Индия
История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Дарджилинг. — Куриная Шея. — Калькутта. — Буддх-Гая. — Варанаси. — Дели. — Амритсар. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
История
В 2500 году до нашей эры в Индии существовала цивилизация Хараппанов, которые много чего вроде бы добились, но потом вторглись арийцы с севера через Афганистан. Они-то были белые, а хараппанцы — загорелые, но пошло смешение и всякие оттенки, и арийцы придумали систему каст. Кто совсем белый, тот брахман, жрец типа, потом кшатрии шли — воины, потом вайшья — работники торговли, и, наконец, всякие чумовозы типа шудров. Законы составляли брахманы, они там и понаписали про себя всякой крутизны. А мы эту расистскую парашу теперь читаем как откровение свыше, в книжках с синими чувихами на обложке.
Потом буддизм появился, индуизм. Александр Македонский добирался. Мусульмане. В 17 веке британская Ост-Индийская Компания начала торговлю с Индией, а к 19 веку они все захватили экономически и политически, страна стала британской колонией. В начале 20 века усилилось движение за независимость, появился Махатма Ганди.
Ганди разработал систему подрывных действий, которые как бы и не позволяли британцам применять военную силу, но в то же время разрушали их власть. К концу второй мировой войны европейские империи начали разваливаться, колонии обретали независимость. В Индии тоже шло к этому дело, только там они между собой не могли договориться — были мусульмане и были индусы, и жить вместе они не особо хотели. А тогда, между прочим, Пакистан и Бангладеш тоже были частью Индии. Приняли решение разделить страну на две новых, по религиозному признаку. В каком индийском штате было больше индусов, тот оставался, а мусульманские переходили в так называемый Пакистан. Желающие могли и переселяться, только их при переездах убивали. Едут такие мусульмане целым поездом в Пакистан, их раз — затормозили, перерезали им глотки. И симметрично, индусам мусульмане глотки режут.
А третьей главной религией были сикхи в Пенджабе, им тоже хотелось свою страну, но в итоге Пенджаб поделили пополам, а сикхов стали резать все подряд. Так полмиллиона разнообразных верующих и почикали в процессе деления.
14 августа 1947 года Индия и Пакистан разделились — теперь это День Независимости в обеих странах. Но штат Кашмир — вообще-то мусульманский, но с индусским правителем — все тянул резину, и Индия его захватила силой. Потом обещала, что будет референдум, но передумала. Сразу же началась война с Пакистаном, который сумел себе оттяпать кусок Кашмира. Воюют они там до сих пор, только теперь уже ядерным оружием друг другу грозят.
В 1965 году еще раз повоевали, потом в 1971, уже из-за Бангладеш. Пакистан, так получилось, состоял из двух несоединенных частей, Западной и Восточной. Восточная решила отделиться, Западная послала войска, потом вклинилась Индия, и Восточный Пакистан превратился в Бангладеш.
Сейчас Индия — ядерная держава с миллиардным населением, над которой постоянно висит угроза войны с Пакистаном из-за Кашмира. Китай себе тоже втихаря отхватил кусок индийской территории в Гималаях. Зато с Россией Индия дружит.
Виза
Многократную туристическую визу выдают только в вашей родной стране, это касается всех. Вплоть до трехкратной и до шести месяцев можно получить в любом посольстве, вот только русские для полугодовой визы должны предъявить справку о СПИДе, потому что аналогичное требование ввела Россия для индийцев. Без справки можно получить трехмесячную. Виза активируется в день выдачи, то есть отсчет срока ее годности начинается именно тогда, а не в момент пересечения границы.
В Непале для получения индийской визы надо сначала заполнить небольшую анкету. Ее посылают по факсу в Дели для принятия решения. Если примерно через неделю решение оказывается положительным, то саму визу вклеивают в паспорт в тот же день, после сдачи уже настоящей анкеты с фотографиями. Причем, можно за визой придти не сразу после решения Дели, а гораздо позже. То есть можно сдать первую анкету перед уходом на трек, например. Решение не протухнет, и отсчет времени на визе начнется только после ее вклеивания.
Трехмесячная двукратная виза стоит 43 доллара. Для разных национальностей — разные цены.
Валюта
Множество обменных пунктов, нет никаких проблем поменять доллары. На границах есть менялы на нужную валюту. Вывозить рупии свыше некоторой суммы как бы и нельзя, но как бы и не проверяют. С кредитной карточки можно снять деньги.
Язык
Государственный язык — хинди, но английский понимают очень многие, так что проблем не будет. Есть и еще 17 других официальных языков. Собственно, Индию и делили на штаты именно по языковому принципу. В районах вокруг Бангладеш — и в ней самой — говорят на бенгальском, так что полезно при поездке туда подучить пару выражений.
Прибытие
Самолеты из Москвы в Дели через Среднюю Азию якобы относительно дешевые — даже иностранцы так добираются. Может быть, однако, что это только с их точки зрения так дешевле. Но в любом случае самый недорогой способ добраться в регион из России — это полететь из Москвы в Дели. Непал, Пакистан, Бангладеш, Юго-Восточная Азия будут заметно дороже. Минус этого, конечно, в том, что вы сразу окунетесь в атмосферу подлого кидалова без всякого иммунитета.
Наземно можно добраться в Индию из Пакистана, что беспроблемно, только визу индийскую надо получить где-то заранее, в Пакистане ее не дают. Переход открыт только один, на маршруте Лахор–Амритсар, в Ваге. Очередей там нет, потому что местных не пускают, а иностранцы боятся. Из Лахора в Вагу идут рейсовые автобусы, примерно полтора часа и 20 центов, а на индийской стороне моторикша довезет до Амритсара за такое же время и $3,50.
Пакистан и Индия пытаются открыть прямое автобусное сообщение между Амритсаром и Лахором, с ежедневными рейсами за 17 долларов в одну сторону, что неимоверно дорого, да и будет заложником политической ситуации — при каждом обострении отношений маршрут будет демонстративно закрываться. Аналогичное начинание в Кашмире закончилось тем, что новый автовокзал просто сожгли за день до первого рейса.
Из Непала в Индию есть множество пограничных КПП, выбирайте подходящий по планам. В реальности это будет либо Сунаули, если вы собираетесь в Дели, либо Биргандж для Калькутты, либо Какарбитта для Дарджилинга. В Какарбитте на непальской стороне КПП прямо в городе, в паре сотен метров от гостиниц, и его еще надо найти. Потом переходите длинный-длинный мост и оказываетесь в Индии, но там, к счастью, проскочить трудно, есть специальный дяденька на дороге, который показывает, где таможня и паспортный контроль. Потом сразу же будут рейсовые автобусы в Силигури, 21 цент, полтора часа.
