Сергей Жаров. Куда пойти стебаться. Вьетнам

История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Хошимин. — Далат. — Нячанг. — Хойан. — Хюэ. — Ханой. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

Во Вьетнаме кто-то жил еще 500 тысяч лет назад, но фотографий не осталось. В начале первого тысячелетия нашей эры здесь оформились три части: на юге все контролировало кхмерское государство Фунань, по центру находилось индуистское королевство Тьямпа, а на севере, естественно, хозяйничали китайцы. От китайцев вьетнамцы смогли освободиться только через тысячу лет, а в 13-м веке они разбили монголов, захвативших Китай и собиравшихся добраться до Тьямпы через северный Вьетнам. В 15-м веке китайцы еще раз смогли захватить Вьетнам, но ненадолго, вьетнамцы опять освободились.

В 16-м веке появились европейские колонизаторы, которые для начала обосновались у Дананга. В 17-м и 18-м веках Вьетнам был разделен на северную и южную части, управлявшиеся соответственно королевскими семействами Чинь и Нгуен. Нгуены позже присоединили к себе и бывшую кхмерскую часть нынешнего Вьетнама.

Во второй половине 18-го века по всей территории Вьетнама прошли перевороты, свергшие и Чиней, и Нгуенов, китайцы опять попытались влезть, но в итоге в 1802 году Нгуен Ань победил абсолютно всех, включая северных правителей, и впервые в истории организовал объединенный Вьетнам со столицей в Хюэ. Он и его последователи расширили территорию страны за счет Камбоджи и Лаоса, и даже немного повоевали с Таиландом по этому поводу.

С 1847 года, однако, Вьетнам начали захватывать французские колонизаторы, и к 1887 году они контролировали абсолютно все, включая и Лаос с Камбоджей. Вплоть до окончания второй мировой войны на картах вместо этих трех стран было одно пятно с подписью “Индокитай”. Колонизаторы вроде пытались что-то развивать, строили дороги и школы, но особо поднять экономику им не удалось, и простые рабочие жили в совершенно плохих условиях.

Во время войны Индокитай заняли японцы, но оставили там французскую колониальную администрацию. При этом еще с 1920-х годов воду мутил Хо Ши Мин, организовавший коммунистическую партию, которая боролась за независимость Вьетнама. Сразу после второй мировой войны она надеялась придти к власти, которая никому как бы не принадлежала, но западные правительства идеями Хо Ши Мина интересовались мало и решили, что север будет пока контролироваться войсками китайского Гоминьдана, а юг — британцами. В реальности никто ничего не контролировал, в стране царила полная анархия и бандитизм, и Хо Ши Мин, долго пытавшийся договориться хоть с кем-то, в конце концов решил временно поддержать тех же самых французов.

Франция вернула себе контроль над колониями, но к самому концу 1946 года Хо Ши Мин поссорился и с ней, и началась война за независимость, которую французы проиграли к 1954 году несмотря на антикоммунистическую помощь США. Хо Ши Мин уже тогда сплотил математику с политикой и рассчитал, что даже при потерях десять к одному французы кончатся раньше, чем вьетнамцы; именно так они и воевали.

В Женеве были проведены переговоры и заключено соглашение, по которому страна делилась по 17-й параллели на Северный и Южный Вьетнам, север попадал под контроль коммунистов, а юг — антикоммунистов, и договорились через два года в обеих половинах провести свободные выборы, и кто победит, тот будет контролировать всю страну.

На юге сначала дела пошли хорошо, подавили организованную преступность и полевых командиров, но потом правительство скатилось в подавление народа и коррупцию. На севере же быстренько перевешали всех врагов народа и принялись строить социализм. От договорных выборов южане попросту уклонились, потому что справедливо полагали, что на севере будет обеспечена 99,9% явка и соответствующее единодушие и вся страна попадет под контроль коммунистов. Хо Ши Мин на это очень даже обиделся и стал объединять страну военными методами. Собственно нападать на юг он не решился, но через Лаос и Камбоджу была построена “тропа Хо Ши Мина”, по которой антиправительственные силы на юге снабжались всем необходимым, включая живую силу.

К 1965 году правительство Южного Вьетнама уже практически проигрывало, но тут по их приглашению появился ограниченный контингент американских войск, поводом к чему стал неспровоцированный обстрел северными вьетнамцами двух американских военных кораблей в нейтральных водах. В реальности один корабль никто вообще не трогал, а второй высаживал южновьетнамский спецназ в очень даже не нейтральных водах, но факты были не важны, требовался лишь предлог.

Далее, однако, реальная история значительно отличается от того, чему нас учили в школах. Все мы знаем, что американские оккупанты вторглись в дружественный нам Вьетнам и всяко разно опускали там невинных вьетнамцев, сбрасывая на них напалм и расстреливая мирных крестьян, а те героически и партизански сопротивлялись. Даже американские фильмы поддерживают эту версию, там все время бегают по джунглям и к кому-нибудь пристают без повода.

В реальности Северный Вьетнам никто никогда не трогал — почти, — и американские войска были размещены только в Южном Вьетнаме и только для защиты Южного Вьетнама от широкомасштабной террористической активности. Хо Ши Мин забоялся по-настоящему начинать войну с Южным Вьетнамом, не говоря уже об американцах, которые просто стерли бы его с лица земли во взаправдашней войне, и Северный Вьетнам всего лишь засылал оружие и живую силу нелегальными путями на юг, где вьетконг — партизаны — терроризировал местное население и органы управления. То есть Северный Вьетнам занимался банальным экспортом терроризма, и все, что американцы делали, это пытались отлавливать террористов и защищать от них мирное население. Когда мы видим бродящие по джунглям американские патрули, то происходит это именно в Южном Вьетнаме, где они присутствуют по горячей просьбе правительства, и патрулируют они именно окрестности своей базы, 10–20 км, потому что пешком-то далеко не уйдешь.

А Северный Вьетнам никто пальцем не трогал в смысле общевойсковых операций, как и они никого не трогали официально — на демилитаризованной зоне, разделявшей две части страны, все было совершенно тихо.

Иное дело с бомбежками, потому что американцы очень настойчиво просили Северный Вьетнам отвязаться от Южного и хотя бы перестать засылать туда террористов, а когда это не дошло, то начали кампанию бомбежки крупных городов и промышленных объектов Северного Вьетнама, пообещав “забомбить его обратно в каменный век”, если по-другому не понимают. Активно бомбились и Лаос с Камбоджей, по территории которых шло снабжение террористов.

Только в 1968 году во время местного Нового года под названием “Тет” произошло крупное нападение северновьетнамской армии через демилитаризованную зону, с которым были скоординированы террористические акции по всему Южному Вьетнаму, включая кратковременный захват американского посольства в Хошимине, который тогда еще назывался Сайгоном. Всех героев быстро поубивали и захваченную территорию отбили назад, причем потери составили 1 тысячу убитых американцев и 32 тысячи северных вьетнамцев. Зато отметились.

В дальнейшем все шло под откос, с еще одним нападением Северного Вьетнама через границу в 1972 году. Несмотря на то, что число вьетнамских потерь обычно было в десять раз больше американских, для США любые цифры были, в общем-то, бессмысленными потерями, и к 1973 году военное присутствие американцев начали сворачивать, перекладывая бремя защиты страны на южных вьетнамцев. Общие потери США составили 58183 убитых и пропавших без вести.

Бомбежки Северного Вьетнама прекратили, американских пленных вернули, но южные вьетнамцы еще держались до 1975 года. В январе северновьетнамская армия внезапно напала на Юг, и к апрелю Южный Вьетнам был полностью захвачен.

Хо Ши Мин умер еще в 1969 году, но его мечта об объединенном Вьетнаме наконец воплотилась в жизнь. За это были убиты 4 миллиона вьетнамцев, и, за исключением двух–трех человек, все они, пожалуй, были бы не прочь жить и дальше, хотя бы и в разделенном Вьетнаме.

В осчастливленных территориях сотни тысяч несознательных вьетнамцев отправились в лагеря на перековку, бывших военнослужащих армии Южного Вьетнама вообще лишили гражданства, и лишены они его и до сих пор, не имея никаких прав и социального обеспечения, работая велорикшами в Хошимине и прочими бомжами.

Потом зачем-то началась кампания раскулачивания, которая коснулась большей частью именно сотен тысяч вьетнамцев китайской национальности. Те кинулись бежать в Китай, за что вьетнамцы с них взимали по 5 тысяч долларов с носа. Отношения с Китаем это совсем испортило, а заодно и с США, которые в то время братались с китайцами против СССР. Зато Вьетнам стал еще больше дружить с Советским Союзом.

В конце 1978 года Вьетнам напал на Камбоджу, что было, в общем-то, хорошо, потому что красные кхмеры там все уже разломали до упора. Вьетнамцы привели страну в порядок и оккупировали ее на следующие десять лет, что привело к интересному факту поддержки США и другими западными странами геноцидных красных кхмеров. Про Китай можно и не упоминать, потому что счастье в Камбодже строилось по маоистскому варианту, и в 1979 году китайцы просто напали на Вьетнам, пытаясь отвлечь военные силы от своих краснокхмерских друзей. Вопреки всем ожиданиям, вьетнамцы разбили китайцев за 17 дней. Впрочем, те до сих пор уверяют, что победили и сами ушли.

С началом перестройки в СССР Вьетнам тоже взялся за строительство капитализма с человеческим лицом, и более-менее ему это удается. Наподобие Китая, здесь сочетается частная коммерческая инициатива с руководящей ролью коммунистической партии. Куда это идет и с какими результатами — пока не совсем ясно. Политической свободы нет, а появившиеся у бизнесменов деньги быстро коррумпируют исполнительную власть на местах. Хошимин на юге легко вернулся к капитализму, и там результаты налицо. В Ханое же на севере это не так очевидно, а про мелкие города можно и не говорить.

Установочные данные

Розетки во Вьетнаме сделаны под советские и американские вилки одновременно. Электричество — 220 вольт, 50 герц. Изредка бывает 110 вольт, но не в крупных городах.

Часовой пояс на всей территории страны один и тот же, на четыре часа позже московского времени. Такое же время в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Мьянма отстает на полчаса, а Китай — на час позже.

С погодой во Вьетнаме нет однозначности, потому что в любой момент есть районы, где дождливый сезон, и районы, где недождливый. Если вы намерены посетить и Ханой, и Хошимин, то попадете под все. С октября по март к северу от Нячанга прохладнее и дождь, к югу — сухо и жарко. С апреля по сентябрь дождь и жара везде, кроме горных районов. Принимая во внимание, что на севере вас больше интересуют горы, лучшим временем юга будет с ноября по февраль, но это известно и другим туристам, здесь их окажется много.

При этом надо понимать, что в Хошимине температура круглый год будет около 30 градусов, а в Ханое она только зимой опустится чуть ниже 20 градусов. В горах может быть прохладнее, конечно, — вплоть до мелкого снега. Дождь тоже далек от описания из “Форреста Гампа”: “Однажды начался дождь и шел следующие четыре месяца”. В дождливое время льет раз в день с часик, потом нормально.

Малярия существует по всей стране кроме крупных городов, дельты Красной реки и центрального побережья. Риск особенно высок южнее 18-й параллели в горных районах ниже 1500 метров. Малярия здесь устойчива к ряду лекарств, о чем надо помнить при выборе профилактического средства. Доксициклин работает, но его лучше покупать за пределами Вьетнама, потому что есть такое подозрение, что здесь его подделывают. Стоит, впрочем, три цента за таблетку.

Виза

С визой по прибытии ситуация несколько криптична. Прежде всего, по официальным данным гражданам России, и только им, можно заявиться без визы через аэропорт на срок до семи дней и даже потом получить визу внутри страны. Жалко, что про это почему-то никто не знает, включая сотрудников вьетнамских посольств. Особенно про это могут не знать сотрудники авиакомпаний, которые вас банально не пустят в самолет без визы, потому что им не хочется платить 500 долларов штрафа и депортировать вас домой за свой счет.

Но это именно без визы, а еще есть виза по прибытии. Которой по мнению тех сотрудников посольств тоже нет. Но она есть, хотя и не в чистом виде. Для нее надо заранее связаться с какой-нибудь туркомпанией, которая помогает в этом деле, и она за некоторые деньги сделает для вас все бумаги и сообщит номер разрешения прибыть без визы. Причем, они делают какие угодно визы — от однократной на месяц до многократной на полгода, за плату от 30 до 50 долларов. Во вьетнамском аэропорту вы показываете номер, вам клеят нормальную визу в паспорт. За что вы платите 25 или 50 долларов за одно- или многократную визу на месяц или три, или сто долларов за полугодовую любой кратности.

Русские, как обычно, официально не платят, но только про это никто не знает, поэтому платят.

Следует еще раз уточнить, что по этой визе надо прилетать, и она годна для пребывания в течение 30 дней, хотя ее можно потом продлить. Три месяца и полгода — это срок действия визы, в течение которой по ней можно въехать.

В целом этот способ можно попробовать, если очень хочется и если прилетаете, но если есть возможность получить нормальную визу в посольстве — то лучше так и сделать, а то возможностей для облома тут слишком много.

С нормальными визами дело обстоит так. В лаосском Вьентьяне выдают только однократные месячные визы за 55 долларов и три дня. Касательно трех дней ожидания, здесь есть единственный приятный момент — паспорт при этом находится у вас на руках. Его надо показать при сдаче анкеты и потом принести в назначенный день для вклеивания визы.

В анкете приходится точно указывать день прибытия во Вьетнам. Виза будет годна именно с этого дня на 30 дней. Если въехать позже, то укорачивается срок пребывания, хотя его можно потом продлить уже на месте. Виза годна для любого КПП, открытого для иностранцев, — в этом тоже есть положительное изменение, потому что еще недавно надо было точно указывать и КПП для въезда и выезда.

В посольстве во Вьентьяне висит объявление, доступно сообщающее, что здесь дают только однократные визы на 30 дней за три дня, а все остальные надо оформлять “в Ханое”, смысл чего непонятен, потому что для прибытия в Ханой тоже надо визу. Тем не менее, весь Вьентьян обклеен рекламой турфирм, готовых сделать вам какую угодно визу за сколько угодно дней — в том числе и за день многократную.

В Лаосе также есть консульства в Луангпрабанге, Саваннакхете и Паксе.

В Бангкоке вьетнамская виза дается на схожих с Вьентьяном условиях — около трех дней, около 60 долларов. Есть консульство в Кхонкэне.

В Камбодже получение вьетнамской визы наиболее удобно в сравнении с Лаосом и Таиландом. В дополнение к посольству в Пномпене есть консульства в Сиануквиле и Баттамбанге. В Сиануквиле визу дают прямо на ваших глазах за 30 долларов. Можно получить трехмесячную за 50 долларов.

В Китае кроме посольства в Пекине имеются консульства в Гуанчжоу, Куньмине и Наньнине. В Куньмине за три дня дают визы за 50 долларов, в Наньнине за день дают за 60 долларов.

