Китай
История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Харбин. — Пекин. — Сиань. — Шаолинь. — Нанкин. — Шанхай. — Ханжоу. — Чэнду. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
История
История Китая огромна, особенно в том смысле, что она хорошо задокументирована — китайцы всегда брали пример с предков, деяния которых сохранялись в письменной форме. Проще сказать, что примерно с 2200 года до нашей эры много чего случилось интересного и великого.
Консерватизм и изоляция, однако, привели к застою и отставанию от Запада. В 1840 году Британия навтыкала Китаю из-за того, что тот не разрешал ей поставлять китайцам наркотики — знаменательное событие. К концу 19 века различные западные державы отобрали у Китая все его колонии, в основном в Юго-Восточной Азии. В стране начались внутренние восстания, и власть последней императорской династии Цин сошла на нет с восхождением на престол Пу И в 1908 году, который все детство просидел во дворце, ничем реально не правя.
В 1911 году в Китае Сунь Ятсеном была объявлена республика, в которой заправляла его партия Гоминьдaн. Тогда же зародились и коммунисты. После смерти Суня в 1925 году президентом стал Чaн Кaйши. Коммунисты с Мао Цзэдуном оказались в оппозиции. Постепенно началась небольшая гражданская война, а тут еще и японцы вторглись в Маньчжурию и восстановили Пу И как марионеточного правителя.
Коммунисты и гоминьдaновцы поначалу объединились для борьбы с японцами, но в 1941 году опять начали мочить друг друга. Несмотря на поддержку США, Чaн Кaйши проиграл к 1949 году и свалил со своей армией и золотым запасом страны на китайский остров Тaйвaнь. Китай же стал Народной Республикой под руководством Мао Цзэдуна. Тaйвaнь до сих пор не признан никем как суверенная страна. Китай продолжает его рисовать на своих картах как часть себя и планирует вновь с ним объединиться, чему мешает намерение США вмешаться на тaйвaньской стороне в случае войны.
Частью Китая после войны стал и Тибет. До этого его статус был не совсем ясен. В старину он был то независимым, то зависимым. Коммунисты этот вопрос прояснили окончательно, освободив тибетский народ от ига ламаизма. Хотя здесь и далее Тибет идет отдельным разделом, как и Гонконг с Макао, такая форма выбрана только потому, что эти три района КНР очень отличаются от остального Китая, там другой язык, другая экономика, другие способы путешествия. Так что не принимайте это за какие-то политические декларации.
Мао убедил руководство страны попробовать воплотить свои идеи “большого скачка”, которые в основном вертелись вокруг того соображения, что если все китайцы подпрыгнут одновременно, то будет землетрясение. Население массово сдавало металлолом, разводило огород на крышах домов, строило мини-домны, мочило воробьев. Но к хорошим вещам на практике это не привело.
К 1960 году Китай рассорился с СССР, посчитав его предателем мирового коммунизма. На этой почве прошло множество мелких пограничных конфликтов, когда с оружием, когда без. Проигрывая в живой силе и целеустремленности, наши в итоге в какой-то момент сражения регулярно опускались до применения напалма, причем каждый раз это происходило все быстрее. Стычки потеряли смысл и прекратились, когда всех китайских активистов начали без разговоров сжигать сразу после перехода границы. Но пограничные споры мы окончательно урегулировали только несколько лет назад, попросту многое отдав китайцам.
В 1966 году в Китае началась Культурная революция, в ходе которой в основном досталось гнилым интеллигентам от хунвэйбинов — студенческих активистов. Дело это было не совсем санкционированное государством, и хунвэйбинов в итоге разогнала китайская же армия.
В 1970-х Китай более-менее помирился с США и СССР. После смерти Мао в 1976 году Дэн Сяопин начал помаленьку переводить экономику на капиталистические рельсы в том смысле, что частная инициатива разрешалась, но по-прежнему сохранялся контроль коммунистической партии над всем. В принципе, ему удалось то, что задумывал у нас Горбачев, — “большой скачок” действительно произошел в экономике, а идеология осталась все та же коммунистическая. Ускорение и перестройка не привели к развалу страны, потому что первая же серьезная попытка что-то развалить — демонстрация на площади Тяньаньмынь в 1989 году — была решительно подавлена, за что на Китай вешают собак до сих пор. Объективно считается, что в тот момент был предотвращен распад страны по советскому сценарию, потому что в Китае достаточно регионов, не особо связанных культурно, — тот же Тибет, Кантон, Синцзян-Уйгурский автономный округ, которые сплочены только идеологией.
Жизнь в Китае сейчас ощутимо лучше, чем в России. Хотя средняя зарплата тех, кто хочет валять дурака и работать на государство, такая же, как у нас — долларов сто в месяц, — магазины и города выглядят куда более впечатляюще. Экономика бурно развивается, в основном за счет западных инвестиций. В США трудно купить бытовой товар который не “сделан в Китае”, причем все они очень хорошего качества, потому что технология и управление по-прежнему американские. Это к нам везут всякую низкосортную парашу, но тут вопрос к русским коммерсантам, а не к китайским производителям.
Виза
В Москве туристические визы выдают со скрипом, судя по докладам пытавшихся. Якобы это однократная за 110 долларов. Я получал далеко оттуда, мне дали двукратную на месяц за 75 долларов через четыре часа после подачи заявления, и к ней прилагалась бесплатная гонконгская. Если вы живете в России и из нее же едете сразу в Китай, то выбора нет. Неоднократная виза очень желательна, чтобы съездить в Гонконг, например. Но именно в Гонконге ее можно получить уже за день без всяких вопросов хоть на полгода. В общем, идея в том, что лучше получать китайскую визу не в России.
Заметьте, что в пограничном российском городе вроде Забайкальска групповую туристическую визу можно сделать в тот же день. Челноки так и делают — приезжают туда, оформляют документы и валят в Маньжоули за товаром. Проблема с такой визой в том, что по ней все должны вместе выехать. С нее можно соскочить, но вот это уже стоит именно для русских очень дорого, около 250 долларов. Однако если у вас есть группа из пяти единомышленников, то вы можете получить и такую визу, только планы путешествия у вас должны полностью совпадать.
Можно ли получить уже в Китае визу в Гонконг или Макао, я не знаю. В Макао дают по прибытии за пять минут, но прибывал я именно не из Китая, а из Гонконга.
Валюта
Курс юаней устанавливается государством, и менять лучше в банках. В гостиницах с вас дерут комиссионные, а на улице это просто опасно — фальшивых банкнот в Китае очень много. Нет смысла ходить по банкам и сравнивать курс — меняйте в первом же обнаруженном. Для этого нужен паспорт.
Юань делится на сто фыней, но еще есть и деление на десять цзяо — один цзяо равен десяти фыням. Бумажные деньги бывают не только в юанях, но и в цзяо, хотя они и гораздо меньше размером.
На цзяо наших цифр нет, и даже китайские не в простом написании, а специальном хитром — там есть вторая система обозначений со сложными иероглифами, которые трудно подделать. В простых китайских цифрах слишком легко пририсовать лишнюю палочку, изменив номинал. Короче, цзяо будете различать по цвету или справочнику цифр. На монетах и бумажных юанях есть надписи на английском.
Недавно была информация о том, что рубль сделан в Китае конвертируемой валютой, и его можно в некоторых приграничных городах в банках менять так же, как и доллар. Наверное, не следует полагаться на этот вариант и действительно тащить с собой рубли.