Из Бангладеш множество переходов по всему периметру, но не забудьте либо указать в визе планируемое место покидания страны, либо получить в Дакке разрешение на проследование к данному пункту (road permit), иначе на границе придерутся, хотя формально такое разрешение с указанием пункта выезда надо только если вы прибыли в Бангладеш по воздуху, а убываете по земле. Опять же, реальными переходами будут Бенапол–Харидаспур, если вы собираетесь в Калькутту, или Акаура–Агартала, если в поисках приключений едете в Куриную Шею, или Чилахати, если в Силигури или Дарджилинг. Из Харидаспура идет электричка в Калькутту, полтора часа, 33 цента. В Акауре от ж/д вокзала надо будет велорикшу примерно за доллар до КПП, а пройдя через него, вы оказываетесь сразу в Агартале.
Из Китая вы не прибудете по причине враждебных отношений этих двух стран. Из Афганистана — это только на вежливой карте Индия с ним граничит, в реальности та часть захвачена Пакистаном. В Бутан вы вряд ли попадете из-за его дороговизны, но оттуда есть наземные переходы. Из Шри-Ланки только самолетом, даже катера не ходят.
Про Мьянму информация поступает разная. Сотрудники государственного туристического бюро в Мьянме утверждают, что переход в районе Куриной шеи открыт для иностранцев, и они могут там хоть запереходиться, но для передвижения по пограничной территории в обеих странах надо иметь заранее полученное разрешение. И если вы находитесь в Индии, то индийское сделать относительно легко, но для мьянмского придется побегать. И наоборот.
Существуют люди, попавшие из Индии в Мьянму по этому переходу, и даже на своих мотоциклах.
Гостиница
За четыре доллара можно получить что-то весьма хорошее и чистое, с душем и даже теликом. Доллара за два будет простой номер. Есть и конторы подешевле. Вентилятор просто необходим, иначе вы задохнетесь днем и не сможете спать ночью. Также требуйте антимоскитную сетку, если нет своей — загрызут комары. Горячей воды почти нигде не будет.
Индийские гостиницы — концентрат западла. Все, что написано в “Технологии длительных путешествий” в разделе “Гостиницы”, вдохновлено именно ими, проштудируйте. Но попадаются очень приятные места, которые будут упоминаться далее в описаниях конкретных городов.
Питание
Говядину вам вряд ли подадут, да и свинину тоже — все по причине религиозных запретов индусов и мусульман. Но баранина и курятина есть везде. Еда, все же, ощутимо вегетарианская, поэтому если не искать целенаправленно мяса, то оно может и долго не попадаться. Что оказывает определенный эффект на организм.
Классическая ресторанная индийская еда покажется, пожалуй, занудной. Рис, и к нему выдают всякие маленькие кучки овощей, тарелочки с соусами — все это надо смешивать и есть руками. И часто холодным.
Но уличная еда — это здорово. Везде есть лотки с жареньями, где во фритюре готовят всякие штуки в тесте. Баклажаны в тесте и так далее. Наиболее распространенная вещь — самосы. Это такие тетраэдры из теста со стороной ребра сантиметров пять, а внутри начинка из картофеля и всяких бобовых с приправами. Стоимость жареных вещей минимальная, за полдоллара вы наедитесь до отвала. Самосы стоят 10 центов штука, например.
Более привычные блюда — мясо с рисом или спагетти — стоят в районе полудоллара. Фрукты вроде бананов совсем дешевые. Кстати, фрукты, которые вы не можете почистить, покупать не стоит — как вы их будете обеззараживать? Водой из-под крана мыть нельзя, она сама по себе небезопасна, а кипятком ошпаривать — слишком много мороки. Бананы, апельсины, ананасы, манго — это можно.
Рассказываю, как разделывать манго. Срезаете кусочек шкурки на верхушке с той стороны, где веточка не прикреплялась. Это оголяет ребро косточки для прицела. Ведя лезвие вдоль косточки, срезаете одну половинку манго, потом вторую. Косточка остается практически голой, если не считать узкой полоски по периметру.
Теперь на каждой половинке прорезаете концом лезвия полоски с расстоянием сантиметра два между ними, вертикальные и горизонтальные, не протыкая шкурку, но доходя до нее. Мякоть становится надрезанной квадратиками. Выворачиваете шкурку наизнанку, и половинка превращается в подобие ручной оборонительной гранаты, с кубиками, торчащими в воздухе врастопырку, теперь их можно легко откусить или срезать ножиком. После расправы с половинками полоску шкурки по периметру косточки можно оторвать и косточку обсосать.
Чай пьют с множеством молока и сахара. Из прохладительных напитков приятен манговый сок центов по 30 за небольшую бутылку.
“Макдоналдс” в Дели — без говядины! — стоит два доллара за комплексный обед.
Не экономя, питаясь в ресторанах, можно обойтись тремя долларами в день. Если налечь на уличную еду, то и эта сумма споловинится.
Алкоголь продается свободно. В реальности лучше всего брать только пиво, потому что в Индии всегда слишком жарко для чего-то покрепче, если только вы не залезли в Гималаи.
Бетель, “пан” — не еда, а легкий и легальный наркотик, но тоже жуется. Там в древесный лист заворачивают кусочки ореха бетеля и известь, а также на вкус различные ароматизаторы. Все вместе при жевании вступает в химическую реакцию, вызывающую слюноотделение и предотвращающую сглатывание. Плеваться приходится постоянно и красным — тоже химия. Эффект, скажем так, одурманивающий, но не сильный и не длящийся. Все же после первого опыта мне пришлось долго обниматься с фонарным столбом чтобы не упасть. Рекомендую попробовать, стоит это центов десять и меньше за порцию.
Кроме классической конструкции с листьями, существует “пан масала” — маленькие пакетики с наструганным бетелем и различными добавками вроде кусочков шоколада, семечек и прочего. Действие аналогичное.
Связь
Интернет есть практически везде за 64–85 центов в час. В Дели дешевле, 42 цента.