В России — просто так, на всякий случай сообщить — есть и консульство во Владивостоке.

Есть слух, что для посещения острова Фукуок на юге виза не нужна, но тут не совсем ясно, не нужна она для перелета из Вьетнама с уже имеющейся вьетнамской визой или же есть больные, которые летают для отдыха на этот остров прямиком из-за границы. Во всяком случае, Камбоджа считает, что это ее остров, и там по этому поводу есть множество вьетнамских военных.

Уже будучи во Вьетнаме, можно сделать продление визы почти в любом областном центре на 30 дней примерно за 20 долларов. Эти 30 дней прибавляются ко дню окончания вашей имеющейся визы, не ко дню получения продления, что хорошо. В реальности продлевать лучше либо в Ханое, либо в Хошимине, а не “в любом областном центре”, и даже там лучше пойти в турагентство, которое возьмет 25 долларов за все, — если явитесь лично в иммиграционный офис, то там в очередях будет под сотню турагентов, и у каждого под сотню паспортов в руках. Агентство также может все сделать за день за дополнительную оплату — за 35 долларов в сумме, например. Есть смысл посетить несколько агентств и сравнить их цены.

Можно оформить и “разрешение вернуться”, если вы едете в соседние страны ненадолго. Оно выдается поверх существующей визы, не изменяя ее сроков. Турагентство, 25 долларов.

Про получение виз других стран во Вьетнаме справедливо сказано, что за исключением соседних стран, это почти нереально. К чему есть простое объяснение через тот же социализм — местных пускать за границу не особо хотят вьетнамские же власти, да и посольства подустали от потока желающих свалить. Посольство Таиланда в Ханое постоянно заперто, и запускают в него только убедившись, что вы взаправдашний иностранец, а не желающий забежать на территорию и попросить убежища замаскированный вьетнамец.

Лаосскую визу можно сделать за день — 30 долларов за транзитную на семь дней или 45 долларов за нормальную однократную на 30 дней. Несрочные визы, за два–три дня, будут дешевле. На границе по прибытии дают в Лаобао, Нампао и Намкане. Камбоджийскую визу дают на границе за 20 долларов в Бавете и Каамсамноре. Тайскую можно получить при наличии обратного билета из Таиланда — или после подробной сказки о причине его отсутствия и демонстрации наличных денег или кредитных карточек. Берут 30 долларов за однократную визу за пару дней. Китайскую визу тоже дают. Филиппинскую визу совсем не дают без показа обратного билета, какие бы сказки не рассказывались. Авиабилет туда и обратно стоит около пятисот долларов, морского сообщения нет.

Кроме посольств в Ханое, в Хошимине есть консульства многих стран, включая Камбоджу, Китай, Индонезию, Лаос, Малайзию, Филиппины, Сингапур и Таиланд. В Дананге есть консульство Лаоса.

Валюта

Оплата долларами официально не разрешена, но реально их возьмут во многих туристических местах, особенно в гостиницах и турфирмах, где цену в долларах и называют, а на местные донги пересчитывают не по самому лучшему курсу.

Возможно, впрочем, платить и только донгами практически везде. Обменивать лучше в пунктах, сравнивая курс. Там не жульничают, но курс колеблется от места к месту. Чем крупнее бумажка, тем лучше курс — выгоднее привозить стодолларовые. На улице менять не надо, потому что там кидают. В гостиницах и турфирмах — можно, но не выгодно, это только на случай сдачу получить донгами при оплате долларами.

При пересчете цены на донги или доллары всегда смотрите на калькулятор продавца, потому что они обожают вколачивать туда неправильные для вас цифры. Если речь идет о больших суммах — больше пяти долларов, — то лучше молча отобрать калькулятор и посчитать самому.

На монетах и купюрах надписи нашими цифрами. В обращение вводятся новые купюры из пластика с прозрачным окошком — красивые штуки. Начали с самых крупных, а мелкие — еще бумажные. Поддельные доллары и донги существуют, но опасаться их надо именно при обмене на улице, какового именно по этой причине следует избегать. За подделки, кстати, полагается, и присуждается, и проводится смертная казнь. Это, теоретически, относится и к обладанию подделками.

Есть вышедшие из обращения деньги совсем старого образца, которые вам не прочь иногда подсунуть в магазинах. Следите, откуда вынимают сдачу. Если из кассы, то все в порядке, а если из кармана, то инспектируйте дизайн.

С карточки доллары или донги можно снять во многих банках или банкоматах — машины, конечно, выдают только донги, и не более чем на примерно 125 долларов за сутки. Доллары или большие суммы в донгах можно снять в банках. Банки берут три процента за выдачу наличности, и рассчитывают их не от вашей суммы, а от их итоговой. То есть за 500 долларов они снимут не 515 долларов с карточки, а 515,50.

Дорожные чеки меняют в банках. За это могут брать до трех процентов от номинала, а могут и не брать — зависит от банка и того, хотите ли вы донги или доллары.

Язык

Алфавит латинский с диакритическими знаками, но при первых же вывесках вы заподозрите, что здесь что-то не так, потому что такие слова говорить нельзя. И правильно — буквы эти редко совпадают с их обычным звучанием в европейских языках. Например, “Nha Trang” читается как “Нячанг”. Добавьте к этому различия в произношении на юге и севере страны, и станет ясно, что лучше себе голову не морочить и не пытаться научиться читать или говорить. Язык по-любому тональный, и даже с шестью тонами, это вам не китайский путунхуа. Читать из разговорника — практически бесполезно, хотя его можно показывать.

Буква “đ”, перечеркнутая палкой, читается именно как “д”. Без палки, в обычном виде, она будет “з” на севере и “й” на юге. Например, наряд из платья и штанов, который носят вьетнамки, “ao dai”, будет, соответственно, “ао зай” и “ао яй”.

Английским успешно владеют все занятые в индустрии обирания туристов люди, и этого вам хватит. Старое поколение может еще помнить французский. Русский все как-то прочно забыли, хотя никогда не упустят возможности с мучением сказать “здравствуйте”, если узнают о вашем происхождении.

Наличие и популярность во вьетнамском языке слов “suk”, “my”, “fuk”, “duk”, “dung” и “hui” приводят к множеству нереальных вывесок, которыми обклеены все улицы.

Прибытие

Прибытие по воздуху. — Прибытие из Камбоджи. — Прибытие из Китая. — Прибытие из Лаоса. — Прибытие из Таиланда.

При пересечении границы кроме отметок в паспорте еще выдают несколько бумажек, одну от карантинного контроля и другую от пограничного, желтого цвета. Желтую бумажку надо сохранить для выезда, иначе будут трясти деньги. Ее также очень хотят видеть при заселении в гостиницу.

Вьетнамская виза, следует напомнить, никому не выдается на наземном КПП.

Прибытие по воздуху

По воздуху можно прибыть в аэропорт Ханоя Нойбай, аэропорт Хошимина Таншоннют и аэропорт Дананга Дананг. Визы в аэропорту не даются. При убытии аэропортовский налог на международные рейсы составляет соответственно 14, 14 и восемь долларов. Если вы купили билет из Ханоя на самолет, который сначала летит в Хошимин, а потом пересекает границу, то вам придется в Хошимине целиком из самолета выйти, получить багаж, опять его сдать и заплатить налог.

Из всех соседних стран — Лаоса, Камбоджи, Китая, — как и из Таиланда, есть рейсы в Ханой и Хошимин, но точно так же есть и прямые автобусы отовсюду, кроме Таиланда. Рейс из Бангкока в Ханой будет стоить около 150 долларов, например. На автобусе из Бангкока можно доехать через Камбоджу за 20 долларов в сумме, через Лаос &mmdash; за 30 долларов. Но при полете экономится время и одна страница в паспорте.

Прибытие из Камбоджи

На камбоджийско-вьетнамской границе есть четыре КПП, открытых для иностранцев.

Камбоджийский Бавет соответствует вьетнамскому Мокбаю. Именно здесь пересекают границу прямые автобусы из Пномпеня в Хошимин. Билеты стоят шесть долларов, автобус идет семь часов. На границе надо пересаживаться, но там все отточено, потому что эти билеты продаются турагентами, и они более-менее показывают, куда идти и где ждать.

На камбоджийской стороне вас подвозят к строительному вагончику, в котором и проходит паспортный контроль. В нем же выдают и камбоджийские визы, если вы движетесь в обратном направлении. Здесь нет пойпетской мафии, и виза должна стоить 20 долларов, но вполне возможно, что есть простая пограничная мафия и с вас все равно сдерут 25 долларов, как и в Пойпете на границе с Таиландом.

Далее вы переходите пешком к грандиозному зданию, в котором находится вьетнамский пограничный контроль. Там заполняется та самая желтая бумажка под копирку, потом ваш паспорт наивно засовывают в сканер, который, разумеется, российские паспорта читать не может. Ваши данные вводятся в компьютер вручную, но до выхода из здания есть еще два столика и дяденька. За одним столиком вам выпишут карантинную бумажку и возьмут за нее 1000 камбоджийских риелей, что примерно равно 25 центам, или один американский доллар, если вы его сдуру дадите, или донги, если они у вас откуда-то есть. За вторым столиком умно изучат все ваши бумажки и могут даже поставить на них какую-нибудь печать, а третий дяденька еще раз всем этим полюбуется и пропустит вас во Вьетнам.

Во Вьетнаме вы медленно бредете от границы, и там вскоре будет автостанция прямо на обочине. Если прибыли по прямому билету, его надо отметить и ждать отправки. Если самостоятельно добрались до границы, то здесь же можно и купить билет до Хошимина.

На самом деле, лучше не мудрить, а брать именно прямой билет из Пномпеня в Хошимин или обратно. Между этими городами ничего такого особо интересного нет, за исключением партизанских туннелей в Кучи, но к ним очень трудно подобраться на общественном транспорте, а из Хошимина дневная экскурсия к туннелям и прочим местам в округе стоит четыре доллара, за которые вас везде прокатят.

Автобусные билеты в Пномпене продают в широко известной и рекомендуемой гостинице “Кэпитол”, а в Хошимине — везде в квартале Фам Нгу Лао, где рекомендуется жить. Уходят и приходят автобусы именно из этих и в эти места.

Еще есть теоретическая возможность проделать этот путь на такси. Стоимость зависит от ваших способностей к переговорам, но из Пномпеня до границы должно быть 30–40 долларов за всю машину, потом еще 15 долларов до Хошимина. Если вас несколько, то не так дорого, хотя автобус все равно дешевле. С такси экономится время, уходящее на ожидание прохождения паспортного контроля всеми пассажирами вашего автобуса.

Менять деньги на автобусной станции на вьетнамской стороне лучше не надо, потому что курс там плохой, а вы все равно через три часа будете в Хошимине, где можно поменять нормально, да и за гостиницу там можно заплатить для начала долларами. При обратном движении менять вообще не надо, потому что в Камбодже ходят американские доллары.

Из Пномпеня ежедневно идут лодки через пограничный камбоджийский Каамсамнор во вьетнамский Виньсуонг и далее в город Тяудок, десять долларов и шесть часов. При желании можно на круизном судне в комфорте проехать этот же маршрут за 65 долларов, а при очень большом желании и совсем лишних деньгах есть еще вариант с круизом из Сиемреапа в Хошимин.

Прямой автобус из Тяудока в Хошимин идет шесть часов и стоит три доллара.

Можно пересечь границу из камбоджийского Пномдена во вьетнамский Тиньбьен в 25 км от Тяудока. Этим путем никто не пользуется, потому что раз уж вы около Тяудока, то можно и на лодке прямо в него приплыть. О передвижении на обеих сторонах этой границы можно лишь предположить, что из Тиньбьена есть транспорт в Тяудок, а из Пномдена — в Кампот. Камбоджийскую визу по прибытии здесь не дают.

В январе 2006 года открылся для туристов четвертый переход недалеко от Мокбая, из камбоджийского Трапаин Пхлонга во вьетнамский Самат. Смысл, подъездные пути и выдача камбоджийских виз пока не известны.

Есть еще один переход, в Хатьене, на самом юге общей границы, но открыт ли он для туристов — по этому вопросу мнения разнятся.

Рядом с Хатьеном находится порт, из которого уплывают на курортный остров Фукуок. Кстати, есть слухи, что Фукуок сделан безвизовым для абсолютно всех, но смысл этого не ясен, потому что на него можно прибыть только из Вьетнама, похоже. Если какой-то чудесный прямой транспорт из других стран и есть — явно не из Камбоджи, которая до сих пор верит, что это ее остров, — то потом все равно в сам Вьетнам не улететь без визы.

Прибытие из Китая

Пограничные КПП открыты с семи утра до четырех вечера по вьетнамскому времени.

Поезд Пекин–Ханой идет через так называемый Перевал Дружбы два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Выходит в четыре часа дня, приходит через полтора дня в четыре вечера. Обратно примерно так же, по вторникам и пятницам. На границе в полночь пересадка в поджидающий вьетнамский поезд. Сплошной билет стоит 110 долларов.

Самостоятельно и по частям на этом направлении надо добраться до китайского города Пинсяна, который соединен с крупным областным центром Наньнином. Из Пинсяна на местном транспорте 20 минут до границы в Юигуане. Туристические паспорта перестают штамповать на КПП в 16:30. На вьетнамской стороне вы оказываетесь в Хуунгикуане, который соединен с Лангшоном, два доллара на мототакси, а из Лангшона есть автобусы в Ханой, три часа, два доллара. Поезд идет пять часов и стоит четыре доллара.

Другая железнодорожная ветка соединяет китайский Куньмин и Ханой, но там движение поездов прервано на китайской стороне из-за оползней, хотя автобусом никто не мешает поехать. Из Куньмина спальный автобус идет 12 часов за 11 долларов до Хэкоу, потом три километра пешком или за доллар на мототакси до вьетнамского Лаокая, откуда поездом 10 часов и 11 долларов до Ханоя. Есть и автобусы, хотя поезд будет удобнее, там спальные вагоны. Еще из Лаокая можно поехать не сразу в Ханой, а в горы, в Шапу.

Третий переход ведет из китайского Донсина во вьетнамский Монгкай и смысла особого не имеет. Из Монгкая автобусы в Ханой идут 10 часов и стоят пять долларов, а на катере можно уплыть в Халонг или Хайфон за три–четыре часа и 12–15 долларов. Есть прямой автобус из Наньнина в Халонг, 12 долларов и девять часов, и в Ханой за 17 долларов. В Наньнине имеется консульство Вьетнама, выдающее визы за день за 60 долларов.

Есть информация, что на этом переходе нужна вьетнамская виза, полученная именно в Китае, или китайская, полученная именно во Вьетнаме. Но она могла уже устареть — вьетнамцы раньше много заморачивались с точным указанием в визе мест въезда и выезда, а теперь перестали. Проверить не помешает, конечно, если вас туда понесет.

Прибытие из Лаоса

Здесь есть четыре хорошо известных перехода, два малоизвестных и еще один непонятный. Сразу заметим, что проще купить прямой билет из крупного города в Лаосе в крупный город во Вьетнаме. Хотя самостоятельно можно добраться до любого из этих переходов, транспорт там нерегулярен, надо много времени и умение с желанием торговаться, потому что на вьетнамской стороне постараются в таком безвыходном положении вас ободрать.