Язык
Язык будет очень серьезной проблемой, поэтому сначала прикиньте, как вы с ней справитесь, и только потом собирайтесь в Китай.
Вы не сможете общаться с китайцами — все, точка. Они не понимают иностранные языки совершенно. Вы никогда не разберете китайский. Они никогда не поймут ваше чтение транскрипции из разговорника, потому что там смысл слога меняется от интонации, вы не научитесь правильно говорить. Хотя в китайском есть подобие японской катаканы — называется “пиньинь” и транскрибирует язык латинскими буквами с диакритическими указаниями тонов, — его проходят только в начальных классах школы, чтобы упростить запоминание иероглифов. Взрослые китайцы пиньинь не помнят и тоже не смогут его прочитать в вашей книжке.
Более того, буквы для них — такая же чуждая концепция, как для нас иероглифы. Те ржачные вывески на английском, которые можно видеть на каждом шагу, объясняются не самоуверенностью китайцев, как утверждает одна теория, а тем, что их никто не может прочитать, они выполняют роль некоего цельного, пиктографического признака крутости, китаец даже примерно не может догадаться, как звучит слово “Montana”. Ему и изготовителям вывесок хватает сознания того, что написано на крутом западном языке.
Таким образом, речевое общение с китайцами полностью исключается. Вы можете показать им иероглифическое написание какой-нибудь фразы или название места из разговорника, и они покажут пальцем в нужном направлении или как-то иначе осмысленно отреагируют, и это все.
Казалось бы, не такая большая проблема. Но вы упустили из вида то, что указатели в Китае тоже на китайском, почти ничто на английский не переводится — схема линий в пекинском метро будет, пожалуй, единственной вещью, которую я могу вспомнить. Поэтому вы ничего не можете найти в городе, не можете определить свое местоположение, не можете заселиться в гостиницу, не можете поесть в ресторане — для всего этого надо хотя бы минимально уметь читать по-китайски, то есть помнить по меньшей мере 800 иероглифов.
Когда вы приходите в железнодорожную кассу и говорите “Пекин”, то вас просто не понимают, такого слова нет вообще. Даже “Бейцзин” вы правильно не сможете произнести, благо для этого есть 16 вариантов интонаций, и все с разным смыслом. Если же вы догадались переписать название города иероглифами с путеводителя на бумажку, то что вы ответите на первый же вопрос кассирши?
Прибавьте к этому, что иностранцев шугаются и особо им помогать не спешат, просто из страха уронить престиж страны.
Я абсолютно не советую приезжать в Китай в одиночку — вдвоем даже без решения языковой проблемы можно хоть как-то проржать через все затруднения, а одному легко сломаться и впасть в депрессию. Хорошим решением было бы заранее найти по интернету какого-нибудь китайского студента или безработного, который хочет попрактиковаться в понимаемом вами языке, и повозить его с собой. В крайнем же случае, с путеводителем, где много что продублировано иероглифами, и с юмором можно прорваться.
Касательно собственно языка, то он далеко не один. Общевойсковым диалектом является пекинский, он же “путунхуа”, он же мандаринский. На нем ведутся государственные дела, телевещание, это типа русского в России. Язык, на самом деле, очень простой в грамматическом плане, но дело усложняется иероглифами и тонами. Хотя иероглифов много — тысяч шестьдесят, — способов произнесения их всего 422, односложными выражениями типа “ма”, “па”, “цзяо”, “фынь”. Хотя каждый отдельный иероглиф имеет свой самостоятельный смысл и является словом, большинство слов состоят из двух иероглифов и двух слогов.
Произнести слог можно четырьмя разными тонами, которые полностью меняют записывающий его иероглиф и, соответственно, смысл. Это-то и затрудняет для вас словесное общение. Иначе дело было бы проще — для повседневной жизни достаточно знать 800 иероглифов, а образованный человек пользуется всего тремя тысячами.
Второй же наиболее распространенный диалект — кантонский — применяется в, легко догадаться, Кантоне — он же Гуандун, — а также на юге вообще и в Тaйвaне. Иероглифы в нем точно такие же и с таким же смыслом, но произносятся абсолютно по-другому, и тонов здесь теперь уже семь. Потому-то Гонконг и Макао называются также Сянган и Аомынь — это разные чтения одинаковых иероглифов в кантонском и пекинском диалектах. Слова из кантонского диалекта больше проникли в западные языки — как видно даже из этого примера — по той технической причине, что эмиграция из Китая всегда происходила активнее из южных областей, и в различных современных чайнатаунах преобладает именно кантонский диалект.
При словесном общении носители разных диалектов друг друга совершенно не поймут, это не русский с украинским, и даже не русский со словацким. Но на письме проблем нет.
Дело еще слегка осложняется тем, что с приходом коммунистов к власти они упростили написание множества иероглифов для облегчения изучения грамоты трудящимися. На Тaйвaне и вообще за рубежом все осталось по-старому, однако. И сейчас появилась мода ради понтов писать иногда старыми иероглифами, как у нас латиницей названия разных свиноферм. Поэтому вы достаточно быстро запомните некоторые иероглифы вроде “вход”, или названия городов, а потом будете втыкать на ряде вывесок на что-то странное в недоумении.
И прибавим к этому свой язык в Тибете и всех прочих автономных районах — хотя истинные китайцы, “хань”, и составляют 90% населения страны, это все же означает, что миллионов сто являются национальными меньшинствами и говорят на своих языках. Пишут тоже многие по-своему — тибетский шрифт даже не иероглифический.
Прибытие
Из России наземным транспортом можно прибыть несколькими способами, самым прямым из которых будет транссибирский поезд, который бывает трансмонгольский и трансманчжурский. Обе разновидности идут из Москвы в Пекин раз в неделю, но в разные дни. И еще один подозрительный поезд идет через Монголию каждый день. Уходит на это путешествие, если проделать его целиком, примерно шесть дней.
Дни отправления сдвигаются каждые несколько месяцев, поэтому здесь вот приблизительное расписание, которое вам надо проверить при планировании.
| поезд | отправление | прибытие | транзит | ||
| 4 | вторник | 21:57 | понедельник | 14:37 | Монголия |
| 20 | пятница | 23:53 | четверг | 05:20 | Маньчжурия |
| 704 | ежедневно | 22:03 | +5 дней | 14:31 | Монголия |
Для трансмонгольского вам будет нужна транзитная монгольская виза. Ее, впрочем, выдают в консульском отделе посольства в Москве за столько времени, сколько уходит на чтение вашей анкеты. Отдел, который размещен довольно далеко от самого посольства, открывается в девять утра. Транзитную визу на 48 часов делают прямо на месте, 30 долларов. Теоретически, вы можете получить и нетранзитную, посмотреть еще одну страну по пути, но, как уже говорилось, поезд идет раз в неделю — вам придется либо провести в Монголии число дней, кратное семи, либо самому добираться из Улан-Батора в Китай.
Заметьте, что в Туве, в Кызыле, тоже есть консульство Монголии, которое выдает визы. Оттуда же идет и автотранспорт через границу. Поэтому можно совершить развернутое путешествие в Китай через Туву и Монголию самостоятельно, без прямого поезда.
Билет в купейный вагон от Москвы до Пекина стоит примерно 200 долларов. В плацкарте вы повеситесь, хотя попробовать интересно.
