.
Самостоятельный человек, совершивший такую поездку недавно, сообщал, что заплатил примерно 250 долларов за все, проехав в одиночку.
Был найден сайт, где можно бронировать экскурсии электронно — цена была около 120 за человека.
Мы о такой экскурсии договорились в первой же конторе, куда зашли и где заплатили по 100 долларов с персоны.
Здесь надо сделать остановку и пояснить, что на самом деле скрывалось за программой “три дня и две ночи”.
Итак. В первый день мы стартовали около шести утра и около полудня были в Бавити, столице оазиса, где нас ждал обед. Далее последовал тихий час, после чего нас часа в три повезли кататься в недалекие окрестности, которые я опишу позже. На закате мы вернулись, поужинали и отправились спать.
Весь следующий день, начиная с десяти утра и до очередного заката, мы осматривали чудеса, заночевав в пустыне. Где и проснулись на следующее утро, позавтракали, и нас быстренько привезли назад в гостиницу. Оттуда доставили на автовокзал, купили билеты на автобус и помахали ручкой.
Резюме. Вы четко должны понимать, что на автобусе ли, на машине ли, вы будете ехать из Каира около пяти с половиной часов и столько же обратно. То есть почти полный рабочий день. Полноценным днем путешествия по пустыням будет только второй плюс остаток первого дня. Ночей действительно две — тут уточнять нечего.
Нюанс. Когда мы приехали в первый день, нам объявили, что в пустыни мы поедем назавтра, но отнюдь не утром, а примерно в час дня. Дескать, вот вы приехали в двенадцать, завтра приедут остальные, и вы все вместе поедете, у вас не индивидуальный тур.
Только после довольно продолжительных споров по телефону мы добились, чтобы выезд был именно что утром. Вывод обычный — не сдавайтесь.
Возвращаясь к вариантам и расценкам. Когда мы выехали из Каира, нашими попутчиками были четыре человека с Тайваня. Их экскурсия называлась “два дня и одна ночь” и выглядела как приезд, обед, короткий отдых и выезд в пустыни по главному маршруту, ночевка в пустыне и отправка назад на следующий день. Стоит это удовольствие официально 70 долларов с человека, они договорились за 60. И если вы полны сил, то почему нет — вы экономите 40 долларов, видите основные аттракционы, и если у вас мало времени — экономите и его тоже.
Минус здесь только один — вы, скорее всего, устанете как собака. Просто потому, что придется все время ехать.
Третий вариант продемонстрировал наш, как это выяснилось на следующий день, попутчик, с которым мы познакомились вечером первого дня. Это оказался еврей из Тель-Авива, который путешествовал как настоящий бэкпекер.
Что он сделал? Он по телефону забронировал одну ночь в нашей же гостинице. Доехал на автобусе и уже на месте договорился об экскурсии. Полный комплект обошелся ему в 55 долларов, но вот только из-за нашей инициативы он выехал на экскурсию не в час дня, как должен был, а в десять утра. И он не был на вечерней экскурсии.
Резюме — выбирайте сами. Как выяснилось из разговоров с нашим водителем-бедуином, можно придумать хоть недельную поездку. Но для этого вам надо будет доехать до Бавити, столицы оазиса Бахария. Второе — знать, что именно вы хотите увидеть.
Что увидели мы? В первый вечер нас еще троих попутчиков для начала привезли к горячему источнику. Водами которого якобы наслаждалась когда-то не то Нефертити, не то Клеопатра.
Скажем сразу, что если вы, так же как и я, представили нечто с колоннами и мраморное, то вы ошибаетесь. Горячий источник, потом мы видели еще парочку, представляет собой небольшой бетонный бассейн, куда беспрерывно льется из трубы вода, где погорячее, где совсем горячая. Можно подготовиться, взять с собой купальные трусы и залезть. Все остальные будут вас тупо ждать.
Горячий источник
Второй штукой, куда нас отвезли, было соленое озеро. Да, озеро, да, довольно большое, да, на прибрежном песке корка соли. Рыба не водится.
Соленое озеро
Потом пошло веселее, потому что нас повезли в джипе по барханам — взлетать над ними, с тем чтобы потом рухнуть вниз, было очень интересно. Потом нас привезли к круглой остроконечной горке, которая напоминала толстую короткую елку в оборках, и один из нашей компании решил на нее залезть. Остальные тупо ждали.
Специальная гора
Последней была Английская гора, про которую было сказано, что на ее верхушке англичане соорудили в прежние времена форт, позволявший контролировать окрестности. Мы действительно обнаружили остатки здания из небольших кусков дикого камня. Форт это или не форт — понять было невозможно, хотя, конечно, вряд ли здравомыслящий бедуин стал бы строить дом на макушке холма. Дальше был обрыв и дали.