Для междугородних звонков надо придти в специальную частную контору, которые тоже есть везде под вывеской “STD”, и там вам наберут номер. Время отсчитывается устройством вроде электронного таксистского счетчика, так что можно наглядно видеть, сколько вы уже наговорили. Цены зависят от страны и времени разговора.
Почта работает хорошо. Удобный момент — на печатные материалы есть отдельный, очень низкий тариф, и таковыми считается все “напечатанное”, включая компакт-диски и различные бумажки, не только книги и журналы. Для любой посылки оптимально довести ее вес до пяти килограммов, потому что за первый берут много, а за следующие четыре совсем мало, потом снова скачок. Все посылки надо обшивать у специалиста, который обычно торчит возле почтамта — это обойдется примерно в доллар за посылку. И необходимо заполнить заумный таможенный бланк. Марки на открытку стоят 16 центов — пожалуй, самые дешевые из всех описываемых стран.
Транспорт
Городской транспорт — велорикши. Только надо заранее знать, сколько стоит планируемая поездка, иначе обдерут. Если водитель говорит по-английски, то он еще и попытается как-нибудь побочно вас кинуть, заработав комиссионные. Поэтому ему надо лишь разрешить довезти вас до места, после чего он должен улетучиться. Если он зайдет с вами в гостиницу, вы крупно переплатите за номер. См. раздел “Таксисты” в “Технологии”.
В Дели есть моторикши, оперируемые сикхами. Это просто чума, они будут лезть бесконечно со своими предложениями бесплатного тура по городу. Идея, конечно, в том, чтобы завезти вас в магазин, где им дадут очень много денег уже за факт вашего появления.
Междугородний транспорт — автобус или поезд.
Железнодорожное дело в Индии находится на высоте дореволюционной России по четкости постановки. Поезда идут почти отовсюду почти в любое место, и на многих направлениях их несколько в сутки. Цены очень твердые и прямо зависят от километража и класса вагона.
На любой крупной станции можно купить справочник “Newman's Indian Bradshaw” за полтора доллара. Он издается дважды в месяц. В самом начале справочника идет алфавитный список всех станций страны. Для каждой указаны номера страниц справочника, на которых эта станция появляется. Если хотите поехать из пункта А в пункт Б, то сравниваете списки номеров страниц для А и Б и находите пересечения, то есть определяете таким образом страницу, на которой перечислены все поезда, идущие из А в Б. На этой странице смотрите номера и названия — это важно — поездов, а также определяете километраж между А и Б.
С километражем отправляетесь опять в начало справочника, где по нему в секции с красными буквами сразу определяете цену в зависимости от класса вагона. Классы бывают следующие.
Second Class — полностью общий вагон, места не указаны, каждый за себя. Можно спать на верхних полках, если сумеете их занять. Под потолком — вентиляторы. Рекомендуется только при дневных переездах на несколько часов.
Sleeper Class — типа нашего плацкарта, но с тремя ярусами полок. Места указаны в билете. Под потолком вентиляторы. Грязно. Постель и матрас не дают. Рекомендуется для крутых бэкпэкеров. Лучшая полка — верхняя, потому что на нижней все сидят, а среднюю откидывают только на ночь, с ней откинутой на нижней сидеть нельзя, поэтому на верхней вы сразу сможете уединиться, а на других придется зависеть от коллектива. Кроме того, наверху вентиляторы дуют, и еще можно на них же сверху привязать на ночь свою обувь — а куда еще денешь? На полу украдут, под голову — стремно, полочек нет. Рюкзак приходится затаскивать с собой и с ним спать.
На вашу верхнюю полку владельцы нижних всегда кладут свои сумки. Просить их убрать бесполезно, все прикидываются дураками. Есть две методы действий в данной ситуации. Первая: снимаешь сумки с полки и кидаешь вниз в проход. Вторая: говоришь “что, суки, английский язык забыли? счас, в натуре, всем напомню”, потом снимаешь сумки с полки и со всей силы кидаешь вниз в проход. Реакция в обоих случаях неизменно одинаковая — нулевая.
AC Chair Car — самолетного типа сиденья с кондиционером. В вагоне чисто и прохладно.
AC 3-Tier Sleeper — типа нашего плацкарта с тремя ярусами полок и кондиционером. В вагоне чисто, дают постель. Типичная публика — среднебогатые суки из высших каст. Имейте в виду, что вы — вне кастовой системы, то есть хуже самых худших, и вам это дадут почувствовать. Аналогично, третья полка — лучшая.
First Class — судя по названию, это купе без кондиционера. Для индийского климата странновато. Есть информация, что данный класс выводится из пользования.
AC 2-Tier Sleeper — типа нашего плацкарта, два яруса полок, кондиционеры, постель, чистота. Вместо коридорной стены — занавеска, которую постоянно все отодвигают и заглядывают. Слишком дорого для сук, основная публика — приятные партайгеноссен разных сортов, которые занимают достаточно высокие посты чтобы не думать о кастах в поезде.
AC First Class — что-то вроде нашего купе с кондиционером.
Пример использования справочника: покупаем билет из Калькутты в Амритсар. Долго ищем Калькутту в алфавитном списке на разные варианты написания. А пошла она в задницу, и заодно все индийцы с их переименованиями.
Другой пример: покупаем билет из Дели в Амритсар. Находим мешок поездов в справочнике. Возьмем, например, 2137 Punjab Mail. Уходит из Дели в 22:50, приходит в Амритсар назавтра в 6:25.
Дели на километре 1542, Амритсар — 2054. Между ними 512 километров. Определяем по километражу цены для перечисленных выше классов: $2,40, $3,80, $8,30, $10,66, $12,44, $17,06, $33,16. Оптимально будет купить билет в трехъярусный кондиционированный вагон за $10,66. Если не экономить деньги. Если экономить, то в трехъярусный некондиционированный за $3,80.
Для покупки билета приходим в кассу, причем в крупных городах есть специальные кассы для иностранцев, но туда не обязательно идти. Берем бланк заказа. Пишем в нем имя, пол, возраст, домашний адрес, дату выезда, номер поезда, имя поезда, тип вагона, желаемую полку. Идем в кассу, показываем там паспорт и доказательство легального обмена валюты — справку из обменной конторы или чек банкомата. Если есть места, то вам продают билет.
Покупать надо за несколько дней, часто билетов на сегодня-завтра нет. Иногда нет на много дней вперед.
