Тибет
История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Проблемы с высотой. — Питание. — Связь. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Лхаса. — Джип к Непалу. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
История
Тибетцы в середине первого тысячелетия нашей эры были крутыми чуваками и всем втыкали. Их армии доходили до Туркестана и Пакистана, покоряли большие части Китая. Потом им внедрили буддизм, и гегемонизму пришел конец — они передрались и развалились на мелкие княжества. В 13 веке монголы захватили Китай и постепенно добрались до Тибета, где тоже заразились буддизмом.
В самом Тибете буддизм был разновидности сакьяпа, но в конце 14 века один чувак по фамилии Цонгхапа придумал секту гелугпа. Различались они цветом шапок — красные и желтые — и чем-то в идеологическом плане. Разумеется, гелугпа и сакьяпа устроили немало взаимных побоищ, отличаясь чем-то и от изначального учения Будды.
Племянник Цонгхапы, Генден Друп, разработал идею дaлaй-лaмaизма, по которой Друп — первый дaлaй-лaма, “Океан Мудрости”, руководитель гелугпы — после смерти будет заново рожден, надо только его найти среди младенцев. На данный момент мы имеем четырнадцатого дaлaй-лaму.
Тибет понемногу впадал в нищету — там и так ничего не растет, кроме ячменя и яков, а тут еще из-за буддизма упала рождаемость и монахи сели на шею крестьянам, вынуждая их поддерживать монастыри экономически под угрозой духовных кар.
В начале 20 века в Тибет вторглись британцы для предотвращения вторжения России — такая же история уже произошла с Афганистаном за полвека до того. С падением власти императоров в Китае Тибет формально объявил себя независимым, хотя таким он, собственно, и был все время. Однако когда после войны к власти в Китае пришли коммунисты, они решили присоединить Тибет к себе под тем предлогом, что как раз при вторжении монголов это была одна страна.
В 1950 году китайская армия вошла в Тибет. Потом девять лет там была непонятная ситуация, пока в 1959 не началось восстание и четырнадцатый дaлaй-лaма не сбежал в Индию, где он и проживает до настоящего времени. Тибет окончательно стал автономным округом Китайской Народной Республики в 1965 году.
Сам дaлaй-лaма — человек хороший, за мир борется, как Брежнев, и все такое. Но с китайцами он расплевался вконец, и даже объявил, что в Тибете больше перерождаться не будет, раз такие дела. При каждом визите дaлaй-лaмы в другие страны Китай решительно протестует. Россия, например, всегда отговаривается тем, что это частная поездка частного чувака, и официально его никогда не принимает, чтобы не портить отношения с китайцами.
Виза
Так как Тибет — часть Китая, визу вам сюда не надо. Но и свободно приехать вы тоже не можете.
Для поездки в Тибет вам нужно получить разрешение от государства, выдаваемое конторой под названием “Бюро Тибетского Туризма” (Tibet Tourism Bureau, или TTB). Но вам лично это бюро ничего не выдаст, потому что сначала вы должны купить тур, включающий переезд или перелет в Лхасу, три ночи в гостинице и три дня экскурсий с гидом. То есть можно и обширнее программу заказать, но единственный смысл покупки тура состоит в получении разрешения, остальное вам не нужно, и вот такой набор и есть минимальный по цене. Фирма, в которой вы купили тур, оформит вам разрешение через TTB.
Что будет, если вы попробуете добраться самостоятельно без разрешения?
Во-первых, вам не продадут без него билет на самолет. Если вы как-то и купите билет, то вас не зарегистрируют на рейс, а если зарегистрируют, то там есть еще одна проверка, перед посадкой. Конечно, можно все это попробовать, но при стоимости разрешения примерно $100 — хотя его нельзя купить — все же дешевле не химичить и не рисковать, а сделать все официально.
Во-вторых, если вы собрались ехать на автобусе из Китая, что довольно трудно физически, то там будет такая же история с непродажей билета, а также есть блокпосты на шоссе, где вас снимут с автобуса. Можно прятаться в грузовиках с ведома водителей, но тут та же проблема с блокпостами, и водителей крупно штрафуют при поимке, так что вряд ли вы кого-то уговорите.
Из Непала вы доберетесь в Тибете только до пограничного города Жанму, где на единственном выезде стоит блокпост, а потом их вообще понатыкано на всех ключевых местах по Тибету.
Короче, вывод тут такой: хотя какие-то люди в поисках приключений и добираются без разрешения, риск потери времени, денег и прочего делает это бессмысленным. Если вас интересует Тибет, то легче купить тур. Если разъяренные китайские менты, то опять же легче бегать по площади Тяньаньмынь и орать “Фaлунь Гун! Фaлунь Дaфа!”
Рассмотрим конкретный тур, который я купил в Чэнду за день до вылета. Он стоил $323. Входивший в него авиабилет Чэнду–Лхаса тянул на $177 — так на нем было написано, и столько же я заплатил бы за него самостоятельно. На разрешение отведем $100, эти деньги идут государству. За оставшиеся $46 я получил подвоз в аэропорт Чэнду, вывоз из аэропорта Лхасы — два часа езды, между прочим, — три ночи в номере на семерых, пять экскурсий по городу с транспортом и гидом.
Аэропортовские подвозы и гостиница обошлись бы соответственно в $6 и $12, если бы я организовал их самостоятельно. Экскурсии были лажовыми в плане ценности: две проходили по объектам в пешеходной дистанции от гостиницы, так что транспорт был не важен, а гид внятно не говорил. Две были по местам чуть за городом, но туда ходит общественный транспорт. Полагалась еще одна, на третий день, но гид решил, что мы ее не хотим, уведомил нас об этом и свалил. Стоимость входных билетов в экскурсии не входит.
