Бирюзовая дорога в Кандагар
Введение
Что сказать: прошло почти восемнадцать лет как мы с Мариной оказались первый раз в Кабуле — это было наше свадебное путешествие. И вот возник большой соблазн снова побывать в стране, тем более что появился шанс увидеть Афганистан невоюющим. А это впервые за многие десятки лет.
Плюс во всех других смыслах новая жизнь страны, на что интересно было посмотреть. Плюс возможность сравнить то, что было, кажется, еще вчера, но точно не вчера.
Плюс сгонять в Кандагар, о чем я мечтал очень давно.
Плюс энфилдский штык, который те же восемнадцать лет не давал мне покоя, с того самого момента, как я первый раз держал его в руках. Плюс… поди попробуй откажись от такого соблазна.
Вот мы и поехали. А восемнадцать лет вместе, как я случайно узнал, называют бирюзовой свадьбой.
Девочка из кишлака рядом со стенами Александрии-Арахосии
Исторический факт
Интересно знать, что в том числе на территории нынешнего Афганистана существовало Греко-Бактрийское царство, возникшее в результате распада государства Селевкидов. Которое в свою очередь возникло после распада империи Александра Македонского, про которого пишут, в частности, что он основал город с оригинальным названием Александрия в южном Афганистане. Нынешнее название — Кандагар. И произошло это примерно в 330 году до нашей эры.
Также фактом является, что было время, когда основной религией на территории, которую занимает Афганистан сейчас, был буддизм.
Виза
Афганистан сейчас приветствует туристов. Но мог бы приветствовать более интенсивно, уменьшив сложности при получении визы. Каковая туристическая выдается на въезд в течение трех месяцев с момента выдачи и на месяц пребывания после въезда.
Стоит виза при ожидании от трех дней до недели 80 североамериканских долларов. Срочная, выдается в день обращения, — 130 долларов.
Что нужно? Действующий еще полгода заграничный паспорт, два фото паспортного размера, заполненная анкета. Оплата долларами на месте — лучше иметь ровную сумму новыми купюрами. Приглашение.
Я начал с генконсульства Исламского Эмирата Афганистан в Дубае. Показалось логичным, раз уж мы летим в Кабул через Дубай, получить визу именно там. Кстати, если кому-то придет в голову та же мысль, то имейте в виду, что есть еще посольство ИЭА в Абу-Даби, и про него турагент написал мне, что там гораздо меньше посетителей и все гораздо быстрее.
Про приглашение и агентов. Их, агентов, в сравнении с тем, что было восемнадцать лет назад, можно сказать, пруд пруди. Я на первом шаге нашел двух, один из которых сидел в Лондоне, второй в Австралии. Австралийский был готов сделать приглашение бесплатно, если я куплю у него тур.
Две тысячи долларов за двоих за шесть дней включали в себя упомянутое приглашение, водителя, гида со знанием русского языка, поездку в Кандагар и авиабилеты на возвращение оттуда в Кабул, гостиницу и еду — все, короче.
Мне показалось очевидно дорого, и я отказался.
Лондонский человек готов был сделать приглашение за сто долларов, и эту цену я потом слышал уже в Кабуле как стандартную.
За исключением той ситуации, когда приглашение не нужно и визу можно получить без него – например, в Москве. Для того чтобы узнать это, я позвонил в Москву, и, что называется, мне пошли навстречу.
Более того, гостеприимство расширилось до той степени, что документы на визу подал мой друг, который живет в Москве, — то есть он заполнил анкету и отдал наши паспорта, которые с оказией мы в Москву переправили.
Визу должны были делать неделю, но сделали после просьбы за три дня.
Якобы приглашение не требуют в консульствах, расположенных в бывших советских республиках.
Также можно получить визу по прибытии при наземном переходе с таджикской стороны в афганском Шерхан-Бандаре. По рассказам получается, что визу делают не стремительно, и по сути на ее получение уходит целый день.
Валюта
Называется афгани. Курс 70–72,2 афгани за доллар. Меняют много где на улице — нужно искать дядьку со столиком и стуликом или спросить в ближайшем магазине, гостинице. Меняют также в банках, есть полноценные стационарные пункты обмена.
Комиссию нигде не берут.
В момент первой поездки доллар стоил около 50 афгани, а после последней смены власти доходил даже до 100, но вот потом стал снижаться.
Многие купюры в плачевном состоянии, но попадаются и новые. Даже самую рваную купюру у вас все равно примут. Монета попалась один раз.
Надписи и цифры — понятные.
Долларами платили за сувениры на Куриной улице.
Язык
Английский встречается редко — понятно, чаще всего при гостиницах или у туристических аттракционов, например, в Национальном музее.
Повсеместно дари — язык межнационального общения. Так как дари очень похож на таджикский и фарси, то если вы их знаете, у вас не будет проблем с общением.
Если не знаете, то старый совет: говорите на родном языке, интонационно вы будете чувствовать себя более уверенно.
К слову сказать, кое-кто из тех, что постарше, знает русский.
Можно подучить какие-то местные слова и выражения. От этого еще никто не развалился, хотя спрашивать “сколько стоит” на местном может быть рискованно — сможете ли вы понять ответ?
Из совсем бытового, но существенного.
Туалет — ходжатхона.
Где находится — куджо аст?
Время
На полтора часа больше, чем в Москве.
Погода
В предыдущий раз мы были в Кабуле в самом конце октября, и я хорошо помню, как тепло было днем. Что и ожидалось в конце апреля. Но нет.
В Кабуле был дождь, иногда по несколько раз в день. Температура днем 10–12 тепла, холодный ветер — в целом не очень уютно. Если ветра и дождя нет, то даже при 12 градусах нормально.
Тепло оказалось в Кандагаре, что и понятно, ведь Кандагар на 500 километров южнее. Днем там было градусов 20–25.
Возвращаясь к Кабулу, важно иметь в виду, что находится город на высоте примерно двух километров. Может быть одышка.
Прибытие
Из Риги мы летели в Дубай, рейс продолжается около семи с половиной часов. Билет на одного в оба конца — порядка 500 долларов. Перевозчик — компания “Эйрбалтик”.
Из Дубая со сменой терминала компанией “Флайдубай” в Кабул. Лететь три с половиной часа. Стомость на одного в оба конца около 500 долларов.
В дубайском аэропорту удивил досмотр после смены терминала и устройство, считывающее данные паспорта вместо офицера-пограничника. Которые тоже присутствуют, но считыватель интереснее — настоящий прогресс, и страницу штампом не пачкают.
В обоих случаях, особенно во втором, как-то сильно заранее все заняли свои места в самолете, а потом час или более ждали.
После приземления в Кабуле на выходе попросят заполнить анкету прибывшего и карточку — две отдельные бумажки, где нужно указать паспортные данные, номер рейса, которым прибыли, адрес проживания. Также интересует вопрос, кто делал приглашение, и требуют одну фотку паспортного размера. Фотографий у нас не было, на вопрос о приглашении я твердо сказал, что жить будем в гостинице, и восточное гостеприимство явило себя во всей полноте — обошлось без фото и остального.
Разрешение для Кандагара по 12 долларов на туриста, полученное нашим гидом на всех троих
При выходе есть столик с обменом валюты — курс чуть-чуть ниже, чем в городе, можно немного поменять.