Придя на вокзал, на платформе отправления ищете свою фамилию в распечатках всех пассажиров. Убеждаетесь, что вы там есть. Идете к вагону, смотрите такую же распечатку уже на вагоне. Узнаете имя, пол и возраст ваших соседей — как все продуманно, однако. Теперь можно идти скидывать сумки со своей полки.
Существуют проездные, но они оправдывают себя только если очень много ездить в дорогих классах. Когда план путешествия известен в деталях заранее, лучше сразу купить все билеты загодя, или проездной, если он оказался дешевле. С проездным вам так же надо идти в кассу и бронировать место, которого может и не быть, поэтому экономит он только деньги, а не время.
Имеется система скидок для разнообразнейших групп населения, но к иностранцам они не применяются. На бланке заказа есть место указать, что у вас медицинское образование — если поезд сойдет с рельс, могут попросить помочь с трупами.
Когда нет билетов на поезд, можно ездить на автобусе. Это очень дешево, если без кондиционера — несколько долларов за день езды. Билеты на автобусы есть всегда — придя на автостанцию, можно сесть на ближайший уходящий автобус, а их несколько в день на все направления.
Терроризм является большой проблемой в Индии, поэтому в некоторых районах по ночам автобусы не ходят — останавливаются на блокпосту, и все выходят спать на асфальте. Кое-где не ходят они и днем без охраны — в Трипуре сколачивают большие конвои из автобусов и грузовиков, и затем под охраной джипов с пулеметами несутся через опасные места. Увлекательно. Возни столько же, как при запуске “Шаттла”.
Конкретные расходы на междугородний транспорт:
| $0,21 | автобус | Ранигандж–Силигури |
| $1,29 | джип | Силигури–Дарджилинг |
| $1,28 | джип | Дарджилинг–Силигури |
| $4,79 | автобус | Силигури–Гувахати |
| $1,91 | джип | Гувахати–Шиллонг |
| $0,21 | автобус | Шиллонг–Черрапунджи |
| $0,21 | автобус | Черрапунджи–Шиллонг |
| $3,62 | автобус | Шиллонг–Силчар |
| $3,83 | автобус | Силчар–Агартала |
| $0,33 | поезд | Харидаспур–Калькутта |
| $4,41 | поезд | Калькутта–Гая |
| $0,21 | моторикша | Гая–Буддх-Гая |
| $0,31 | моторикша | Буддх-Гая–Гая |
| $1,46 | поезд | Гая–Варанаси |
| $17,21 | поезд | Варанаси–Дели |
| $20,58 | поезд | Дели–Амритсар |
| $3,54 | моторикша | Амритсар–Вага |
Поезд в Калькутту и Варанаси был Second Class, в Гаю — Sleeper Class, в Дели — AC 3-Tier Sleeper, в Амритсар — 2-Tier Sleeper.
Подляны и кидалова
Короче, в Индии есть такой тонкий момент. Туристов во многих странах не прочь обжулить, но индийские разводчики делают это особо подлым способом. К вам постоянно подходят очень вежливые люди, здороваются, расспрашивают о том, откуда вы приехали, как вам здесь нравится. Все очень дружелюбно. И заканчивается какой-то разводкой, в ходе которой вы теряете деньги. Оставляет это крайне неприятный привкус. Занимаются этим практически все подходящие к вам лица.
Существуют люди, которым Индия нравится, и я их даже видел. Объединяет их то, что Индия им нравилась заранее, по причине йоги, медитации или каких-то схожих вещей.
Еще существуют люди, которые Индию глубоко презирают, и вы легко сможете попасть в эту категорию, если не относились до приезда к первой.
Неважно, какая Индия на самом деле, и какой именно процент индийцев — подонки. Важно только одно — чтобы вам это не испортило настроение. Избежать же проблем легко — надо прочитать данное руководство, и даже в паре со второй частью “Технологии”, и потом на месте все воспринимать как игру, о которой вас предупреждали.
Из медицинских подлян следует упомянуть малярию — это очень серьезный вопрос, и надо обязательно принимать антималярийные таблетки, что и недорого, и нетрудно. Подробнее об этом в “Технологии”, в разделе “Лекарства”. Из разнообразных косяков, которые вы можете напороть в Индии, у этого будут тяжелейшие последствия на весь остаток вашей жизни.
Воду можно пить только из бутылок. Иначе легко подхватить не только дизентерию, но и различных паразитов. Каждую бутылку при покупке надо проверить на поддельность. У поддельных свернута крышка, или же из них протекает вода. Сразу при покупке, еще до отдачи денег, убедитесь, что внутренние стенки бутылки в незаполненном пространстве не запотели. Фабричные не запотевают. Теперь переверните бутылку вниз горлышком и сожмите ее. Если капает вода — обменяйте. Потом проверните пробку и убедитесь, что контрольное кольцо не сорвано. Если сорвано — идите в другое место.
Бутылки массово заполняют водой из-под крана, которая опасна. В запечатанные, но протекающие бутылки можно тоже засосать воду — потому они и протекают, что пробка неплотная. Хотя в продуктовом магазине фальшивые бутылки попадаются редко, у лоточников в туристических местах — постоянно.
Здесь будет, пожалуй, единственный момент, где я вас попрошу сделать что-то социально полезное — выпитую бутылку проткните ножом или ручкой, чтобы ее не заполнили бациллами и не продали какому-нибудь чайнику. Рекомендуют давить бутылки ногой, но это все же странно выглядит со стороны.
Опять же, почти все во второй части “Технологии” написано по индийскому опыту. Оттуда вы подчерпнете много полезного. Пытаться обманывать вас будут постоянно, с этим ничего не поделаешь. Просто не надо идти на поводу у кидал, и не надо расстраиваться. Не надо быть с кидалами вежливым и придумывать отговорки — просто говорите “нет”, и начиная с какого-то момента становитесь грубым. Часто для грубости и не будет необходимости — можно долго прикалываться над кидалой, пока он сам не отчается. Но в некоторых случаях — когда рикша просто лезет зайти с вами в гостиницу — можно и рявкнуть.
Различные братья владельцев шелковых магазинов, которые организуют вам скидку, — это наиболее частая разводка. Люди просто работают за комиссионные, им платят за то, что они вас привели. Продажа туров и билетов — и соответствующие братья — еще один тип кидалова. Здесь ничего опасного нет, просто вы переплачиваете в несколько раз. Помощники с нахождением гостиницы — аналогично. В общем, не принимайте никакой предложенной вам помощи, она дорого обойдется.