В общем, все, что вы теряете при покупке тура — это примерно $100 за разрешение. Но взамен приобретаете спокойствие и быстроту отправки.
Туры продают хотя и частные компании, но цены на них твердо установлены государством — и, кстати, меняются им от балды, как в голову придет. К тому времени, как вы туда соберетесь, стоимость разрешения может быть резко выше или резко ниже. Во всех местах в Чэнду, куда я заходил, называли одну и ту же сумму. Хотя в последнем и скинули $6, это ничто по сравнению с общей ценой, просто они отрезали от своих комиссионных, чтобы заработать хоть что-то.
Многие утверждают, что турфирма должна собрать минимум пять человек для получения разрешения. Это не так, потому что в моей группе было всего два, считая меня. Второй, кстати, был издателем, летевшим по делам, и не в первый раз — он тоже считал, что покупка тура была самым простым способом добраться до Тибета.
В Шанхае называли точно такую же цену на такой же тур, только с прибавкой стоимости перелета Шанхай–Чэнду. Короче, здесь нет простора для переговоров, все железно.
Из Непала вы можете полететь на самолете, но это будет неумно, потому что почти все интересные места располагаются недалеко от “Шоссе Дружбы” Катманду–Лхаса, и гораздо выгоднее купить тур на джипе, в котором будут заезды во все эти достопримечательности. И для самолета, и для джипа надо такое же разрешение, которое так же вам оформят при покупке тура.
Если у вас не было заранее оформленной китайской визы, то в Непале вы получите только групповую, по которой надо вернуться назад вместе с группой. С такой визы можно соскочить, превратив ее в обычную, но это делается за огромные бабки — $250 для русских, хотя и гораздо дешевле для многих других национальностей. Видимо, русские порядком задрали китайцев.
Добравшись до Лхасы, вы свободны там находиться сколько угодно, даже после истечения ваших трех дней. Без разрешения можно ездить по окрестностям, к озеру Нам-Цо, например. На поездку к непальской границе или горе Кайлас надо иметь разрешение, но теперь тур уже не совсем обязателен. Дело в том, что разрешение вам дадут за $6, но не всегда. С ним вы можете ездить на общественном междугороднем транспорте. А вот если вы купите тур на джипе, с гидом, то все опять будет автоматом. Забегая вперед, скажу, что джип обходится настолько дешево, что нет смысла ковыряться с самостоятельными поездками.
Не забывайте, что пока вы находитесь в Тибете, ваше время на китайской визе продолжает идти. Если только у вас она не была на шесть месяцев, остается не так уж много времени на Китай и Тибет вместе. В Лхасе визу можно продлить, хотя для русских, и только для них, это дороговато.
Валюта
Как и во всем Китае, в Тибете ходят китайские юани. Банковские обменные пункты легко найти в Лхасе. С кредитных карточек выдают в юанях без проблем.
Язык
Тибетцы говорят по-тибетски. Китайский знают далеко не все. Английский не знает практически никто, кроме работников туристического бизнеса в Лхасе. Но это не проблема, потому что самостоятельно вы никуда там не поедете, почти всегда с вами будет гид.
Прибытие
Кроме самолета из Чэнду — или через Чэнду, — из Китая можно добраться на автобусе из Голмуда. Это около двух суток езды, и для иностранцев билет стоит $150 — в десять раз дороже, чем для местных. Добавьте еду, и получится дороже двух часов на самолете из Чэнду. Не совсем понятно, зачем вы будете это делать.
Из Непала можно поехать напрямик в Лхасу — три дня езды. Но лучше растянуть это на восемь–девять дней с заездом к Эвересту и прочим интересным местам. Или можно поехать сначала к горе Кайлас, ибо Катманду находится между двумя этими конгломератами интересного, а поехать в Кайлас из Лхасы и вернуться занимает две недели и $500. Даже если повернуть на обратном пути к непальской границе, не возвращаясь в Лхасу, это будет стоить столько же.
Раньше можно было пешком пойти с запада Непала к Кайласу. Хотя все равно самому такое нельзя организовать — с непальской стороны надо официальный тур по приграничной зоне, и пешком там недели две шкандыбать только по Непалу, а потом на китайской стороне такой же тур необходим, еще и назад тащиться. К счастью, запад Непала сейчас полностью контролируется партизанами-маоистами, поэтому никуда вы там не пойдете.
Короче, с китайской стороны самый правильный способ — это самолет из Чэнду в Лхасу. С непальской — джип Катманду–Лхаса с заездом во все достопримечательности по пути.
Проблемы с высотой
Обычно примерно с 2500 метров вы будете испытывать нехватку кислорода в разреженном воздухе; это имеет конкретные и весьма ощутимые симптомы. Лхаса расположена на высоте 3600 метров — делайте вывод.
В аэропорту постоянно валяется в отключке кто-то из вновь прибывших. Вообще-то, при кислородном голодании надо спускаться ниже, но Тибет — это высокогорное плато со средним уровнем 4000 метров, “ниже” здесь не существует. Сделать можно не много — либо поместить человека в барокамеру в госпитале, либо отправить его назад на равнину.
Существует два класса кислородных проблем, которые вас ожидают.
С первым — кислородным голоданием — вы столкнетесь автоматически, если только не были рождены где-то в Перу или Бадахшане. Вряд ли вы упадете в обморок в аэропорту, но и не сможете делать никакие обычные физические усилия. В первые дни после перебегания улицы или подъема по лестнице на один этаж мне приходилось садиться на корточки или опираться на что-то и ждать, пока сердце не перестанет бешено колотиться, вернется дыхание и уйдет темнота из глаз. Через два–три дня у вас перестроится дыхание и сердцебиение, и кровь начнет связывать больше кислорода, тогда все вернется к норме — вы акклиматизируетесь. Но при подъеме выше появятся те же проблемы, на те же два–три дня.
