Осенняя Опатия
Хорватия
Введение
Я уже декларировал эту несложную мысль в отчете о нашей поездке в Польшу. Речь о том, что славяне — это самый крупный этнос в Европе, около трехсот миллионов человек, и все эти миллионы в определенной степени являются родственниками. Есть поближе, есть подальше.
Родственники могут исповедовать другую религию, или использовать другое письмо, ну или даже сильно не любить друг друга — в этом нет ничего особенного. Сложные отношения в большой семье — это данность.
Одновременно можно поехать в Польшу или на Балканы, да хотя бы вот в Хорватию, и убедиться, что языки наши чертовски похожи, да и люди своими повадками: посмотришь — наши люди. При том что буквально за порогом Венеция, и там живут уже совсем другие.
Как было отказать себе в удовольствии посмотреть на пятиюродных племянников по бабушкиной линии? Вот мы с Мариной и поехали.
Приблизительные сведения и исторические факты
К последним относятся сведения о том, что в 1919 году поэт и военный летчик Габриеле д'Аннуцио со своим отрядом захватил ныне хорватский город Риека и объявил его независимым государством Фиуме. Сам он был назначен регентом и написал в стихах конституцию государства, другой поэт, Леон Кохницкий, стал министром иностранных дел, а министром культуры — дирижер Артуро Тосканини. Государство просуществовало чуть больше года и было признано только Советской Россией и Каталонией.
К приблизительным сведениям относится информация о том, что хорваты изобрели галстук и перьевую ручку.
Обязательная фотография
Виза
Хорватская национальная или шенгенская. Хорватская национальная не равняется шенгенской, и въехать по ней в другие страны Шенгенского соглашения невозможно.
В России есть визовый центр Хорватии.
COVID–19
Правила въезда, связанные с пандемией, разъясняются на сайте МВД Хорватии.
Так как мы были привиты, от нас потребовалось только заполнить электронную анкету, после чего была прислана форма, которую нужно было распечатать, и в ней посреди страницы была надпись, что нам разрешен въезд.
Собственно на границе нас, тем не менее, вновь попросили показать сертификаты о прививке, потом разрешение на въезд, а потом шлепнули в паспорт печать.
Валюта
Куна. Якобы происходит от слова “куница”, шкурки которых в Древней Руси использовали в качестве денег. Другая теория гласит, что кунами называли собственно металлические деньги. В русских источниках первые упоминания о кунах относятся к 9-му веку. Вот такой старославянский привет.
Одна сотая — не менее знакомое слово, липа.
Одна куна равна 0,133 евро, но тем не менее, липы в ходу.
Обмен денег производится много где — например, в некоторых газетных киосках. Нам один раз поменяли в гастрономической лавке. Очевидных и бросающихся в глаза контор с желтыми вывесками лучше избегать — курс там очень невыгодный. Можно поменять в банке.
Евро расплачивались дважды — при покупке автобусных билетов в аэропорту и за такси в тот же аэропорт.
Язык
Хорватский, который бывший сербскохорватский. Который понятно, что после получения независимости вроде как должен был стать совсем отдельным и совсем отличным, но понятно, что не стал. Это в том смысле, что во всех странах бывшей Югославии, за исключением Косово, говорят на примерно одном и том же языке, хотя отличия есть, конечно.
Мне попадалась статья со сравнительным анализом сербского и хорватского, где эти самые отличия перечислялись. Из всего запомнилось, что сербы с легкостью используют заимствования из разных иностранных языков, хорваты же предпочитают славянские корни и создают пусть несколько странные, но сугубо свои слова. Не засоряют, в общем.
То есть это как мы вместо того, чтобы говорить “бодибилдинг”, говорили бы “телостройка”.
Как это часто бывает с другими славянскими языками, можно увидеть совершенно знакомое слово, но с другим смыслом. Так, на бутылке, как уверяется, самого лучшего пива в Хорватии выдавлено “произведено с поносом”. “Пòнос” в данном случае это “гордость”. И если немного подумать, можно предположить, что происходит это слово от слова “носить”, “нести”. То есть, вероятно, нечто высоко поднятое.
“Диван” — очаровательный, “дева” — верблюд, “маньяк” — дефицит, “хвала” — спасибо. Вот это последнее слово и является единственным, которое, на мой взгляд, можно выучить. Штука заключается в том, что на слух хорватский вы вряд ли разберете, но ваш русский хорват, скорее всего, поймет, особенно числительные. Ведь “сто граммов” будет “сто грама” на хорватском.