До центра из аэропорта пять километров, и обитающие в пределах аэропорта таксисты просят порядка шести–семи долларов.
Верным способом является аэропорт покинуть, выйти за бетонный забор, который его окружает, и поймать машину на улице за 2–2,5 доллара.
Несколько слов про туризм в Афганистане
Восемнадцать лет назад сама подобная фраза звучала абсурдно. Думаю, что количество туристов, приезжавших тогда в Афганистан, исчислялось несколькими десятками человек в год.
Сейчас другое дело. Новое правительство декларирует гостеприимство и безопасность, и в прошлом году, как нам рассказали, количество добравшихся равнялось примерно пятидесяти тысячам человек.
Не Париж, конечно, но на фоне того что было — поразительный результат.
В стране живет около сорока миллионов человек, в Кабуле, как считается, около пяти, и туристы на каждом углу не обнаруживаются, тем более что туристы могут быть, например, из Азии, внешне от местных сильно не отличающиеся. А уж если еще они оделись на местный манер…
Одеваться в местную одежду вроде как рекомендуется — то есть как я уяснил, это что-то вроде не до конца сформировавшейся, но традиции. Типа, приехал — быстренько шей себе местный наряд и покупай шапку.
В чем смысл — понятно не очень. Восемнадцать лет назад я ходил по Кабулу в джинсах и майке — было хорошо видно, что не местный.
В этот раз для одного дела мне понадобилось нарядиться как местный — все равно было хорошо видно, что я не афганец.
Короче, если вам хочется этой костюмированной суеты — милости просим. Вам с удовольствием сошьют традиционный наряд и продадут шапку. Сделаете интересную фоточку. Неохота — не вижу никаких препятствий. Большую часть поездки я проходил в самой обычной европейской одежде — ни слова претензий или какого-нибудь специального взгляда не заметил.
Про женскую одежду
В первый раз Марина была одета в мешковатые брюки и мою джинсовую рубашку, которая Марине была велика, но, собственно, что и требовалось. На голове платок.
В этот раз для дела, про которое я расскажу дальше, так же как и мне, рекомендовалось одеться специально, для чего был куплен хиджаб.
Вот всегда думал, что это всего лишь платок, но нет, в Афганистане хиджабом сейчас называют что-то вроде платья, халата, в основном черного цвета, объемный и до пола, застегивается впереди. Стоит от 14 долларов до плюс бесконечности, в среднем долларов тридцать.
И вот неожиданно оказалось, что это удобная штука. В том смысле, что можно надевать самую обычную одежду, сверху халат-хиджаб, который все прикрывает, — красота.
Изготовлен из синтетики, можно, не опасаясь последствий, пачкать как угодно — стирается легко. Платок, понятно, никто не отменял.
Вторая, также не до конца устоявшаяся новая традиция — обязательный гид.
Восемнадцать лет назад мы гуляли по Кабулу сами — понятно, никаких гидов тогда в природе не существовало. Сейчас турагентства на каждом углу, и как уверял наш гид — он, гид, не то чтобы жизненно, но необходим.
Вот мое мнение — если вы привыкли путешествовать самостоятельно, то гид не нужен, как и в любой другой стране мира. В нашем случае он понадобился для организации того же дела, для которого понадобились хиджаб и мой шальвари-камиз, а еще для того, чтобы сделать разрешение на посещение Кандагара. Мы прилетали во второй половине дня в четверг, назавтра была пятница, выходной, — короче, времени, как всегда, в обрез. А наш помошник Абдул-Сатар, получается, сэкономил нам два дня. Если говорить о денежной стороне дела, то услуги помощника стоят 50 долларов в день. Мы в общей сложности заплатили чуть больше двухсот долларов за разрешения и трехдневную поездку в Кандагар.
Разрешения восемнадцать лет назад тоже никто не требовал.
К слову, если у вас будет больше времени, то никто не мешает получить разрешение самостоятельно. Для этого нужно обратиться в Министерство культуры и информации. Сейчас находится на улице Вазира Акбар-хана, если идти по улице Заргона: вдоль короткой юго-западной стороны парка Шахри-Нау, оставляя его за спиной, до Куриной улицы, минуя еще один перекресток, и свернуть направо — на картах Google обозначено. “Сейчас” потому, что, как пишут, контора время от времени переезжает.
Подводя черту, складывается впечатление, что как сами туристы, так и принимающая сторона тяготеют к некоему порядку. Гид, разрешения, одежда. Которому вы можете не следовать, так как, например, для Кабула никакого разрешения не надо. Да и в других местах оно нужно, только если вы собрались там ночевать. Если же проезжаете транзитом, то не требуется. Можно сгонять в Газни или Панджшер в течение дня.
Любители пакетных туров (пакетный тур в Афганистан — ей-богу, странно звучит все-таки) могут обратиться в агентство, которое все организует, а вы будете исключительно наслаждаться.
В связи с этим могу рекомендовать Абдул-Сатара, который выполнил все, что обещал, а от агента ничего другого и не нужно. aafg-tg.af — сайт конторы, которую он представляет. Реагирует оперативно, английский знает хорошо, вежливый, дружелюбный. Прямые контакты: +93(0)767676381, abdulsatar@aafg-tg.af.
Гостиница
Первоначально предполагалось, что мы обойдем с полдесятка гостиниц, которых много в районе парка Шахри-Нау.
Шахри-Нау, в переводе “Новый город”, это название парка и самого центрального района Кабула. Где много ресторанов, магазинов, проходит та самая Куриная улица, и где много гостиниц.
Планам помешал дождь, слоняться под которым не хотелось, и побывав всего в двух, “Хайбере” и “Парк старе”, мы выбрали первую, и поселились в ней за 38 долларов.
Вторая гостиница — вершина безопасности со шлагбаумом, какими-то бетонными надолбами, проверкой сумок как в аэропорту и большим количеством бородатых вооруженных мужественных людей. “Парк” в названии гостиницы означает, что имеется действительно внутренний парк, на который можно смотреть из окна и наслаждаться. Стоит 70 долларов за ночь.
Вероятно, существуют и более недорогие варианты. По крайней мере, в районе парка Шахри-Нау можно увидеть конторы со словами “хостел” и “гестхаус” в названии.
Если хочется подороже, то и “Кабул Серена” и “Интерконтиненталь Кабул” по-прежнему на месте, как и восемнадцать лет назад. Цены тоже похожи — около 200 долларов за ночь. В общем, выбор есть.
Про кандагарскую гостиницу будет написано в соответствующем разделе.
Транспорт
Такси. В Кабуле есть маршрутки, а в Кандагаре моторикши, но ни теми, ни другими мы не пользовались, но вам никто не мешает — особенно это касается рикшей. С маршрутками тоже можно упражняться, хотя для того, чтобы разобраться, может потребоваться приличное знание географии города.
Рикша в Кандагаре и тетеньки в необычного цвета бурках
Такси в Кабуле полно. Те, что рядом с гостиницей, надо игнорировать, хотя цены они особенно не задирают.
В любом случае на вашу поднятую руку скорее всего тут же остановится машина — дальше все зависит от того, любите ли вы и умеете ли торговаться.
В любом случае вот некоторые сведения для примера. За самую нашу далекую поездку (Национальный музей, дворец Дар-уль-Аман) мы заплатили около четырех с половиной долларов, а пути туда около получаса и более десяти километров.