Но все можно сделать гораздо проще, если транссибирский поезд чем-то не подходит: купить билет до Иркутска или другой крупной станции, куда ходит много поездов, а оттуда уехать в Забайкальск, где перейти границу и оказаться в Китае. По деньгам это может быть дешевле, но больше мороки, и опять же неопределенность с наличием мест.
Трансманчжурский поезд пересекает границу в упомянутом Забайкальске. Здесь всех выгоняют из вагонов, хотя неценные вещи можно оставить. Потом поезд уходит в депо менять колесные пары на более узкие. Всех пассажиров с платформы загоняют в здание вокзала, откуда выйти могут только граждане России. Но иностранцы если вырвутся, то их уже не ловят, так как все это, конечно, незаконно и держится только на злобных воплях мусоров. В вокзале стремно — воняет мочой, ничего нет. В Забайкальске тоже ничего нет, но хоть погулять можно, ибо колеса меняют пять часов.
К концу этого времени поезд подают назад и запускают в него пассажиров. Появляются таможенники, которые довольно зверски досматривают китайцев и полузверски челноков, массово прущих всякую контрабанду вроде кусков редких животных. На валюту, разумеется, надо справки — если их у вас не было, то сделайте в Забайкальске. Не стоит химичить и что-то прятать — найдут, таможенники там свирепые. Лучше потерять один процент на легализации, чем сто из-за своих махинаций.
После таможенников появляются пограничники. Все это время из купе нельзя выходить.
Наконец, когда уже стемнеет, вас отпускают в Китай. Там сразу же происходит такой же контроль, но в обратном порядке. Только пограничники здесь имеют ноутбуки, а таможенники вообще никого не проверяют, их только интересует, не везет ли кто иностранные издания на китайском языке. И никто никому не хамит и не грубит. В бланке пересечения границы надо отметить какие у вас есть болезни, от поноса до СПИДа.
После этого поезд останавливается на четыре часа в Маньжоули, по-нашему — Маньчжурия. Здесь не выпускают за пределы станции на улицу, но можно ходить по перрону. Внутри вокзала меняют валюту, есть телефон, ларьки всякие. В основном это ориентировано на челноков, однако.
Далее вы можете либо ехать до самого Пекина, либо выйти по пути в Харбине. Есть некоторый смысл сначала остановиться не в столице, потому что для вас еще все новое, и так вы получите больше свежих впечатлений. Если начнете с Пекина, то города вроде Харбина или Нанкина уже будут выглядеть блеклыми.
Это что касается поезда. Самолет из Москвы в Пекин и обратно потянет долларов на 600. Стоит ли его выбирать вместо поезда — зависит от ваших планов. По деньгам разница не очень большая, и на поезде вам еще надо приплюсовать еду на 12 дней. По времени самолет, конечно, гораздо быстрее, но там мало приключений и попутных видов. Поезд мимо Байкала идет, там можно омулей копченых поесть.
Плюс поезда и в том, что вам не надо возвращаться именно на нем точно таким же путем. Даже если вы едете только в Китай, прикольно вернуться через Синцзян-Уйгурский автономный округ в Казахстан, и уже оттуда в Россию.
Касательно Казахстана и Киргизии — через них тоже можно въехать или выехать. Автобусы там ходят на обеих сторонах границы. Только если таким образом въезжать, то оказываетесь вы в китайской глухомани. Зато в характерно мусульманском районе и близко к Голмуду, откуда в Тибет можно поехать на автобусе.
Наконец, другими странами наземного въезда-выезда могут быть Пакистан — отличное шоссе по гималайским горам, — Непал через Тибет, Вьетнам и Лаос. С Мьянмой какие-то заморочки с разрешениями и турами, и границу пересечь можно только с китайской стороны. С Северной Кореей хотя и есть поезда из Пхеньяна в Пекин, попасть в эту страну весьма дороговато. В Бутан аналогично дорого, и наземных КПП для туристов нет. В Афганистан по земле тоже нельзя, там просто нет дороги. И в Таджикистан нет. С Индией пограничная напряженность, это тоже не вариант.
По воздуху, разумеется, можете прилететь хоть откуда.
Короче, если едете из России и есть время — садитесь на транссибирский поезд, это прикольнее всего.
Гостиница
Опять же, на побережье очень трудно найти что-то дешевле 20 долларов за двуместный номер. И путеводители, и местные добросовестные помощники ничем в этом плане не помогают. Для рабочего класса если и есть гостиницы, то туда не пустят.
За 20 долларов у вас обычно будет хороший номер примерно советского типа. С ванной и цветным телевизором, на котором куча китайских программ и одна–две китайских же, но на английском. Иногда есть BBC. По китайским каналам идут бесконечные кунфушные драмы из старинной жизни и пекинская опера, которая в конце концов затягивает, начинаешь бегать по номеру и подвывать в тон.
Неизменно персонал спалит вас проституткам, и те вам позвонят.
В ресторане при гостинице обычно есть что-то вроде мужского клуба в смеси с караоке. Там надо платить за вход долларов шесть, потом можно петь песни за деньги или разговаривать за еще шесть долларов с девушкой в отдельном кабинете. Скорее всего, имеется в виду только разговор, сумма маловата для большего.
В некоторых гостиницах в стоимость номера включен завтрак буфетного типа. Но выбор там неаппетитный. На завтрак вообще полагается есть рисовую кашу и пампушки. Обычно крутые яйца и жареное тесто вместо хлеба — это все, что вы себе там выберете.
При заселении надо заполнить специальный бланк для иностранцев и еще один для всех. Часто берут залог, превышающий стоимость одной ночи. При выселении горничная проверяет номер. Короче, все очень похоже на наши гостиницы. Единственная положительная разница — кипяток в термосах бесплатный, и пакетики с чаем часто тоже. В ванной нередко есть шампунь и мыло.
Бронь — если вы сможете ее сделать — желательна, потому что гостиницы заполнены неплохо, можно не попасть.
Питание
Еда — это одна из главных причин приехать в Китай. Она тут просто отличная. Именно в этом плане вы потеряете больше всего, если у вас нет переводчика — на некитайском в ресторанах не понимает никто, а меню сами вы не разберете. Надо либо срочно с кем-то знакомиться в каждом новом месте и брать его с собой в ресторан, либо завести бумажку, где вам по-китайски напишут “дайте мне на ваш выбор какой-нибудь салат, одно мясное и одно овощное блюдо и холодное пиво”.
Чуть подробнее о ресторанах. Наиотличнейший обед или ужин на двоих обойдется заведомо меньше чем в десять долларов. За эти деньги принесут три или четыре общих блюда. Вы едите из них вместе — можно прямо брать с тарелки, или сначала для удобства перекладывать в свою маленькую тарелочку немного, и там с этим разбираться. Наваливать себе отдельно еду не принято, для этого просто нет тарелок. Блюда довольно большие, в одиночку вы бы наелись одним до отвала. Идея такого коммунального питания в том, что можно попробовать несколько вещей сразу, и только то, что нравится. И столько, сколько хочешь, не переедая и не оставляя на своей тарелке.
Пиво — это бутылка на 600–750 мл. “Цинтао” — лучший китайский сорт, но кое-где с ним конкурируют местные. В Харбине, например, предпочитают “Хапи” — что якобы значит “ХАрбинское ПИво”. Тут удачно, впрочем, совпадает фонетика — “пиво” по-китайски называется “пийо”, хотя и возможно, что пришло оно в этот язык именно из русского, от КВЖД и белых эмигрантов.