Лаосский Саваннакхет и вьетнамские Дананг и Хюэ соединены прямым автобусным сообщением через КПП из Донсавана в Лаобао за 12 и 10 долларов соответственно. В обратном направлении будет стоить 25 и 15 долларов. Переход открыт с семи утра до пяти вечера, на нем выдают лаосские визы по прибытии. А в Саваннакхете есть вьетнамское консульство. Если почему-либо не хочется ехать прямо, то из Саваннакхета можно доехать до КПП за три доллара и пять часов, но потом из Лаобао надо ехать до города Донгха, полтора доллара и два часа, откуда есть транспорт в Хюэ, доллар и полтора часа, или Дананг.

Прямые автобусы идут из Вьентьяна в Ханой за сутки и 20 долларов через перевал Кеоныа. Переход открыт с семи утра до пяти вечера, на нем выдают лаосские визы по прибытии, хотя по этому вопросу мнения расходятся. Самостоятельно можно доехать из Тхакхэка до Лаксао, и уже оттуда до границы в Нампао, которому на вьетнамской стороне соответствует Каутрео. Из него за три доллара можно доехать до Тайшона, откуда еще доллар до крупного города Винь. Из него уже можно куда угодно. До Виня может быть прямой транспорт за пять долларов.

Из лаосского Пхонсавана, хорошо соединенного с Луангпрабангом и Вьентьяном, за два доллара и четыре часа можно доехать до Нонгхэта, откуда еще полдоллара до границы. Дают лаосские визы по прибытии. На вьетнамской стороне ему соответствует Намкан, из которого три доллара на мотоцикле до Муангсена, а дальше на автобусе семь часов и два доллара до того же Виня. В реальности вы используете этот переход только если окажетесь в районе Пхонсавана, или захотите в нем оказаться. Там есть что посмотреть, но если интересует именно переезд во Вьетнам, то легче из Вьентьяна поехать в Ханой прямиком. Или из Саваннакхета в Хюэ.

На следующих переходах лаосскую визу по прибытии не дают.

Из Виангсая на автобусе за три часа и три доллара добираетесь до границы в Намео, оттуда на мотоцикле за два часа и семь долларов до Куанхоа, дальше должно быть три доллара до города Тханьхоа, но с вас сдерут куда больше. Из Тханьхоа можно на автобусе доехать до Ханоя за три доллара, а также в нем останавливается поезд Ханой–Хошимин.

Из Самныа как-то самостоятельно организуете транспорт до границы в Сопбау, переходите в Моктяу, там останавливается автобус Шонла–Ханой.

Из Тхакхэка добираетесь до Банхеу, переходите границу по перевалу Музя в Тяло, дальше как-то надо до Виня доехать.

То есть на этих двух переходах накатанного транспорта нет.

Переход на севере у Дьенбьенфу все пытаются открыть для иностранцев, и там получится интересный маршрут. Пока не открыли, но уточняйте непосредственно перед поездкой.

Прибытие из Таиланда

Прямого сообщения нет, как и общей границы, поэтому придется ехать либо через Лаос, либо через Камбоджу. К счастью, визы гражданам многих стран, включая Россию, дают и в Лаосе, и в Камбодже на границе — 30 и 20 долларов соответственно.

Предполагая, что вы хотите промчаться через них транзитом, сделать можно следующее.

Из Бангкока во Вьентьян идут прямые автобусы за 18 долларов и 12 часов. Если поехать на ночном, то за оставшийся день успеете во Вьентьяне организовать билет на прямой автобус в Ханой, 25 долларов и сутки. Кто знает, может и тем же утром уедете. Есть и автобусы в Хошимин, 50 долларов, и прочие города.

Из того же Бангкока едете на утреннем поезде в Араньяпратхет, полтора доллара и пять часов, на тук-туке за полтора доллара оставшиеся 4 км до границы, переходите в Пойпет, организуете автобус в Пномпень за 11 долларов, тем же вечером берете билет на завтра в Хошимин, шесть долларов и восемь часов.

Гостиница

Хорошие во Вьетнаме гостиницы, чистые и недорогие. В Ханое и Хошимине за семь долларов относительно легко найти номер с кондиционером и кабельным телевидением, еще за доллар прибавляется холодильник. В целом именно семь долларов, не более, надо предлагать за кондиционер и телевизор хоть где. Если просят больше, то сразу прерывать и предлагать семь долларов, и уходить, если не соглашаются. Дело в том, что это справедливая цена для иностранцев, но с вас часто попытаются содрать куда больше. Если показать, что вы разбираетесь в расценках, то так же часто и не будут торговаться и согласятся. Если не соглашаются, то это просто дорогая гостиница сама по себе, не туда зашли.

За пределами этих двух городов нередки такие же удобства за пять долларов.

Туалеты в подобных гостиницах делаются западного типа, с унитазами, хотя в совсем дешевых заведениях они могут быть и местного образца, и даже без смыва.

Цену почти всегда называют в долларах. Если хотите платить в донгах, то оговаривайте цену до заселения, потому что курс там навертят невыгодный. Проверяйте сами на калькуляторе то, что вам насчитали при обмене, — именно здесь очень любят мухлевать. Налогов никаких гостиничных нет, и если их упомянут при оплате, то это тоже обман.

В очень многих гостиницах надо разуваться при входе в здание. Обычно про это пишут вывески, а также можно догадаться по шкафчикам для обуви у входной двери. Свою обувь можно оставить там или захватить в руках в номер.

Часто просят оставить паспорт, но на это не надо соглашаться. К просьбе есть причина, потому что, похоже, каждый вечер в семь часов они носят новые паспорта мусорам для доклада. Поэтому можно при заселении согласиться, что паспорт будет у них до семи вечера, но потом надо забрать назад до конца проживания. Если вам реально нужен паспорт сразу после заселения — для визы, например, — то надо договариваться об оставлении фотокопии для мусоров. Кроме паспорта им также нужен тот ворох бумаг, который вам выдали на границе.

Питание

В основных местах обитания туристов можно беспроблемно найти кафе с западной пищей и меню на английском; часто оно будет включать и вьетнамские блюда с объяснением их состава, хотя ориентируются такие заведения все же именно на туристов, а не местных — как по цене, так и по достоверности кулинарии. За два доллара в таком кафе можно нормально поесть. Желательно оставлять процентов десять на чай.

Забегаловки для местных будут заметно дешевле, но там надо знать, что именно вы заказываете. И набор блюд, естественно, тоже разработан с местными в уме, поэтому попадаются довольно странные ингредиенты.

Скорее всего, из действительно местных блюд вы попробуете только “фо” — довольно хороший суп с лапшой, который на юге едят на завтрак, а на севере — в любое время дня. Стоит он меньше доллара за большую пиалу, которой вполне хватит любому человеку.

Сложным для потребления является блюдо под названием “бань-чанг”. Там приносят очень тонкие листочки из рисового теста, которые вы мочите в тарелке с водой, потом накладываете в них прилагающиеся ингредиенты и заворачиваете в трубочку. И все это — палочками. Довольно трудоемко.

В продуктовых магазинах вас не обдерут только если на каждой упаковке проставлена цена, и только если это крупный супермаркет, ориентированный на местных. В мелких магазинах в туристических районах просто лепят цены в два–три раза выше нормальных, а если ценников нет совсем, то тут уж фантазия у кассира разыграется при вашем появлении. Полезно узнать нормальную стоимость, скажем, банки кока-колы или бутылки воды, и по такому эталону оценивать степень оборзевшести каждого магазина. Полезно при отборе товаров подсчитывать в голове их суммарную стоимость, потому что даже при проставленных нормальных ценах кассиры не прочь пробить что-нибудь дважды или надрать вас каким-то иным способом.

Продуктовые супермаркеты за пределами Ханоя и Хошимина редки, впрочем.

Из западных сетей очень редко попадается “Кей-эф-си” — собственно, за исключением одной виденной точки в Хошимине, больше он нигде не попадался, а персонал там был довольно тормознутый и место совсем не воодушевляющее. Комплексы стоят два–три доллара. “Макдоналдса”, похоже, нет вообще, как и чего-либо другого. В Хошимине есть корейская сеть “Лоттерия” с довольно приличной европейской едой, тоже по два–три доллара.

Обычный для региона набор фруктов продается на рынках и в супермаркетах. Интересной штукой может оказаться сахарный тростник, который продается с лотков и в супермаркетах уже очищенным и порезанным на мелкие цилиндрики. Только его надо есть холодным, поэтому из супермаркета вкуснее, да и стоит он там дешевле, 13 центов за небольшой пакет. Есть лучше в номере, потому что цилиндрик жуется и потом выплевывается; выплюнуть целый пакет на улице может быть затруднительно, как и таскать с собой объедки. Сахарный тростник состоит из сахара — не обожритесь, голова будет болеть.

Кофе популярен и подается оригинальным способом. На чашку ставится алюминиевый фильтр, заливается кипяток, и все это приносится к вам на стол с небольшим термосом с кипятком. Интересная возможность впервые в жизни попробовать спитой кофе. “Белый кофе”, как он именуется в меню, окажется с солидной порцией сгущенки. Идея просто сливок в стране непопулярна, и за пределами дорогих ресторанов осуществить ее не удастся.

“Чон” — вид кофе, который производится путем скармливания зерен специальным хорькам и потом выковыривания их из какашек.

Пиво выпускается всяких разных сортов и стоит примерно 60 центов за поллитровую бутылку или 85 центов за 650 мл. “Сайгон”, “Би-джи-ай”, “Ханой” — распространенные сорта по всей стране, к ним прибавляются местные в других городах.

“Биа хой” — это разливное пиво, которое, похоже, будет самым дешевым в мире. Кружка примерно в 300 мл стоит 13–20 центов. Качество вполне нормальное. Обнаружить распивочные легко по вывеске “биа хой”. В основном там сидят алкоголики, но они тихие. Разливают пиво из большого чана из кровельного железа, и выглядит это не очень эстетично, но просто чан сделан двуслойным, в него кладут лед между слоями. Впрочем, состояние внутреннего слоя в такой конструкции неизвестно.

В дешевых кафе пиво не охлаждают в холодильнике, а подают со льдом. Не так плохо, как это звучит. Пить можно.

В Далате производят местное вино, но не из винограда, а “плодово-ягодное”. Качество соответствующее. Но нормальное вино широко импортируется из разных стран и широко продается даже в обычных продуктовых, так что при желании можно напиться в стиле.

Наркотики во Вьетнаме не так широко предлагаются, как в соседних странах, и государство за них карает, в том числе и смертной казнью.

Связь

Интернет есть практически везде. Стоимость его колеблется от 30 до 40 центов, хотя и может быть гораздо дешевле и хуже, как и гораздо дороже и хуже. Скорость не самая большая, у многих машин не работают дисководы, про USB можно и не говорить, часто нет антивирусов. Иногда множество интернет-кафе в городе выходят в сеть через одну и ту же прокси-машину, что воспринимается интернет-службами вроде “Yahoo” как попытка зайти на множество разных е-мэйлов с одного и того же ИП-адреса. Что есть признак спамера и начинает этими службами блокироваться, а вам выдается сообщение об ошибке. Есть обходные пути, для “Yahoo” это будет вход через “secure sign-in”, есть там такая опция на странице, где пароль спрашивают.

Диск можно выжечь за $0,75–$1,25, включая болванку, но это надо ходить и спрашивать, потому что много где будут заламывать дикие цены по три доллара.

В Россию можно звонить за 30 центов в минуту. Офисы телефонные попадаются не очень часто, но найти можно.

Марки на открытки стоят 50 центов в Европу и 60 центов в США. Почта работает надежно, хотя отправка посылок обходится недешево, да и запаковать их на почте не так просто. Все похоже на советскую систему, надо заполнять бланки, показывать содержимое, правильно заклеивать, не более 4 кг в бандероли и так далее. Сто грамм авиапочтой — четыре доллара, а 4 кг наземной — восемь долларов.

Транспорт

С транспортом дело облегчается тем, что Вьетнам очень узкий, все находится на одной линии, и здесь специально для туристов развили вид автобуса, когда вы покупаете билет из Хошимина в Ханой или в обратном направлении и можете с таким билетом остановиться в ряде городов по пути. Стоимость зависит от числа и списка городов, но при остановках во всех реально интересных местах это будет 20 долларов за весь билет. То есть все ваши траты на переезды между городами будут 20 долларов.

Выгодно это или нет, покупать или нет — как посмотреть. С одной стороны, вам надо перед покупкой знать, где вы хотите остановиться. Что, на самом деле, не проблема, потому что интересные места все известны. С другой стороны, если брать билеты раздельно на эти участки, то общая цена будет такая же примерно, но зато появится возможность передумать. Но особо много во Вьетнаме не передумаешь, одномерный он, узкий, все на одной линии находится. И при покупке билета целиком обычно турфирма обещает подбирать вас в каждом городе у вашей гостиницы, а с самостоятельным билетом надо самому ехать на автовокзал.

Покупается такой билет следующим образом. В Ханое или Хошимине есть куча турфирм, и все они такие билеты продают. Вы берете у них листочки с маршрутами и ценами и изучаете их в номере, уже примерно зная по путеводителю, где вы хотите останавливаться. Там реально практически нет выбора — можно лишь выбрать один из двух пляжных городов, добавлять к обычному списку остановок нечего, а выкидывать что-то из него — глупо.

Цены будут примерно одинаковые, но некоторые турфирмы пытаются брать на понт и сдирать 22 доллара вместо двадцати.

Выбрав понравившуюся турфирму, идете к ним, говорите, какой выбрали список остановок, они вам продают билет. Обычно при этом и регистрируют его на конкретный день отбытия на первый участок.

Далее вы должны в каждом городе из списка провести минимум одну ночь. Что нетрудно — вы в каждом и добровольно больше одной ночи будете. Когда вы в очередном месте определились с датой следующей поездки, идете в указанный в билете офис в этом городе, они вас регистрируют на следующий участок. И так до конца. Мест обычно хватает на всех, но лучше придти для записи, как только вам стало ясно, что надо ехать, — если в последний момент все делать, то иногда автобус может быть уже полным, особенно на ханойском участке.

Иногда упоминают два как бы западла с такими билетами: что в автобусах нет местных, одни туристы, и что вас запихивают есть и жить в рестораны и гостиницы, которые платят водителям комиссионные. В реальности местных обычно даже больше, чем туристов, а рестораны при остановках не особо отличаются по ценам от нормальных. Что же касается гостиниц, то может оказываться слабое давление вроде подсаживания перед конечным пунктом помогалы с проспектами, но у вас нет никаких обязательств его слушать. После высадки в городе можно идти куда угодно и самому селиться.