В кафе и прочих туристических местах кто-то будет говорить на английском; мой совет — говорите на русском. Во-первых, будет неплохо, если персонал будет его знать. А во-вторых, именно хорватам, как представляется, для этого не потребуется особых усилий.
Время
Среднеевропейское. Зимой на два часа меньше, чем в Москве.
Погода
Синоптики обещали в последнюю неделю сентября 16–18 градусов тепла, дожди. На деле дожди не случились, температура воздуха — 25°C, воды — больше 20°C.
Прибытие
Мы летели из Риги компанией “эйрБалтик”. Стоимость билета в оба конца — 110 евро на одного, лететь два часа.
Аэродром, где мы приземлились, считается относящимся к городу Риека, но это довольно приблизительно, потому что находится он на острове Крк, и до Риеки нужно ехать добрых сорок минут.
Аэропорт очень маленький, во дворе у фасада растут пальмы — в общем, выглядит это все довольно трогательно. Известно, что в некоторые дни туда прибывает всего один рейс.
На сайте аэропорта есть расписание безостановочных автобусов до города, и хорошо быстро обзавестись билетом сразу по прилету — количество микроавтобусов, а равно и мест в них, ограничено, и можно оказаться в положении человека, вынужденного нанимать такси, что будет дорого.
Место покупки билетов очевидно в зале прилета. Стоит поездка 7,50 евро на одного, и в евро же можно заплатить.
Перед попаданием в зал прилета нужно пройти пограничный контроль и показать бумажку с разрешением на въезд и сертификат о вакцинации.
Если вам нужно из Риеки в Опатию или еще какое-нибудь место, то в городе придется найти подходящий автобус, что нетрудно сделать, так как микроавтобус из аэропорта приходит на автовокзал.
Рядом с остановками есть щиты с обозначением маршрутов, можно и спросить у местных. Нам нужна была Опатия, куда должен был идти каждые сорок минут 32-й автобус. И это оказалось правдой. Платить 3,50 евро (26 кун) за проезд можно было водителю, и примерно за сорок минут мы оказались на месте.
В Опатии 32-й автобус также приходит на автовокзал, который находится в центре городка.
Тропические растения в Опатии
Транспорт
Из Опатии можно ездить в соседние городки — например, в Волоско, — но дело в том, что туда за примерно полчаса можно добраться и пешком. Даже до Риеки, если взять напрокат велосипед, можно вполне доехать самостоятельно, до нее всего 14 км. Другой вариант — воспользоваться местными автобусами.
Если же вас будет интересовать исключительно Опатия, то транспорт точно не понадобится. Протяженность главной улицы, имени маршала Тито, довольно большая, но если двигаться, например, в сторону Риеки, то идя по этой улице, вы окажетесь в Волоско, а собственно центр Опатии составляет от силы пару километров.
Неудобство с транспортом возможно, когда нужно уехать в аэропорт, в нашем случае довольно рано. Речь о том, что мы не могли экспериментировать с автобусами и микроавтобусами, поэтому пришлось вызывать такси, сначала с помощью “Убера”, а потом “Болта”. Все было как-то неочевидно, заказ срывался — в общем, вся история заняла полчаса, если не больше.
Заранее мы пробовали договориться в гостинице “Бристоль” и просто с водителем в такси на улице. В первом случае запросили 65 евро, а сметливый водитель предложил нам потратить 75 евро.
В конце концов удалось вызвать “Болт”, и нас отвезли за 50 евро.
Жилье
Опатия — город маленький, выбор жилья невелик, и все оно довольно дорогое. Дорогие гостиницы, дорогая аренда квартир и домов. Мы ухватили поразительно дешевый вариант в десяти минутах ходьбы от моря, вблизи центральной улицы, вблизи большого магазина и рынка. В старом доме была большая прихожая, две спальни, гостиная, столовая, кухня, а к дому примыкал большой мощеный двор, окруженный садиком, где росли тимьян, апельсиновые и лимонные деревья, над головой раскинул лозу виноград.
Стоила эта роскошь 280 евро за неделю, то есть 40 евро в день. Это было примерно в два раза дешевле, чем другие, не столь прекрасные варианты.
Вероятное объяснение и самое большое разочарование: находясь тылом по сути на территории нашего двора, с половины восьмого утра и до пяти вечера работало маленькое кафе, которое обслуживало в массе школьников старших классов из гимназии неподалеку.