Иностранцы в Китае все же крайне редки, поэтому в ресторанах персонал начинает пугаться и старательно не терять лицо. Это иногда вытекает в то, что официантка становится рядом со столом и доливает пиво в стакан после каждого вашего глотка под бдительным оком прячущегося за цветочными горшками директора.
Кроме общевойсковых ресторанов есть и такие, которые специализируются на пельменях. Тут в карточке надо пометить, какую начинку вы хотите и сколько. К разным сортам подают разные соусы. Без переводчика точно не разберетесь. На улицах же часто есть забегаловки под открытым небом, где подают лапшу в бульоне примерно за доллар за большую пиалу.
Есть рестораны “самоготовки”. Там вам выдают электроплитку и котелок с бульоном. Вы заказываете по меню сырые вещи — разнообразное мясо, в основном, — кидаете их в котелок понемногу и едите по мере готовности. Попадаются заведения такого рода, где за восемь долларов можно самому в буфете набирать сырье сколько угодно, и там даже есть крабы.
В Пекине фирменным блюдом является пекинская утка. Ее жарят подвешенной в печи, потом хитро режут у вас на глазах ломтиками, и вы их заворачиваете в блинчики с побегами лука и сливовым соусом.
Наконец, есть продуктовые магазины с большим выбором еды. Все эти супы в пакетиках — гораздо лучшего качества, чем вне Китая, там даже колбаски внутри можно найти. Распространены и западные забегаловки вроде “Макдоналдса” — они до сих пор для китайцев кажутся чем-то волшебным, там даже свидания назначают. Здесь, пожалуй, ваш английский кое-как разберут.
На чай китайцы, в общем-то, не оставляют.
Если в ресторане есть меню на английском, то, скорее всего, сюда заходят туристы, и в нем будут совершенно иные цены на те же блюда, что и в китайском меню.
С завтраком положение дел тяжелое. Обычно это жидкая рисовая каша, иногда пампушки, жареное тесто, крутые яйца. Больше ничего нет, и в ресторанах ничего не дадут. Легче что-то купить к чаю в магазине заранее.
Чай, кстати, практически везде зеленый и с жасмином. В ресторанах он довольно слабый, подается в маленьких чайничках с маленькими чашечками.
Теперь о двух специфичных для Китая моментах.
Во-первых, есть надо палочками. Вилок, скорее всего, не будет просто физически. Ложки прилагаются к супу, но они фарфоровые и странной формы. Вы быстро научитесь обращаться с палочками, если вам несколько раз кто-то правильно сложит пальцы. Твердые составляющие супа тоже едят палочками, зачерпывая бульон периодически ложкой. Небольшую пиалу с рисовой кашей подносят ко рту и палочками подгоняют к нему содержимое. Лапшу в бульоне съедают, а сам бульон почему-то нет.
Во-вторых, в Китае едят много такого, чего вы бы у себя дома в рот не взяли. Я исходил из того, что плохого не подадут, поэтому ел все стоически. Не понравилась мне та самая рисовая каша по причине ее безвкусности. А так я уплетал различные медузы, жареные сухожилия, отварной желудок, хвост быка, уши свиньи и ее же копыта, лапы курицы, мормышей каких-то. И, конечно же, собаку — очень вкусно. Так что смело пробуйте — вам все понравится.
Связь
Интернет весьма широко распространен, хотя в кафе в основном играют в сетевые игры. Час стоит примерно полдоллара, скорость нормальная. Правительство блокирует многие “антикитайские” иностранные сайты. Клавиатуры обычного образца, с латинскими буквами. Операционная система — конечно же, Windows — уже переключена в английский шрифт или это делается стандартным способом через линейку задач.
Интернет-кафе легко опознать по иероглифу, на котором в квадратике перекрещены два икса, 网. Интересно, что это не нововведение — он и раньше обозначал “сеть”, только другую.
Телефоны-автоматы работают отлично, но надо разобраться с карточками. Похоже, есть две конкурирующие системы, но телефоны обеих стоят на улицах недалеко друг от друга. С одной и той же карточки можно делать местные, междугородние и международные звонки. За доллар в минуту соединяют с Европой и Америкой без промедления и с хорошим качеством. На автомате можно выбирать язык сообщений на дисплее, в том числе и английский. Процесс истекания денег с карточки наглядно отображается.
Почтамты есть везде и работают хорошо. Марки на открытки стоят примерно полдоллара независимо от страны, и цена одинаковая везде, даже в Тибете. Но вот с самими открытками может быть туговато. Россыпью их практически не найти — приходится покупать комплекты, которые тоже есть не везде. Посылки за пределы Китая следует приносить незапечатанными для таможенной проверки. На почте есть коробки и конверты, там даже их заклеят для вас за отдельную небольшую плату.
Транспорт
Самым удобным видом междугороднего транспорта будет поезд. Цены зависят от скорости и типа вагона. Чем меньше номер маршрута, там быстрее и новее поезд. Номера от 1 до 299 — экспрессы. 300–599 — пассажирские. 600–699 — пригородные. 700–999 — вешайтесь.
Вагон следует выбирать плацкартный, с тремя ярусами полок. Низший ярус хуже всего, там сидят весь день. На верхнем тесно и дует неотключаемый кондиционер. Средний — оптимальный. Цены чуть разные для разных ярусов. Но места для багажа мало при таком устройстве, можно только что-то засунуть под нижнюю полку. Постель дают бесплатно, то есть она включена в стоимость билета. Полки чуть уже наших.
Горячая вода в термосах поставляется бесплатно, как и в гостиницах. Есть вагон-ресторан. Два или даже четыре туалета. Доводилось видеть туалет, обложенный кафелем.
Купейный вагон схожей с нашей планировки будет в два раза дороже плацкартного — за чуть больше денег можно купить билет на самолет, это невыгодно.
Билет после посадки забирают и выдают жетон. Его надо вернуть при выходе и забрать билет, без которого вас не выпустят с перрона — для борьбы с подсадкой проводниками левых пассажиров.
На перрон встречающих не пускают, поэтому там тишина и простор на остановках. При посадке же надо ждать внутри вокзала объявления поезда, потом там же показывать билет на контроле, и только тогда уже пропускают к вагону.
Можно только еще раз повторить, что абсолютно все делается на китайском, включая все надписи, табло, объявления. И покупка билетов. За которыми обычно неплохая очередь. Кассы находятся на вокзале.
С автобусами все так же, как и у нас. Но есть спальные — там вместо сидений три ряда нар в два яруса. К сожалению, они ощутимо короче европейского роста, поэтому лежать на них трудновато. Билеты продают на автовокзалах, контроль при выходе на посадку из здания.
На местных самолетах надо платить аэропортовский сбор, $6,10. В аэропорту есть одна или две специальные будки, туда можно в любое время подойти и молча протянуть деньги. Вам дадут квитанцию, которую проверят при регистрации и посадке.
Конкретные расходы на междугородний транспорт:
| $34,91 | поезд | Харбин–Пекин |
| $31,24 | поезд | Пекин–Сиань |
| $9,82 | поезд | Сиань–Женжоу |
| $2,56 | автобус | Женжоу–Шаолинь |
| $2,44 | автобус | Шаолинь–Женжоу |
| $13,67 | автобус | Женжоу–Нанкин |
| $10,01 | автобус | Нанкин–Шанхай |
| $6,10 | автобус | Шанхай–Ханжоу |
| $3,66 | поезд | Ханжоу–Шанхай |
| $70,30 | поезд | Шанхай–Гонконг |
| $136,69 | самолет | Гуанчжоу–Чэнду |
| $177,00 | самолет | Чэнду–Лхаса |
Подляны и кидалова
Крупнейшей подляной будут языковые проблемы — подумайте заранее, как вы с ними справитесь.