Кроме таких “рейсовых” туристических автобусов есть и обычные автостанции, но, судя уже по большому числу местных пассажиров на туристических рейсах, никакой выгоды вам от них не будет. Разве что можно в любой момент поменять планы, но если что-то такое предвидится, то лучше покупать билеты на те же самые туристические автобусы, но не от Ханоя до Хошимина, а по одному перегону.

Для поездок в интересные места вокруг основных остановок автобусов легче всего купить дневную экскурсию, которая обычно очень дешева, доллара четыре. Группу туристов катают куда надо на автобусе. Продается в любой турфирме в любом накатанном месте.

Железные дороги, как можно догадаться по внешним очертаниям страны, тянутся одной линией из Хошимина в Ханой, но так как на севере все расширяется, то еще есть ветки из Ханоя к заливу Халонг и на самый север к китайской границе.

По типу вагонов вьетнамские поезда похожи на наши. Есть четырехместные спальные купе и шестиместные вроде плацкартных, все это с кондиционером. Бывают на медленных поездах плацкартные без кондиционера. Сидячие могут быть мягкими с кондиционером или без, или самолетного типа, или твердыми неотклоняющимися.

Из Хошимина в Ханой идет несколько поездов каждый день. Всего ехать от 33 до 41 часа, зависит от типа поезда. Цены на быстром поезде примерно такие: 60 долларов за кондиционированное место в купе, 49 долларов за плацкарт, 36 долларов за самолетное сиденье. В медленном отнимите по пять долларов за то же самое, плюса там еще есть некондиционированный плацкарт за 38 долларов и некондиционированное самолетное сиденье за 28 долларов. На промежуточные отрезки на этом маршруте цены примерно пропорциональны километражу. То есть поездка в половину пути будет примерно наполовину дешевле.

Этот поезд останавливается по пути в Вине, Хюэ, Дананге и Нячанге. Хойан — не на линии, но из него легко добраться до Дананга.

Из Ханоя в Хайфон у залива Халонг уходят три поезда в день, два с половиной часа, места только сидячие, мягкие и твердые.

Из Ханоя в Лаокай на китайской границе — а также к трекам в Шапе — идут два ночных поезда каждый день, примерно с десяти вечера до шести утра ехать, почти так же и обратно. По выходным запускают еще дневной, с шести утра до трех дня, обратно с десяти дня до семи вечера. За кондиционированные купе берут 11 долларов, за плацкарт — 9 долларов. Еще там имеются какие-то суперлюксовые двуместные купе для желающих переплатить, но нужды в них нет.

Билеты на все направления легко купить на станциях, хотя желательно делать это за несколько дней. В принципе, их можно еще из дома заказать через турфирму, только вот дерут там в два раза больше и выше.

Поезд, в общем-то, особого смысла на южном направлении не имеет, хотя на нем можно уехать из Ханоя в Хюэ или обратно, здесь он успешно конкурирует с 16-часовым автобусом. Правда, автобус стоит пять долларов, а плацкарт — 19 долларов. Вот на север, в Лаокай — обязательно прокатитесь, если туда собрались.

Местные самолеты много куда летают. Билет Ханой–Хошимин, например, стоит 95 долларов — сравните с 60 долларами за купейный вагон, плюс еда на двое суток. Можно платить кредитной карточкой, хотя турфирмы на них накрутят обычные три процента. Прямое обращение в офис “Вьетнамских авиалиний” цену не сбросит, но там могут не брать проценты за карточку. Авиакомпаний только две — эта и “Пасифик эйрлайнз”, которая из Ханоя летает в Хошимин за те же деньги и в Дананг за 50 долларов. В Дананг, однако, легче уехать на автобусе за 12 часов и четыре доллара.

Местный аэропортовский сбор в полтора доллара включен в стоимость местных билетов, но на международные рейсы он составляет 14 долларов, и надо платить в аэропорту перед паспортным контролем. Если вам говорят в турфирме, что вы можете заплатить им налог прямо сейчас, то это обман.

Во Вьетнаме можно брать напрокат мотоцикл долларов за шесть, но с этим очень много жульничества, да и надо оставлять в залог паспорт, да и при любой аварии вас посчитают виновным и заманаетесь платить. Движение на дорогах такое, что его просто не описать — люди массово делают на перекрестках левые повороты на свой зеленый свет, — и в городе вы во что-то врежетесь почти гарантированно. Легче нанимать мотоцикл с водителем долларов за десять в день для каких-то дневных поездок. В принципе, такого можно подбить и на несколько дней подряд, но это будет дороже за день.

Еще есть прокатные машины, но для них надо местные права. К счастью, прокат машины с водителем будет не дороже, долларов тридцать в день, зато гораздо безопаснее. Если вас несколько, то по деньгам может быть не так дорого.

В горах на севере надо прокатывать что-то полноприводное.

Для городского транспорта наиболее удобны мотоциклетные такси, особенно если знать расценки. Должно быть около доллара примерно за два километра. Но они любят жульничать. Такси если со счетчиком, то берет центов 75 за километр, но на счетчике сразу доллар высвечивается при посадке, то есть на очень коротких расстояниях это невыгодно. Велорикши тоже промышляют больше жульничеством и честно стоят около доллара за час езды, но с учетом скорости и выносливости реально на них можно проехать только раз для прикола, а так они смысла особого не имеют.

Автобусы местные могут быть и стоят обычно около 15 центов за поездку, и на них крупно написано, в какой район города они идут. Но разобраться трудно.

В целом же практически везде можно ходить пешком, не такие уж и большие расстояния в интересных местах.

Конкретные расходы на междугородний транспорт:

Подляны и кидалова

Про Вьетнам и вьетнамцев рассказывают множество очень неприятных вещей. И все они — правда. Но множество это настолько велико, что происходит его качественное перерождение, и хотя нельзя сказать, что Вьетнам либо любят, либо ненавидят, но можно утверждать, что Вьетнам либо ненавидят за его заподляны, либо на них кладут, и вот в последнем случае здесь можно неплохо провести время. В первом вы просто понапрасну потратите нервы и время.

Упорядочивая по мере повышения неприятности неприятностей, следует начать с перехода улиц. Движение на вьетнамских улицах вы не сможете себе представить, если не видели его лично. Это сверханархия, здесь огромное число мотоциклов, они идут непрерывным потоком, и светофоры игнорируются по крайней мере десятками тех сотен, которые добрались до перекрестка.

Постоянно делаются левые повороты из правого ряда на свой зеленый. Расшифровываю эту фразу: желающий повернуть на перекрестке налево не перестраивается в левый ряд и не дожидается своего красного, чтобы загорелся зеленый свет на том направлении, куда он собрался ехать. Он просто поворачивает налево, сначала проскакивая под носом у остальных мотоциклов, едущих вперед, а потом пересекая встречную полосу, по которой мчатся сотни мотоциклов.

Уж не стоит и упоминать собственно езду по встречной полосе — если человеку надо, то ему надо.

Более 30 человек ежедневно убивается на улицах в Ханое.

О езде в крупных городах на прокатном мотоцикле даже и не стоит говорить, но главная проблема данной ситуации для вас — это невозможность перейти улицу. Вы реально не сможете ее переходить без специальной подготовки, особенно по “зебре” на регулируемом перекрестке. Движение не останавливается никогда, и в нем никогда нет достаточного просвета. Некоторые совершенно отчаявшиеся туристы платят мототаксистам за то, что те их перевозят или даже просто переводят за руку через улицу.

Какова же тактика успешного перехода вьетнамской улицы? Здесь приходится тщательно выбрать слова и туманно сказать так: если вы когда-нибудь научитесь переходить вьетнамскую улицу, то будете это делать посредством простого перехода улицы. Что тут имеется в виду? И местные жители, и тренированные туристы попросту дожидаются хотя бы двухметрового просвета между мотоциклами и затем спокойно, с одной и той же скоростью, без остановок и лавирований переходят улицу. Это срабатывает потому, что мотоциклисты, разумеется, начинают вас объезжать, и им это легко удается, потому что вы движетесь равномерно и предсказуемо. Если же вы попытаетесь ловить взгляд и уворачиваться от мотоциклов, то вас собьют — движение слишком плотно, чтобы водитель мог притормозить или быстро отвернуть в сторону, и когда вы начинаете то ли пропускать его, то ли идти наперерез, то он уже не знает, где именно вы окажетесь в момент его подъезда к вам, и у него нет времени заранее слегка отклониться.

Не случайно была сделана оговорка “если вы когда-нибудь научитесь”. Потому что если просто посоветовать вам подходить к улице и бесстрашно ее пересекать, игнорируя движение, то на середине вы все же забоитесь, засомневаетесь, попытаетесь увернуться от мотоцикла, и он вас собьет. Поэтому давать такой совет просто не хочется. Но если вы когда-нибудь научитесь, то происходить переход будет именно так: бесстрашно и игнорируя. Надо только пробовать для начала в не очень бурных местах, и как только вы уловите идею и убедитесь, что вас действительно объезжают, то дальше все будет легко.

И надо дожидаться хотя бы минимального просвета между мотоциклами, иначе если вы сразу шагнете на проезжую часть, то у водителя совсем не будет времени отклониться. “Минимальность” во Вьетнаме куда меньше, чем вне его, — вам просто нужен физический зазор, чтобы не быть сбитым в первый же момент.

Некоторые в шутку советуют переходить улицу с закрытыми глазами — и это действительно успешно сработает, но такой совет тоже не хочется давать.

Перекресток, особенно со светофором и “зеброй”, — самое худшее место для перехода, потому что на светофор и разметку не плюете только вы. На перекрестке будет множество мотоциклов, неожиданно выскакивающих из разных мест, включая те, откуда они в принципе не могут выскакивать. Вне перекрестка движение более-менее предсказуемо и просматривается, хотя всегда есть люди, едущие по встречной полосе.

Следующей подляной будут мототаксисты, особенно лютующие в Хошимине и Ханое. Вы можете пройти по улице 50 метров, и там будет сто мототаксистов, и каждый предложит вас подвезти. Вам будут орать через улицу и делать жесты, изображающие езду на мотоцикле. Если вы сто раз психанете на каждых 50 метрах, то жизнь будет совсем неинтересной. Поэтому лучше всего привыкнуть без эмоционального вовлечения каждому таксисту отвечать “спасибо, не надо”. Орущим издалека так же спокойно помахать рукой или показать пальцами, что вы ходите пешком, а не ездите. Если будете отмалчиваться, то они будут продолжать орать, а если будете нервничать и грубить им, то мир к лучшему все равно не изменится, а жизнь ваша заметно поплохеет. С душевным теплом скажите каждому: “Спасибоненадо”.

Если припаркованный мотоциклист начал с того, что спросил вас, откуда вы, то с быстротой и слитностью речи, исключающей для него возможность еще что-то сказать, вам следует ответить, откуда вы, и сразу же без паузы добавить, что у вас нет времени, сказать “до свидания” и уйти. В противном случае он пару минут будет настойчиво вести дружелюбный разговор ни о чем, который вам неловко оборвать, а потом достанет альбом со счастливыми отзывами нанимавших его ранее на весь день туристов. Это действительно будет противный случай, и вы потеряете свое время и напрасно потратите его время, потому что все равно его не наймете. Обрывайте дружелюбных мототаксистов на корню, а если это кажется жестоким подходом, то, как обычно, можно посоветовать пару раз лично убедиться, к каким обоюдонехорошим последствиям приводит отсутствие жестокости.

Воры и грабители. О них говорят очень много, и путеводители, и обкраденные туристы. Хошимин считается очень опасным в плане мотограбителей, которые подъезжают и срывают “свисающие с тела” предметы вроде сумки или фотокамеры. У меня не было с этим никаких проблем — возможно потому, что я заранее прочитал в путеводителе предупреждение, и у меня ничего не свисало с тела.

И вам такой же совет: осознайте заранее, что с плеча могут сорвать сумку, а рюкзак могут разрезать бритвой в толпе. Либо носите все в карманах, либо помните об опасности, в толкотне снимайте рюкзак с плеча и держите в руках перед собой или носите на груди. Вас предупредили: во Вьетнаме разрезают и срывают сумки. Или принимайте контрмеры всегда, что нетрудно, или будьте готовы к потере. На ваше усмотрение.

Наконец, последнее. Патологическая лживость и паскудность вьетнамцев. Здесь точно такой же совет, как и с грабителями: вас предупредили, делайте выводы. Во Вьетнаме врут, и в куда большем масштабе, чем где-либо еще. Узнавайте цены заранее, или торгуйтесь наугад, или будьте готовы заплатить в два, пять, десять, двадцать раз больше, чем оно того стоит. Во Вьетнаме не работает общее соображение о том, что гнилости человека есть предел. Если в Таиланде, Лаосе или Мьянме с вас просят доллар, то да, можно ожидать, что для местных это стоит 80 центов или даже тот же доллар. Во Вьетнаме пределов гнилости нет, вы никогда не угадаете по первой запрашиваемой цене, сколько примерно надо заплатить по-честному.

Ханой, жители которого вкушали прелести социализма куда дольше, чем на юге, в этом плане просто неправдоподобен, это город моральных уродов. Не оскорбление, а фактическое утверждение. Если будете писать диссертацию по моральным уродам, то вам именно сюда, в полевую экспедицию, соберете богатый материал.

В магазине. С проставленными ценами на каждом товаре. В непосещаемом иностранцами районе. Вы приносите продукты на кассу, чуть отворачиваетесь в сторону выбрать что-то еще, и эта курва хватает ручку и начинает перерисовывать ценники в сторону увеличения. Вы в шоке замахиваетесь на нее консервной банкой, “ты что это тут?!”, и она улыбается, “да так…”

Мототаксист уверяет, что отвезет вас с автовокзала в хорошо известную и обозначенную в путеводителе гостиницу. Везет в совсем другое место со схожим названием. В гостинице с честными глазами уверяют, что они — именно та самая гостиница, и показывают на карте место той же самой гостиницы. Что совершенно бессмысленно, ведь через пять минут человек выйдет из номера и пойдет смотреть город, и ему в этот момент придется сказать, что находится он совсем не там, и гостиница эта совсем не та, иначе он уже никогда не сможет найти дорогу обратно. И их не волнует этот момент, что придется ему опять смотреть в глаза. А если еще до отдачи денег поймать их на вранье, то они только улыбаются: “Ну и что… Все равно здесь поживите хотя бы ночь…”

Вы договариваетесь о цене номера в гостинице в долларах, но хотите платить в донгах. Они берут огромный калькулятор с гигантским табло, кладут его вам под нос, и набирают — нет, не плохой курс обмена — они набирают совершенно другую цену в долларах, умножают на правильный курс и честно при этом вам смотрят в глаза.

Человек в стационарном магазине продает воду в водочных бутылках. Зачем? Вы ведь вернетесь через пять минут и воткнете ему эту бутылку в глаз. Какой у него вариант выхода из этой ситуации приготовлен?