В качестве контрмер вам достаточно привыкнуть делать все ме-е-е-е-едленно — да вы и не сможете по-другому. Есть одно неприятное явление, однако, которое придется перетерпеть — кошмарные сны. Когда вы засыпаете, дыхание расслабляется, и вы мгновенно начинаете задыхаться. Просыпаетесь в ужасе, через 20 секунд снова отключаетесь и начинаете задыхаться — и так по кругу. Это тоже пройдет после акклиматизации. Главное — не ходите мрачным потом весь день, относитесь к этому стоически, дело в физиологии, а не психике.
Акклиматизация продолжается только пока вы не спустились — без проблем дойдя в Тибете до 5200 метров, через два месяца в Гималаях на высоте в 3540 я опять вскакивал всю первую ночь.
Вторая проблема — горная болезнь — вас не должна коснуться, будем надеяться. Это просто очень тяжелые симптомы, вызываемые накоплением жидкости в мозгу и легких, которые ведут к смерти, если вы не спуститесь. Скажем так: у вас этого не должно быть при правильном режиме подъема. Но всегда есть люди, у которых начинается анафилактический шок от укуса пчелы или отек легких от китайских карамелей. Поэтому если в Лхасе у вас что-то начало упорно болеть, или вы харкаете кровью, то надо срочно лезть в барокамеру или самолет.
Что такое правильный режим подъема? Это набор не более 400 метров в сутки по высоте после того, как вы перевалили за 3 тысячи. Вы можете за день подняться и выше, но потом надо спускаться и спать не выше 400 метров от уровня предыдущей ночи. Понятно, что это не железное правило — просто при его исполнении горная болезнь весьма маловероятна, а чем больше вы его нарушаете, тем вероятнее она становится.
Поднявшись на джипе из Катманду к подножию Эвереста за один день, вы — в какой бы физической форме не были, — скорее всего, заболеете. Оказавшись каким-то чудом прямиком на вершине Эвереста, вы погибнете через полчаса. Но, например, при джиповском путешествии из Лхасы к непальской границе вы набираете высоту постепенно, и проблем быть не должно, если не считать того, что на перевалах вы с трудом можете пройти 200 метров пешком, но это признак кислородного голодания, а не горной болезни.
Если уже после Лхасы при наборе высоты вам становится плохо, то следует немедленно вернуться ниже, на уровень, к которому вы акклиматизированы, — признаки горной болезни должны тогда исчезнуть.
Теперь есть еще две некислородные проблемы.
Первая вытекает из вашего пребывания в разреженном воздухе — его сухость и обезвоживание организма через дыхание. Поэтому надо постоянно иметь с собой воду и заправляться ею. Губы у вас высохнут и треснут еще в здании аэропорта. А до города, между прочим, оттуда два часа езды по нежилой местности, так что прямо там закупите литра два воды и сразу засосите один.
Вторая проблема в том, что на высоте в 4–5 км слой воздуха ощутимо тоньше и пропускает гораздо больше ультрафиолета. Достаточно посмотреть на рожи местных, чтобы понять, что вас ожидает, — они все сожжены. Или на черное небо среди белого дня гляньте. Поэтому обязательно надо полностью закрываться, оставляя открытыми только лицо и ладони, которые следует регулярно смазывать кремом от загара. Дело не столько в ожогах, сколько в раке кожи, который может быть вызван ультрафиолетовой радиацией.
Питание
Завтрак во всем Китае — безнадежное дело. Обычно это жидкая пресная рисовая каша и куски пресного теста, сваренные на пару. Крутые яйца с солью — это уже круто. В Тибете такие же проблемы.
На обед и ужин вы сможете попробовать всевозможные блюда из яка. Суп из яка, лапша из яка, пельмени из яка. В Лхасе в ресторанах для туристов вы заплатите доллара четыре. Если же ходить в забегаловки для местных, то огромная пиала лапши с бульоном и яком стоит 61 цент — и это даже завышенная для иностранцев цена, местные платят 36 центов.
Тибетский чай, взбитый в большой бадье с маслом яка, и цампа — ячменная мука, заваренная кипятком и замешанная с маслом яка, — два очень традиционных тибетских блюда, которые можно попробовать, если вы не боитесь, что вас стошнит.
Очень рекомендую ччанг — это тибетская ячменная брага такого белого цвета, единственный продукт питания не из яка. Стоит он центов 25 за стакан в нормальном месте. Или из-за рецепта, или из-за высоты, но в голову ччанг бьет коварно.
Связь
В Лхасе в местах сосредоточения туристов есть несколько интернет-кафе за 61 цент в час. В Шигадзе такие же расценки. В других местах интернет обнаружить не удалось, что неудивительно.
Отправка открыток обходится в 51 цент. Бандероли с ненужными вещами или сувенирами легко отправить домой. На главпочтамте продают коробки, заполняешь кучу бланков, но в них можно разобраться, там дублируется все на английском. Потом таможня досматривает прямо тут же, но дружелюбно. Только после этого коробки заклеивают и отправляют.
Подляны и кидалова
Невозможность приехать в Тибет самому — основная подляна, но тут ничего не поделаешь. Физические трудности пребывания на большой высоте аналогично не обойти. В Лхасе при покупке сувениров вас постараются надрать, поэтому торгуйтесь. При поездках на джипе водила и гид все время химичат — об этом рассказано подробно в соответствующем разделе. Возле Эвереста химичат альпинисты — читайте там же.
Культурные заморочки: буддистские объекты надо обходить слева и по часовой стрелке, чтобы к ним была повернута ваша правая, хорошая сторона. Не надо брать какие-то предметы вроде молитвенных флагов на перевалах и в прочих местах. Молитвенные барабаны в монастырях можно крутить. Если вам показывают язык, то это старый способ поздороваться — то есть доказать, что вы не дьявол. У дьяволов зеленый язык.