Вообще, надо посылать всех, кто к вам походит на улице. В Буддх-Гае местный учитель организовал целую операцию — торчит возле храма в ожидании туристов, потом приглашает их в свою школу, там все такие несчастные и бедные, потом дает книгу отзывов с прозрачным намеком, что надо бы на школу пожертвовать. Трудно отказаться, когда дети уже полчаса что-то для вас рассказывали и показывали.
В Дели мужик за доллар вам почистит уши. Которые очень грязные, он может это продемонстрировать — сует вам в ухо палку, потом мажет ее какой-то заранее заготовленной парашей, как будто это у вас там было.
Два главных момента с этими суками: не надо расслабляться и не надо расстраиваться. Если прилететь в Дели на самолете без предварительной подготовки и иммунитета к кидалам, то крайне трудно им отказывать, и можно потерять большие суммы, даже не на воровстве, а переплачивая. Но и не надо считать, что все вокруг — гады, и что Индия — совсем гнилая страна, и зачем я сюда приехал. Те, кто к вам подходят на улице — они гады, да. Гнилая страна, это тоже верно. Но не целиком, есть и хорошие места.
Из более серьезных разводок будет экспорт драгоценных камней — вас просят помочь вывезти камни, потому что продавец исчерпал свою квоту на этот год. Он вам даст немного, а вы их в Москве, или где там еще, отдадите его партнеру, вам за это потом дадут очень много денег, а сейчас даже платить ничего не надо. Только за экспресс-почту, чтобы камни самому себе отправить. Кредитной карточкой. В реальности, зная номер карточки и вашу подпись, экспортер на нее потом намотает несколько тысяч долларов.
Не следует брать у малознакомых людей какое-то угощение — еду, напитки, сигареты, — особенно на транспорте. Подложат снотворное и ограбят. И вообще могут обворовать, на транспорте, опять же. Кто-то отвлекает, кто-то вытаскивает у вас вещи из рюкзака. Рюкзаки надо замыкать на замок и приковывать цепью — “Технология”, “Рюкзаки”.
Куда поехать
Индия — она большая. Чтобы основные только места посмотреть, надо месяца два.
Кроме описываемых далее городов, можно еще заехать в Раджастан, где пустыня и все такое. Оттуда в Бомбей и Гоа на западном побережье. Потом спуститься до самого низа в Тривандрам ради прикола, там все по-другому и почти экватор, семь градусов северной широты. Оттуда заскочить в Шри-Ланку на самолете — увы, корабли не ходят, зато русским визу не надо. Потом снова вернуться на север, в горы, по восточному побережью, через Мадрас. В Дхармсале обитает далай-лама, надо посмотреть. И там уже рядом кашмирский Сринагар, идеальный для туризма по террористическим районам.
Вот, это уже далеко за дополнительный месяц зашкаливает. С заездами в Бангладеш и Шри-Ланку получается месяца три только на то, чтобы вихрем пронестись по известным индийским местам.
Если же какую-нибудь йогу добавлять, медитирование всякое в ашраме, то тут можно сколько угодно торчать.
Дарджилинг
Дарджилинг раньше был местом отдыха британских солдат, потому что он в горах, 2134 метров, там прохладно, полезно при малярии. Сейчас он известен одноименным чаем и тибетским привкусом. Приятное место, одно из немногих нормальных в Индии.
Из Силигури сюда идут джипы и игрушечный поезд. На поезде вы намаетесь, он очень медленный, девять часов, но прикольный. Лучше все же на джипе — два с половиной часа, $1,29. Они уходят с центрального автовокзала имени Тенцинга Норгея — непальца, залезшего на Эверест то ли первым, то ли вторым в мире.
В джипе лучше всего садиться в кузов, сразу у заднего борта. На переднем сиденье давка, аж четыре человека, а внутри кузова ничего не видно, он брезентовый. Кроме того, дорога идет по серпантину, и вас вполне может стошнить от качки.
Проблема с Дарджилингом в том, что он расположен на холмах, как Амман. Вы можете быть в двадцати метрах по карте от нужного места, а пройти нельзя, надо обходить по извилистой улице.
В очень хорошей гостинице “Алимент” за четыре доллара дают большую комнату с двумя двуспальными кроватями и просто потрясающим видом с горы — облака действительно ниже вас и прямо под носом. Туалет и душ в номере, но горячая вода греется электрическим титаном, который включается по расписанию утром и вечером на два часа. В гостинице есть интернет по терпимым ценам, неплохой ресторан с теликом, и целых две бесплатных библиотеки с отличным выбором книг, томов с тысячу.
Если хотите экономить, то койки в комнатах общажного типа — без туалета и окна — стоят доллар. Сразу через дорогу есть еще одна гостиница, “Тривени”, там тоже можно получить койку за доллар. Вообще, в Дарджилинге нет недостатка в дешевых гостиницах.
Питаться можно там же, либо в ресторанах в центре. “Кунга” — тибетское заведение с пельменями из яка и прочими характерными для тибетской кухни вещами. Неплохо и дешево, доллара полтора за первое и второе. Китайские блюда у них тоже хорошие. На другом ценовом полюсе находится ресторан “Парк” — пять долларов за хороший обед. Это, конечно, не деньги, но для Индии — деньги. На улочках, уходящих на юг от площади Чоураста, есть множество заведений, где за 10 центов можно съесть тарелочку лапши или небольшой сэндвич.
Что именно делать в городе осмысленно — не совсем ясно. Можно сходить на чайные плантации. Там проводят бесплатные экскурсии и продается чай “по ценам производителя” — то есть неимоверно дешево за неимоверно качественные сорта. Есть смысл закупить и послать домой. Можно сходить в зоопарк, ботанический сад, пару буддистских монастырей. В целом же просто приятно валяться в номере и читать интересные книжки в прохладе. Здесь действительно отдыхаешь.
В городе несколько интернет-кафе по 64–84 центов за час. В одном есть CD-Writer. В книжных магазинах хороший выбор изданий по Непалу, Тибету, Бутану, Индии. Кстати, вы находитесь в 50–100 километрах от Бангладеш, Бутана, Китая и Непала.
Многие из Дарджилинга забираются еще выше, на север, в Сикким. Там, в основном, можно заниматься только треккингом. Для Сиккима надо получать отдельное бесплатное разрешение.