Вы заселяетесь в гостиницу в номер с кондиционером. Было много хождений по разным номерам, смотрелись комнаты с вентилятором, слишком жарко, вы обсудили проблему, вам предложили номер с кондиционером, вы доторговались до приемлемой цены. Проверили воду в душе, посмотрели спутниковые каналы на телевизоре. Отдали паспорт. Эта сучка уже пошла записывать вас в журнал, и вы в последний момент зачем-то щелкаете кондиционером. Он не работает. Он давно сгорел, полгода назад. И сучка улыбается: “Я дам вам два вентилятора”.

Уличный продавец приносит отксеренную копию “Лоунли плэнет Таиланд”. Ее можно купить за пять долларов, себестоимость еще дешевле. Но он просит 15 долларов. Потому что на обложке написано “двадцать”. Вы предлагаете пять. В Хошимине попросили бы двенадцать, ибо очевидно, что вы не дурак, но книжку купить хотите, и осталось лишь попытаться вытянуть как можно больше пяти долларов, хоть бы и шесть. Здесь это чмо злобно плюет на асфальт, поворачивается и уходит.

Это уроды. Это зоопарк. Этих людей надо держать в клетках. Это Северный Вьетнам. Здесь люди искалечены морально, а переход к капитализму и возможность зарабатывания денег пробудили в них самое худшее. Не надо на них обижаться или затаивать злобу. К ним нужно относиться как к бешеным собакам. Не давать тяпнуть за карман. И тогда Ханой и север в целом могут быть интересным направлением.

Итак, четыре главные проблемы Вьетнама: движение на дорогах, мототаксисты, воры и грабители, большая популяция паскуд. Главное в решении этих проблем — не нервничать. Так есть и так еще долго будет, не портите себе поездку, не вовлекайтесь эмоционально, не ненавидьте вьетнамцев, попытайтесь не презирать их, и в крайнем случае рассматривайте их как неудобный предмет обстановки. Во Вьетнаме можно много чего посмотреть, и среди вьетнамцев есть много прикольных людей. Во Вьетнаме можно провести месяц, ни разу не взбесившись и ни разу не обманувшись крупно.

Кстати, вьетнамские вьетнамцы не имеют ничего общего с теми чмошными, забитыми существами, которых можно часто видеть в России.

Менты коррумпированы. Хотя они не особо пристают к туристам, особой помощи от них не дождетесь.

Официально требуется, чтобы у вас всегда был при себе паспорт, хотя это не проверяют. Но если проверят, а его нет, то возьмут штраф. С другой стороны, максимальный штраф за административный проступок не превышает 140 долларов, и сюда входят довольно буйные драки. С третьей стороны, Вьетнам почти впереди планеты всей по числу смертных казней, которые даются в том числе и за фальшивые деньги, и за наркотики.

Мотоцикл напрокат брать можно, но не нужно. Если будет хоть какая-то авария, то вас объявят виноватым, даже если вас сбил грузовик. Несмотря на общую бедность страны, компенсация пострадавшим исчисляется тысячами долларов. Лечение в больнице — тоже, поэтому без медицинской страховки садиться за руль во Вьетнаме — безумие. Учитывая, что мототаксистов часто можно нанять на весь день за десять долларов, прокат почти совсем теряет смысл.

С прокатным мотоциклом есть целый ряд кидалов, которые еще больше убеждают его не брать. Например, владелец просто ездит за вами скрытно, а когда вы припарковываетесь, то он отмыкает замок вторым ключом и угоняет мотоцикл. Залог — тысяча долларов или паспорт — и остаток поездки пропадают. Или с запаркованного мотоцикла снимают запчасть, потом требуют десять долларов за “починку”.

Бывают случаи одурманивания снотворным в междугородних автобусах, поэтому, как и в любой стране, не вредно отказываться от всех предложенных напитков, конфет и сигарет.

Если поехать в совсем дикие места — что вы вряд ли сделаете, — то там еще есть мины и неразорвавшиеся бомбы, так что осторожнее в джунглях, и пинать ничего не надо.

Все реликвии войны в виде американских солдатских жетонов и зажигалок выпускаются и искусственно старятся местными умельцами.

Западное спутниковое вещание довольно интересно контролируется — его передают по кабелю местные компании, но периодически с ним происходят занимательные вещи. Например, по мелким признакам можно заметить, что новостные каналы, которые при международном вещании обычно не показывают тикающие часы, сдвинуты на полчаса назад, — это дает цензорам возможность вырезать нехорошие новости. Фильм с Джеймсом Бондом в Северной Корее аккуратно вырезали целиком — это можно было бы посчитать за поломку на студии, если бы на следующий день при повторе сигнал опять не исчез бы именно на время трансляции этого фильма.

Во Вьетнаме широко издаются пиратские книги, особенно путеводители “Лоунли плэнет”. Читать морали смысла нет, но чисто с практической стороны хочется посоветовать путеводители не брать. Они делаются на ксероксе, и карты там совсем не отпечатываются. Одно это уже сводит полезность книги на нет. Вам в реальности придется в каждом городе покупать отдельную карту, только дороже в итоге и обойдется. Более того, эти уроды клеят обложки от новых изданий на старые, и еще и подправляют год выпуска в выходных данных. Вы просто купите старье, замаскированный неликвид. А просят за него далеко не копейки, долларов десять–пятнадцать для начала.

Аналогично, пиратские ДВД идут с сильным сжатием или недописанным концом, даже если это не экранная копия. Им ведь главное втиснуть все на самую дешевую болванку. Все дополнительные дорожки и эпизоды выкинуты. Субтитры иногда идут совершенно фальшивые — дебильно переведено компьютером, или приписано из другого фильма, или три фразы идут по кругу все два часа. В коробке с “Лолитой” с Джереми Айронсом может оказаться версия Кубрика — загадочно, но неприятно, тем более что Кубрик все же законил и выбрал довольно крупную кобылу на роль Лолиты. Впрочем, в российские сборники фильмов Кубрика включают кино с Айронсом — какая-то тут загадка или мировой круговорот.

Компакты же поцарапаны, без даже наклеек на сами диски, не говоря уже об обложках, а в некоторой аппаратуре вообще не играют.

Но если потянуло купить пиратскую продукцию, то не платите больше доллара за сантиметр толщины книжки, выдирайте ее перед покупкой из полиэтилена и пролистывайте, диски прокручивайте до конца и разбирайтесь с их истинным содержанием.

После начала приема купленного в Хошимине доксициклина появились все признаки соскока с доксициклина. Отсюда и подозрение, что сволочи его подделывают.

Без очереди вьетнамцы лезут, но маловероятно, что вы окажетесь хоть в какой-то очереди с вьетнамцами за пределами международных аэропортов. В аэропорту их просто гоните сразу и далеко. Если это какой-то рейс вроде Москвы–Ханоя, и вьетнамцев много, и все они встают вперед вас на регистрацию к знакомым, то вставайте вперед всех их.

Жизнь при социализме искоренила многие предрассудки, но, как и везде в Юго-Восточной Азии, лучше не трогать людей за голову, направлять в их сторону подошвы или орать на них. Если нет желания оскорбить. Если есть, то пожалуйста, но положительно проблема после этого уже не разрешится. Вы вряд ли добьетесь, чтобы кто-то что-то для вас сделал, если вы на него накричите, но этим способом можно добиться, чтобы человек перестал делать то, что вам не нравится.

Вьетнамки очень стараются быть как можно белее. Именно с этой целью, и никакой другой, они постоянно ходят в шляпах, перчатках до плеч и масках на лице. Маски не имеют отношения к загрязнению воздуха. Фотографии перед печатью отбеливаются в “Фотошопе”. Для вьетнамки будет большим оскорблением, если вы скажете, что она хорошо загорела.

Проституция во Вьетнаме достигает неимоверных масштабов, и западло тут состоит в том, что она маскируется под обычные заведения вроде массажных салонов или парикмахерских. Поэтому особенно в случае, когда вам нужен массаж, прилагайте усилия к совершенно четкому уточнению с персоналом по поводу желаемых услуг.

На Тет — вьетнамский Новый год — транспорт забит местными, все уходят в отпуск на неделю, лучше это время избегать. Даты меняются каждый год, в ближайшее время он будет 18 февраля 2007 года.

Во вьетнамском языке есть целая система приставок к именам, вроде “мистер” и “миссис”, которые зависят от пола, возраста и уважаемости того, к кому вы обращаетесь. Выучить ее нереально, тем более в оригинале, но без приставок обращаться просто по имени будет очень оскорбительно. Это как если бы в русском называть человека по фамилии — очень слабый аналог. Здесь можно либо надеяться на то, что собеседник понимает ваши затруднения и непонимание обычаев, либо пытаться в разговоре по-английски прибавлять к имени английские же “мистер”, “миссис” или “мисс”.

С общественными туалетами дела обстоят проблематично, и в случае необходимости придется пользоваться ресторанным, но все же рекомендуется при этом хоть что-то заказать.

Куда поехать

При самостоятельной поездке в залив Халонг — в противоположность организованной экскурсии — сюда можно доехать из Ханоя за два доллара и четыре часа. Далее за пять часов и семь долларов специальный туристический катер отвозит вас на остров Катба, по пути прокатывая мимо разных красивых мест. На острове можно заночевать за 10 долларов, а после обеда на следующий день за шесть долларов и 45 минут уплыть в Хайфон, откуда идет автобус в Ханой за два доллара и два часа. Теперь сравните эти траты с экскурсией, которую можно найти за 15 долларов за все, включая еду и ночевку.

До Парфюмной пагоды в 60 км от Ханоя не добраться общественным транспортом, и нужно прокатное средство. Экскурсии из Ханоя стоят 10 долларов, поэтому можно не экономить.

Север страны можно исследовать на достаточно тяжелом мотоцикле вроде “Минска” или на полноприводной машине вроде УАЗа. И то, и другое предлагается напрокат, пять долларов в день за мотоцикл, 200 долларов за шесть дней за УАЗ с водителем и бензином. Проще всего просто посетить Шапу на поезде, а при очень большом желании — сделать круг через города Шапа, Лайтяу, Дьенбьенфу и Шонла.

Два поезда ночью и один дневной уходят ежедневно из Ханоя в Лаокай к китайской границе, 10 часов. Ночной, со спальным местом, стоит 11 долларов. Из Лаокая микроавтобус отвозит в Шапу за два доллара.

Шапа, на высоте в 1650 метров, очень популярна как место для походов по горам и племенным деревням, и походы здесь бывают как дневные, так и с ночевкой. Если на дневные можно сходить и самостоятельно, то с ночевкой лучше воспользоваться помощью местного турагентства. Имеется здесь и гора для захождения на нее пешком — Фаншипан, 3143 м, самая большая во Вьетнаме.

В Ханое активно продают экскурсии в Шапу за 40 долларов и выше, но из всех окрестностей столицы именно сюда дешевле и спокойнее приехать самостоятельно. Потом можно либо вернуться тем же путем за те же деньги, либо сделать круг по горам, проехав в Ханой другим маршрутом.

Из Шапы до Лайтяу — семь часов на автобусе. Из Лайтяу в Дьенбьенфу автобус идет три часа и стоит два доллара. Город очень известен как место окончательного разгрома французских оккупантов в 1954 году, и под это здесь построен музей и прочие мемориалы. Есть и ряд гостиниц от 10 долларов и выше. До границы с Лаосом здесь совсем близко, и там даже имеется КПП, но иностранцы здесь пересечь границу не могут пока. Но есть планы этот переход тоже для них открыть, так что наводите справки.

В Шонлу из Дьенбьенфу — шесть часов и три доллара, а дальше до Ханоя — четыре доллара и 12 часов. Ночлег в Шонле — от десяти долларов.

Таким образом, можно проделать этот круг из Шапы по горам обратно в Ханой за примерно четыре дня, если провести полный день в Дьенбьенфу.

Далее на юг вплоть до бывшей демилитаризованной зоны как бы ничего особо интересного нет. Туристические автобусы этот участок проходят без остановок до Хюэ. Крупный город Винь на пути интересен только как точка самостоятельного прибытия из севера Лаоса или убытия в него, но есть и прямые автобусы из Ханоя во Вьентьян и обратно.

В Хюэ предлагают различные туры по демилитаризованной зоне и ее окрестностям, но если внимательно разобраться по путеводителю, то становится ясно, что никаких реальных достопримечательностей там нет. Американцы очень аккуратно уничтожили все свои укрепления при эвакуации именно для того чтобы там не снимали пропаганду. Вьетнамцы все это отстроили заново именно для того чтобы снять там пропаганду. Посмотреть вы сможете как раз декорации, о чем не особо распространяются гиды, а также такие увлекательные вещи как “куча камней” — взаправдашняя куча камней, на которой был наблюдательный пост американцев, и они ее даже не разобрали при отъезде.

Интересной и взаправдашней штукой будут партизанские туннели в Виньмоке, но туннели есть и в Кучи под Хошимином, и тут у вас такой выбор. Можно записаться на экскурсию в Хюэ по всем этим кучам камней и декорациям, попутно попав в настоящие туннели. Можно записаться на экскурсию в Хошимине по храму религии Каодай и туннелям, которые были специально расширены для туристов, но там заодно понастроили всякие наглядные стенды, музей есть, стрельбище за деньги. Можно, конечно, записаться на обе экскурсии.

В Дананге ничего особенно интересного нет, и как альтернатива к Хойану или Хюэ в маршрутах туристических автобусов он совершенно бессмысленен. Достопримечательности в окрестностях вы и так посмотрите на экскурсиях из Хойана или Хюэ.

Муйне — еще одна альтернатива, к Далату. В Муйне интересен только пляж, и точно такой же пляж, даже лучше, есть в Нячанге, который не объехать, поэтому лучше съездить в Далат и Нячанг, чем в Муйне и Нячанг.

Хошимин

Хошимин, он же Сайгон, — самый современный и стильный город Вьетнама.

Здесь есть множество музеев, и вполне интересных.

Дворец Объединения — один доллар — бывшее здание правительства Южного Вьетнама. Сейчас можно походить по этажам, посмотреть всякие залы заседаний, комнаты отдыха, на крыше есть вертолет, в подвале — командный центр, в парке — два советских танка, которые победно вышибли ворота ограды дворца, завершив объединение страны. Вполне интересно, особенно подвал. Гидов при входе во дворец игнорируйте — вы не обязаны их нанимать, да и самому там все легко посмотреть.

Музей Военных Остатков — 65 центов — набор интересных фотографий невьетнамских фотожурналистов, множество военной техники, копия южновьетнамской тюрьмы. Посмотреть очень интересно, но немного достают пришедшие поужасаться, покаяться или понегодовать западные туристы, плюс тут есть резидентное вьетнамское чмо без рук, вымогающее деньги из посетителей, слишком молодое для жертвы войны, но об этом никто не успевает подумать — оторвите ему и ноги, если к вам подойдет.

Исторический музей, военный музей, музей изящных искусств — по 65 центов — неплохо. Музей города Хошимина — доллар — интересно. Музей человека Хо Ши Мина — 32 цента — так себе, но интересный вид на город.

Нотрдамский собор — дембельский аккорд неизвестного призыва, эмуляция церкви из красного кирпича, вечно запертая. Центральная мечеть — один открытый зал, ничего интересного.