Тибетские похороны — это когда труп рубят на куски и посыпают мукой для поедания птичками. Смотреть на это, вообще говоря, не дают, но издалека можно, хотя без приглашения реально и булыжником по башке получить. И чего в этом интересного? Лучше к таким зрелищам и не стремиться.
Снимать во многих монастырях не дают и штрафуют, если поймают.
Не надо лезть во все эти дaлaйлaмские заморочки, это внутреннее дело Китая. До прихода китайцев Тибет был репрессивным теократическим государством, в котором крестьяне вешались от бедности. При всем размахе восстановительных работ, Китай до сих пор не может исправить нанесенный урон и страшную нищету тибетцев. Движение “Освободите Тибет” — всего лишь популярный среди зажиточных слоев западного населения способ привнести в свою жизнь иллюзию социальной активности.
Куда поехать
Осмотрев Лхасу, вы захотите поехать куда-то еще.
Один накатанный путь — это озеро Нам-Цо, одно из трех священных в Тибете. Для этого вам нужен будет джип на три дня — день туда, день там, день обратно. Озеро в 200 км пути от Лхасы, но дорога плохая, поэтому за день не обернетесь. Турфирмы предлагают джип с водителем и гидом за 37 долларов в день — это стоимость всей машины, она делится на число туристов, так что в итоге получается совсем недорого. Разрешения на такую поездку не требуется.
Глобальным путешествием будет поездка к горе Кайлас. Это совершенно на другой стороне Тибета, дорога в один конец занимает пять–шесть дней, и еще на месте проводят 3–4 дня — в сумме около двух недель. Места совершенно дикие, обычно джипу придают в поддержку грузовик с бензином. Стоит это около 500 долларов на человека.
Что интересного в горе Кайлас? Еще одно очень святое место, там шифруются разные боги. Есть отпечаток ноги Будды, а на одном из склонов — огромная свастика естественного происхождения.
Вокруг горы надо обязательно обойти — 53 км, 5613 метров в наивысшей точке пути, можно за один очень долгий день, как это делают пилигримы, или за три, как сачки-туристы. Серьезно озабоченные своей душой все 53 км проползают.
Один круг обнуляет все ваши грехи в нынешней жизни, а 108 отправляют мгновенно в нирвану — цикл перерождений заканчивается. Китайское правительство отваживает иностранных нирванщиков посредством входного билета в шесть долларов за каждый круг — таким образом, для полного счастья вам надо будет 648 долларов, плюс несколько продлений визы, если только она у вас не полугодовая. После 13 кругов можно срезать в одном месте, хотя там и не особо короче. До этого нельзя — спецпроход охраняется одной богиней с львиной башкой. В Год Лошади каждый круг считается за девять — достижение нирваны техническими методами становится реальным. К сожалению, следующий будет только в 2014 году. Есть и умножающие коэффициенты для полнолуния и прочих благоприятных явлений.
Рядом же находится и самое святое озеро Тибета — Манасаровар. Нирвану оно не обеспечивает, но вокруг него тоже ходят, четыре–пять дней.
Если это не нанесет удар по бюджету, то поездка к горе будет очень интересной. Даже с учетом 500 долларов за джип, средние дневные траты не выше, чем в Пекине, если посчитать.
Наконец, наиболее популярной джиповской поездкой является путь к непальской границе, о чем подробнее чуть дальше.
Кроме этих направлений, в Тибете есть множество других интересных мест, и вам только надо их выбрать, найти попутчиков, и утрясти разрешения с ментами.
Лхаса
В стоимость тура входит проживание в гостинице в течение трех дней в комнате общажного типа. Никто, впрочем, не запрещает вам взять за свои деньги отдельный номер или вообще переехать в другое место, хотя в последнем случае вы оторветесь от своей группы и ее экскурсий.
В гостинице “Сноулэндс” двуместный номер стоит $6,10. Есть и комнаты общажного типа на семь человек, куда селят по турпутевкам. Для Тибета заведение неплохое. Туалет с холодной водой только на этаже, горячий и продуваемый душ находится во внутреннем дворе. Там же можно стирать и сушить вещи. Обычный для Китая термос с бесплатным кипятком. Офис “FIT” — фирмы, организующей джиповские туры — тоже именно здесь, на втором этаже. У входа висит доска объявлений для ищущих попутчиков. Хороший ресторан, хотя он ощутимо ориентирован на иностранцев в смысле меню и цен.
Расположение гостиницы крайне удобно — в Бархоре. Храм Джоханг — важная достопримечательность Лхасы — сразу за углом, здесь же и обязательные лавки причиндалов для паломников, и сами красочные паломники. На улице, где гостиница, есть еще несколько туристических заведений, рестораны, книжный магазин, два интернет-кафе — 24 цента за 30 минут.
Выйдя на угол с главной улицей и повернув на восток, вы обнаружите несколько бэкпэкерских гостиниц, куда, возможно, и стоит переехать по окончании вашего обязательного трехдневного тура. “Як” и “Кири” — два примера. В “Яке” есть еще одна турфирма, занимающаяся джипами, но для путешествий к непальской границе она — как и все другие — отсылает вас в “FIT”. Койка в трех–четырехместном номере с теликом в “Яке” стоит меньше трех долларов. Удобства во дворе.
Недалеко от “Яка” находится интернет-кафе и дешевые забегаловки, где большая пиала лапши дешевле доллара. Вообще, встреченные бэкпэкеры тратили $1,22 на еду в день. Действительно, если выйти из туристического района, то та же лапша с мясом будет стоить 60 центов — и то вас обсчитают, местные там платят центов сорок.