С иностранцев часто берут гораздо больше за входные билеты, в несколько раз. Впрочем, то же самое делается и в России. А входные билеты есть везде, даже в городские парки около доллара. Для вас это будет ощутимой статьей бюджета.
Ментальность китайцев будет создавать некоторые проблемы. Например, там еще сильны социалистические принципы, когда вам в магазине, кассе или гостинице могут просто сказать “мэй-йоу” — “нету”, — и после этого вам остается только свалить. Нету, и все.
Вообще, складывается впечатление, что ситуации в Китае статичные и бесполезно пытаться их менять, если дела идут не по-вашему. Надо искать другие выходы, подходы, ракурсы, а давить на людей бесполезно.
Очень важно понимать их принцип сохранения лица. Никогда не надо кричать на человека — это полная потеря того самого лица для него, он встанет на ручник, и вы уже ничего от него не добьетесь. Вообще, не рекомендуется ярко выражать отрицательные эмоции — это потеря лица уже для вас. Из-за этого же принципа вам очень редко прямо откажут — если только это не соцпредприятие, — обычно будут тянуть резину и придумывать предлоги. Вы потеряете время, если не будете понимать, что происходит.
Касательно общения с китаянками, тут есть два противоположных полюса. От проституток отбоя нет, как уже говорилось в разделе про гостиницы. С нормальной же девушкой интимные отношения практически невозможны, даже если вы долгосрочно живете в Китае. Здесь строгие нравы, и они себя блюдут до свадьбы. Так что на дискотеке вы ни с кем не познакомитесь.
Иностранцы в Китае редки. Их много, но китайцев еще больше. Заметьте, что наши круглые глаза выглядят для китайцев крайне странно, если не страшно. Дети часто не могут скрыть изумления. “Лао-вай!” — “иностранец!” — этот вопль вам доведется услышать не раз.
Обычная реакция среднего китайца на иностранца — это смущение и вставание на ручник. У официальных лиц это выражается в дополнительной официальности. Некоторый плюс есть в том, что из-за этого же смущения иностранцев боятся трогать и тогда, когда их надо тронуть. Менты и прочие стараются замечаний не делать даже при явно неправильном поведении.
Китайцы массово харкают на улице, с громкими звуками. Это может быть неприятно. Многие так же бездумно выпускают газы. Кто-то и писает в общественных местах.
Преступность в Китае, конечно, есть, и даже хорошо организованная. Вы вряд ли с ней пересечетесь, но надо помнить о ее наличии. Если вам объясняют, что при дальнейших попытках качать права вы получите по башке, то вы получите по башке. Но, по крайней мере, это объясняют, и тоже стараются не лезть к иностранцам.
Воровство возможно, поэтому не надо бросать вещи где попало. Грабеж маловероятен, но случается.
Политически в Китае есть свобода, если только она не посягает на руководящую роль коммунистической партии. Про переход к капитализму, Мао, Культурную революцию можно говорить что угодно, но про Фaлунь Гун — оппозиционную и разогнанную секту — лучше не надо. Вообще, вы легко можете сориентироваться в обстановке, если представите себе СССР года так 1984. Зашуганность с иностранцами, официоз, безразличие служащих, инертность масс — все это существует.
Последнее сожаление — очень многое в Китае было поломано в 20 веке, да и до него. Особенно постарались хунвэйбины во время Культурной революции. Большая часть исторических вещей была либо восстановлена в последние 30 лет, либо вообще построена заново. Это не Западная Европа — каких-то старинных конструкций в изобилии вы не увидите, а те, что увидите, будут странно неуютны.
Куда поехать
В Китае можно посмотреть очень и очень многое, покрыть какую-то ощутимую часть за одно даже долгое путешествие просто не выйдет. Там можно ездить годами. Я опишу несколько городов на восточном побережье, где был. А вам следует посмотреть путеводитель и какие-то материалы, выбрать что-то интересное для именно вас. Сколько туристов я там не видел, абсолютно все ездили по разным маршрутам.
Харбин
В Харбине я жил в гостях, поэтому гостиницу порекомендовать не могу. Путеводитель утверждает, что на привокзальной площади есть несколько контор с номерами по $20.
Зимой в Харбине может быть минус сорок по Цельсию, имейте это в виду. Здесь проводят в январе фестиваль ледяных скульптур. В остальное время погода нормальная, но так как леса в Китае повырубали, то часто бывают пыльные бури, когда воздух становится желтоватым, да и вы тоже.
Из Владивостока в Харбин в начале 20 века была построена железная дорога, и это привело к ощутимому русскому присутствию в городе. После революции сюда сбежали белые и жили тут до самого конца второй мировой войны, пока их наши освободители не переловили. К сожалению, хотя раньше весь центр города был застроен домами в ленинградском стиле, хунвэйбины уничтожили практически все, включая деревянную церковь.
Сейчас можно посмотреть только церковь Св. Софии, фрески в которой отскоблены революционерами, и еще рядом несколько гражданских зданий знакомого вида. Внутри церкви — архитектурный музей, там много фоток, макет довоенного вида центра. Билет стоит $1,83. По нему же вы пройдете и в отдельный подземный музей рядом — здесь есть огромный пенопластовый макет всего города.
Парк Сталина вдоль реки Сунгари — можно погулять, посмотреть сувенирные магазинчики. Там предлагают покататься на лодке вдоль берега — это по желанию и погоде. Улица, ведущая к этому парку — главная пешеходная, здесь вечерами прогуливается народ, есть много ресторанчиков, включая “Макдоналдс”.
Два буддистских храма рядом друг с другом — Дзи-Ли-Сы и Та-Юань, билеты по $0,61. Интересно, особенно набор нравоучительных картин с примерами сыновней почтительности. В сувенирном магазине продаются разные изображения Будды. Чуть дальше есть конфуцианский храм, Фу-Цы Мяо, но как-то он не популярен, его открыли для меня одного. Как водится с храмами в Китае, это большой, пустой, холодный сарай, в котором на стенах развешаны экспозиции музея. Но на улице есть статуя Конфуция. Билет — $2,44.
На телебашне имеется крутящийся ресторан. За 12 долларов с носа там кормят комплексным обедом и можно рассматривать окрестности. Дешевле посмотреть макет города в архитектурном музее.
В 20 км за городом располагается музей на месте военного бактериологического центра японцев, где они во время войны проводили эксперименты на китайцах. Туда идет местный автобус номер 338 с привокзальной площади. Билет в музей — $1,22.
Менее мрачен центр разведения сибирских тигров. За шесть долларов вас сажают в автобус и с остановками для осмотра возят полчаса по территории, где бегают тигры. Звери подходят вплотную. В какой-то момент подвозят живых куриц и показывают кормление. В самом конце пешком ходишь возле клеток с несибирскими тиграми и львами. Все это интересно и ново.
Добраться сюда относительно легко — автобус номер 85, — а вот уехать назад трудно, потому что этот автобус не идет к тигриному центру, если только в нем нет едущих туда пассажиров. Можно долго ждать, пока кто-то захочет приехать. Топать же к остановке на основном маршруте придется километра два. У центра множество такси и микроавтобусов, но они ждут своих пассажиров, которых привезли, так что договориться с кем-то трудно.