Рынок Бен Тань — всякие разные вещи, очень удобно для покупки сувениров. Продукты тоже есть. Туристическая улица Фам Нгу Лао выходит на него при движении на северо-восток. Дальше в этом же направлении будет пара книжных магазинов на левой стороне улицы, да и просто продажа пиратских книжек с рук.

Туристы проживают в районе Фам Нгу Лао, который состоит из главной улицы Фам Нгу Лао, параллельной ей Буйвьен, и зажатыми между ними Де Тхам и безымянной “аллее минигостиниц”, которая фактически является задними дворами Де Тхам.

“Тяу лонг” на безымянной улочке сдает номера с кондиционером и горячей водой за семь долларов. Есть и подороже, с холодильником и телевизором. Место хорошее, рекомендую.

“Нгок Хюэ” — не совсем возле Фам Нгу Лао, а минутах в десяти оттуда, в резервном месте обитания туристов, в переулке от улицы Кобак. Здесь за десять долларов дают номер с ванной, кондиционером, цветным телевизором, грудой мебели, какой-то фигурной кроватью для молодоженов, и все это — на крыше, откуда открывается отличный вид на город. Правда, есть и номера с другими видами и другой комплектацией. Гостиница в целом популярна, что не удивительно при таких ценах и качестве, поэтому мест может легко не быть.

Рядом с “Нгок Хюэ” имеется еще с десяток гостиниц за такие же деньги, но место не очень удобное, потому что все полезное вроде ресторанов, магазинов и турфирм, находится именно в десяти минутах ходьбы отсюда.

На Де Тхам расположены две крупные турфирмы, “Синь кафе” и “Ким тревел”. Вообще-то, они зажрались и берут слегка больше других, поэтому полезно сначала посмотреть на цены в мелких лавочках, которых тут тоже с десяток. Но экскурсии в дельту Меконга, в партизанские туннели, билеты в Камбоджу, билеты на туристический автобус, продление визы — все это они делают.

Сразу же рядом с этими турфирмами находятся принадлежащие им рестораны с обширными меню и приемлемыми ценами. В “Синь кафе” закажите клубный сэндвич с кокосовым коктейлем. Между ними есть хороший продуктовый магазин с не очень высокими ценами — всего лишь раза в два выше нормальных. Там среди прочих вещей попробуйте такие конфеты, обсыпанные кунжутным семенем и арахисом. На безымянной улице есть несколько недорогих ресторанов. На углу Де Тхам и Фам Нгу Лао стоит ресторан быстрого и вредного питания сети “Лоттерия” — не хуже “Макдоналдса”; по городу у них еще ряд точек. Если выйти на Фам Нгу Лао, то видно вдалеке “Кей-эф-си” — довольно противный и дорогой, и единственный обнаруженный во Вьетнаме. На продолжении Фам Нгу Лао на запад есть два супермаркета, “Ханой март” и “Кооп”, с большим выбором продуктов по нормальным ценам.

Интернет на Фам Нгу Лао представлен в избытке, но скорость соединения везде не самая лучшая. Тот самый продуктовый магазин насквозь проходит с Де Тхам на безымянную аллею, открываясь в холл гостиницы с хорошим интернетом. Дискеты здесь, правда, работают лишь в паре машин.

Билеты в Камбоджу — шесть долларов — и до Ханоя с остановками — 20 долларов — продают те же самые турфирмы на Фам Нгу Лао. Аэропорт находится в 7 км от города, четыре доллара на такси. Но можно и на городском автобусе номер 152 за шесть центов, он останавливается на улице Де Тхам.

В Хошимине есть множество городских автобусов, но в них не особо разберешься, хотя на ветровом стекле у них написаны названия конечных точек. Такси берут доллар за первый километр. Мототакси в пределах центра города должны быть в районе доллара, хотя запрашивают они что угодно. Велорикши тоже не прочь надрать, но им надо платить в два раза меньше, чем мототакси, а можно просто нанять за доллар в час.

В Хошимине существует определенная опасность срывания с вас сумок и прочих вещей проезжающими мотоциклистами, также разрезают карманы и рюкзаки в толпе. Распространено это не очень широко, но случается, поэтому лучше дорогие вещи держать в карманах спереди или в руках, а в толпе все время помнить о карманниках и не давать об вас тереться.

Также достают мото- и велорикши. Лучше всего на каждое предложение — а поступают они на каждом метре движения по улице — безучастно отказываться, но не молчать и не кричать на них.

Из экскурсий возле Хошимина популярны поездки в партизанские туннели и в дельту Меконга.

За четыре доллара вас отвозят сначала в храм каодайской религии — это такая странная религия, соединяющая всякие разные другие. Храм посмотреть вполне можно, но выглядит аляповато. Обычно привозят ко времени их мессы, которую смотрят с балкона посетителей. Потом везут в Кучи. Прорытые во время войны туннели расширили для туристов, проложили встроенные лампочки, устроили всякие экспозиции в джунглях с партизанскими ловушками. Вход на территорию стоит четыре доллара. Сначала небольшой музей, потом выдают гида, который водит по джунглям — сухим, без насекомых, — показывает секретный вход в нерасширенный участок, потом ползаете с ним по расширенным, потом можно на стрельбище пострелять из пистолета, “калашникова”, М–16, пулемета — доллар за патрон.

Возле секретного входа благоговейно спросите: “А правда… а правда, что здесь у вас недавно застрял один русский, и его солдаты выкапывали ломами и кувалдами?” И это будет правда.

В дельту Меконга лучше ехать с ночевкой, можно и на две ночи. Просто на день стоит семь долларов, на ночь — 15 долларов. Вас отвозят до реки, там катают на лодочке по деревням.

Далат

Далат понравился больше всего. Это город, расположенный на высоте 1457 метров, что очень чувствуется. Здесь можно в разгар жаркого сезона с приятностью ходить в футболке, наблюдая местных в свитерах и шубах. Город очень популярен как курорт выходного дня и медового месяца среди вьетнамцев. Во время войны Далат ни разу не бомбили, якобы по общей договоренности, и здесь под носом друг у друга отдыхали на виллах южновьетнамские коррупционеры и вьетконговские боссы.

В маршрутах комплексных билетов Далат часто выпадает, заменяясь морским курортом Муйне, потому что здесь дорога разветвляется и приходится выбирать между этими двумя местами. Но курортствовать можно и в Нячанге, ничем от Муйне не отличающемся, и шоссе через него по-любому проходит, так что выбор здесь лучше сделать именно в пользу Далата и Нячанга, чем в пользу Муйне, не говоря уже о переизбыточности курортов в варианте с Муйне и Нячангом.

Далат построен на холмах и немного похож на иорданский Амман в том смысле, что здесь можно быть физически очень близко к нужному месту, но попасть к нему удастся только после долгого хождения по улицам, которые идут не в гору, а вдоль нее.

Хотя в Далате имеется список достопримечательностей, ничего особо интересного из себя они не представляют. Здесь приятнее просто ничего не делать, особенно после жары остального Вьетнама. Но можно посмотреть следующие вещи.

Озеро Суань Хуонг. В нем не купаются, но можно ходить по берегу, при большом желании даже и вокруг, хотя это семь километров. Водные велосипеды имеются, рестораны на воде, рыбалка за деньги. Но если вы не молодожен, то озеро будет все же бесполезным. На южном его берегу есть парк, в котором на выходных запускают воздушных змеев; можно там понаблюдать за вьетнамскими семьями.

Ханг Нга — архитекторша и дочка второго президента объединенного Вьетнама, прожившая в Москве 14 лет и теперь проектирующая разные нестандартные здания в виде жирафов в Далате. Результаты труда можно посмотреть за 30 центов, но в целом они считаются пошлыми; советских якобы пускают бесплатно. У нее же есть и гостиница в подобном стиле, но дорогая.

Станция с советским паровозом ничего полезного не делает, но отсюда ходит туристический поезд на целых 8 км в ближайшую деревню, где можно посмотреть пагоду и вернуться назад; билет стоит пять долларов.

Еще имеется цветочный парк, целая куча пагод, католический храм и прочие церкви, пара исторических резиденций, пара музеев и университет.

До некоторых из этих вещей — и даже до всех при наличии времени — можно дойти пешком. Окрестности холмистые, обильно заросшие красивым лесом, получится что-то вроде трека по асфальту. Но можно и нанять мотоциклиста или записаться на экскурсию. Турфирм в городе несколько, у них есть списки экскурсий с ценами. Мотоциклисты пристают на улице с предложениями покатать вас, и приходится отбиваться.

Здесь все еще осложнено тем, что “Лоунли плэнет” описывает мотоциклистов как людей “с тонким чувством юмора”, популярность которых “достигает культовых масштабов среди путешественников”. Можете представить себе, какой поток дятлов хлынул на несчастных водителей после этого, и как они на данный момент испаскудились.

Если пешком лень ходить, то все же лучше упорно поторговаться с мотоциклистом, потому что экскурсии не очень дешевые, особенно если принять во внимание качество достопримечательностей. Долларов восемь–десять за весь день им дайте.

Можно только еще раз повторить, что в Далате интересны погода и атмосфера, и проводить здесь время весьма приятно; достопримечательности же здесь — не самое главное.

Гористая область возле Далата под названием Центральная возвышенность может быть интересна для поездки на мотоцикле, особенно с водителем, но в Нячанге и прочих близлежащих местах запрашивают какие-то дикие цены на идиота, вроде 60 долларов в день. Если вас заинтересовала сама поездка на несколько дней, то договаривайтесь об оплате бензина, еды и гостиницы, плюс какая-то разумная оплата собственно водителя, долларов восемь–десять в день. Будьте готовы, конечно, к тому, что он начнет химичить в гостиницах и вынуждать вас переплачивать.

Мелкие автобусные будочки находятся недалеко от озера. От Хошимина и Нячанга автобус стоит пять долларов. По прибытии можно нанять оттуда такси за 88 центов до гостиницы или дойти пешком. Такси в Далате стоит 88 центов за первые два километра, и вы просто столько не проедете. Пешком же надо выйти к озеру и продолжать двигаться от него на северо-запад, но здесь следует оговориться — для начала вы заблудитесь. Уже на следующий день можно будет легко ориентироваться в мешанине улиц, но без карты вы самостоятельно точно заблудитесь, а с картой — поплутаете. Легче на такси приехать примерно к гостинице “Дримз”, а там уже поискать что-то.

Особенность Далата в том, что здесь есть множество гостиниц для местных, которые очень хорошие и дешевые, но туристы про них не знают, а идут в путеводительские. Тот же “Дримз” хотел больше десяти долларов за обычный номер, а буквально в 10 метрах от него находится гостиница как бы даже без названия, “171” — это по номеру дома ее назвали. Там за пять долларов дают наиотличнейшие комнаты с горячим душем, спутниковым телевидением с киношными каналами и балконом. Хорошая мебель и даже бесплатный чай. Кондиционер или даже вентилятор в Далате нигде не требуются, тут одеяло надо. Одеяло в “171” выдают. Двуместные номера — даже трехместные, с тремя гигантскими кроватями — стоят восемь долларов. Кстати, в одноместном — двуспальная кровать.

На выходных здесь живут вьетнамцы, но в будние дни гостиница бывает просто целиком пустой, что тоже приятно.

Питаться можно в кафе на другой стороне улицы, чуть ближе к центру города. Блюда там по полтора–два доллара, есть меню на английском, пиво подают со льдом. При движении в сторону рынка на этой улице будут рестораны подороже, где можно поесть за три доллара, а также довольно простые продуктовые магазины. Два лотка с большими бутербродами за 40 центов.

В упомянутом в путеводителе вегетарианском кафе “Ан лак” есть можно, но все остальные места из книжки запрашивают дикие цены.

На рынке можно купить множество фруктов по низким ценам, полдоллара–доллар за килограмм, зависит от типа фрукта. Возле рынка есть ряд заведений с мороженым, но основательно там не поесть. В Далате также можно попробовать наилучшую версию супа фо.

Далат знаменит своим вином, но делается оно не из винограда — “плодово-ягодное”. Знаменит он только среди местных, вино не самое приятное. Если есть желание попробовать, то экономнее всего взять маленький бокал в ресторане, а если понравится, то купить на рынке.

Рынок — как бы центр города, это многоэтажное здание, даже два здания, соединенные переходом. На первом этаже продаются овощи и фрукты, повыше идет всякое барахло. Довольно интересно побродить.

В городе установленная импортная система очистки водопроводной воды, которую теперь якобы можно пить из-под крана. В реальности она так несет хлоркой, что не захочется. Дешевую бутылочную воду придется для начала поискать, потому что за недалатскую продавцы дерут — надо сравнивать цены и узнавать, что именно считается дешевой местной водой.

Интернет есть прямо в соседнем с “171” здании, а также через дорогу, за 20 центов в час. Скорость не самая лучшая, но это общая проблема в стране.

Нячанг

Нячанг — пляжный город на берегу моря. Пляж здесь вполне приличный даже в дикой своей части, где вообще ничего нет. В центре города на берегу выстроены разные дорогие гостиницы, но они отделены от песка улицей, поэтому свои участки пляжа не узурпируют, и можно загорать на них.

Сухой сезон здесь длится с июня по октябрь, потом начинается очень дождевой до декабря.

Кроме пустого времяпровождения на пляже, в окрестностях Нячанга можно съездить на экскурсию на один из ближайших островов, среди которых для неныряющей публики наиболее интересным будет Обезьяний остров. На нем живут, как можно догадаться, обезьяны, которые любят получать еду от туристов, а также воровать у них мелкие предметы и даже заражать бешенством через укусы в случае каких-то недоразумений. Сюда ходит паром за три доллара, но отправляется он не из города, а от пристани в 15 км от него; поэтому может быть легче записаться на экскурсию. По ряду других можно гулять или плавать там с маской. Нячанг в целом считается одним из наилучших мест Вьетнама для аквалангизма, и на улице, идущей вдоль пляжа — да и на множестве других, — есть ряд турфирм, специализирующихся именно на этом.

Башни Понагар построили индуисты между 7-м и 12-м веками. До них можно дойти пешком, они на северном конце города, но это километров восемь от дешевых гостиниц. Вход стоит 27 центов.

Пагода Лонгшон тоже достижима пешком, и за вход деньги не берут. Красивое строение, а на холме у пагоды находится огромная статуя Будды. Из минусов заведения можно упомянуть только большое число туристов и паломников, а также девочек подросткового возраста, которые клянчат деньги на официальных основаниях — они сиротки и живут при монастыре здесь, им выдают специальные сиротские удостоверения, что их попрошайничество якобы облагораживает.

Пагода расположена в 500 метрах на запад от железнодорожного вокзала, на улице, вдоль которой идет сама железная дорога. У вокзала же находится католический собор, довольно красивый. До башен Понагар отсюда все еще километра три.