Куриная Шея
Северо-восточные штаты Мегхалая, Ассам, Трипура и еще четыре называют в Индии “Куриной Шеей”, потому что этот район так и выглядит на карте. Из-за близости к другим странам и самобытной культуры здесь сильны сепаратистские настроения. В три первых, “хороших” штата вы еще сможете поехать без ограничений, хотя террористы здесь везде водятся, а вот в остальные проезд либо полностью закрыт для туристов, либо там такие требования на тургруппы и всякие ежедневные платы, что сами не захотите.
Именно из-за терроризма здесь не бывают туристы. И именно поэтому здесь никто не пытается вас подло развести. В Куриной Шее можно отдохнуть душой.
Силигури–Гувахати
Собственно в Силигури делать нечего, это всего лишь транзитная точка, там даже не стоит ночевать. Есть поезда, но билет купить трудно, надо за много дней заранее. Автобусы же в Гувахати идут без проблем, множество каждый день, можно купить билет в день отъезда на хорошие места. 13 часов, $4,79 в некондиционированной модели.
Ночью автобусы не ходят из-за террористов, останавливаются на блокпосту, и все спят на асфальте.
В Гувахати пока еще не очень интересно, но здесь есть большой храм Камакти. Когда жена Шивы померла, он ее таскал в горести, и она разваливалась по кускам. Где куски падали, там теперь по всей Индии храмы. В Гувахати упала самая интересная часть, “йони”. Такой вот момент.
Гостиница “Сурадеви” — терпимого качества. За пять долларов дают трехместный номер с душем. Недалеко на той же улице есть интернет, 64 цента в час.
Гувахати–Шиллонг и Черрапунджи
Шиллонг — это еще одна бывшая “высотная станция” британской армии, как и Дарджилинг. Здесь такая же приятная прохлада, и тоже надо добираться на джипе по серпантину — три часа, $1,91.
В гостинице “Баба” берут $4 за полуподвальную комнату с двойной кроватью. Туалет и душ — в коридоре. Питаться легко на улице, где стоит множество лотков с жареньями.
Как и в Дарджилинге, здесь просто приятно быть, а осмысленно посмотреть нечего. В кино сходите, в Индии это всегда прикольно. Но отсюда можно съездить в деревню Черрапунджи — “самое дождливое место мира”. Автобус в Черрапунджи стоит 21 цент, идет примерно час, 56 км. На месте сориентироваться трудновато, но поспрашивайте у местных.
С автобусной станции в деревне вам надо идти к водопаду Нокаликой — четвертому по высоте в мире. Это, на самом деле, самый конец вашей прогулки, туда часа два или больше, но для спрашивания направления в самый раз. Примерно через час ходьбы вы доберетесь до туристического центра — там-то можно уже все подробно узнать и покушать заодно. Только здесь, собственно, интересное и начинается, и теперь уже идти только по прямой.
Вот идете вы по прямой, а там такие зеленые холмы красивые, и дождик мелкий постоянно. Домики всякие деревенские. Потом будет отворот к пещере, с указателем на главной дороге. В пещеру пускают за 21 цент. Она неглубоко, под землю не надо лезть. Но сквозная. Внутри проложены мостки по воде и кабеля со светом. Красивое место и популярное у местных туристов.
Потом от пещеры возвращаетесь на главную дорогу и теперь уже идете к водопаду. Там тоже красиво, и даже Бангладеш видно, потому что граница совсем рядом. Еще километров пять отсюда, и вы уперлись бы в колючую проволоку, но бессмысленно действительно туда идти и упираться.
Теперь можно и идти назад. К вечеру как раз вернетесь в Шиллонг.
Шиллонг–Силчар
Хотя расстояния здесь небольшие, дорогу все время размывает, особенно в сезон дождей, поэтому на пути к Агартале пришлось сделать остановку в Силчаре. Автобус сюда стоит $3,62.
Силчар–Агартала
Автобус стоит $3,82 и часов в семь вечера тормозит без предупреждения в Кумаргате. Дальше без поддержки армии никто не ездит ни ночью, ни днем. Утром составляют конвой из сотни грузовиков и автобусов, и под прикрытием армейских джипов с пулеметами и спецназом едут до Агарталы.
В Агартале главная достопримечательность — консульство Бангладеш, где вы можете за сутки получить визу, бесплатную для русских. Граница тут же, легко доехать на рикше. Гостиница “Брайдуэй” — сразу же возле консульства. Не лучшего качества, $3,50 за двуместный номер с душем и телевизором.
Калькутта
Молодой город, лет сто. Калькутта отличается внешним видом от других индийских городов, и сюда стоит заехать, если по пути.
Туристы в основном живут на улице Саддер — в этом и плюс, и минус. Плюс в ориентации заведений и всего района, минус в большом количестве псевдобэкпэкеров. Гашиш и марихуану тоже все время предлагают. Такси от вокзала сюда должно стоить доллар, хотя водители предлагают за пять. Много комнат общажного типа, отдельный двуместный номер с душем в коридоре обойдется в $4,50.
Расположение удобное, однако. В пешеходной дистанции много интересных мест вроде больших книжных магазинов, кинотеатров и прочего. Станция метро — в Калькутте есть метро.
Кроме бесцельного брожения по городу и магазинам, можно сходить в планетарий, собор Св. Павла, парк, несколько музеев.
Из/в Бангладеш легко добраться на электричке с главного вокзала: 33 цента, чуть больше часа. Она приходит в пограничный город Харидаспур, где на рикше легко доехать до КПП.
Буддх-Гая
Здесь озарился Будда. Приятное тихое место. Стоит приехать.
Будда долго обо всем думал, но ничего не мог придумать, и залез в пещеру на шесть лет недалеко от Буддх-Гаи. Потом вылез, пришел в селение отдохнуть, и под платаном его, наконец, озарило, он врубился в круговорот перерождений и стал Буддой. Четвертым по счету, между прочим, но прежние три были какие-то зажимистые в плане дележа знанием.
Теперь в Буддх-Гае стоят храмы разных буддистских стран, а самый главный — возле того самого платана. Который, конечно, не выжил, но давным-давно от него послали веточку в Шри-Ланку для посадки, и когда исходное дерево умерло, то оттуда назад отправили еще одну веточку, так что, можно считать, это то же самое дерево.
Храм Махабоди рядом с деревом построили очень давно, части его выжили со 2 века до нашей эры. Вход на территорию храма бесплатный, но за разрешение на фото берут 42 цента, оно действует весь день. В храм и к дереву не пускают, но через ограду можно дотянуться и подобрать опавшие листья платана.