Коротко говоря, каждое утро нас будили курящие и галдящие школьники, автоматически заглядывающие в одну из спален, до тех пор, пока звонок не призывал их к знаниям.
Крыши Опатии
Еда
Балканская, что воплощается в виде плескавицы разных видов и чевапчичей.
Кулинарная справка: фарш для этих мясных изделий делается из разных сортов мяса, чаще всего из свинины и говядины, из того расчета, чтобы он не был постным. В фарш добавляются самые простые специи, как-то: черный молотый перец, молотая сладкая паприка, из приправ — соль. Оригинальность состоит в том, что обязательными компонентами также являются минеральная вода и пищевая сода. Кроме того, фарш этот тщательно и долго вымешивают, после чего он должен пребывать на холоде и в покое по крайней мере сутки.
После всех этих манипуляций фарш становится чрезвычайно вязким, а в процессе приготовления как бы немного надувается, при этом оставаясь очень сочным.
В общем, дома повторить такую штуку несложно. И сделать из фарша либо плескавицу, плоскую котлету граммов на двести–триста, можно с луком, сыром или ветчиной, либо чевапчичи, те же котлеты, только пальчикообразной формы, десять штук на порцию примерно в триста граммов.
В качестве гарнира к этим изделиям в Опатии можно получить разным способом приготовленный картофель, что банально, а если хочется небанального, то надо заказать блитву. Этот гарнир — подтверждение того, что о многих продуктах мы не догадываемся, что их можно с удовольствием есть. Блитва — это тушеные листья мангольда, который не что иное как один из видов свеклы.
Кроме того, обязательным сопровождением указанных котлет будет сырой репчатый лук, а по желанию также айвар или каймак, а то и оба вместе.
Нормальная цена на простую плескавицу или чевапчичи — около шести евро. Гарнир и приправы иногда входят в эту цену, иногда нет.
Про магазины. Основная сеть называется “Конзум”, и в центре, на улице маршала Тито, есть очевидный вариант — по сути, дверь в дверь с рынком.
Там продаются и айвар, и каймак, и много чего еще. Айвар — масса из тертых запеченных без кожуры сладких перцев, которые составляют основное наполнение. Могут быть добавлены печеные баклажаны, лук. Используется как приправа к указанным котлетам, но прекрасен и сам по себе.
Нам встречался неострый вариант и острый, который был именно что острым, на хорватском — “люты”. Продается много разных видов, есть совсем дорогой, но обычный, и если со скидкой, стоит чуть дороже полутора евро за почти семисотграммовую банку.
Каймак — густые сливки. Встречается в разных местах, в частности, по всей Средней Азии, в Турции, на Балканах. Готовят везде по-разному, и получают продукт разной консистенции. В Хорватии, например, каймак имеет плотность, сравнимую с плотностью сливочного масла. Это жирно и вкусно. Можно мазать на хлеб. Или, опять-таки, на котлету.
Стоят 250 граммов около 2,50 евро.
Далее сообщим, что те же чевапчичи или плескавицу вы тоже можете там приобрести и при наличии кухни прекрасно приготовить.
Килограмм чевапчичей со скидкой можно купить примерно за четыре евро.
Местная гордость, пршут, даже по звучанию напоминает итальянское прошутто, аналогом которого, в общем, и является. Стоит со скидкой около 12 евро за килограмм, дальше — бесконечность. Такой же местной гордостью является пажский сыр, вкусом и твердостью очень напоминающий пармезан, только бледнее по цвету.
Последними из трех основных продуктов, которыми гордятся в Хорватии, являются трюфели. Продаются они в том числе и в упомянутом “Конзуме”, но уже в нарезанном и законсервированном виде. Нам попалась бутылочка в 250 мл с оливковым маслом, где внутри находились два черных трюфеля. 13 евро, но это уже в лавке, как бы у нас сказали, “с фермерскими продуктами”.
Возвращаясь к обычным вещам.
Багет стоит 0,45 евро и вместе с айваром может составить основу недорогого питания, однако лучше сделать выбор в пользу хлеба из пекарни. Можно, например, приобрести теплую буханку свежего кукурузного хлеба, который вы, скорее всего, никогда не пробовали. Стоит всего раза в два дороже багета, но по размеру явно больше, чем в два раза.