Недалеко от вокзала расположена фотогалерея известного вьетнамского фотографа Лонг Тханя. В путеводителе она почему-то не обозначена на карте, хотя о нем пишут, но адрес ее такой: 126 Хоанг Ван Тху. В галерею пускают бесплатно, хотя ее еще надо найти, потому что яркой вывески нет, и потом позвонить в дверной звонок, чтобы открыли. На стенах первого этажа развешаны десятки отличных черно-белых фотографий, посмотреть интересно. Здесь же продается авторский фотоальбом по диким ценам, около 75 долларов, потому что автор решил часть дохода отдавать на благие нужды. Делает ли он это или нет, и если да, то почему за ваш счет — неизвестно.

Океанографический институт расположен на другом конце города, на юге. Туда километров пять от дешевых гостиниц, но можно дойти. Входной билет стоит 63 цента, имеется аквариум с живыми существами и выставочный зал с 60 тысячами дохлых.

Гостиница “Саомай” за восемь долларов дает относительно хороший двуместный номер с горячим душем, кондиционером и телевизором с местными каналами. Гостиницы в городе часто заполнены до отказа, поэтому хотя здесь и есть много дешевых, но в них может быть трудно найти место.

Питание наиболее дешево в виде бутербродов, которые опускаются даже до 20 центов, а также есть ряд недорогих ресторанов с англоговорящим персоналом, где можно пообедать за два доллара.

На открытках про Нячанг иногда изображены очень фотогеничные солевые поля — там выпаривают соль из воды и сгребают в такие красивые белые кучки. Если хочется посмотреть лично, то они находятся в 20 км от Нячанга на север, по пути на пляж Йоплек. Общественного транспорта туда нет, но из города есть дневные экскурсии на пляж, или можно взять мотоциклиста напрокат.

Прямой автобус до Хошимина отсюда идет 12 часов и стоит семь долларов. До Хойана — 12 часов, до Далата — 5 часов. Через Нячанг также проходит поезд Ханой–Хошимин, и можно уехать в обе стороны.

Нячанг — обычный курортный город, и если вас интересуют пляж и сопутствующие вещи, то здесь может быть лучше всего во Вьетнаме.

Хойан

Хойан с древних времен был очень популярным портом, поэтому здесь появилась самая разнообразная архитектура, а во время войны он мало пострадал и теперь фактически стал большим музеем под охраной ЮНЕСКО. Еще недавно исторический центр города был просто охвачен продавцами входных билетов, но сейчас как-то на улицах никого не видно. Входные билеты по-прежнему есть, и с довольно странной системой — вы покупаете один билет за три доллара и по нему можете зайти в одну штуку каждого рода. В один музей, один зал собраний, один старый дом, одну мастерскую и одно “другое”. Теоретически этот же билет покрывает и улицы, но, как уже говорилось, проверяющих там не видно.

Сам исторический центр города — небольшой, и посмотреть там все можно за день. Что именно — будет написано в путеводителе. Честно говоря, надо быть большим любителем архитектуры или истории, чтобы тащиться от местных достопримечательностей. Все это красиво, конечно, как и сама атмосфера любого старинного участка любого города, но вот в других местах можно эту красоту посмотреть бесплатно, просто бродя по старым улочкам.

Улочки застроены сувенирными лавками, где можно купить интересные вещи. Вдоль реки идет большой рынок, как с фруктами, так и с сувенирами, — и здесь все будет ощутимо дешевле.

В Хойане достаточно дешевых гостиниц, особенно тех, которые не упомянуты в путеводителе. В “Донгкхани” за семь долларов дают очень стильный номер с горячей водой, настоящей ванной, холодильником, телевизором с киношными каналами. В холле есть небольшой бассейн и набор книжек для чтения, персонал практически не дурит с экскурсиями, а сразу напротив — два хороших ресторана. Гостиница находится на улице Нгуен Дуй Хиеу, дом 42.

Интернет в городе есть в ряде мест по 25–38 центов на той же улице, где и “Донгкхань”. И рядом с почтамтом.

Еда в Хойане отличная и своеобычная. Обязательно попробуйте као-лау, это суперблюдо в виде толстой лапши с вкусной подливкой. Только не надо для этого идти в рекомендованный путеводителем ресторан “Колодец Бан Ле”. “Лоунли плэнет” пишет, что настоящее као-лау делают только из воды из колодца Бан Ле, и поэтому пробовать его надо именно в этом ресторане. Получаем результат, обычный и для “Лоунли плэнет”, и для Вьетнама: гараж с пластмассовой мебелью детсадовских размеров, в котором как в лучших парижских ресторанах подают меню без указания цен — “каждое блюдо стоит четыре доллара, но очень вкусное”. Сравните с ресторанами через дорогу от “Донгкхани”, где нормальные деревянные кресла и столы со скатертями, и офигительное као-лау стоит ровно полдоллара.

Еще одно местное блюдо называется “белая роза”, и это вроде листика теста, в центр которого впрессована креветка и все это пожарено в масле. Не особо наедаешься, но после као-лау к местной кухне появляется благожелательное отношение, и один раз попробовать надо. Стоит доллар. Имеются также пельмени, “уонтон”, $1,14. В ресторанах подают пиво “Худа” и “Би-джи-ай” — вполне хорошее.

До Дананга отсюда час на автобусе, 30 центов. До Хюэ — два доллара. Нячанг — пять долларов. Поезд через Хойан не идет, но идет через Дананг.

Туристический автобус между Хюэ и Хойаном обычно останавливается у Мраморных гор и на Китайском пляже. Пляж как пляж, никаких особых удобств на нем нет, хотя рядом есть гостиницы. Получасовая остановка ничего не дает. Мраморные же горы, которые рекламируют в программах экскурсий в Хойане, — это место добычи мрамора. Просто невысокая горка, в которой выдолблена дыра. За 70 центов можно зайти внутрь и убедиться, что там мрамор. Все вокруг забито лавками с сувенирами из мрамора, и продавцы покоя не дают.

Из экскурсий по окрестностям обычно выбирают поездку в Мишон, где с 4-го века строили всякие древние храмы. К сожалению, американцы их тщательно разбомбили, разрушив примерно половину, а остальные привлекут ваше внимание только если вы, опять же, фанат архитектуры или истории, потому что сложенные из стандартного советского кирпича постройки похожи скорее на результат работы пьяных строителей, чем мировое наследие, — ЮНЕСКО, впрочем, считает иначе.

Дневные экскурсии в Мишон стоят четыре доллара, и за эти деньги почему бы и не съездить. Но сравните цены в разных гостиницах и турфирмах, потому что поедете вы в итоге все равно на одном и том же большом туристическом автобусе. Ехать примерно час, на месте еще надо заплатить $3,80 за вход. Общественного транспорта туда нет, а прокат машины или мотоцикла обойдется куда дороже, чем экскурсия.

Автобус подвозит к билетным кассам, потом по заповедной территории туристов по очереди прокатывают оставшиеся два километра джипы и микроавтобус. Далее гид показывает вновь собравшейся группе кирпичные развалины и объясняет их глубокий смысл. Потом все едут частями назад к автобусу.

Если доплатить к стоимости экскурсии еще доллар, то обратно повезут не на автобусе, а на катере по реке, с включением простого обеда. Это будет даже интереснее Мишона, потому что вид на Хойан с воды совсем другой. Кроме того, перед самым городом делают остановку на противоположном берегу, в деревне, где ООН научила местных строгать всякие поделки из дерева, от мелких коробочек до кресел и кроватей. Там не только интересно посмотреть, но вполне можно купить хороший сувенир. Добраться сюда из Хойана самостоятельно тоже реально, но надо разбираться с их системой местных лодок, а тут привозят бесплатно.

Примерно в пяти километрах на восток от центра города есть пляжи, можно загорать.

Хойан привлекателен едой и интересной атмосферой старых улочек и рынков. Сюда стоит заехать.

Хюэ

Хюэ в прошлом был столицей южной части Вьетнама, что естественным образом объясняет здесь наличие большой крепости с императорским дворцом и гробницы целого ряда вьетнамских императоров.

Во время войны с американцами крепости и дворцу практически пришел конец, потому что вьетконговцы захватили город аж на 25 дней — рекорд их оккупации хоть чего-либо в Южном Вьетнаме за всю войну. После захвата они по заранее составленным спискам выловили нехороших гражданских в числе трех тысяч и некоторых застрелили, некоторых забили палками, а некоторых похоронили живьем. Американцы город разбомбили, и крепости пришла хана. Вьетконг выбили; итоговый счет в Хюэ: 150 мертвых американцев и 9850 мертвых вьетнамцев.

Интересно, что вьетнамская часть действия фильма Кубрика “Цельнометаллическая оболочка” происходит именно в Хюэ, хотя вы ничего от самого города, да и Вьетнама с вьетнамцами, в фильме не увидите. Снималось не во Вьетнаме, разумеется.

Хюэ расположен больше на одном берегу реки, а крепость — сразу на другом. Она огромная, квадрат со стороной в 2,5 км. Стены сохранились нормально — или их восстановили, — но внутри, особенно у королевского дворца, есть обширные ровные разбомбленные места с останками фундаментов. До крепости из города можно дойти пешком — просто выходите к реке, пересекаете ее по мосту, потом берете левее вдоль крепостной стены и ищете вход. Он будет довольно нескоро. Проход внутрь — бесплатно.

Всех велорикш надо игнорировать, а особенно тех, которые требуют, чтобы вы прямо здесь купили билет. Билеты продаются возле тех мест, куда нужны билеты, у входа за стены ничего покупать не надо.

Внутри есть как бы еще одна крепость — собственно королевский дворец. Вот уже здесь надо платить четыре с половиной доллара. На территории расположен сам дворец, восстановленный в 1977 году зал церемоний, еще пара построек и полностью разбомбленный во время войны Запретный город, от которого даже фундамент неполностью сохранился.

Сразу на северо-восток от королевского дворца есть несколько музеев, включая военный, состоящий из склада бронетехники под открытым небом. Довольно интересно.

Под Хюэ есть ряд гробниц бывших императоров, и турфирмы в городе очень упорно предлагают не очень дорогие экскурсии по реке туда. Но тут есть одно западло — довозят они вас только до места на берегу, от которого еще надо ехать на мототакси до самой гробницы. И выбора у вас там большого не будет — сколько скажут, столько вы и заплатите. Пешком же не пойдете. Мототаксисты хотят три доллара туда и обратно. Плюс в каждой гробнице хотят четыре доллара за билет. Это уже в семь долларов вам обошлась одна гробница, а их несколько. Возможно, стоит сначала посмотреть на снимки этих гробниц в турфирме или интернете, а потом уже решить, надо оно вам или нет.

Из Хюэ можно уехать в Саваннакхет в Лаос за 15 долларов и 13 часов. Или обратно приехать.

При очень большой спешке Хюэ можно пропустить, хотя географически это сложно. Из Ханоя сюда ехать 16 часов на автобусе, из Хойана — пять, поэтому на ночь придется останавливаться, если только не ехать на поезде. Автобусы на ханойском направлении забиты до упора, и билет надо брать за день и больше.

Ханой

Достопримечательности. В Старом квартале можно бродить по улицам, хотя он не такой уж и старый. Озеро Хоанкием тоже красивое. Вокруг него можно ходить. Больше, правда, интересны всякие магазины и заведения, стоящие на периметре. В частности, на восточном берегу стоит главпочтамт, а если дойти до юго-восточного края, то там на улице Чанг Тиен есть несколько книжных магазинов с множеством открыток и небольшим числом путеводителей. Карты Ханоя тут же продаются. Внутри озера находится остров с храмом, 13 центов.

Мавзолей Хо Ши Мина. Бесплатно. С восьми до одиннадцати утра, кроме понедельников, пятниц, октябрей и ноябрей. Надо хорошо одеваться, ничего с собой не приносить, руки в карман не совать, шляпу при входе снимать. Есть камера хранения.

И еще десятки музеев и храмов — смотрите по путеводителю на свой вкус.

Экскурсии по окрестностям Ханоя обширно предлагаются всеми подряд — и настоящими турагентами, и гостиничными энтузиастами. Можно походить и понабирать буклетиков, потом сравнить цены. Популярные направления — Парфюмная пагода за 10–15 долларов, залив Халонг с ночевкой за 20 долларов и Шапа на севере — тут стоимость разная. В Шапу лучше поехать самостоятельно, потому что купить билет на ночной поезд легко, а если уже на месте решите, что вам нужен проводник, то там их мешками. В Халонг и к Парфюмной пагоде за такие деньги вполне можно съездить, а самостоятельно особо дешевле не выйдет.

Проживать в Ханое лучше в районе Старого квартала, хотя город в целом окажется довольно дорогим в плане жилья, и найти здесь приличный номер за семь долларов практически невозможно.

К Старому кварталу примыкает озеро Хоанкием. Сразу на север от него, а также на северо-запад, есть множество недорогих гостиниц. Но действительно недорогие часто забиты до отказа.

“Принц 79” на улице Хангбак, дом номер 79 — неплохое место. За десять долларов — девять, если жить с неделю и больше — здесь дают шикарный номер с кондиционером, горячей водой и спутниковым телевидением. Постарайтесь взять номер на последнем этаже, выходящий на улицу — пентхаус практически. Есть номера дешевле. На первом этаже — неплохой, хотя и недешевый ресторан. Есть своя турфирма.

“Принцев” есть несколько, это целая сеть, и отличаются они номерами, которые соответствуют номерам домов.

На всякий случай: “Анн–2” — это и есть та самая гостиница, которая косит под “Вьет ань”, упомянутый в путеводителе. Хотя здесь за семь долларов и дают номер с кондиционером, горячей водой и спутниковым телевидением, но не надо поощрять паскуд, да и место тут очень неудобное, пешком далеко хоть куда, ресторанов нет.

Дешевые гостиницы есть к западу от озера, но там часто просто нет мест.

Для питания в районе озера есть несколько хороших мест. Можно упомянуть “Хоул ёрз”, находящийся на улице Льет, ведущей от “Принца 79” к озеру. Там есть комплексы, в которых за полтора доллара дают много еды. Если же пойти по этой улице не к озеру, а в противоположную сторону, то там на углу будет биахойное место с пивом по 12 центов за стакан. “Тук дон”, дом 25, улица Ли Куок Су к западу от озера — разливное пиво по 20 центов и английское меню с хорошими местными блюдами, включая собачатину.

Кстати, в 10 км от центра Ханоя есть район Фонгитам, сплошь заставленный собачьими ресторанами. Если есть желание. А вообще в городе для собак, змей и прочего придется зайти в рестораны подороже.

Супермаркет “Трунг там туонг май” с хорошими ценами есть опять же на пути к озеру. Заметьте здесь недорогие сушеные фрукты, включая наборы из разных. Супермаркет “Фивимарт” находится довольно далеко, на юго-восток от озера. “Интимекс” расположен на западном берегу озера, но во внутреннем дворе, не так легко найти, и название не соответствует содержанию. Если только оно не относится именно к расположению магазина.

Междугородним автобусом самостоятельно в Ханое вы вряд ли будете пользоваться, потому что почти на все направления билет вам продаст турфирма, и она же сразу подберет вас у гостиницы или подвезет до места посадки. Собственно, из Ханоя некуда ехать самостоятельно на автобусе, потому что на юг люди отправляются с “открытым билетом”, а это всегда подбор в гостинице, в Халонг проще поехать на организованную экскурсию, а в горы на север — ночным поездом.