Если вы едете на трансманчжурском поезде из России, то Харбин будет интересной первой остановкой. Это все же огромный город, четыре миллиона человек.
Пекин
Где я жил в Пекине — трудно сказать, потому что это организовывалось сочувствующим населением и не по путеводителю. Гостиница, однако, находилась минутах в двадцати от станции метро и все равно стоила 25 долларов, причем это уже со скидкой, стандартная цена была бы 35 долларов.
Разумно заранее узнать у опытного народа, где именно можно жить дешевле, потому что в Пекине есть что посмотреть, и остановиться здесь стоит дня на четыре. Вроде бы долларов за пять можно получить койку в гостинице общажного типа.
Конечно же, первой достопримечательностью будет центральная площадь Тяньаньмынь, типа нашей Красной, только куда побольше. Станция метро прямо возле нее.
Стоимость проезда в метро — 37 центов. Сначала надо купить бумажный билетик в кассе у входа, и потом контролер оторвет корешок. В вагонах есть карта линий на английском, и лампочки показывают следующую станцию, так что здесь проблем с языком не будет. Линий, правда, всего две — кольцевая и прямая.
На площади стоит ряд патриотических памятников, мавзолей Мао, исторический музей, зал заседаний народного собрания, флаг и вход в Запретный город. Вход в мавзолей бесплатный, но надо сдать все сумки и фотовидео в камеру хранения, что стоит $1,22. Потом всех строят в длинную, но быструю очередь по три человека и в темпе проводят через мавзолей. Флаг торжественно поднимают на рассвете — если проснетесь, и если метро уже будет работать, то можно один раз посмотреть. В зал заседаний пускают за пять долларов. Ментовские микроавтобусы на площади охотятся за фaлуньгунцами, которые любят там себя поджигать.
В конце площади, где портрет Мао, находится вход в Запретный город. Билет стоит пять долларов, и есть еще отдельный в музей часов.
В Запретном городе жили императоры, и жили довольно хреново по нашим стандартам. Все их дворцы — это крупные амбары с плохой теплоизоляцией. Непонятно, почему не могли улучшить себе жилищные условия. Особо впечатляющего там ничего нет, да и японцы с чанкайшистами уперли почти все ценности оттуда, но есть смысл сходить посмотреть.
Пройдя насквозь через Запретный город, вы попадете к входу в парк с холмом. Этот холм насыпали из земли, вырытой изо рва, окружающего дворцы. С вершины открывается хороший вид на Запретный город и другие окрестности.
На противоположной Запретному городу стороне площади Тяньаньмынь есть несколько ресторанов пекинской утки. Пробовать ее, конечно, надо, но только не здесь. Цены там ненормальные и рассчитаны на туристов. Рекомендованный путеводителем ресторан “Личунь Каоядянь”, где утка стоит 11 долларов, — это просто кошмар. Жарят ее там не в подвешенном состоянии, как надо, а в лежачем, якобы им разрешил император. Жир в итоге не вытекает. Подают лишь несколько блинчиков и немного лука, хотя их должно хватать на всю утку. Обрезают примерно половину мяса, а оставшееся хавает персонал.
Еще в Пекине есть несколько красивых парков, и все платные. Зоопарк. Музей военной истории — интересное заведение, и всего 60 центов. Там много современного оружия, которое очень нравится китайским дамочкам, от пистолетов до танков и ракет. Статуя Мао и его бронированная машина. За такие же 60 центов можно сесть за зенитную установку и повертеть ручки. Во дворе музея стоит самолет какого-то вождя — 60 центов, — бесплатный военный катер и баллистическая ракета.
Летний дворец находится в 11 км от центра Пекина — это огромный парк с озером и всякими строениями, очень популярное место. Красиво. Билеты стоят $6,10, катер по озеру — 60 центов.
Кроме самого Пекина вам надо съездить на Великую стену, это за городом. На ваш выбор есть несколько накатанных мест — сама стена довольно сильно разрушена, но некоторые районы восстановили для туристов, среди них и выбирайте. Участок под названием Симатай находится в 110 км от Пекина, хотя на автобусе и потом на микроавтобусе это расстояние преодолеть нетрудно. Там есть подъемник к собственно стене за $4,27 в одну сторону, но можно и залезть самостоятельно, только ноги отвалятся, а потом еще по самой стене надо лазить. Спуститься, однако, легко и прикольно на ногах. Билет на стену стоит тоже $4,27.
Холмы довольно крутые, так что намаетесь. Но вид отличный. Восстановлен кусок в несколько километров, и заходить за его концы официально запрещено, но проверить некому, хотя там все заросло кустарником и не особо интересно.
В Пекине у вас уйдет день на Стену, день на Тяньаньмынь, ну и еще можно два дня смотреть парки и просто ходить вокруг. Если это ваш самый первый китайский город, то остальные будут выглядеть блекло, кроме Шанхая, конечно. Лучше для начала остановиться где-нибудь по пути к Пекину.
Сиань
В Сиань едут посмотреть на терракотовых воинов — две тысячи лет назад тогдашний правитель повелел изготовить глинокопии своей армии в масштабе 1:1, включая коней, и закопал их строем, нашли только недавно.
Зрелище это не совсем потрясающее, поэтому вам следует подумать, прежде чем вы сюда поедете. Раскопки накрыты огромным куполом, под которым в траншеях стоят ряды воинов. Все это можно наблюдать из отгороженных галерей по периметру траншей. Место туристическое, поэтому много разводок — на улице все кидаются к вам с открытками и прочим. Билет стоит восемь долларов и, кроме раскопок, включает в себя музей на тему. В музее продаются воины — думаю, все же не настоящие, а копии. Стоят они $2500, если вам такого надо.
От привокзальной площади сюда идут микроавтобусы 306 и 307. Они останавливаются сначала у сувенирного магазина, куда пытаются загнать всех иностранцев, потом подруливают прямо к музейной кассе, но совершенно левого музея. К настоящим кассам микроавтобусы не идут, там пешком надо пройти полкилометра.
Жить в Сиане можно в гостинице “Шанде Биньгуань” — это рядом с вокзалом. Двуместный современный номер с телевизором и ванной стоит около 20 долларов. Есть и комнаты общажного типа для бэкпэкеров. Еще на вокзале все поезда встречают работники этой и других гостиниц, которые сколачивают группы желающих и провожают их на место. “Шанде Биньгуань” — ощутимо туристическое место, с навязчиво рекламируемыми турами по окрестностям.
Кроме терракотовых воинов в самом городе есть два интересных места. Исторический музей огромен, там можно провести много времени — $4,27. “Даянь Та” — большой комплекс храмов с 64-метровой пагодой. Билет в сам комплекс стоит $2,44, а чтобы забраться на самый верх пагоды — еще $1,83.
Сохранились старинные стены города, на которые якобы можно даже залезть и пройти по ним вокруг. Есть мусульманский квартал, тоже интересно посмотреть, и еда там характерная. В главную мечеть билет стоит $1,46. На подступах к ней расположен сувенирный рынок, где вам могут быстро вырезать печать с вашем именем китайскими иероглифами доллара за три.
Сиань как современный город не очень интересен. Почему-то здесь целые вереницы секс-шопов на главной улице, несколько подряд. На боковых улочках стоят массажные салоны, где девушки стоят в дверях и вас зазывают, внутри видна кушетка. Не совсем понятны их намерения, но улыбаются они похабно. В городском парке — $1,00 — есть роботизированные развлечения; вас они не займут, но вид прущихся от них китайцев действительно развлекает.