Английская гора
Нас напоили чаем и предложили посмотреть на закат. Странным образом я оказался самым старшим в компании, и мне предложили сделать выбор за всех. В результате мы поехали ужинать. Пить виски и смотреть на звезды.
* * *
То, что романтически называется Черной пустыней — в общем, не сильно большая редкость, как оказалось на следующий день. То есть песок, усеянный фрагментами чего-то черного, встретится вам еще по дороге в Бавити. Однако прежде чем покататься внутри такого пейзажа, нас троих привезли к высокой песчаной дюне без особых цветовых или иных особенностей.
Наш водитель вылез из машины, достал из багажника какую-то доску и, ничего не объясняя, стал взбираться наверх. Было не ясно зачем, и, слегка чертыхаясь, мы полезли следом.
Словом, я о таком читал когда-то, и мы даже сделали попытку в Сахаре, во время поездки в Мавританию, но тогда у нас ничего не получилось. Речь идет о горнолыжном, так сказать, спуске с песчаной дюны. Что мы и проделали, потому что доска оказалась сноубордом.
Девушка и катание с песчаной горы
Накатавшись, мы довольно долго ехали по трассе, пока наконец не остановились в маленьком придорожном селении, где нас покормили. Если кто не ел, сидя на полу, такой обед может послужить развлечением.
Черная гора
Дальше нас подвезли к месту с высокой, сложенной из черных слоев какого-то камня скале, которую мы обогнули пешком, двинувшись оттуда в Белую пустыню.
Белая пустыня
Белая пустыня — относительно небольшой участок, где среди песков стоят самых разных форм меловые скалы. Вид у многих образований причудливый, а самые известные фигуры, Гриб и Курица, даже обнесены маленькой оградкой как особые редкости. Надо сказать, остальные выглядят не хуже.
Главный аттракцион
Покатавшись и побродив в этом действительно занятном месте, мы рванули в сторону Бахарии и остановились у так называемой Хрустальной горы. Никакая это оказалась не гора, а невысокий холм, вся хрустальность которого состояла в том, что здесь имелся выход кварца.
Дальше нас повезли вглубь пустыни, повозили немного по барханам, что, на мой взгляд, является лучшим аттракционом, и остановились среди кустов и песка.
Предварительно было сказано, что мы остановимся в лагере, и я ожидал увидеть разбитые шатры, деловито изжаривающего козленка бедуина и прочее — ничего этого не было. Мы справились у нашего весельчака водителя, на что он заявил, что место, где мы находимся, это и есть “кэмп”, и чтобы мы побродили, пока он все не организует.
И действительно, не прошло и часа, как был установлен шатер и приготовлен ужин из трех блюд, одним из которых была изжаренная на костре курица. В ответ на похвалы наш бедуин ответил, что все бедуинские мужчины умеют готовить — было интересно это узнать.
Почти стемнело, когда подъехал и остановился метрах в тридцати еще один джип, так что после ужина у нас образовалась компания из трех тетенек, которые были из США, а одна, ко всему прочему, еще и певицей (проколотая губа, волосы лилового цвета, множество татуировок), среди багажа у нее нашлось синее укулеле. Так что в нашем распоряжении были костер, коньяк и даже культурная программа.
Третий джип подъехал незаметно и, кажется, уже в темноте. В этот раз привезли трех тайваньских девиц, которые ночевали каждая в своей палатке. Мы же легли спать у входа в наш шатер, так что я лежал как бы почти снаружи. Приятно было смотреть на луну, засыпая. Проснулся в пять утра от того, что сильно замерзла голова.
Утром был чай, завтрак, нас отвезли к очередному горячему источнику, и желающие освежились. Автобус, пять с половиной часов в дороге, мы приехали в Каир, добрались на метро от Гизы до центра и отправились в “Стеллу” пить холодное пиво.
Айн-Сохна
Самый ближний из курортов на Красном море, куда традиционно ездят каирцы и иноземцы типа англичан. Русские туда не ездят. Пока.
Находится в 150 км от Каира и достигается на автобусе. Билет стоит без малого восемь долларов, ехать два с половиной часа. Фигня оказалась в том, что нас привезли в место под названием Порто-Сохна, где действительно было полно курортных гостиниц и прочего. Нам же надо было вдоль берега в обратную сторону за тридцать километров от этой самой Порто-Сохны — просто штука в том, что курорты расположены вдоль всего побережья.