На короткие расстояния просят от 1,4 доллара — 100 афгани, — но как на короткие, так и на все другие расстояния цену всегда можно сбить.
Один раз нас подобрали парни, которые просто хотели помочь иностранцам. А тут еще выяснилось, что оба говорят по-русски, а мы не англичане. Понятно, денег с нас не взяли.
Про междугородные автобусы.
Алгоритм следующий. Попросите таксиста отвезти вас на “Компани” — ударение на последний слог. Это, собственно, главный автовокзал Кабула, внешне так не выглядящий. Внешне — дорога (собственно, название “Компани” связано с тем, что одна из улиц, образующих перекресток, называется Компани), обставленная прилавками, навесами, заставленная машинами, — полурынок, полутраспортная биржа.
Ехать от Шахри-Нау на такси минут двадцать пять. Стоимость — около четырех долларов.
Мы искали машину, не автобус, и стоило такси остановиться, тут же набежали помощники, которые отвели нас к нужному ближайшему водителю.
Билет на место в большом автобусе до Кандагара — 14 долларов. В легковой машине, где по правилам продается только три места, — 28. Можете, понятно, ехать вдвоем или в одиночку, только заплатите за троих. Если представить себе одинокую путешественницу, то, вероятно, ей придется нанимать целую машину. Или искать местных попутчиц, что вряд ли будет легко.
Еда
Можете смело приезжать в Афганистан только за этим.
Начнем с того, что если быстро и подряд произносить слово “Кабул”, то получится слово “булка”.
А безрадостная картина восемнадцатилетней давности, когда ан мас были доступны лишь плов и шашлык, сменилась райским разнообразием.
Это, кстати, касается и сугубо вегетарианских блюд, однако, чтобы не кривить душой, скажем, что за последним лучше ехать в Индию. Зато если вы любите мясо, а еще точнее, если вы любите баранину — милости просим, здесь, в Афганистане, в этом смысле ждет вас услада и восторг.
Заведений много, по сравнению с тем, что было, — астрономически много. И здесь я говорю о стационарных съедобных заведениях, а не о тележках с едой, которых просто мириады.
И начиная как раз с вегетарианских, но традиционных штук, упомянем булани. Которые как раз на тележках жарят и продают. И пару которых мы купили у ограды парка Шахри-Нау, как и восемнадцать лет назад.
Булани — большие треугольной или полукруглой формы пирожки из пресного теста с начинкой из овощей, стандартно это мятый картофель со шпинатом и специями, стоят по 28 центов против 20 в первый приезд. Булани жарят во фритюре, и можно забрать с собой, а можно слопать на месте, макая в острый соус.
Булани — это способ экономно питаться.
Если вам приспичит питаться еще более экономно, можно перейти, так сказать, на хлеб и воду, но лучше на хлеб и дуг.
Вот не было никакого дуга восемнадцать лет назад. Теперь есть заводского производства, есть домашнего. В ресторане принесут охлажденный с порезанной зеленью.
Дуг, кисломолочный напиток типа айрана — это вкусно. Мы покупали домашнего извода в спецлавке — пол-литра за 20 центов.
Горячая лепешка, хрустящая, только что испеченная — 28 центов. В сочетании с дугом будет очень вкусно, и за полдоллара вы на полдня насытитесь.
За двадцать восемь центов вам продадут, при вас же выжав, пол-литра сока из сахарного тростника. Он густой, сладкий — есть долго не захочется.
За полдоллара продают полдюжины бананов — это граммов семьсот, тоже можно подкрепиться.
За полдоллара, и это уже в кафе, продадут миску супа из тертого гороха — вкусно.
Наверняка с тележек можно найти много всякой другой еды за эти же или меньшие деньги. Но это на улице. Вы же можете отправиться в кафе.
Следует знать, что в Кабуле есть настоящие дорогие рестораны. С шеф-поваром в крахмальном колпаке, скатертями, сервировкой и так далее. Мы в таких местах не были.
Если же речь идет о конторах с вывеской, официантами, где есть общий зал для мужчин и отдельные комнаты для компаний с женщинами, семейные, так сказать, то можете называть их кафе или ресторан, неважно. Кроме еды с тележек — это самый распространенный формат.
Есть специализированные заведения, а есть обычные.
Те, которые обычные, предлагают все что угодно, начиная от плова, разных видов кебабов до всякого другого, и средняя цена на все будет в пределах 2–2,5–3 доллара. Порция кебаба из баранины — восемь шампуров, на каждом два кусочка мяса, между ними кусочек курдюка. Вроде мало, граммов двадцать — двадцать пять, но если умножить на восемь, добавить горячую лепешку и соус, который принесут по умолчанию, — вполне достаточно для взрослого мужчины. Стоимость — 2,5 доллара.
Разные виды кебабов. Вся эта груда еды из 24 шампуров, лепешек, соуса, салата и чая — около десяти долларов.
Кабули-пулао. Кабульский плов. Порция весом больше полукилограмма, мяса — граммов двести. Те же лепешки. Миска с тушеными бобами, лимон — это очень много еды. Стоимость — те же 2,5 доллара.
Чайнаки. Занятная вещь, аналог персидского блюда дизи. Представляет собой порционный комплект из мяса, овощей и гороха, который долго томится на слабом огне в небольшом количестве воды, пока содержимое комплекта не становится чрезвычайно мягким.
Местное название чайнаки происходит от использования небольших чайников (в нашей традиции называются заварными) как емкости для приготовления еды. Стоимость — 2,5 доллара. Занятно, что существует грузинское блюдо чанахи, похожее по составу продуктов и способу приготовления, а название идет от турецкого слова “горшок”.
Манто — не верхняя одежда, а совсем наоборот, то, что в нашей Средней Азии называется манты. Ашак — манты плоского вида с начинкой из шпината. При подаче как первое, так и второе блюдо украшается катыком — такой кисломолочный продукт.
Разные виды супа. Разные виды сладостей. Мороженое, которое здесь делают старинным способом — вручную сбивая сливки с сахаром в емкости типа металлического ведра, которое погружено в лед. При этом взбивают как внутри ведра, так и самим ведром, топоча им во льду.
Жареная рыба.
Однако все это детский сад и глупости. Как уже было сказано, ехать в Кабул нужно за мясом, за афганской бараниной.
Где искать? Кебаб из маленьких кусочков, перемежаемых курдюком, вам продадут в любом кафе-ресторане. За вершиной же, за высшим наслаждением надо отправляться к парку Шахри-Нау, к длинной его стороне, дальней от Куриной улицы вдоль проходящей улицы Шахидов.
Рестораны здесь идут в ряд, и все имеют в названии слово шинвари.
Я не знал значение этого слова и спросил у Абдул-Сатара. Его версия: Шинвари — это район Джелалабада, первый крупный город с афганской стороны на трассе Пешавар–Кабул. Район, знаменитый как место приготовления мяса.
Другие варианты: Шинвари — название пуштунского племени и района в афганской провинции Парван. Так что, вероятно, шинвари — это собирательный образ. Который имеет отношение к очень вкусной еде.