Напитки. Литр газированной воды — 0,27 евро. Полтора литра и другого вида — 0,78. Самое распространенное пиво, то самое, на бутылке которого сообщается, что оно “произведено с поносом”, “Ожуйское” — 0,95 евро за пол-литра.
Пиво в кафе на прогулочной тропе вдоль побережья. Четыре евро за пол-литра.
Вино. Делается из массы местных сортов винограда, хотя можно найти знакомые мерло или каберне-совиньон. Но это вы дома будете пить, а здесь нужно пить, например, грашевину — девять евро, со скидкой пять, за трехлитровый пакет. Но лучше мальвазию. Мальвазия дороже, стоит 12 евро за те же три литра, но зато за ней тянется исторический флер в виде легенды про Джорджа Плантагенета, первого герцога Кларенса, которого якобы утопили именно в бочке с этим напитком.
Интересно было обнаружить, что мальвазия — это белое вино.
Хорватия является счастливой обладательницей огромного куска побережья Адриатического моря, по-хорватски — Ядранского. Из чего следует, что в Хорватии должны есть рыбу и других обитателей вод.
Это правда, и в магазине можно купить свежую дораду за пять евро за килограмм, но лучше пойти на рынок в маленький рыбный отдел. Там вас ждет та же дорада, но за 10 евро, только при этом она будет совсем свежей. Также в наличии всякая другая рыба — например, филе тунца за 20 евро за кило, со скидкой 15, или же мидии — три евро, а рядом практически такие же недорогие сардели.
“Сардели” означает сардины, и можно было бы удивиться, но вот я открыл том Брокгауза и Ефрона, где обнаружил, что “по берегу Адриатического моря население живет даже по преимуществу рыбной ловлей; огромные массы сардели, макрели и тунцов составляют важный предмет торговли”.
Теперь несколько кафе-ресторанных мест, которые можно посетить как в самой Опатии, так и в окрестностях таковой.
Яхтенная гавань в Волоско, берег рядом с которой представляется рядом бесчисленных кафе
Итак. Риека — буфет “Ностальгия”, улица Циоттина 10Б. Находится в самом центре, на центральной улице, недалеко от автовокзала. Простецкое заведение с небольшими ценами. Обедавшие в одно время с нами местные в основном пробавлялись фаршированными перцами.
Таверна “Тарса”, улица Йосипа Кульфанека 10. Спецместо, куда на своих двоих не доберешься. Устроена как старых времен харчевня со всеми декоративными признаками в виде большого количества дерева в отделке, подков, упряжи, колес от телеги и так далее. Еды приносят много, и она, несмотря на весь крестьянский бедлам, совсем недорогая. Например, признаком того, что эта местность когда-то принадлежала Италии, можно счесть стейк по-флорентийски за 30 евро кило. Во многих других местах дороже.
Официанты ходят специальной танцующей походкой.
Матульи, поселок недалеко от Опатии, куда тоже лучше ехать на машине, — кофейня “Марьяна”, площадь маршала Тито 10. Место рекламируется как лучшая пиццерия в районе. Пицца капричиоза — чуть дороже 8,50 евро, пицца с трюфелями и овечьим сыром — 11 евро. Да, действительно очень вкусно.
Волоско. Упоминается как отдельный населенный пункт, но по сути является продолжением Опатии в сторону Риеки. От центра Опатии километра полтора — полчаса пешком вдоль моря. Таверна “Рыбный рынок Волоско”, улица Андрии Штангера 2.
Находится в центре, на набережной имеется указатель, пройти мимо сложно. Алгоритм действия — нужно зайти с улицы на кухню, она же касса, и сказать, что вы заказываете. У входа меню, но можно просто тыкать пальцами в холодильную витрину, где выложены рыба и прочее. Далее можно расположиться прямо на улице под зонтиками, либо обогнуть здание сбоку, спуститься и усесться в помещении. Штука заключается в том, что внизу заказ у вас не примут, разве что вино принесут. В этом месте нужно пробовать бродет — знаменитый рыбный суп, — черное ризотто с чернилами каракатицы и креветками, всякую рыбу. Вино стоит чуть больше девяти евро за литр, черное ризотто — чуть больше семи.