Пойдя же по главной улице на запад, вы вскоре окажетесь возле самого узнаваемого места Тибета — Поталы, общаги дaлaй-лaм. В Поталу вас отвезут на экскурсию, входной билет стоит $8,54. За дополнительные $1,22 пускают на крышу, но это не имеет смысла — такой же вид открывается с балконов и из окон. Место это весьма интересное. Здесь похоронены все дaлaй-лaмы, начиная с пятого, но с пропуском шестого, алкоголика и маньяка-бисексуала. Ныне здравствующий в 1959 свалил в Индию после захвата Тибета Китаем.
В Потале множество настоящих паломников, которые ходят с пакетами масла яка и вилками подкладывают его в светильники. Когда они помрут, все подложенное будет им указывать путь в загробной жизни до перерождения.
Храм Джоханг был основан в 7 веке. Вход теоретически бесплатен. С крыши открывается отличный вид на Поталу.
Норбулингка — летний дворец дaлaй-лaмы — будет в списке ваших экскурсий, вход стоит $4,27. Довольно большой комплекс, где можно посмотреть ванну дaлaй-лaмы, его же унитаз, радио, прочие вещи. Отсюда он и убежал в Индию.
Монастырь Сера — четвертый стандартный объект осмотра, $4,27. Он интересен, кроме всего прочего, и тем, что монахи ежедневно в определенное время проводят “практические занятия спором”. Они собираются во дворе и начинают орать друг на друга в течение часа. Полагается натянуть четки до плеча и потом так хлопнуть в ладоши поближе к носу оппонента, чтобы четки слетели вниз.
В Серу и Норбулингку вас отвезут на автобусе, хотя можно дойти пешком самостоятельно, они километрах в пяти от Поталы на север и запад соответственно.
Из бренных вещей в Лхасе есть район проживания китайских рабочих, это на юг от Поталы. На картах в путеводителях его аккуратно нет, но зайти туда интересно в антропологических целях. Он за небольшой речкой, почти все мосты через которую закрыты на замок. В общем-то, это обычный двухэтажный спальный район, но там есть полуофициальный публичный дом, традиционно замаскированный под парикмахерскую, а на самой южной его стороне открывается неплохой вид на горы. Пройдя по нему на запад и повернув назад в тибетскую часть Лхасы, вы обнаружите огромный крытый рынок с кучей промышленных товаров.
Банки, почтамт, универмаги — все это в городе есть с размахом и исправно работает.
Путеводители — и туристы по их подначкам — любят зубоскалить по поводу грязноты тибетских туалетов. Вот и дураки — в Тибете слишком мало воды, чтобы здесь прижились наши унитазы со смывом. Обычно туалет сделан как у нас в сельской местности — дырка над выгребной ямой.
Паломники, впрочем, могут без комплексов присесть пописать прямо на центральной улице, повернувшись к миру спиной, — даже женщины. Оборваны они страшно, потому что, несмотря на все усилия Китая, жизнь в Тибете до сих пор очень бедная, средний доход — 10 долларов в месяц. Паломники крутят колотушки с грузиком — в них молитвы, и каждый оборот считается за одно прочтение. Для этих же целей установлены и ряды барабанов в храмах и монастырях. Наиболее религиозные личности оснащены колотушками солидных размеров с множеством молитв — такие ставятся в специальный упор на поясе по причине тяжести.
Колотушки будут наилучшим сувениром — буддизм популярен везде, и какие-то культовые предметы из Тибета, тем более из Лхасы, весьма ценятся. Их можно купить доллара за три–четыре во множестве мест в городе — торгуйтесь непреклонно. Из других сувениров следует упомянуть молитвенные флаги, особенно из Серы, разнообразные шкатулки и прочие вещи якового происхождения, металлические предметы, серебряные украшения, голубые камешки. Дордже — такая металлическая фигня, которой бьют в колокольчик. “Ом мани падме хум” на различных носителях. В общем, многие вещи на прилавках наполнены смыслом, надо только его знать. Но помните — вас обязательно постараются надрать, вы сказочно богаты в сравнении с паломниками, для которых эти предметы выложены в первую очередь.
Джип к Непалу
Если вам срочно надо к границе, то прямой переезд стоит $300 за весь джип и занимает три дня. Заезд в достопримечательности по пути займет восемь–девять дней и $800 — поделите это на число дней и число туристов в машине, и вы поймете всю дешевизну.
Джипы — “Тойота Лэнд Крузер”. На переднем месте сидит гид, и он никого туда не пустит. На заднее помещаются три туриста. В зависимости от конструкции машины, на сиденья в багажнике можно запихнуть еще два–четыре человека — придется меняться, конечно, там сильно трясет.
В реальности же группа должна состоять из пяти или шести туристов. Хотя никто и не мешает вам ехать хоть одному, если это по карману.
Сначала вы находите попутчиков. Для этого надо читать объявления в гостиницах, где живут туристы — там обычно есть доски. Или поместить свое объявление. Или написать в интернетовском форуме, что вам нужны попутчики. Или придти в турфирму и оставить свои координаты, они их передадут тем группам, где не хватает людей.
Когда у вас сформировалась группа единомышленников, вам надо точно определить маршрут, чтобы все были довольны. Расписать его по дням. Не совсем реально ехать больше пяти часов в день, потому что вы задолбаетесь — дороги очень плохие. Не высчитывайте время по карте — здесь горы, и километраж совсем другой. Ориентируйтесь на сведения из путеводителя или от знающих людей.
Теперь вы знаете, на сколько дней вам нужен тур. С этим вы идете в разные турфирмы, которые все вас посылают в контору под названием “FIT”. Она же, скорее всего, и принимала вас по вашему первоначальному туру, если вы прилетели из Чэнду. “FIT” располагается на втором этаже гостиницы “Сноулэндс”.