Как это выглядит? Есть три варианта, и каждый из них хорош по-своему. Первый — рош или рош-кебаб. Это баранина крупными кусками, запеченная вместе с картошкой клубнями в кастрюле. Это не оговорка. Запекается рош именно в кастрюле, крышку которой для герметичности сажают на тесто по кастрюльному краю.
Рош-кебаб. По краю кастрюли видно тесто, которым прикрепляли крышку.
Второй вариант — карай. Карай — это вид посуды, по сути вок, более или менее толстостенный. Толстостенный карай — папа среднеазиатского казана. Тонкостенный, китайский — дедушка.
Карай на пакистанский манер
По названию посуды — название еды. Так же как с таджином. Карай — самая распространенная мясная еда в Пакистане. Где мясо на большом огне жарят с помидорами, с йогуртом (пешаварский вариант называется ханди) или с другими добавками, но эти основные.
В Кабуле карай готовят по-другому. Во-первых используется не самая распространенная у нас посуда под названием афганский казан. Внешне выглядит как русский горшок с крышкой, тот самый, который ухватом сажают в печь. На деле — скороварка, сделанная из толстого алюминия.
В нем первоначально готовят баранину для карая — мясо нарублено небольшими кусками. А потом уже доготавливают в воке-карае с добавлением лука, чеснока и йогурта. В отличие от пакистанского варианта, афганский карай состоит практически из одного мяса, когда в пакистанском еще много соуса, овощей.
Третий, и самый, наверное, интересный и вкусный способ приготовления мяса в ресторанах шинвари — это кабоб-диги. Как готовят? Баранину крупными кусками вначале нанизывают на здоровенные вертела и обжаривают на углях минут десять. Потом снизывают в скороварку — она-то и называется диги, — добавляют немного воды, немного масла и готовят минут двадцать пять. То есть мясо сначала жарят на углях, потом оно готовится на пару и снова жарится.
Кабоб-диги
Это умопомрачительно вкусно. Это очень хорошее мясо в самом лучшем его исполнении. Никаких приправ кроме соли — так получается шедевр. Подается все это великолепие порцией в полкилограмма или килограмм вместе со свежими горячими лепешками, салатом из огурцов, помидоров и местного сладкого лука. С лимоном, стручками зеленого острого перца, кисломолочным соусом и зеленым чаем.
Сколько стоит рош — я не знаю, не заказывали. Карай за килограмм — 8,7 доллара. Кабоб-диги за килограмм — десять долларов. Остальное — лепешки, чай, салат и так далее — три–четыре доллара.
Рестораны шинвари расположены в ряд, дым коромыслом, за стеклами фасадов висят бараньи туши, а с другой стороны через проход в ресторан сидит главный, которому подносят большие куски мяса, а он их делит, рубит, режет на порционные куски, используя острый нож, который торчит у него как бы между ног — резчик сидит по-турецки. Он берет мясо двумя руками и проводит через лезвие на себя — разрезание, обрезание — выглядит все это мужественно, с фаллическим акцентом.
Алкоголя нет, и Абдул-Сатар подтвердил, что даже искать не стоит. Есть лимонад известных марок стоимостью доллар за полтора литра.
Кабул
Восемнадцать лет назад в городе не было электричества, и улицы в рабочее время были заполнены грохотом и вонью от работавших на дизеле генераторов. В гостинице, где мы тогда остановились, в душе не было горячей воды, а во всем центре был один работающий светофор, на который никто не реагировал.
Восемнадцать лет назад Кабул был одноэтажным городом. Городом, по которому курсировали вооруженные люди, и считалось, что он совсем не безопасен.
С последнего и начнем. Как утверждает Абдул-Сатар, после того как в 2021 году власть поменялась, наступил рай в смысле безопасности, жители довольны и счастливы.
Что увидели мы? Да, вооруженных людей на улице стало меньше, то есть их практически не найти. Охрана в гостинице “Парк стар”, о чем написано выше, — вот, собственно, и все. Кроме случая, когда нас задержали на базаре.
Я искал для себя шальвари-камиз, и много где продавали ткань, но никак не удавалось найти портного. К слову сказать, ткань на шальвари-камиз продается упакованной, там есть все нужные отрезы, в частности, вышитая часть, которая должна прикрывать грудь на рубахе-камизе. Прежде такой роскоши в ходу не было. Стоит набор около четырнадцати долларов.
Итак, мы ходили взад и вперед, руководствуясь советами разных людей, пока ко мне не подошел парень и жестами показал, чтобы мы шли за ним. Я подумал, что это очередной помощник, но это не был очередной помощник. Мы пошли в обратную от него сторону, как вдруг самым волшебным образом вокруг нас образовалась толпа, подъехали две машины, набитые вооруженными людьми, и нас под белы рученьки повели в участок.
Большие железные ворота за нами затворились, и я впервые струхнул: бойкие вооруженные люди забрали наши паспорта, гомонили, но ничего понятно не было. Наконец с улицы привели переводчика, который знал пару слов на английском.
— Русские? — уточнил он. — Что же вы сразу не сказали? Они, — он показал на автоматчиков, — решили, что вы американцы.
“Да, — подумал я. — Конечно. Американские шпионы, которые сейчас найдут, наконец, шальвари-камиз, замаскируются и начнут шпионить”. Короче, нас отпустили.
Больше ничего похожего с нами не происходило, и основная неприятность, с которой вы определенно столкнетесь в центре Кабула, — это попрошайки. Они будут идти за вами, они будут ныть, они будут выкрикивать вам в лицо шутки для собственного развлечения, они будут дергать вас за рукав, могут даже шлепнуть ладонью по спине, что произошло со мной на этот раз.
Тактика проста и трудоемка — не реагируйте. Не смотрите в глаза, не пытайтесь затеять разговор, не злитесь, хотя это сложно. Скорее всего, какой-нибудь встречный афганец скажет попрошайкам, чтобы они отстали, или даст какую-нибудь мелочь. И они действительно отстанут.
Это второй возможный вариант действия. Можно наменять мелких купюр и откупаться. Я нищим не подаю ни в одной стране мира, но вы можете платить — вполне работает.
Все сказанное не отменяет того, что в городе наверняка есть воры, есть наркоманы, есть прочие асоциальные личности, которые могут попытаться у вас отнять что-нибудь в каком-нибудь пустынном месте в час ночной. Если вас потянет в этот час в какое-нибудь пустынное место.
Вернемся теперь к другим обстоятельствам. Кабул изменился. Да, горы по-прежнему застроены все теми же одноэтажными домишками, но центр изменился разительно. Много новых многоэтажных зданий, электричество в наличии круглые сутки, горячая вода тоже, телевизор показывает 250 каналов (новости, что-то религиозное, каналы про еду, была даже передача с какой-то полураздетой девицей) — короче, все работает. Как и многочисленные светофоры.
Женщин на улице стало меньше, чем прежде, — это правда. И если раньше можно было встретить тетенек, одетых, в том числе в европейский костюм, то сейчас нет. Не то что все поголовно в бурках, но все равно в национальной одежде.
Теперь пару слов о деле в Кабуле, о котором я упоминал, и ради которого в том числе были приобретены хиджаб для Марины и шальвари-камиз для меня. Что касается последнего, мы в конце концов оказались в магазине, где можно было выбрать ткань и заказать одежду. Мне просто предложили несколько готовых вещей, как видно, сшитых для кого-то, — и я выбрал. Стоил около 30 долларов.