Если вас захватывает идея терракотовых воинов, то надо ехать, а иначе не надо, неинтересно.
Шаолинь
Короче, дубовое место совсем, не оправдывает ожиданий. Это тот самый кунфуистский монастырь, и здесь по-прежнему типа развивают дело, но все не так, все не так…
Чтобы добраться сюда, вам сначала надо приехать в город Женжоу, на полпути между Сианем и Нанкином, куда идут и поезда, и автобусы, и самолеты летят. Автостанция и вокзал на противоположных сторонах площади. С автостанции покупаете билет на автобус в Шаолинь, $2,50. Хотя вроде бы рейс должен был быть прямой, два часа, но наш автобус остановился возле каждого музея по пути, и пассажирам намекали, что надо бы и сюда зайти. Ближе к Шаолиню бортпроводница пыталась впарить входные билеты в два раза дороже их стоимости на месте. У самого монастыря билеты стоят пять долларов.
Шаолинь, собственно, состоит из двух контор — это буддистский монастырь и спортивная школа кунфу. В школе учатся три года все желающие, их там семь тысяч, за бабки — 600 долларов в год, что для Китая солидная сумма. Потом они идут физруками и телохранителями. Цена эта для местных — с иностранцев, которые под влиянием кино сюда прутся, дерут гораздо больше. За 25 долларов вас тоже поучат один день, потом будете хвастаться.
Теоретически, и школьники, и монахи, которые тоже занимаются кунфу, проводят демонстрации для зрителей, но почему-то в школе в день моего приезда все отменили, а монахов никто, кроме меня, смотреть не хотел, и за цену всего одного билета — $2,50 — прыгать они не собирались. Но удалось понаблюдать занятия на улице одной группы школьников.
На практике же китайцы в основном приезжают посмотреть именно монастырь, его буддистскую суть, а не кунфушную. Интересно, да, тоже можете поразглядывать. Кроме этого, здесь масса просветительных заведений для туристов — всякие хитроумные кинотеатры, музеи, зоопарк и так далее. Верх развлечений — попугай, который различает китайские бабки, выбирая в аудитории посетителя с самой крупной показанной купюрой, прилетая к нему и забирая себе на пропитание деньги. Пока зрители убедятся, что он не дурак, попугай успевает на черную икру настрогать. Это часть довольно длительного представления с птичками.
Если для вас Шаолинь что-то значит, или вы на самом деле собрались тут попрактиковаться для последующих понтов, то можно приехать, но тащиться в такую даль ради него — все же мало смысла. Если вы едете из Сианя в Нанкин или Шанхай, то это по пути, можно остановиться на день. Только подгадайте так, чтобы приехать рано утром, а уехать поздно вечером.
Нанкин
Ничего особо интересного тут нет, знаменит он двумя вещами — мавзолеем Сунь Ятсена и зверской резней китайцев японскими оккупантами.
Мавзолей — это огромный комплекс, оформленный красивыми синими камнями. Для китайцев Сунь что-то значит — кто-то даже кланяется его гробнице. Билет стоит три доллара.
В 1937 году японцы оккупировали Нанкин и якобы вырезали там четыреста тысяч мирных жителей. В музее резни много странных объектов с “далекими ассоциациями” — скажем, какой-нибудь предмет обмундирования, подпись к которому объясняет, что он принадлежал тем самым японцами, которые сделали то самое, там-то и там-то. То есть вместо конкретных доказательных вещей очень много рассуждательных и убеждательных. В общем, уходишь оттуда с ясным ощущением, что тут что-то не так и надо поднять первоисточники. Входной билет стоит три доллара.
В “Общежитии иностранных студентов Нанкинского университета” двуместные номера с ванной стоят 20 долларов. Расположено оно довольно центрально.
Нанкин можно пропустить.
Шанхай
Классный город. Женщины бьют мужиков на улицах, холодная ярость в воздухе — совсем как Нью-Йорк. Здесь интереснее всего просто ходить по улицам, конкретных отдельных исторических достопримечательностей мало.
Набережная реки, Бунд, выстроена в европейском стиле. Оттуда открывается захватывающий вид на особую экономическую зону Пудун на противоположном берегу с ее небоскребами. Шанхай южнее нашей Средней Азии и на берегу океана, поэтому здесь довольно жарко и влажно. Как результат, верхняя половина небоскребов в дождливое время закрыта туманом.
В Пудун идут паромы за 12 центов с пристани Шилиупу, или же можно сесть на метро. В самом Пудуне интересно походить между небоскребов и поснимать их. На некоторых есть обзорные площадки, но они дорогие — $6,10 и $12,20. Можно подняться в кафе на 54 этаже “Грэнд Хайэт” или в бар на 87 этаже. Однако в кафе самая дешевая вещь — чашка кафе за те же шесть долларов, и персонал там развращен деньгами. Чаевые здесь ожидаются, и даже прикарманиваются без спроса, за что надо карать.
Уходящая в центр с Бунда улица Нанкин Донлу забита магазинами и туристами. Что-то здесь можно и купить — есть магазины палочек для еды, отличный сувенир. Открытки продаются в книжных магазинах.
Имеется несколько музеев, включая новый Шанхайский. Музей китайской сексуальной культуры, упомянутый в путеводителе, исчез с указанного места.
Гостиница “Чан-Ян” находится далеко от центра города, но, пожалуй, будет дешевле всего, если вам нужен отдельный номер. Сюда идет автобус номер 22 от Бунда. Такси из центра обойдется в $1,60. Рядом есть интернет-кафе и супермаркет, несколько ресторанов.
Из Шанхая идут прямые поезда в Гонконг за $70 в плацкарте. Таможню проходят сразу здесь, на вокзале. Билеты продаются возле вокзала, но не в самих кассах, а рядом. Причем там только за больше чем трое суток до отъезда. Менее чем за трое суток можно купить в турбюро в гостинице “Лонмынь” на той же привокзальной площади, там берут всего полдоллара комиссионных за билет.
Из Шанхая удобно съездить на день в Ханжоу и Сужоу — красивые городки рядом.
В целом, Шанхай — очень приятный город.
Ханжоу
Ханжоу считается самым популярным туристическим местом для китайцев. Автобусы из Шанхая идут сюда два часа, шесть долларов. Электричка обойдется в $3,66.
История города началась в третьем веке до нашей эры. Сейчас он больше всего знаменит своим озером Си-Ху, вдохновлявшим поэтов. Прогулки вокруг озера и по нему будут вашим основным времяпровождением. На берегу несколько компаний предлагают довезти вас на остров в центре озера доллара за четыре. Выбора нет, хотя цены слишком высокие. На острове странной формы — колесо с крестом внутри — есть различные вдохновляющие беседки, пруд с красными карпами. Два островка поменьше тоже обслуживаются этими лодками — по одному и тому же билету вы можете сесть на любую.
Второй достопримечательностью Ханжоу является Лин-Инь Сы — Храм Вдохновленного Уединения.
Ханжоу также знаменит своим чаем — зеленым, конечно. На ж/д станции он продается в изобилии, и цена доходит до 100 долларов за 120 грамм. Можно купить и что-то дешевле. 25 грамм вам вполне хватит для начала. Чай взвешивают прямо там и запаивают в пакетики.
Съездить сюда вполне стоит.