Выход был найден в найме местной маршрутки, откуда выселили нескольких пассажиров и за $11,36 нас привезли, что называется, прямо к порогу. Я пишу “к порогу”, потому что собственно курорт оказался внутри охраняемой резиденции, которая выглядела как поселок из отдельных домов с дорожками, цветами и бассейнами. Собственно до курорта надо было ехать от входа около километра, и вот уже он сам находился прямо на берегу “Чермного” — что на старорусском означает “Красного” — моря. На берегу Суэцкого залива.
Что сказать? Я знаю, что есть люди, которые именно так себе отдых и организуют. То есть купаются, загорают, в промежутках едят и выпивают. Ни разу не пробовал, но вот случился Египет, и стало понятно, что пора. Хотя бы один день. Через силу, так сказать. Для этнографии.
Что получилось? Еда, питье, бассейн (большой), море, лежаки, зонтики, дают большие полотенца. Номер размером 80 кв м, мрамор, телевидение, сейф, зачем-то кухня. Не ради нее все затевалось. А, собственно, моря ради. Оказалось довольно прохладным, мелким, без жизни в волнах.
Словом, я сжал зубы и пролежал под зонтиком часов пять, иногда купаясь. Единственным стоящим развлечением было наблюдение за другими отдыхающими. Среди которых была даже арабская девица во вполне откровенном купальнике, а другая арабская девица была в мусульманском купальном костюме — это как неопреновый комбинезон у аквалангиста, но почему-то повсюду слегка обвисший. Вероятно, чтобы скрыть пленительные изгибы. Сверху хиджаб, естественно.
В воду также торжественно вошла мусульманская старуха. Вошла как была — то есть во всей одежде. К ней присоединилась, как видно, молодая родственница — это вообще была большая компания: умирающий на вид старик, много молодых мужчин, чернокожая служанка…
И я понял смысл выражения “морские ванны”, которые, как известно, были популярны в далекое царское время. Это я про то, что упомянутая старуха с родственницей зашли в воду по грудь и встали. Все их дальнейшие эволюции свелись к тому, что приблизительно через час они переместились так, что вода теперь доходила до пояса. И простояли еще час.
В общем, купальщиков было немного.
Мы совершили экскурсии по поселку — мне понравилось. Много двухэтажных по разному украшенных домов с садом, во многих случаях с общественным бассейном. Цветы, зелень, зелень, зелень. В общем, глазу приятно, и в сравнении с городом — чистый парадайз.
Мы хотели посмотреть на Суэцкий канал — пишут, что теперь это стало возможно, только фотографировать нельзя. Не сложилось из-за короткого времени пребывания. Можно было совершить попытку на обратном пути, такси до Суэца — $5,70. Но мы решили воспользоваться гостиничным предложением и наняли автомобиль с водителем за 31 доллар до самой нашей гостиницы в Каире.
На решение повлияло то, что расписание из Суэца было неизвестно и можно было потерять много времени, заплатив за все вместе долларов двадцать восемь. В общем, если вы соберетесь в Айн-Сохну из Каира, смело можете искать такси для такой поездки. Если вас будет больше двух, это обойдется явно дешевле и удобнее, чем автобус.
Отъезд
Вечером мы сговорились с первым попавшимся таксистом, что он отвезет нас на следующее утро в аэропорт в шесть утра, — он не явился. Каир был в этот час пуст и легок, и не было машин. Но, в конце концов, конечно же, он приехал — уже не тот таксист, но доставивший нас за те же $5,70.
Египетское фото
Прекрасная вещь — фотография, сделанная в путешествии. Вот я, а вот у меня за спиной мой отель за пять звезд и за большие деньги. Вот я, а вот за моей спиной пирамиды. Вот я, а вот мой верблюд среди барханов. Есть чем похвастать, есть что вспомнить.
Все эти “задники”, фон в Египте доступны и прекрасны. Тут есть курорты, древние памятники, природа тоже не подкачала.
Так что любой человек в темных очках на этих фото выглядит содержательно и интересно. Иногда даже интереснее, чем в жизни. Все дело в фоне. Мы его как бы присваиваем.
Мечеть Ибн Тулуна
Присваивать египетский исторический фон — не только приятно, но и логично. Ведь египетская — одна из самых великих древних цивилизаций, из которых, в конечном итоге, выросло и все остальное. То есть и мы с вами. Тем более что это доступнее, чем Месопотамия или Хараппа. Можно сфотографироваться на фоне пирамид и присоединиться легко и быстро к истории всего человечества.
Хорошая штука — фото из Египта.
Ссылки
Интерактивные карты и спутниковые снимки Каира, Гизы, Саккары, Дахшура, Бахарии, Айн-Сохны и Египта.
Брокгауз и Ефрон про Вавилон Египетский.
Брокгауз и Ефрон про Египет.
Имена собственные
дальше: Египетские фотки
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/egipet.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2018–2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2018–2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com