Про дело. Через некоторое время после первой поездки я написал детскую книжку про приключения маленького мальчика, который попадает в Афганистан. Книжку издали в 2014 году, и вот я подумал, что, наверное, это единственная на данный момент книга для детей, где действие происходит в Афганистане. А это может быть поводом для того, чтобы встретиться с министром культуры, вручить ему книжку, сфоткаться — мысль показалась мне вполне осуществимой. Осталось договориться с министром.
Я написал об идее некоему парню — туристическому агенту в Лондоне, который организует поездки в страну, и к моему удивлению он сообщил, что да, это вполне возможно.
Дело было, можно сказать, на мази, как лондонский человек исчез со словами, что он занят, что у него проблемы, но что он обязательно со мной свяжется. Что на бизнес-языке обозначает не что иное как “до свиданья, друг дорогой”.
Тогда я написал в кабульскую контору, в которой стал общаться с Абдул-Сатаром. Который пообещал устроить и устроил встречу. Правда, не с министром, а с его заместителем. Так что и мой шальвари-камиз, и Маринин хиджаб в конечном итоге пригодились.
Министр был занят, поэтому я познакомился с этим симпатичным человеком, его заместителем. Фамилия — Азизи, что в переводе означает “дорогой”.
Что я могу сказать про саму встречу? Я сказал заранее заготовленную речь. Заместитель министра задал несколько вопросов — все прошло гладко и скучновато, как и положено во время официальной церемонии.
Единственный момент, который вызвал оживление, настал, когда я стал перечислять блюда афганской кухни, которые мне нравятся. Заместитель министра сопроводил перечисление довольной улыбкой — тема его заинтересовала.
Потом мы сделали несколько фоток, и на этом все закончилась. Закончилась история того, как я стал самым известным современным русским писателем в Афганистане. Самым известным заместителю министра, имею в виду.
Чем заняться в Кабуле, если вы не планируете встречаться с министрами, а есть баранину надоело? Вот несколько вариантов кроме обычных пеших прогулок по центру, посещению базара, Куриной улицы и тому подобного.
Посещение мечети Шах-Ду Шамшира. Находится на улице Андараби, ведущей вдоль берега реки Кабул, которая в отличие от прошлого раза была совершенно полноводна, что радовало глаз. Мечеть, название которой переводится как “Шах с двумя мечами”, выстроена в барочном стиле, архитектурой и цветом напоминающем русские провинциальные здания конца девятнадцатого — начала двадцатого века, так что ее интересно фотографировать. К слову, находится мечеть рядом с мостом, который носит такое же название.
Возле мечети всегда много голубей. Недалеко магазин, где мне продали шальвари-камиз.
Национальный музей. Попросите написать название на бумажке в гостинице или выучите “музьям милли”. Ехать, как уже написал выше, из центра примерно полчаса за примерно четыре–пять долларов. Входные билеты около полутора долларов, экспозиция скудная, какие-то залы оказались закрыты.
Быстро осмотрев музей, можно углубиться в его территорию, отдаляясь от входа на нее, и найти остатки железной дороги с остатками подвижного состава — это в начале двадцатого века тогдашний правитель решил построить полотно из центра до своего дворца — типа, современно и модно.
Остатки паровоза
Дорогу построили, но вот за прошедшие сто лет она пришла в негодность и теперь выглядит как живописный труп. Недалеко от железнодорожных останков находится павильон, где собраны автомобили афганских лидеров. Меня заинтересовал мерседес Наджибуллы.
Мерседес Наджибуллы
Который был президентом Демократической Республики Афганистан с 1987 до 1992 года, и который выступал против вывода советских войск из страны. Ожидал чего-то плохого. И тут как в воду глядел. После 1989 года продержался у власти еще три года, а потом был свергнут и прятался в миссии ООН до 1996 года, где в конце концов был захвачен и убит.
По образованию — врач-гинеколог.
Из музея недалеко до дворца Дар-уль-Аман — здания с бурной историей.
Дворец Дар-уль-Аман
Постороили дворец при Аманулле-хане, который хотел, чтобы в здании расположился парламент (по другой версии дворец он строил для своей семьи). Ко дворцу были проложены упомянутая железная дорога, троллейбусная линия и одноименный проспект. Строили в двадцатые годы прошлого века европейские архитекторы в неоклассическом стиле.
Ни парламента, ни царских апартаментов не получилось. После в здании был, в частности, музей, какие-то службы, мэрия. Дворец несколько раз горел, его штурмовали советские спецчасти, а потом еще не раз во время гражданской войны всякие местные люди.
После ухода советских войск во время гражданской войны дворец много раз доламывали и почти доломали, что я, собственно, и собирался увидеть, то есть увидеть обломки за колючей проволокой и запретом на фото.
Но нет. Дворец как новенький. Его отреставрировали. Для прохода на территорию продают билеты по семь долларов (но нам согласились продать два по этой цене), фотографировать не воспрещается, лужайки разбиты и пострижены. Неясно только, за что все-таки берут деньги, так как внутрь дворца не пускают. Но здание с историей, можно постоять рядом, потрогать, вообразить, как оно тут было.
Недалеко от Дар-уль-Амана находится дворец Тадж-Бек, в котором была резиденция Амина, и интересно узнать, что он строил социализм, семь раз призывал СССР ввести войска, и одной из групп, захватившей дворец, была советская часть, осуществлявшая его охрану.
Еще интересно, что он учился в том числе в Колумбийском университете, где получил степень магистра и там же стал марксистом.
Сады Бабура
В прошлый приезд мы добрались до них на такси, а обратно прошлись пешком — несколько километров. Внутрь не пошли — показалось странным, что за вход берут деньги, долларов пять, что тогда и сейчас для посещения по сути парка деньги не маленькие.
Сейчас за вход в сады Бабура просят примерно те же деньги, но так как в ближайшее время поездку в Кабул мы не планируем, решено было заплатить. И вас, когда вы подойдете ко входу, будут терзать сомнения. И может быть, от идеи зайти внутрь вы откажетесь. А зря.
Начнем с того, кто такой Бабур. Если коротко, то его прапрапрадедушкой был Тамерлан, родился он в Андижане, в Ферганской долине, а мама его была из рода Чингисхана. Создал империю, где стал первым в династии Великих Моголов, каковая просуществовала с 1526 до 1857 года.
В империю входил в частности Афганистан, завоевав который, Бабур оказался в Кабуле, который ему очень понравился, и где он велел себя похоронить.
Могила первого Великого Могола
Сады Бабура, таким образом, — это парк, разбитый вокруг могилы первого Великого Могола.
И если вас все эти сведения не потрясли и не заинтересовали, то я все равно настойчиво буду предлагать вам сады посетить. Потому что если вы читали в детстве какую-нибудь книжку, где описывается дверь в другой мир, то в Кабуле вы можете через такую дверь пройти.
Раз! и пыльный, гремящий, современный город исчезает, вокруг тишина, свежий воздух, солнце светит, кажется гораздо мягче, в воздухе бродят приятные запахи, птичьи трели, нега и прохлада.