Но если куда-то собрались самостоятельно, то в Ханое минимум три автовокзала, с автобусами на юг, север и северо-запад, и они довольно далеко от центра, придется брать мототакси. Автобусы “открытого тура” приходят с юга на небольшой автовокзал возле железнодорожной станции Лонг Бьен. Если вас не насторожит настойчивое желание встречающих сотрудников турфирмы подвезти вас бесплатно в гостиницу, “которая очень далеко”, то просто послушайтесь совета: посылайте их и молча уходите. Даже пешком можно минут за двадцать дойти до озера, а эти уроды увезут вас в гостиницу с фальшивым названием в совершенно другой район.

Поезда с главного вокзала уходят на юг, до него можно дойти пешком. Вокзал с поездами на север почти там же — метров двести на север от главного. Но еще в городе есть два других вокзала, и при покупке билета надо уточнять, откуда вы уезжаете. И билеты на север продают на южном вокзале.

Из аэропорта Нойбай или до него на такси можно доехать за десять долларов. Еще есть микроавтобус за два доллара, который из города уходит от офиса “Вьетнамских авиалиний” на юго-западе от озера. Туда же и приходит, и можно пешком дойти до дешевых гостиниц. Уезжая в аэропорт, лучше появиться у микроавтобуса заранее, потому что заполняться он может быстро, и мест может не оказаться. Правда, места можно бронировать — для этого надо придти сюда за день до отъезда и забронировать. Уезжая из аэропорта, следует игнорировать всех помощников с нахождением гостиницы. Наконец, можно уехать на рейсовом автобусе номер 7 с северной оконечности озера за 17 центов. Но он идет около часа.

Советский “бобик” можно взять напрокат с водителем и бензином на шесть дней за 200 долларов. Когда делишь эту цену на всех двух вмещающихся участников пробега, то совсем не дорого. На север самостоятельно надо ехать именно так. Мотоцикл “Минск” прокатывают за пять долларов в день.

Городской транспорт сводится к мототакси и такси. Мотоциклисты должны брать 15 центов за километр, но в реальности просят раза в два больше. Таксисты берут 30 центов за километр, а за посадку — стоимость одного или двух километров.

Посольство Таиланда находится недалеко от площади со статуей Ленина и от посольства Северной Кореи с крутыми фотографиями вождя на заборе. Тайцы запираются наглухо, а у ворот стоит вьетнамский часовой, который от нечего делать может даже проверить ваш паспорт — не замаскированный ли вы вьетнамец. Сотрудники посольства объясняют происходящее тем, что к ним раньше все время заскакивали беженцы. Но когда вы подходите к запертой калитке, они вас видят и выходят с ключом.

Посольство Лаоса находится совсем не там, где его помещает “Лоунли плэнет”. То есть оно там, но консульский отдел, выдающий визы, именно не там — халявщики не потрудились лично проверить скачанный откуда-то список адресов. Впрочем, консульский отдел недалеко.

Посольство Филиппин находится по указанному в путеводителе адресу, но совершенно не там, где оно нарисовано на карте.

Тайцы хотят обратный билет для выдачи визы, но при его наличии или же при рассказывании убедительной истории и показывании денег или кредитных карточек дают визу за 30 долларов и пару дней. Лаосцам все как всегда по барабану — дают что угодно за сколько угодно. Транзитную на семь дней или обычную на тридцать, за три дня или в тот же день — сколько заплатите. Филиппинцы ничего не дают без обратного билета, который во Вьетнаме стоит под 500 долларов туда и обратно.

Бабки

Рекомендации

Если следить за вещами на предмет воровства, научиться переходить улицу, не психовать из-за приставаний таксистов разного сорта и патологической лживости всяких взимателей ваших денег, то Вьетнам может оказаться интересной страной для одного посещения. Прикалываться тут особой атмосферы нет, каких-то занятий вроде треккинга — тоже, а для пляжей и сопутствующего есть куда более приятные Таиланд и даже Камбоджа. Вполне рекомендую приехать один раз, однако. Даже и два можно.

Базар по теме

На английском выходят ежедневные газеты “Вьетнам ньюс” и “Сайгон таймз”, которые развлекают своими докладами о борьбе с коррупцией, но в целом из них что-то узнать трудно.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

Сборник от “Раф гайд” не покрывает Восточный Тимор, хотя включает Гонконг и Макао.

Разговорник по Юго-Восточной Азии покрывает бирманский, вьетнамский, кхмерский, лаосский и тайский языки. Разговорник по языкам горных племен покрывает акха, лаху, лису, мяо, яо и обещает помочь во Вьетнаме, Китае, Лаосе и Таиланде.

Фильмы

Офигительные фильмы о войне во Вьетнаме, которые надо посмотреть вне зависимости от планов.

Apocalypse Now (“Апокалипсис сегодня”), режиссер Френсис Коппола, в ролях Марлон Брандо, Мартин Шин, Деннис Хоппер, Гаррисон Форд, 153 минуты, 1979 (IMDB)
У полковника спецназа срывается резьба, и он организует частную армию в джунглях. Капитана с сорванной резьбой посылают с полковником разобраться.

The Deer Hunter (“Охотник на оленей”), режиссер Майкл Чимино, в ролях Роберт Де Ниро, Кристофер Уолкен, 182 минуты, 1978 (IMDB)
Простые американцы мутантно-русского происхождения Михаил Вронский и Никонар Чевотаревич призываются для исполнения интернационального долга, попадают в плен и приобщаются там к настольным вьетнамским играм.

Full Metal Jacket (“Цельнометаллическая оболочка”), режиссер Стенли Кубрик, в ролях Мэттью Модайн, 116 минут, 1987 (IMDB)
Один дед строит взвод солдат, потом те уезжают во Вьетнам. Основные перестрелки происходят в Хюэ.

Platoon (“Взвод”), режиссер Оливер Стоун, в ролях Чарли Шин, Уилем Дефо, Джонни Депп, 120 минут, 1986 (IMDB)
Кому война, а кому и мать родна. Взвод шарится по джунглям, и солдаты не могут между собой разобраться, кого и как убивать.

Forrest Gump (“Форрест Гамп”), режиссер Роберт Земекис, в ролях Том Хэнкс, Гэри Синиз, 142 минуты, 1994 (IMDB)
Оборзевшие военкоматские врачи призывают белобилетника на службу.

Casualties of War (“Военные потери”), режиссер Брайан Де Палма, в ролях Шон Пенн, Майкл Фокс, Джон Легизамо, 113 минут, 1989 (IMDB)
Подразделение на задании похищает вьетнамку с целью группового изнасилования; одному солдату ее жалко, но он стесняется сказать.

Теперь неофигительные фильмы о войне во Вьетнаме.

The Boys in Company C (“Парни из третьей роты”), режиссер Сидни Фурье, в ролях второстепенные актеры, 125 минут, 1978 (IMDB)
Очень-очень слабый фильм, по сюжету повторяющий “Цельнометаллическую оболочку”, хотя и опережающий его на девять лет. Первое появление Ли Эрми — сержанта из “Оболочки” — в кино вообще и в роли сержанта.

Purple Hearts (“Пурпурные сердца”), режиссер Сидни Фурье, в ролях второстепенные актеры, 116 минут, 1984 (IMDB)
Каким-то чудом этот же чумовозный режиссер получил финансирование еще на один фильм о вьетнамской войне. С первой же минуты задаешься вопросом: да может ли оно быть еще пошлее? Да, может — с каждой минутой фильм пошлеет и пошлеет. Опять Ли Эрми в роли сержанта, а также удивительно симпатичный для своей полной неизвестности советскому зрителю Кен Уал в главной роли.

Good Morning, Vietnam (“Доброе утро, Вьетнам!”), режиссер Барри Левинсон, в ролях Робин Уильямс, 121 минута, 1987 (IMDB)
Призывник-радиоведущий работает на радио в Сайгоне в самом начале эскалации конфликта. Не смешно все это ни разу, несмотря на усилия Робина Уильямса.

Сайты

vnanet.vn
Вьетнамская газета на английском языке.

Латинизатор

население:	92 миллиона
заражены ВИЧ:	280 тысяч
грамотных:	93%
живут мужики:	70 лет
живут женщины:	75 лет

$4,00	автобус	однодневный тур из Хошимина в Кучи
$20,00	автобус	Хошимин–Ханой с остановками
$4,95	автобус	однодневный тур из Хюэ в Мишон

$55,00	— однократная виза на 30 дней из Вьентьяна
$35,00	— быстрое продление визы на 30 дней через турфирму
$337,64	— гостиница, 45 ночей
$198,06	— еда
$41,56	— вода, 114 бутылок
$17,79	— входные билеты
$28,95	— междугородний транспорт

Путеводители по Юго-Восточной Азии:
Lonely Planet Southeast Asia	2021–08
Lonely Planet Vietnam, Cambodia, Laos & Northern Thailand	2021–11
Rough Guide Southeast Asia	2024–01
Rough Guide Southeast Asia	2017–10
Footprint Vietnam, Cambodia & Laos	2019–10

Путеводители по Вьетнаму:
Lonely Planet Vietnam	2021–11
Rough Guide Vietnam	2018–03
Footprint Vietnam	2015–06

Путеводители по городам Вьетнама:
Footprint Hanoi & Northern Vietnam	2015–05
Footprint Ho Chi Minh City & Mekong Delta	2015–05

Разговорники:
Lonely Planet Vietnamese Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Southeast Asia Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Hill Tribes Phrasebook [e]	2019–06
Rough Guide Vietnamese Phrasebook	2006–05

Ан лак — An Lac	Намео — Na Meo
Анн-2 — Ann-2	Намкан — Nam Can
Бавет — Bavet	Нампао — Nam Phao
Бангкок — Bangkok	Наньнин — Nanning
Банхеу — Ban Heu	Нгок Хюэ — Ngoc Hue
бань-чанг — banh trang	Нгуен — Nguyen
Баттамбанг — Battambang	Нгуен Ань — Nguyen Anh
Бен Тань — Ben Thanh	Нгуен Дуй Хиеу — Nguyen Duy Hieu
биа хой — bia hoi	Нойбай — Noi Bai
Би-джи-ай — BGI	Нонгхэт — Nong Haet
Виангсай — Vieng Xai	Нячанг — Nha Trang
Винь — Vinh	Паксе — Pakse
Виньмок — Vinh Moc	Парфюмная пагода — Perfume Pagoda
Виньсуонг — Vinh Xuong	Пасифик эйрлайнз — Pacific Airlines
Вьентьян — Vientiane	Пекин — Beijing
Вьет ань — Viet Anh Hotel	Перевал Дружбы — Friendship Pass
Вьетнам — Vietnam	Пинсян — Pingxiang
Вьетнам ньюс — Vietnam News	Пномден — Phnom Den
Вьетнам эйрлайнз — Vietnam Airlines	Пномпень — Phnom Penh
Гоминьдан — Kuomintang	Пойпет — Poipet
Гуанчжоу — Guangzhou	Понагар — Po Nagar
Дананг — Danang	Принц 79 — Prince 79 Hotel
Дворец Объединения — Reunification Palace	Пхонсаван — Phonsavan
Де Тхам — De Tham	риель — riel
Джо Каммингс — Joe Cummings	Саваннакхет — Savannakhet
донг — dong	Сайгон — Saigon
Донгкхань — Dong Khanh	Сайгон таймз — Saigon Times
Донсаван — Donsavanh	Самат — Xa Mat
Донсин — Dongxing	Самныа — Sam Neua
Дримз — Dreams Hotel	Саомай — Sao Mai
Дьенбьенфу — Dien Bien Phu	Сиануквиль — Sihanoukville
Индокитай — Indochina	Сиемреап — Siem Reap
Инсайт — Insight	Синь кафе — Sinh Cafe
Интимекс — Intimex	Сопбау — Sop Bau
Йоплек — Doc Let Beach	Суань Хуонг — Xuan Huong
Каамсамнор — Kaam Samnor	Таиланд — Thailand
Камбоджа — Cambodia	Тайшон — Tay Son
Каодай — Cao Dai	Такео — Takeo
као-лау — cao lau	Таншоннют — Tan Son Nhat
Катба — Cat Ba	Тет — Tet
Каутрео — Cau Treo	Тиньбьен — Tinh Bien
Кей-эф-си — KFC	Трапаин Пхлонг — Trapaing Phlong
Кеоныа — Kaew Neua	тропа Хо Ши Мина — Ho Chi Minh Trail
Ким тревел — Kim Travel	Трунг там туонг май — Trung Tam Thuong Mai
Китай — China	Тук дон — Thuc Don
Кобак — Co Bac	Тхакхэк — Tha Kaek
Колодец Бан Ле — Ba Le Well	Тханьхоа — Thanh Hoa
Кооп — Co-op Mart	Тьямпа — Champa
Красная река — Red River	Тяло — Cha Lo
красные кхмеры — Khmer Rouge	Тяу лонг — Chau Long Minihotel
Куанхоа — Quan Hoa	Тяудок — Chau Doc
Куньмин — Kunming	Фам Нгу Лао — Pham Ngu Lao
Кучи — Cu Chi	Фаншипан — Fansipan
Кхонкэн — Khon Kaen	Фивимарт — Fivimart
Кэпитол — Capitol Guesthouse	фо — pho
Лайтяу — Lai Chau	Фонгитам — Pho Nghi Tam
Лаксао — Lak Sao	Фукуок — Phu Quoc
Лангшон — Lang Son	Фунань — Funan
Лаобао — Lao Bao	Хайфон — Hai Phong
Лаокай — Lao Cai	Халонг — Halong Bay
Лаос — Laos	Ханг Нга — Hang Nga
Ли Куок Су — Ly Quoc Su	Хангбак — Hang Bac
Лонг Тхань — Long Thanh	Ханой — Hanoi
Лонгшон — Long Son	Ханой март — Hanoi Mart
Лоттерия — Lotteria	Хоанг Ван Тху — Hoang Van Thu
Лоунли плэнет — Lonely Planet	Хоанкием — Hoan Kiem Lake
Луангпрабанг — Luang Prabang	Хойан — Hoi An
Льет — Liet	Хоул ёрз — Whole Earth
Макдоналдс — McDonald's	Худа — Huda
Меконг — Mekong	Хуунгикуань — Huu Nghi Quan
Мишон — My Son	Хэкоу — Hekou
Мокбай — Moc Bai	Хюэ — Hue
Моктяу — Moc Chau	Центральная возвышенность — Central Highlands
Монгкай — Mong Cai	Чанг Тиен — Trang Tien
Мраморные горы — Marble Mountains	Чинь — Trinh
Муангсен — Muang Xen	чон — chon
Музей Военных Остатков — War Remnants Museum	Шапа — Sapa
Музя — Mu Gia Pass	Шонла — Son La
Муйне — Mui Ne	Юигуань — Youyi Guan