Опатия. Заведений много, среди них среднее по моим наблюдениям положение занимает “Бочария гриль” на улице Юрая Добрилы 1А, прямо в проекции парка и пляжа Лидо. Представляет собой нечто, напоминающее спортивный в прошлом объект — на первом этаже столы рядом с полем, пригодным для мини-футбола, вплотную к ресторану теннисные корты, каркасные конструкции, по-спортивному полное отсутствие уюта. Второй этаж менее энергичный, хотя тоже вполне спартанский. В кухне — весь набор котлет, гарниров, айваров, каймаков, блитв и всяких морских штук. Цены средне-низкие, имеются официанты.
В качестве последнего росчерка про хорватскую еду.
Вегета — то, что вы вряд ли купите в качестве сувенира, а зря, потому что именно в Хорватии эту приправу придумали. Стоит отдать должное смелости Златы Бартл, которая руководила разработкой лакомства, потому что догадаться смешать 56 процентов поваренной соли с 15 процентами глутамата натрия, добавив туда немного сушеных овощей, и назвать это универсальной приправой — слов нет как оригинально и революционно.
Опатия
Смешное для русского уха название, тем не менее, не отталкивало от посещения городка всякую разную публику, начиная от австрийского императора и заканчивая Чеховым, которому здесь установлен памятник. Есть памятники Есенину с его Айседорой, хотя Есенин в Хорватии никогда не был; Айседора была.
Бюст Чехова
Нет памятника Ремарку, про которого интересно узнать, что он стал богатым человеком после публикации “На западном фронте без перемен”, коллекционировал импрессионистов, купил виллу в Швейцарии, а в любовницах у него была Марлен Дитрих, с которой он крутил роман в Венеции, затем внучка императора Александра Второго манекенщица Наталья Палей и бывшая жена Чарли Чаплина Полетт Годдар — чистое кино.
Понятно, что бывали тут люди и помельче — например, румынский король, который умудрился заблудиться в лесу поблизости.
Опатия, как пишут, — место отдыха для пенсионеров из богатых стран, прежде всего из Германии. Насколько богаты те пенсионеры, которых мы видели, — не очень понятно, но немецкий в кафе и ресторанах и туристических ларьках знают исправно.
Ночные клубы, дискотеки на пляже — это не про Опатию, зато лежаки, выполненные в виде кожаных кушеток, — это про нее.
Так что вот вы немецкий пенсионер, седой, но поджарый, жена у вас рыжая, в теле, но не толстая, вы прилетели бюджетной авиалинией, зато сняли довольно дорогое жилье — получилось сбалансированно. Конечно, пенсия у вас гораздо больше зарплаты у большинства местных, но зачем швыряться деньгами.
Местные, слава богу, хоть немного говорят на немецком, море чистое, сходы в воду — удобные. Еда, хотя и слишком жирная, зато недорогая. Можно выпить бокал вина после секса на закате. Не рислинг, конечно, хотя тоже сойдет. Хорошо, что в жизни есть порядок и справедливость. Хорошо, что жизнь удалась.
Даже если вы не немецкий пенсионер, именно все перечисленные удовольствия вас в Опатии и ждут. Вдоль побережья проложена вырубленная в скалах тропа. Мощеная диким камнем, вокруг красивые деревья, перила из покрытой патиной меди. Каждые двадцать–пятьдесят метров спуск вниз, к морю. Там маленький, иногда буквально в пару квадратных метров бетонный пляж, хотя какой это пляж — так, место, чтобы сбросить с себя шорты, натянуть купальные трусы и спуститься в прозрачную адриатическую воду. Спускаться легко, так как сделаны стальные поручни — любой пенсионер справится.
Вода
Одна ступенька, две, три, вы уже по щиколотку в воде, четыре — можно оттолкнуться и плыть. По дну ходить не нужно, тем более что там могут быть камни с острыми краями или, не приведи господь, морские ежи.
Тропа эта — лунгомаре, набережная на итальянском, тянется якобы километров на пятнадцать. Она проходит в сени деревьев или же, например, сквозь дорогие гостиницы, рестораны и яхт-клубы — можно почувствовать себя участником праздника жизни. Или же не отвлекаться на эти глупости и просто смотреть на море — безупречная картинка.
На лунгомаре
В центре Опатии набережная проходит мимо трех основных городских пляжей. Самый большой из них — Слатина, странная, большая, изогнутая полумесяцем бетонная площадка, расположенная в виду центральной улицы и ресторана. Кушающая публика, таким образом, всегда имеет возможность наблюдать за вашими эволюциями, возможно, довольно интересными — дело в том, что вход в воду проходит по скользким ступенькам без всяких поручней. Раздевалок тоже нет, так что купальщики могут доставить зрителям дополнительные развлечения.