В целом процесс заказывания тура таков. Вы рассказываете “FIT” о своем предполагаемом маршруте и сколько у вас человек. Они называют цену, которая почти прямо пропорциональна числу требуемых дней. Можно немного торговаться. Потом вам должны показать конкретный джип и конкретного гида. Если машина чем-то неудобна, то ее можно попросить заменить, хотя и цена при этом может измениться.
Теперь вы составляете договор. У “FIT” есть старые в компьютере, но вы туда можете внести любые изменения. Им это по барабану по одной простой причине — если вас и кинут, это будет за много километров от Лхасы, и маловероятно, что вы вернетесь для разборок. Договор все же полезен для того, чтобы все стороны — вы, турфирма, гид — понимали, на что они соглашаются.
В договоре надо описать маршрут по дням, число туристов, общую стоимость тура, задаток, номер джипа, чтобы не подменили на худший, наличие брезента или подобного для закрытия рюкзаков на крыше джипа, иначе им конец от пыли. Следует обговорить такие случаи как поломка джипа — вам должны пригнать другой в 24 часа, и вы не платите за простой — или болезнь туриста — тогда вы платите половину дневной суммы за простой по вашей вине.
Надо указать, что стоимость всех разрешений уже включена, и что их оформлением займется турфирма. На въезд в зону Эвереста требуется отдельное, его получают на границе района, и его стоимость не включена — примерно 50 долларов за машину и водителя и девять долларов за туриста. Но здесь есть один трюк — остается гид, которому тоже надо разрешение. Хотя в Лхасе на словах — и в его присутствии — нам говорили, что он купит себе сам, уже на месте гид от этого открещивался и пытался переложить стоимость на нас, что привело к массе ругани. Опять же, в этом и смысл договора — закрепить все на бумаге, чтобы таких вещей не случалось.
Стоимость проживания и питания туристов в тур не включена. Гид и водила платят за себя сами, хотя и здесь есть тонкое место, но об этом чуть позже. За всякие паромы и входные билеты тоже вы платите, и тоже не за гида с водилой.
Договор распечатывают и подписывают в двух экземплярах представитель турфирмы и все туристы. В этот же момент вы обычно оставляете задаток, долларов 150 за всю группу. Соответствующую долю задатка честно вернут тому, кто передумает до начала действий турфирмы, то есть до того, как она начала оформлять разрешения и платить за них. Впрочем, ее вернут и в любой момент за вычетом уже потраченных сумм, которые только разрешением и ограничиваются. Но тогда вашей команде придется срочно искать другого члена, поэтому лучше так не кидать.
На разрешения уходит обычно один день. Необязательно начинать все это именно за день до планируемого отъезда, но надо точно знать даты, потому что они указываются в разрешениях.
Гид мало что может рассказать, но его навязывают. Как объяснила дама из турфирмы, в Тибете много людей и мало работы — действительно, только здесь можно увидеть, как одновременно втроем копают одной штыковой лопатой.
Основное устремление гида и водителя — настричь с вас как можно больше денег таким образом, чтобы вы об этом не догадались. Именно у вас они деньги не берут, но есть сложная система вымогательства у работников ресторанов и гостиниц. Вкратце, идея в том, что они требуют с них бесплатную еду и ночлег, а также конкретные комиссионные наличкой за то, что вы там остановились. Причем, они даже не стараются запихнуть вас в конкретное место, а просто тащатся вслед за вами в ресторан и там хавают бесплатно.
В этом не было бы ничего особенно неудобного, если бы они не использовали свое служебное положение для постоянного следования за вами в ожидании халявы. Гид старается не допустить, чтобы вы от него откололись, и поэтому врет, что самостоятельно по городу ходить нельзя, только всей группой, и только вместе с ним. Кроме того, начинается химия с дополнительными оплатами типа того разрешения на проезд к Эвересту. И они пытаются устроить путешествие так, как удобно именно им, невзирая на расписание в договоре.
Решение здесь можно предложить такое. Еще в Лхасе растолковать гиду — через переводчика, если он совсем не рубит — все тонкие моменты путешествия, различные оплаты и прочее. На халяву, которую он на вас зарабатывает, закрывать глаза — вы ничего не теряете, платите все равно по меню в ресторане. На попытки куда-то вас направлять — решительно класть. Это тоже можно еще в Лхасе ему рассказать — что вы в курсе типичных игр, и ему не надо пытаться ими заниматься.
Опишу наш конкретный маршрут, а вы можете подобрать себе немного или совершенно другой. Наш маршрут покрывал все более-менее интересные места на пути из Лхасы к границе с Непалом, с заездом к Эвересту.
Утро каждого дня начинается с завтрака. Потом можно либо осмотреть оставшиеся со вчерашнего дня места, либо сразу ехать дальше — зависеть будет от конкретных мест. Обычно вы едете три–пять часов каждый день. Если обеденное время вас застает в дороге, то гид знает, где остановиться. Приехав к очередному пункту в расписании, вы заселяетесь в гостиницу, кушаете, потом с гидом или без него осматриваете окрестности. Ужинаете, ложитесь спать.
Гостиницы обычно общажного типа, коек по шесть в номере. Стоят недорого, два–три доллара с человека. Где-то это голые комнаты с навесными замками, а где-то и телик с горячим душем есть. Можно и нужно торговаться.
Лхаса–Самье
Выезжать лучше как можно раньше, часов в пять утра. Почти весь путь до непальской границы идет по так называемому Шоссе Дружбы, построенному китайцами для транспортировки грузов в Непал. Это грунтовая дорога с одной полосой, встречные машины еле разъезжаются. Она неплохо побита, и там солидно трясет.