Крыша деревянного павильона с террасой, где когда-то был ресторан
Сады расположены на склоне горы, выстроены террасами, имеется лестница, по которой удобно подниматься, деревянное сооружение с верандой, где когда-то был ресторан, бассейн, собственно мавзолей Бабура, могилы его близких. Имеются скамеечки и книга отзывов с большим количеством записей, в частности, на русском, где многие желают афганскому народу мирного неба и так далее. Небо в садах Бабура навевает. Кажется, что все войны на свете закончились.
Публика молится у мавзолея Бабура
Из технических вещей недалеко от входа имеется сувенирный магазин с дикими ценами и ласковым продавцом. Туалеты.
Христианское кладбище
Находится на улице Калаи-Муса (то есть улицы Моисея, Моисейской), искать “British Cemetery”, логично попросить в гостинице написать на бумажке, чтобы таксисту было понятно, куда вам надо. Нас поняли и без бумажки.
Ехать недалеко, два километра от гостиницы “Хайбер”, в принципе, от парка и пешком несложно дойти, на такси — доллар.
Кладбище находится за высокой стеной, за большими воротами с маленькой табличкой. Ворота оказались заперты. Однако в их верхней части слева мы обнаружили номер телефона, попросили прохожего позвонить, и вот через буквально десять минут прибыл парень, которые ворота открыл. И тут же ушел, оставив надзирать за нами юного афганца.
Что внутри? Не очень большое пространство, заросшее травой, среди которой на британский манер выстроены надгробные памятники. Есть памятные доски на стенах. Как пишут, надгробий всего около ста пятидесяти, и, в принципе, быстро можно осмотреть все.
“Слава богу…”
Кто похоронен? Англичане, итальянцы, немцы, русские. С правой стороны от входа могилы погибших в первую англо-афганскую войну, то есть в 1839–1842 годы. В остальной части все лежат вперемешку.
В дальнем левом углу композиция из однотипных памятных металлических пластин, посвященных нашим солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане в конце двадцатого века. Каждая пластина — в память о погибших из того или иного города или области. И понятно, что это памятные знаки — павших за ними не похоронено.
Мемориальное панно в память о советских солдатах
На стене дальней от входа и тоже с левой стороны есть мраморные доски с кустарным образом сделанными надписями опять-таки про наших солдат. И создается впечатление, что это настоящие надгробия.
По стенам в разных местах плиты с именами натовских военных — последний афганский урожай. Приписка к одной из них гласит, что, дескать, здесь лежат те, кто погибли, чтобы в Афганистане были свободные выборы. У наших про интернациональный долг.
Натовские надгробья
Несмотря на солнце, зеленую траву и отсутствие свежих могил, кладбище производит невеселое впечатление.
На выходе денег лично для себя юный афганец не вымогал, но показал на картонную коробку для пожертвований.
Куриная улица
Находится недалеко от парка Шахри-Нау, и посетить ее можно по двум причинам. Во-первых, это как бы историческая улица, которую когда-то вроде бы сильно любили хиппи, своей великой тропой двигавшиеся из США, Англии и остальной Европы через Балканы, Турцию и Иран до Афганистана, с тем чтобы потом через Пакистан оказаться в Индии.
Парк Шахри-Нау
Никаких следов той эпохи вы не найдете, но вот название сохранилось. Думаю, и какие-то дома тоже.
Во-вторых, на Куриной улице находится множество сувенирных магазинов. Хотя вот при слове “сувенир” у многих, вероятно, может возникнуть в воображении магнит на холодильник или тарелочка — на Куриной улице все немного по-другому.
То есть тарелочку вы там тоже найдете, но есть много другого интересного. Для девочек — самые разнообразные ковры, коврики, килимы (безворсовые ковры), сюзане — вышитые вручную полотна, — платки, вышитые наволочки, украшения из самых разнообразных драгоценных и полудрагоценных камней, упомянутые тарелочки, мисочки — самая разнообразная керамика — красиво, короче.
Для мальчиков — суровые и тоже красивые штуки: антикварные кинжалы, дротики, штыки, много огнестрельного старого и очень старого оружия. И даже если вас смутит степень вероятности вывезти все это, вы сможете подержать в руках настоящее, бывшее в ходу старое оружие — тоже развлечение.
Возвращаясь к тряпкам, мальчик, оказавшись на Куриной улице также сможет с легкостью приобрести платок местного фасона, который можно использовать как шарф, шапку пуштунского образца, в которой можно ходить в баню и поражать друзей или шитый из верблюжьей шерсти халат — по сути, зимнее пальто, подбитое мехом лисы. Все в наличии.
Общее старое правило — в магазинах на Куриной улице, а по внешнему виду это магазины, нужно торговаться. Конечно, вы можете согласиться сразу на предложенную продавцом цену, но этим, скорее всего, вы вызовете только сожаление — как такой с виду приличный человек оказался таким раззявой?
И пусть вас не смущает сокрушенное выражение на лице продавца, пусть вас не смущает его возмущение, пусть вас не смущает смех или иные громко выраженные эмоции — вы же не грабить его пришли, а предлагаете ту цену, по которой готовы купить кафтан на лисьем меху, который, честно говоря, вообще никому не нужен. Поэтому называете цену и все. Можно еще сообщить, что вы не торгуетесь — этим вы сигнализируете, что цену обдумали.
На что мы потратили деньги?
Чайная керамическая чашка и такого же цвета и с таким же рисунком миска — все вместе за шесть долларов, просили десять.
Яйцо, выточенное из лазурита. Пять вместо десяти.
Антикварного вида нагайка — камча. В Душанбе, где я родился и вырос, в краеведческом музее была выставлена нагайка Ибрагим-бека, который был последним крупным предводителем басмачей — в какие-то моменты его армия состояла из двадцати тысяч сабель.
Семейная легенда гласит, что мой двоюродный дед принимал участие в его задержании. После которого басмаческого движение в Средней Азии сошло на нет. И в память о деде была у меня шальная мысль в странные и голодные девяностые взять и выкупить ибрагимбековскую нагайку из музея, обменять на банку тушенки.
План я не осуществил. Прошли годы, Ибрагим-бек на родине со временем превратился в кого-то вроде Робин Гуда. Борца за народное счастье и благороднейшего человека, а его камчу, думаю, берегут как реликвию. Поэтому я соблазнился старой нагайкой с Куриной улицы. По виду она действительно могла принадлежать какому-нибудь разбойнику лет сто назад. Тем более что армия Ибрагим-бека уходила с нашей стороны именно в Афганистан, который тоже страдал и даже разрешил в конце концов красным войскам заходить на свою территорию.
Лишь бы избавиться от Робин Гуда, борца и благороднейшего человека.
Десять долларов против двадцати.
Ну и, наконец, британский штык. Вещь в целом не очень полезная в быту, малоупотребимая. Да к тому же попробуй ее вывезти и ввезти — скорее всего, отнимут. Но ведь попробовать же можно? Тем более что я так долго о нем мечтал. Все восемнадцать лет.
Итак. Штык к английской винтовке Ли-Энфилд имеет разные модификации и производился на самых разных заводах, почему на клинке можно увидеть их клейма. То есть если вы ждете клейма со словами “Ли-Энфилд”, то его не будет. Пять заводов в Англии, заводы в Индии, США, Австралии. В магазинах на Куриной улице мне попались клейма “Вилкинсон” и “Ремингтон”. Первое — английское, второе — американское.