Пляж Слатина
Пляж Лидо находится в проекции парк Аньолина. Парк ухоженный, в нем есть вилла с тем же названием, которую некий богач якобы построил для своей жены. Пройдя сквозь парк, можно выйти к небольшой обзорной площадке, куда водят туристов, налево от которой будет собственно пляж Лидо. Представляет собой бетонную террасу средних размеров, уставленную уже упомянутыми белыми кожаными кушетками, на которых можно разместить тело.
Прямо же под площадкой — маленький пляж, уже не Лидо, который лично мне понравился больше остальных в самом городе. Дело в том, что вид, открывающийся с обзорной площадки, как не сложно предположить, открывается и с этого пляжа. И, собственно, когда залезаешь в воду, то вид по-прежнему пред тобой. Впереди острова, слева свободное от всего Адриатическое море, справа ряд нарядных дорогущих гостиниц и променад перед ними. Вы плывете, вы в центре, вы главный.
Ресторан, перед которым находится пляж Слатина
Если двигать от пляжа Лидо дальше в сторону Риеки, удаляясь от Слатины, то совсем скоро вы найдете третий и последний в центре Опатии пляж. Это Томашевац — невзрачный заливчик, берег которого частью покрыт галькой, а частью песком. Есть переодевальные кабины и кафе с картошкой фри. Заливчик, где в любом месте разве что по пояс, почему-то перекрыт буйками.
В общем, казалось бы, ничего интересного, но как-то вечером мы проходили мимо, и отель, находящийся прямо за пляжем, был освещен всеми окнами и балконами. На один из них выплыла старуха в белом махровом халате с дымящейся сигаретой и бокалом коньяка в другой руке. Это было замечательное зрелище.
Топая вдоль моря между Слатиной и Лидо, можно обнаружить павильон, где проводят выставки (в момент нашего пребывания показывали рисунки Миро и Пикассо), и тут же, но уже в море, — установленную на постамент фигуру девушки с чайкой.
Выставочный зал на берегу Адриатического моря
Фигура что-то символизирует, ее принято фотографировать, и некоторая обида для отдыхающих заключается в том, что к девушке не подобраться. Чтобы потереть ее нос, грудь или медную ягодицу, как водится, на счастье.
Про пляжи в Опатии полезно знать, что даже если они находятся на огороженной территории какого-либо отеля, вы все равно имеете полное право купаться там бесплатно.
Мы собственноручно исследовали совершенно закрытый пляж в гостинице недалеко от Томашеваца — никто не сказал ни слова.
Заканчивая про пляжи, следует сказать, что в округе есть пляжи и песчаные, и галечные, но туда надо ехать, а в последнем случае хорошо еще и обзавестись тапками. Последние продаются в туристических ларьках и стоят десять евро. Наша подруга рассказала, что такие тапки спасли ее, когда в эту поездку она оттолкнулась ногой от скалы во время плавания, а под стопой оказался морской еж. Нога не пострадала.
Если топать по лунгомаре в сторону, противоположную от Риеки, то рано или поздно вы дотащитесь до собачьего пляжа, который именно что и предназначен для купания собак.
Пляж для собак
Если надоело купаться и пить вино, а сезон еще не закрыт, то в упомянутом парке Аньолина можно сходить в летний кинотеатр, посмотреть фильм на свежем воздухе. Если кто не участвовал — искренне рекомендую, это вам не в душном зале сидеть. Совсем другие ощущения.
Осенняя апатия
Могу предположить, что летом все в Опатии выглядит поживее. Ведь когда собирается много людей, пусть даже пенсионеров, какой-никакой костер в состоянии загореться. Курорт, роман, адюльтер. Ночные купания в покрытом звездами море. Симпатичные мокрые седые волосы.
Однако я выскажусь все-таки в пользу ранней осени. Это хорошее время хотя бы потому, что люди исчезают, а море остается. И деревья остаются, и мальвазия. Хорошо смотреть на мир вне сезона. Когда на календаре заявлена осень и апатия, но на деле просто много прозрачного воздуха и прозрачной воды.
Осень
Ссылки
Брокгауз и Ефрон о Хорватии.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Опатии, Волоско, Матульи, Риеки, Крка и Хорватии.
Имена собственные
дальше: Хорватские фотки
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/horvatiya.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2022–2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2022–2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com