В различные современные храмы, построенные недавно, вход тоже бесплатный, но там либо никого нет, либо люди занимаются делом и не надо им мешать. У входа в храм обычно торчит какой-нибудь бомж, который изображает, что охраняет вашу обувь, и требует за это деньги. Либо берите обутки с собой, либо кидайте бомжа.
Кроме Махабоди с деревом, ничего древнего интересного в Буддх-Гае нет. Перейдя через речку в соседнее селение, можно увидеть храм какой-то чувихи, которая случайно дала Будде поесть после его шестилетней медитации. Там пристроена школа для неимущих детей, и учитель торчит возле храма, поджидая туристов. Потом приглашает их посмотреть школу, рассказывает о своей самоотверженной работе, возможной только благодаря пожертвованиям, дает книгу отзывов, в которой даже какой-то русский успел написать “Спасибо этой земле, этим людям. 50 рупий” — после каждого отзыва прозрачно поставлена сумма.
Здесь не утверждается, что учитель прикарманивает те огромные деньги, которые он там собирает, просто организовано это в типичном подлом индийском духе. Храм ничего из себя не представляет, поэтому туда можно не идти. Если пойдете, то выбирайтесь к речке и переходите ее вброд, а на той стороне надо спрашивать местных, там через рисовые поля тропинка, самому не найти.
К пещере Будды надо брать моторикшу, или же это путешествие на весь день. Гору с ней видно с берега реки. Разводить туристов на эту поездку — основной бизнес местных.
Ситуация с гостиницами разительно отличается зимой, когда здесь множество паломников, включая далай-ламу, и в остальное время, когда многие просто закрываются из-за недостатка посетителей. “Шри Ланка” — это настоящий приют для паломников, в который, однако, пускают всех подряд как бы и бесплатно, но за “рекомендованное пожертвование” в два доллара с носа. Которое действительно надо платить. Это потрясающе чистое заведение в стиле советских санаториев, очень современное, тихое, с туалетом и душем в номерах. Есть столовая, но там еды хватает только для настоящих паломников, так что лучше не лезть, тем более что в городе достаточно ресторанов.
Для прибытия в Буддх-Гаю вам сначала надо добраться до Гаи — крупного города в 13 км отсюда. Поезд из Калькутты, например, стоит $4,41 за плацкарт без кондиционера. Потом берете рейсового моторикшу за 21 цент с носа, но он уходит не от ж/д вокзала, а от автовокзала километрах в четырех оттуда — еще 20 центов на велорикшу. Впрочем, у ж/д вокзала можно сторговаться на прямой рейс доллара за два в сумме. В самой Гае делать нечего, и там еще и массово воруют багаж на станции, так что следите за вещами в оба.
Из Варанаси так же легко добраться поездом — часа три, $1,46 за сидячее место в электричке.
Варанаси
Сюда приезжают умирать — если суметь сделать это именно здесь, то в загробной жизни будет заслуга. Святое место, Ганг. Здоровые паломники тоже приезжают искупаться.
Огромный город, но основное занятие в нем для туриста — таскаться по набережной. Весь район вдоль речки застроен лабиринтом узких улочек, из которого трудно найти выход или вернуться назад в свою гостиницу.
Гостиницу “Аджай” вы сможете найти только проходя по набережной или имея хорошую карту. За три доллара дают двуместный номер с душем и балконом. Вид с балкона прямо на Ганг, за это стоит здесь поселиться.
Электричество в Варанаси регулярно отключают по ночам, и желательно отрубиться до этого момента, потому что без вентилятора остается только вешаться. Или сидеть в душе под теплой водой, холодной она не бывает.
В храме Вишванат на куполах 800 кг золота, но неиндусов к нему не подпускают, хотя в магазине шелка рядом вам дадут посмотреть на храм со второго этажа, заодно попытавшись впарить сам шелк. По утрам все лезут в Ганг омываться. На набережной же сжигают трупы. На это можно смотреть, пожертвовав около доллара на дрова, — странный интерес, однако. Трупы недостойных просто бросают в речку, где они и плавают.
Варанаси — не то место, где можно щелкать пастью. Во-первых, с десяток туристов ежегодно здесь просто исчезают. Во-вторых, огромное количество разводчиков. Прибавьте к этому множество раскрашенных паломников, которые занимаются макропирсингом, бегают голыми и едят мертвых — был там и русский трупоед, которого, наконец, поймали за непродление шестимесячной визы и депортировали.
Но заехать сюда на несколько дней стоит. Осторожнее с поисками приключений, и сразу посылайте всех местных, которые захотят вам с чем-то помочь.
Дели
Столица. Ее вы, пожалуй, не избежите.
Гостиница — “Смайли”, в Старом Дели, возле главного ж/д вокзала. Выйдя с вокзала, переходите улицу и заходите вглубь квартала Пахаргандж — тут все туристы и живут. Небольшой указатель к “Смайли” будет на правой стороне минут через десять ходьбы, он вас проводит внутрь двора.
За три доллара дают номер, в котором есть спутниковое ТВ с русским каналом, вентилятор, кондиционер (!), душ и унитаз с биде — еще один восклицательный знак.
В окрестностях есть несколько интернет-кафе разного качества и цены, книжные магазины, пивбары. На улицах с лотков продают на вес жаренья вроде баклажанов в тесте с соусом, которых на доллар вы наберете столько, что не сможете съесть.
Отсюда примерно километр пешком до торгового района Коннот в виде нескольких концентрических и радиальных улиц. А от него еще три километра до Нового Дели, где всякие правительственные здания, мемориальные арки и прочее.
Если Дели — ваша первая остановка в регионе, то вы можете крупно влететь. Объем западла здесь максимальный во всей стране.
Все “государственные туристические агентства” не имеют отношения к государству, там вас просто кинут. Возле ж/д вокзала в них предлагают проверить, есть ли места в вашей гостинице. Звонят сообщнику, он прикидывается работником гостиницы и говорит вам, что нет. Теперь вам помогут найти “хорошую” альтернативу.
Помните железно — все, кто к вам подходят, собираются вас обжулить и вытянуть из вас деньги. Исключений в Дели нет. Если вы не понимаете, в чем подвох в предлагаемой заманчивой идее, то поймете, когда вас кинут. Попросту не надо давать местным определять ваши действия ни в какой мере. Шелк, сувениры, тур в Агру, чистка ушей — это все кидалово, они все жулики.