Самье — самый древний монастырь Тибета, красивая и впечатляющая конструкция, очень интересно. В монастырской гостинице берут $1,83 за койку в шестиместной комнате. Билет в сам монастырь стоит $3,66. Есть ресторан на территории, и есть забегаловки в прилегающей деревне. От основной дороги монастырь отделен речкой, за переправу через которую берут с туристов в три раза больше, чем с местных — $1,22. Потом еще столько же за местный автобус к монастырю. Но на самом деле, можно проехать на джипе через мост дальше по течению — этот момент надо оговорить еще при подписании договора, и даже закрепить на бумаге. Возле самого монастыря было много джипов, а мы наш бросили по настоянию гида возле реки. Потом заплатили по $4,88 за транспорт через речку и к монастырю.
Самье–Гьянгдзе
Дорога идет через перевалы Камба-Ла (4794 м) и Каро-Ла (5045 м), мимо озера Ямдрок-Цо — третьего из трех святых тибетских. Потрясающий вид. В Гьянгдзе в конструкции под названием Кумбум располагаются на нескольких этажах комнатки со статуями божеств и различными фресками. Очень интересно. Вход в Кумбум — $3,66. За возможность фотографировать — $1,22. Кроме этого, есть старый форт 14 века, $3,66. Гостиница “Вуцэ” — $3,66 за койку с теликом в современном четырехместном номере. Горячий душ в отдельной душевой.
Гьянгдзе–Шигадзе
Шигадзе — второй по величине город Тибета. Здесь расположен монастырь Ташилхунпо, в котором обитает пaнчен-лaма. Пaнчен-лaма — второй по важности после дaлaй-лaмы. Хотя китайцы ничего не могут поделать с дaлaй-лaмой до смерти нынешнего, прошлый пaнчен-лaма умер уже при них, и они назначили своего, а дaлaй-лaма — своего. То есть после смерти предыдущего они разошлись во мнениях о том, в кого тот переродился. В Шигадзе находится китайская версия.
Считается, что Ташилхунпо инфильтрирован сотрудниками госбезопасности, переодетыми в монахов. К тому же, он и самый дорогой, семь долларов. Хотя за эти деньги выдают мини-компакт-диск с информацией о монастыре — полезная в Тибете вещь, можно надеть его на палец, например.
В Шигадзе есть интернет и прочие признаки цивилизации. Здесь вы сможете принять последний на оставшемся до Непала пути душ — а это еще много дней, мойтесь с запасом. Обязательно все перестирайте сразу после заселения в гостиницу и повесьте сушиться.
Шигадзе–Сакья
Перевал Юлун-Ла, 4950 метров. Монастырь Сакья был основан в 11 веке — $4,27. Неплохое заведение, но само селение на высоте в 4280 метров будет интереснее. Там оригинальная раскраска стен, которая издалека имитирует железобетон — разочаровывающее зрелище при подъезде, но потом выясняется, что это древний обычай. По селению приятно полазить в компании местных детей. Гостиница — $1,83 за койку в шестиместном номере. Туалет — классический тибетский, на улице. Воду греют на солнечных зеркалах, здесь достаточно высоко для этого.
Сакья–Шегар
Перевал Гъяцо-Ла, 5220 метров. В Шегаре останавливаются перед Эверестом. В самом городе ничего особенно интересного нет, за исключением останков форта на крутой горе. Форт никогда не захватывали, потому что не было дураков лезть в такую крутизну. Сможете ли вы туда заползти — вопрос. Фотогеничная конструкция, однако.
Ночевать можно либо в городе, либо у отворота к нему на главном шоссе. Лучше в городе, потому что иначе вы не сможете его осмотреть без подвоза на машине. Но там была только одна строящаяся гостиница, где пришлось очень долго переговариваться со смотрительницей, прежде чем она запустила в новый, но пустующий и засыпанный песком корпус за $2,44 с носа. В номерах были ванные без воды, и электричество тянуло только на половину полагающегося напряжения. Старый же корпус — ужасающий, с грязными комнатами.
Шегар–Эверест
Утром в Шегаре надо купить разрешения на туристов и машину. Не забудьте, что гид покупает себе сам, хотя он и не прочь кинуть вас и закосить от оплаты. Разрешения красиво и безграмотно отпечатаны. Дорога к Эвересту отворачивает от Шоссе Дружбы и тянется по совсем безлюдным местам. Перевал Пан-Ла — 5120 метров.
Гостиница располагается в 8 км от подножия Эвереста — кроме нее и монастыря, вокруг ничего и нет, ближайшее селение, пожалуй, в Непале. Вид уже отсюда потрясающий. Высота — 4980 метров. Койка в шестиместном номере стоит $1,22. Дают только один термос кипятка на всю комнату. Есть ресторан с минимальным меню.
Монастырь Ронпу рядом же. Там тоже можно жить, но хуже и дороже.
К базовому лагерю альпинистов вас отвезут на джипе, или можно дойти самим. По пути видны развалины каменных хибарок — здесь был буддистский курорт, люди медитировали в этих кубических коробках со стороной ребра в полтора метра.
У базового лагеря вас ожидает крупное западло. Подходит начальник и объясняет, что дальше вам пройти нельзя, если не заплатите 50 долларов, а иначе штраф в 200 долларов. Все это похоже на местную самодеятельность, потому что начальник признался, что причиной таким порядкам стало воровство оборудования туристами у альпинистов, которые разбили еще один лагерь у самого-самого подножия Эвереста.
Появилось это ограничение совсем недавно, и можно только посоветовать еще в Лхасе провентилировать этот вопрос с турфирмой, и по возможности заполучить бумагу с печатью о том, что вам покласть на все штрафы.