Чэнду
Смысл приезда в Чэнду — это организация тура в Тибет. Здесь есть множество контор, которые оформляют все документы. Располагаются они вокруг гостиницы “Трафик”, где и живут почти все туристы с подобными намерениями.
Ходит по конторам и сравнивать цены бесполезно — они установлены государством. Подробнее об этом можно прочитать в разделе о Тибете. Кроме того, был слух, что все ограничения на поездки в Тибет отменили и никаких разрешений больше не надо. Если это так, то в Чэнду можно и не приезжать, так как самолеты в Лхасу летают и из других мест, а автобус идет только из Голмуда.
Но если разрешения нужны, то минимальный обязательный тур — подвоз в аэропорт, перелет в один конец, подвоз из аэропорта, три ночи в Лхасе, три дня экскурсий — вы здесь можете купить хоть за день до отлета, и это даст вам столь необходимое разрешение на посещение Тибета. Уже после прилета на место все гораздо легче — по истечении этих оплаченных дней вы можете делать в Лхасе что угодно без всяких дополнительных бумаг.
“Трафик” — омерзительное место, как и многие гостиницы, где собираются псевдобэкпэкеры. Здесь есть типичные проблемы — бурый персонал и задирающие нос придурки-туристы, купившие “Lonely Planet”.
Одноместные номера здесь крайне низкого качества — цементный пол, холодно и сыро, нет окна на улицу, лапочка дохлая, туалет в коридоре. Но и стоит это всего пять долларов за ночь. Апогей наглости: ключ от номера попросту не дают, надо обязательно звать дежурного каждый раз. Впрочем, замок отжимается даже телефонной карточкой. Заметьте — не обязательно вами. В гостинице есть свой интернет — всего лишь в три раза дороже обычного. Ресторан тоже имеется, завтрак включен в цену номера.
Единственная дорога к этой гостинице идет по набережной, с которой есть три проблемы. Там низкие ветки у деревьев, приходится все время пригибаться. Могут напасть дикие собаки. И могут ограбить ночью.
В самом Чэнду ничего особенного нет. На главной площади — огромная статуя Мао. Вэньшу Юань — интересный буддистский монастырь. Вход бесплатный, но есть коробка для рекомендованного пожертвования в 12 центов. Внутри также располагается огромное чайное заведение под открытым небом, и вообще люди отдыхают.
Если вы купили тур в Тибет, то в аэропорт вас фирма отвезет. Вылет обычно очень рано утром.
Бабки
Китай был самым началом моего путешествия, и я еще не вполне переключился в бэкпэкерский режим, тратя много денег как обычный турист. Основные расходы за 24 дня, куда не входят Тибет, Гонконг и Макао:
| $75,00 | — двукратная китайская и гонконгская виза на месяц |
| $268,26 | — гостиница, 14 ночей, плюс три в гостях и семь на транспорте |
| $100,58 | — еда |
| $11,29 | — вода, 20 бутылок |
| $184,72 | — наземный транспорт |
| $313,68 | — воздушный транспорт, два раза |
| $45,28 | — городской транспорт, 60 поездок |
| $64,81 | — входные билеты, 24 штуки |
Рекомендации
Если язык и деньги — не проблема, то в Китае можно путешествовать долго и много, увидев множество разных и интересных вещей. Если проблема, то все равно можно, только теперь у вас проблема.
В целом я горячо рекомендую Китай. Если у вас мало времени, то Пекин–Шанхай–Гонконг–Макао — это легкий маршрут с множеством впечатлений. Если много, то можно большим числом различных маршрутов добраться в Тибет и оттуда вернуться через Казахстан в Россию. Или в Пекин для отлета, если дом — не Россия. Либо продолжить путешествие в Непал, Вьетнам, Лаос, Пакистан.
Базар по теме
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по Китаю: | |
| Lonely Planet China | 2022–02 |
| Lonely Planet Trans-Siberian Railway [e] | 2018–04 |
| Lonely Planet Pakistan & The Karakoram Highway | 2008–05 |
| Rough Guide China | 2017–06 |
| Путеводители по городам Китая: | |
| Lonely Planet Beijing | 2023–03 |
| Lonely Planet Beijing [e] | 2017–05 |
| Lonely Planet Shanghai | 2023–03 |
| Lonely Planet Shanghai [e] | 2017–05 |
| Rough Guide Beijing | 2017–06 |
| Rough Guide Shanghai | 2017–07 |
| Путеводители по Гонконгу, Макао, Тибету и Тайваню: | |
| Lonely Planet Hong Kong | 2022–03 |
| Lonely Planet Tibet [e] | 2019–05 |
| Lonely Planet Taiwan [e] | 2020–04 |
| Rough Guide Hong Kong & Macau | 2019–02 |
| Rough Guide Taiwan | 2018–07 |
| Rough Guide Southeast Asia | 2024–01 |
| Rough Guide Southeast Asia | 2017–10 |
| Bradt Tibet | 2018–09 |
| Bradt Taiwan | 2019–08 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet China Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet China Phrasebook [e] | 2015–10 |
| Lonely Planet Mandarin Phrasebook [e] | 2021–01 |
| Lonely Planet Cantonese Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet Cantonese Phrasebook [e] | 2016–07 |
| Lonely Planet Tibetan Phrasebook [e] | 2020–02 |
| Lonely Planet Hill Tribes Phrasebook [e] | 2019–06 |
| Lonely Planet Central Asia Phrasebook [e] | 2019–10 |
| Rough Guide Mandarin Phrasebook | 2019–07 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
Путеводитель по КВЖД покрывает оба маршрута, через Монголию и Харбин, а также есть глава по Пекину. По Пакистану — китайский участок Каракорумского шоссе, от границы до Кашгара.
“Раф гайд” по Юго-Восточной Азии почему-то покрывает и Гонконг с Макао.
В целом единый путеводитель по Китаю достаточно адекватно покроет и Тибет, и Гонконг, и Макао. Но Тайвань в такие все же не включают.
Разговорник по языкам горных племен покрывает акха, лаху, лису, мяо, яо и обещает помочь во Вьетнаме, Китае, Лаосе и Таиланде. Центральноазиатский к Китаю имеет отношение через уйгурский, также покрывает казахский, киргизский, пушту, таджикский и узбекский. Китайский дает пекинский и кантонский диалекты, тибетский, монгольский и уйгурский языки и еще девять разных редких наречий.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/china/
Тактико-технические характеристики страны.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/China.html
Разная полезная для туриста информация о Китае от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/china
Рекомендации по Китаю Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Харбина, Пекина, Кашгара, Урумчи, Голмуда, Шаолиня, Сианя, Чэнду, Шанхая, Нанкина, Ханчжоу, Куньмина, границы в Маньчжоули, границы в Ташкургане и Китая.
china-embassy.org
Посольство Китая в США, обзорная информация по визам.
airchina.com, ceair.com, chinaexpressair.com, csair.com, luckyair.net, okair.net, shandongair.com.cn, shenzhenair.com, springairlines.com, tibetairlines.com.cn
Различные китайские авиалинии, больше половины сайтов только на китайском, но в интернете есть автоматические переводчики.
wunderground.com/forecast/cn/beijing
Погода в Пекине прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс китайского юаня.
people.cn, eastday.com, chinadaily.com.cn
Китайские газеты на английском языке.
russian.people.com.cn
Газета “Жэньминь жибао” на русском.
zharov.com/fotki/kitai01.html
Некоторые мои фотки из Китая.
Латинизатор
дальше: Гонконг
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/kitai.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2024
обратная связь: sergei@zharov.com