К этой мысли трудно привыкнуть, если вы только что приземлились в Дели, обламывать вежливых людей неудобно. На это и их расчет, именно так они зарабатывают на жизнь.
Из Дели легко поехать в Агру на день — самое туристическое место Индии, пожалуй. Там Тадж-Махал. Кидал здесь еще больше, чем в Дели. Они даже еду специально несколько лет назад отравляли, чтобы туристы попадали в больницу и доктора платили жуликам комиссионные. Для того чтобы отвадить иностранных туристов, правительство повысило цены на входные билеты и берет с них в 50 раз больше, чем с местных — $20.
Короче, Дели надо посмотреть уже потому, что это — столица. Иногда здесь застреваешь надолго из-за получения виз или ожидания самолета в другую страну. С такими вот прагматическими целями и иммунитетом к жулью в Дели не страшно. Но расслабляться здесь, заниматься туризмом — нет, не надо.
Амритсар
Амритсар — центр сикхизма. То, как обычно изображают индийцев — с бородой и в чалме, — это всего лишь их религиозное меньшинство, сикхи, которым полагается не бриться и ходить в чалме. Больше никто этого не делает.
Золотой Храм сикхов — их самое святое место. Здесь золота уже чуть поменьше, чем в Варанаси — только 100 кг. Храм захватывали фанатики, их выбивали оттуда танками, потом и Индиру Ганди на этой почве убили. Сейчас в храм можно попасть бесплатно, только надо сдать обувь при входе, помыть ноги и повязать платочек на голову, его выдают. Внутри большой бассейн, в середине которого и есть собственно храм. В магазине сувениров на территории продают красивые открытки и тапки с загнутыми носками — тоже характерная именно для сикхов вещь.
Больше в городе делать нечего. Из-за близости пакистанской границы среди местных популярно ездить туда на вечернюю церемонию закрытия. У КПП — единственного между двумя странами — построены трибуны, с которых можно посмотреть, как пограничники обеих сторон валяют дурака со зверскими мордами. Потом зрители буйно выражают недовольство противником. Холодная война, короче. Все это бесплатно, но надо нанимать моторикшу в оба конца долларов за пять, и уж вам его постараются в городе навязать.
В гостинице “Турист” — жулики, грязно, вокруг ничего нет. За четыре доллара дают двуместный номер с душем и теликом. Лучше уж возле вокзала поселиться, сразу напротив него есть пара гостиниц.
Для пересечения границы в Ваге надо туда сначала доехать утречком на моторикше за $3,54, примерно час. Открывают ее часов в десять. Есть пункт обмена валюты с плохим курсом. Есть даже почтамт уже за воротами КПП. С противоположной стороны легко на рейсовом автобусе доехать до Лахора. КПП пустует — местных не пускают, а иностранцы боятся ехать в Пакистан.
Бабки
Основные расходы за 29 дней:
| $43,00 | — трехмесячная двукратная виза из Катманду |
| $73,86 | — гостиница, 24 ночи, плюс пять на транспорте |
| $85,40 | — еда |
| $23,74 | — вода, 79 бутылок |
| $65,40 | — междугородний транспорт |
Рекомендации
Фанатам всякой там йоги Индия может понравиться, особенно если стоически относиться к кидалам. В ином же случае ее лучше использовать только для транзита, благо она граничит с множеством интересных стран.
Не рекомендую посещать Индию для туристических целей.
Базар по теме
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по Индии: | |
| Lonely Planet India | 2022–04 |
| Lonely Planet South India & Kerala [e] | 2019–10 |
| Lonely Planet Rajasthan, Delhi & Agra [e] | 2019–10 |
| Rough Guide India | 2019–12 |
| Rough Guide South India & Kerala | 2017–10 |
| Footprint India | 2016–02 |
| Footprint South India | 2015–02 |
| Footprint Indian Himalaya | 2014–03 |
| Footprint Kerala | 2016–02 |
| Footprint Rajasthan, Delhi & Agra | 2016–02 |
| Footprint Kolkata & West Bengal | 2016–08 |
| Footprint Delhi to Kolkata | 2013–12 |
| Bradt Ladakh, Jammu & The Kashmir Valley | 2019–12 |
| Путеводители по городам Индии: | |
| Lonely Planet Goa & Mumbai [e] | 2019–10 |
| Footprint Bangalore & Karnataka | 2014–04 |
| Footprint Chennai & Tamil Nadu | 2014–04 |
| Footprint Delhi & Northwest India | 2016–06 |
| Footprint Goa with Mumbai | 2013–12 |
| Footprint Hyderabad & Andhra Pradesh | 2014–04 |
| Footprint Kolkata & West Bengal | 2013–12 |
| Footprint Mumbai & Gujarat | 2011–12 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet India Phrasebook [e] | 2014–10 |
| Lonely Planet Hindi, Urdu & Bengali Phrasebook [e] | 2016–09 |
| Rough Guide Hindi & Urdu Phrasebook | 2006–05 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
Разговорник “Лоунли плэнет” по всей Индии покрывает 15 языков из 22 имеющихся, но это явный перебор, да и по-английски там достаточно разговаривают, так что можно обойтись без такого количества. Но хинди, урду и бенгальский среди них есть, поэтому если и брать какой-то разговорник из трех, то именно этот.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/india/
Тактико-технические характеристики страны.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/India.html
Разная полезная для туриста информация об Индии от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/india
Рекомендации по Индии Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Дарджилинга, Силигури, Гувахати, Шиллонга, Черрапунджи, Силчара, Агарталы, Калькутты, Гаи, Буддх-Гаи, Варанаси, Дели, Амритсара, границы в Атари и Индии.
Посольства Индии в Непале, Бангладеш, Мьянме, США, России, консульство в Ленинграде, посольство в Малайзии.
airindia.in, airindiaexpress.in, goair.in, goindigo.in, spicejet.com
Различные индийские авиалинии.
indianrail.gov.in
Официальный сайт железных дорог с расписаниями и ценами.
wunderground.com/forecast/in/new-delhi
Погода в Дели прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс индийской рупии.
timesofindia.indiatimes.com, mumbaimirror.com, indianexpress.com, hindustantimes.com, hardnewsmedia.com, thehindubusinessline.com
Индийские газеты на английском языке.
zharov.com/fotki/indiya01.html
Некоторые мои фотки из Индии.
Латинизатор
дальше: Введение в ислам
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/indiya.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2024
обратная связь: sergei@zharov.com