Если ваша группа действительно получит бумагу и соберется исследовать Эверест выше базового лагеря, то планируйте в расписании две ночи здесь. Тут слишком высоко, чтобы в первый вечер ползти что-то исследовать, надо хоть немного акклиматизироваться. По данному вопросу, однако, следует достичь соглашения еще в Лхасе — возле Эвереста банально ничего нет, кроме самого Эвереста и маленького монастыря. Если не все члены группы хотят лезть выше и выше, то оставшимся будет скучно и холодно.
С базового лагеря — 5200 метров — вы можете посмотреть на Эверест совсем вблизи. Собственно склон начинается примерно в километре далее, где есть еще один лагерь. Затем будет ледник, в который, кстати, можно провалиться, если вы действительно туда полезете. Теоретически, вы можете дойти до третьего базового лагеря на высоте 6340 метров, но это просто опасно.
Эверест–Жанму
Теперь вы просто катитесь к границе. Выехать из зоны Эвереста можно по другой дороге, не обязательно возвращаться назад в Шегар. Интересно, что на ней нет блокпостов вплоть до выезда на Шоссе Дружбы, и можно именно по ней въехать к Эвересту без покупки разрешения, но гид на это не согласится — для контроля его и приставили. Если все пойдет нормально, то вы доберетесь к вечеру до пограничного города Жанму, через перевалы Лалун-Ла, 5124 м, и Тон-Ла, 5120 м. После Тон-Ла вы уже только спускаетесь — Жанму находится на высоте всего в 2300 метров. Постепенно появляется растительность, потом вообще лес.
Жанму — красивый городок, расположенный на горном серпантине. Пограничный КПП находится прямо в нем. Здесь вы сможете поменять деньги и переодеться в летние одежды, а теплые у вас сразу постараются по бросовым ценам купить торговцы, ошивающиеся возле КПП.
Гид должен оставаться с вами вплоть до проверки пограничниками разрешения на приезд в Жанму — без него просто не выпустят или заставят платить крупный штраф. Потом вы проходите таможню с рентгеном и металлодетектором. До непальского КПП — 8 км. Есть смысл уже здесь договориться с таксистами в нейтральной полосе о подвозе в Катманду. Это должно стоить долларов 27 за всю машину, куда войдут без проблем три пассажира или с большими проблемами четыре. Таксист довезет вас до КПП и потом встретит на той стороне — ему и вам проходить пограничный контроль в разных очередях, хотя он управится быстрее. Рюкзак можно оставить в багажнике, но лучше не рисковать. Машина в Катманду идет три часа.
Если вы хотите совсем сэкономить деньги, то можете все 8 км протопать пешком. На непальской стороне есть рейсовые автобусы, они медленные и дешевые. В самой нейтральной зоне есть гостиницы, там можно переночевать.
Перед непальским КПП будет Мост Дружбы. По нему проходит полоса, по одну сторону которой написано “Китай”, а по другую — “Непал”.
Непальскую визу на 60 дней можно получить на месте, надо одно фото и 30 долларов наличными без сдачи.
Бабки
Основные расходы за шесть дней в Лхасе:
| $146,05 | — обязательный тур на три дня, минус авиабилет |
| $26,85 | — гостиница, пять ночей |
| $48,94 | — еда |
| $18,31 | — входные билеты |
Основные расходы за восемь дней в джипе:
| $114,11 | — джип, восемь дней |
| $19,53 | — гостиница, семь ночей |
| $27,64 | — еда |
| $28,99 | — входные билеты |
Рекомендации
Я рекомендую посетить Тибет.
Если вы приехали только в Китай, то можно посмотреть Лхасу, озеро Нам-Цо. Есть туры к Эвересту, которые возвращаются в Лхасу. Если же вы едете в Непал, то обязательно надо купить джиповский тур через Эверест, это недорого в пересчете на день. Гора Кайлас… — только если есть время и деньги, потому что всего этого надо будет много. В обратном же направлении, из Непала, это тоже имеет смысл, только разберитесь с визой заранее, если хотите потом посмотреть остальной Китай.
Даже без горы Кайлас на Тибет легко потратить две недели и более. На гору прибавьте еще две недели. Чем больше времени вы проведете в Тибете, тем дальше уменьшится средняя стоимость дня, изначально высокая из-за покупки разрешения и тура.
Базар по теме
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по Тибету: | |
| Lonely Planet Tibet [e] | 2019–05 |
| Lonely Planet China | 2022–02 |
| Rough Guide China | 2017–06 |
| Bradt Tibet | 2018–09 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet Tibetan Phrasebook [e] | 2020–02 |
| Lonely Planet China Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet China Phrasebook [e] | 2015–10 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
Путеводители по всему Китаю покрывают Тибет поверхностно, но вполне адекватно для ваших практических планов первой поездки. Для Кайласа или очень подробного осмотра всех значимых буддистских мест лучше взять отдельный путеводитель. Такой от “Лоунли плэнет” еще покрывает Катманду в Непале и Чэнду.
Китайский разговорник дает пекинский и кантонский диалекты, тибетский, монгольский и уйгурский языки и еще девять разных редких наречий.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/china/
Тактико-технические характеристики Китая в целом.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/China.html
Разная полезная для туриста информация о Китае в целом от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/china
Рекомендации по Китаю в целом Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Лхасы, Самье, Гьянгдзе, Шигадзе, Сакьи, Шегара, Эвереста, Тингри, Ньялама, Кайласа, границы в Чжанму и Тибета.
wunderground.com/forecast/cn/lhasa
Погода в Лхасе прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс китайского юаня.
zharov.com/fotki/tibet01.html
Некоторые мои фотки из Тибета.
Латинизатор
дальше: Непал
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/tibet.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2024
обратная связь: sergei@zharov.com