Просили за штык 85–90 долларов, когда восемнадцать лет назад — 40. Я договорился за пятьдесят, и в аэропорту, естественно, штык вызвал большой интерес. Я попросил, и продавец любезно согласился написать мне подробный чек, где в частности подчеркнул, что более чем сорокасантиметровый штык покупается в сугубо декоративных целях.
— Это ведь не для того, чтобы кого-нибудь убить? — поинтересовался человек в аэропорту.
— Ни в коем случае — подтвердил я, сказав чистую правду.
К моему удивлению, больше — ни при въезде и выезде из Дубая, ни в Риге — этим сувениром не заинтересовался никто.
К слову сказать, когда мы были в Кабуле, на глаза попалась заметка о туристах, которые тоже пытались вывезти какие-то старые железки, и которые у них в аэропорту отняли — “чтобы передать в музей”.
Рядом с парком Шахри-Нау на улице был куплен афганский платок. Просили три доллара, отдали за два.
Кандагар
В тот момент, когда мы договаривались с водителем, я поинтересовался, сколько времени займет пятисоткилометровая дорога. Ответ был — часов семь–восемь. Что показалось мне сомнительным — опыт подсказывает, что средняя скорость рейсового автобуса или легковой машины на большие расстояния равна километрам пятидесяти. “Но, может быть, мы увидим удивительное мастерство вождения”, — подумал я, и мы увидели.
Правда, вначале оказалось, что машина, на которой мы собирались ехать, не в порядке, и нужно подождать другую. Наконец погнали.
Выезд из Кабула на Газни, и дорога как бы исчезла. “Как бы” потому, что какие-то куски асфальта были в наличии, но это мало утешало. Глубокие колеи, выбитые колесами большегрузных машин, ямы самой прихотливой формы, местами просто потоки грязной воды с окружающих холмов, полные гальки и камней, и огромное количество машин. Так что на двухполосной трассе машины двигались иногда в пять и шесть рядов, и не раз мы двигались по обочине встречной полосы.
Короче, оказалось, меня еще можно здорово удивить. Это был самый яростный, длинный дорожный рок-н-ролл в моей жизни, и побить рекорд кандагарской трассы, думаю, будет очень тяжело.
Нужно ли говорить, что мы приехали поздним вечером, уложившись в одиннадцать часов.
Вот мы, наконец, и на месте, в одном из тех городов, которые я очень хотел посетить. Ради чего это стоит сделать?
Кандагарец
Можно пуститься в долгое повествование и сообщить, что первые поселения на месте Кандагара возникли, как пишут, за пять тысяч лет до Р. Х. А можно сообщить, что за 330 лет до Р. Х, сюда добрался неутомимый Александр Македонский и собственно вблизи от старого местного города основал свой, назвав его, естественно, Александрией. Можно думать о царе Ашоке, Чандрагупте, Маурьях, о временах, когда здесь процветал буддизм.
Стены Александрии-Арахосии
Но. Древние поселения были много где, буддизм цвел в разных местах, а количество основанных Александром Александрий перекрывает все мыслимые пределы.
Для меня Кандагар — это, прежде всего, город с военной историей.
Вторая англо-афганская война. 1880 год, конец июля — сражение при Майванде, когда генерал Берроуз вывел свою бригаду, чтобы остановить движение армии Аюб-хана на Кандагар, и был разгромлен вчистую.
Помните у Конан Дойла: “Я был переведен в Беркширский полк, с которым я участвовал в роковом сражении при Майванде. Ружейная пуля угодила мне в плечо, разбила кость и задела подключичную артерию. Вероятнее всего я попал бы в руки беспощадных гази, если бы не преданность и мужество моего ординарца Мюррея, который перекинул меня через спину вьючной лошади и ухитрился благополучно доставить в расположение английских частей”.
Расположение английских частей было в Кандагаре, афганцы осадили город, и только посланная из Кабула дивизия смогла предотвратить гибель гарнизона.
С Кандагаром связана последняя операция наших войск в Афганистане, которая прошла в конце января 1989 года. Запертые в районе кандагарского аэропорта остатки правительственных сил в количестве полутора тысяч человек отбивались от отрядов моджахедов в основном под командованием Гульбеддина Хекматияра — хорошо вооруженных. Их было около десяти тысяч.
В результате операции “Воздушный мост” в Кандагар были переброшены 170 бойцов, в том числе 650-го разведывательного батальона, которые осуществляли охрану аэропорта, а в общей сложности за десять дней туда доставили больше двух с половиной тысяч тонн грузов — в основном вооружения.
Так как аэропорт не работал в обычном режиме — отсутствовала радиолокация и диспетчерское сопровождение, — то наши летчики садились в ночное время на невидимую для них посадочную полосу с выключенными огнями.
Результат: аэропорт удалось отстоять, ни один из наших военных не погиб.
Для справки — королева Виктория наградила двоих из оставшихся в живых участников поражения при Майванде медалями за проявленную храбрость, а в городе Рединге был воздвигнут монумент в виде льва, который свидетельствовал опять-таки о храбрости англичан.
Про разведчиков и летчиков операции “Воздушный мост”, вероятно, известно паре военных историков — не больше.
Переходя к современности, сообщим, что в Кандагаре родился и приобрел известность мулло Омар — собственно, именно этот человек создал движение, которое сейчас находится у власти.
Итак, мы, наконец, доехали и остановились в месте под названием “Эн-эф-си”.
Я сознательно не употребляю слово “гостиница”, потому что “Эн-эф-си” — это целый комплекс, состоящий не только из гостиницы и ресторана, что как бы обычно, но еще из большой сауны с большим плавательным бассейном, гимнастическим залом с полем для футбола и залом для снукера.
Сразу заметим, что всем этим можно пользоваться только дяденькам.
Вся эта роскошь находится в самом модном и дорогом районе Кандагара Айно Майна, и если вам не подойдет гостиница “Эн-эф-си”, там есть еще и другие. Стоимость номера после торговли — 56 долларов, и да, в нем, как и в кабульской гостинице, все работает.
Завтрака типа шведского стола нет, есть за 1,4 доллара на человека, которые вы можете с утра потратить в ресторане — он напротив. Цены в ресторане повыше тех, что в простых кабульских кафе, но 2,8 доллара вполне достаточно, чтобы позавтракать вдвоем — например, миллилитров четыреста дуга без добавок стоят 35 центов.
В ресторане при гостинице мы заказали килограмм карая из баранины, и нас долго отговаривали со словами, что это очень много — не съедим. Мы настояли, памятуя, что в Кабуле мы с легкостью это несчастный килограмм съедали, но вот что мы не учли. Дело в том, что карай приготовили на пакистанский манер, и кроме килограмма баранины там был еще наверное килограмм или полтора помидоров. Это в отличие от кабульского, где практически одно мясо.
Короче, нам принесли два блюда с гигантским количеством вкусной еды, и официант цокал языком, переживая за нас, и “логично” советовал “хотя бы заказать побольше лепешек, чтобы все это съесть”. Стоимость около десяти долларов.
Еда в городе по цене ровно такая же, как в Кабуле, то есть от 1,4 до 2,8 доллара за порцию, которой вы обожретесь.
Что осматривать? Мы, например, начали с осмотра кандагарского отделения Министерства культуры, на чем настоял Абдул-Сатар — типа, порядок такой.
То есть я не очень представляю, зачем это нужно делать, так как в любое место, если местные не ведут себя отвратительно, тебя и так пустят. Другими словами, если начать спрашивать у местных, а нужна ли бумага, то они с большой вероятностью скажут, что да, конечно, нужна.
В общем, мы притащились к местному начальнику, попили чай, сфоткались, от нечего делать сходили в музей при министерстве, получили бумажки и поехали смотреть. На.
На гробницу Ахмад-шаха Дуррани, создавшего свою династию, а кроме того Афганистан как отдельное государство, типа отец-основатель. На мечеть — святилище Плаща, который не что иное как накидка самого Пророка, и который находится в одном из углов мечети под замком рядом с гробницей. Накидку ни вы, ни кто-либо иной не увидит, так как за последние приблизительно сто лет ее доставали приблизительно два раза, зато гробница отца-основателя красивая.
Мавзолей Ахмад-шаха Дуррани
Вход на территорию свободный, но Абдул-Сатар нашел кому задать сакраментальный вопрос про бумагу, и мы тут же поехали ее получать. Еще раз — он-то пытался организовать так, чтобы точно все работало, хотя в жизни обычно все работает и так. Само по себе. Тем более на юге.
Решетка, за ней находится накидка Пророка
Чихлзина. “Сорок ступеней”. Как рассказал Абдул-Сатар, в исламской философии сорок ступеней означают переход в другой мир. Я удивился, а когда вернулся, то узнал, что нечто подобное есть, во-первых, в еврейской каббале, а во-вторых, несложно вспомнить, что и в нашей традиции умерший человек покидает наш мир именно на сороковой день.
Чильзина
Ступени очень высокие, ограждение хлипкое — нужно быть аккуратным. Наверху полукруглая ниша выше человеческого роста, вырезанная в камне арабская вязь.
Я прочитал, что вблизи Чихлзины был найден текст царя Ашоки на двух языках, древнегреческом и арамейском, было интересно посмотреть. Искали все вместе, привлекли по телефону главу кандагарского отделения министерства культуры — не нашли.
Потом уже я прочел, что фрагмент скалы с надписью вывезли в кабульский национальный музей, а оттуда он как-то пропал при американцах.
Въезд на территорию, откуда можно подобраться к Чихлзине, платный — 42 цента с машины.
Второй целью были стены Александрии-Арахосии, которую организовал Александр Македонский. Тоже долго судили, рядили, но в конце концов нашли. Правда, оказалось, что в местной версии это стены не македонские, а совсем наоборот, какого-то местного хана. Стены высокие и впечатляющие, да.
Святилище Бабы Вали Кандхари. На берегу речки Аргандаб. Много зелени, высокий павильон над надгробием, уютно, покойно — хорошее место.
Святилище Бабы Вали Кандхари
Мавзолей Мир Вайса — вождя гильзаев (пуштунское племя такое), отсоединившегося от Персии. Мавзолей красивый, вокруг сад с розами, посетителей нет, денег не берут — еще одно хорошее место.
Мавзолей Мирвайса Хотака. Молится наш водитель.
Мечеть Волос Пророка — еще одна мечеть, вход свободный, и как и везде, для Марины тоже.
Шра-Джама — Красная мечеть. Как пишут, любимая мечеть муллы Омара, посещаемая в свое время также У. бен Ладеном. Симпатичная небольшая мечеть, действительно с красной крышей — такой мечети я еще не видел.
Красная мечеть
За целый день экскурсий я заплатил нашему шоферу 28 долларов.
Самое главное, Кандагар в центре — это зеленый город. Мужская публика вся как на подбор ходит в чалмах в отличие от Кабула, что выглядит вполне экзотично среди роз, которыми город усажен.
Вечером я вышел из гостиницы, чтобы раздобыть где-нибудь бутылку лимонада. В маленьком магазине на территории комплекса его не оказалось, и мне посоветовали сходить на заправку.
Я вышел за ворота. Абсолютно никого, темнота, тишина, тепло и пахнет розами — я испытал счастье.
Кандагарские розы
Газни
В котором мы были только проездом, но, тем не менее, сгоняли посмотреть на два минарета, построенные в середине двенадцатого века, и на гробницу султана Махмуда, при котором династия Газневидов, как пишут, достигла своего апогея.
Дверь в гробницу султана Махмуда
Минареты красивые, гробница интересная.
Минарет
Отъезд
Доехать до аэропорта оказалось не то чтобы сложно, а как бы невозможно. Доехать за время, которое планировалось. Кабул встал в пробке. В результате по совету Абдул-Сатара мы просто раньше вышли и потащились со всем багажом через территорию аэропорта — так было быстрее.
Потом начались бесконечные проверки — то есть натурально вещи пропустили через спецмашину в начале, а потом повторили это еще два раза.
Штык, естественно, был обнаружен, его попросили достать, цокали языком, советовались, я заученно повторял, что это не оружие, а декоративное украшение, мысленно прощался с железкой, но нас пропустили.
Абдул-Сатар, родственник которого работает в аэропорту, с его слов сообщил, что власти ужесточили правила вывоза, и если прежде вроде бы можно было договориться, то сейчас работники аэропорта не хотят рисковать. Короче, если у вас хватит воображения не считать вещь своей, пока вы не прошли все проверки, и легко с ней расстаться, если придется, — испытывайте судьбу.
Дальше мы оказались в зале ожидания, вернее, даже в двух, и оба они разительно отличались от того, что было тут восемнадцать лет назад.
Внешне — ничем не хуже чем какого-нибудь Шарлеруа в Бельгии. Есть магазин беспошлинной торговли, несколько кафе, стоят автоматы по продаже напитков и закусок.
Короче, все выглядело отлично, за исключением того, что ни один из мониторов, которые должны были сообщать о вылете самолетов, не работал.
Персонал аэропорта был представлен разными продавцами и уборщиком в туалете. Поразмыслив, я решил в пользу продавца орешков и спросил его, где можно получить информацию.
— Смотрите, — сказал он. — Сейчас я вам все объясню. Вы видите, — он показал на пустые темные мониторы. — Вон выход номер один, следующий будет номер два, три и так далее. Какой-нибудь из них рано или поздно откроют. Все как-нибудь образуется. Все, что нужно — произойдет.
Так и случилось. Мы сели в самолет и отправились домой.
Бирюзовая
Какие еще они бывают? Стеклянные, оловянные, деревянные… Как обычно, с хронологией непонятно — это была цель, конец, промежуточный результат или начало. Стремиться к началу.
Я мечтал об английском энфилдском штыке и еще одной поездке в Афганистан целых восемнадцать лет. То, что я напишу книжку и буду ее вручать большому чиновнику в афганском Министерстве культуры, не предполагалось и даже не грезилось — слишком замысловато, но вот и это произошло. О чем мечтать теперь, что дальше?
В общем, я даже немного расстроился, думая об этом. Пока не понял простую и вполне очевидную вещь. Вспомнил.
“Все, что нужно, произойдет”. Происходило. И будет происходить. Как бирюзовая дорога на Кандагар.
Парк Новый Город
Ссылки
Посольство Афганистана в Москве.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Кабула, Газни, Кандагара и Афганистана.
Имена собственные
дальше: Афганские фотки II
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/afganistan2.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2024
© Сергей Жаров, кодирование, 2024
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com