Таиланд

История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Бангкок. — Канчанабури. — Аюттхая. — Сурин. — Пханомрунг. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

В Таиланде жили еще 40 тысяч лет назад, но про это мало что известно, одни археологические находки. Дело проясняется примерно к 2 тысячам лет назад, когда область эта была заселена цивилизацией Дваравати, состоящей из мелких царьков, и организованной не тайцами даже, которые в то время все еще жили в Китае, а народом мон. Про Дваравати тоже не особо много известно — вроде бы командовало ими камбоджийское королевство, а религией у них был буддизм, занесенный индийцами. В южном же отрезке Таиланда, который граничит с Малайзией, существовало подверженное индийскому влиянию королевство Ланкасука.

Царьки действовали неслаженно, и постепенно их захватили камбоджийские кхмеры, начав в 9-м веке и закончив в 11-м веке. Кхмерская империя делала большие успехи, захватив даже части Малайзии и Китая, но к 13-му веку у них идеология поменялась на буддизм, слаженность и агрессивность исчезли, и они стали проигрывать всем подряд, включая настоящих тайцев из Китая.

Тайцев примерно с 5-го века выдавливали из Китая вьетнамцы и сами китайцы. В 7-м веке они организовали свое первое мелкое королевство в Таиланде, на самом-самом его севере, где сейчас наркотический Золотой треугольник. Оттуда они помаленьку расползались по Таиланду, как китайцы сейчас по нашему Дальнему Востоку, и к концу 12-го века просто составили большинство его населения. Тогда же это место и получило название “Сиам”.

С общим расслаблением кхмеров у тайцев появилась возможность стать независимым государством, и в этом им помогли монгольские захватчики, которые подчинили себе Китай к 1250-м годам. Ожидалось дальнейшее продвижение монголов на юг, и в рамках самообороны тайцы окончательно сплотились и оформили свою государственность. Первое несеверное тайское королевство появилось в городе Сукотаи в 1238 году под руководством короля Интрадита, но тогда оно еще было просто мелким новообразованием, а вот его сын Рама с 1278 года уже начал подчинять все вокруг себе и организовал большую тайскую империю.

К сожалению, после смерти Рамы в 1299 году правители увлеклись буддизмом, как это случилось и с кхмерами незадолго до того, и с теми же результатами — все развалилось. Но на севере при этом параллельно росло в 13-м веке тайское государство Ланна со столицей в Чиангмае. Они успешно разобрались с монгольскими захватчиками и более-менее процветали до 16-го века, пока их не захватила Мьянма в 1558 году.

Сукотайское же королевство после буддистских разброда и шатаний переорганизовалось в середине 14-го века вокруг нового центра, Аюттхаи, и у них там все было хорошо вплоть до тех же проблем с Мьянмой, которые появились у Ланны.

В 1569 году мьянмцы захватили Аюттхаю и все там поломали. Тайцы смогли отбиться и восстановить независимость только через 25 лет. К этому же времени в регионе появились европейские торговцы, и дальше все было неинтересно, сплошная экономика вплоть до 1766 года, в котором Мьянма напала на Таиланд в последний раз. Они опять все поломали, и тайцы забросили Аюттхаю совсем, перенеся столицу в Бангкок.

Это сделал король Рама Первый — а вот тот нулевой Рама, который все организовал в 13-м веке, номер не получил, — и за Первым пошли другие. Третий отбил нападение лаосцев в 1827 году и повоевал с вьетнамцами в Камбодже, четвертый установил широкие связи с Западом. Пятому не повезло с французами, которые захватили Лаос и Камбоджу, ранее более-менее контролируемые Таиландом. Малайские же территории страны захватили британцы. Рама Пятый все это отдал без боя, чтобы сохранить хоть что-то от независимого Таиланда, и к концу его правления в 1910 году нынешние границы страны окончательно и определились.

Рама Шестой не смог справиться с засильем назначенных его папой чиновников и организовал что-то вроде тайских хунвэйбинов для противодействия, но это не понравилось армии, и в 1912 году некоторые офицеры попытались провести государственный переворот. Хотя им это и не удалось, Рама Шестой принял попытку к сведению и провел ряд либеральных реформ. Тут началась первая мировая война, и вообще-то тайцы были за немцев, просто назло французам и британцам, но сам король придерживался нейтралитета. К 1917 году, однако, когда стало ясно, кто победит, он включился в войну на противонемецкой стороне, за что западные государства ему потом дали всякие поблажки.

Рама Седьмой качествами лидера не обладал, и вообще попал на трон потому, что у шестого не было сыновей, другие более близкие наследники тоже поумирали, и, в конце концов, выбрали 76-го сына Рамы Пятого. В 1932 году все закончилось переворотом, который отменил абсолютную монархию в стране, превратив ее в конституционную — король по-прежнему оставался, но реально не правил. Тайский Керенский пытался национализировать землю, но его свергли за это, потом были тайские белогвардейцы, которых тоже победили, но вот тайского Ленина у них не нашлось, и к 1938 году все утряслось, организовалось нормальное гражданское правительство, а страну переименовали в Таиланд.

Юровского в Таиланде тоже не было, и Рама Восьмой правил с 1935 по 1946 годы, потом его кто-то застрелил в голову в спальне, и он был сменен нынешним королем, Рамой Девятым.

Когда началась вторая мировая война и Франция проиграла немцам, тайцы быстро захватили обратно свои бывшие части Камбоджи и Лаоса. В декабре 1941 года японцы высадились в Таиланде, и тайцы немножко посопротивлялись, но потом сдались. Британцы пытались послать подкрепления из Малайзии, но тайские пограничники начали с ними воевать, и японцы успели закрепиться в Таиланде, а потом и напасть оттуда на Малайзию и Сингапур.

Таиланд объявил войну США и Британии в 1942 году, что ничем хорошим не кончилось. Впрочем, захваченные части Камбоджи и Лаоса у него после войны отобрали назад, но больше ничего плохого не сделали. В соседних странах в то время укреплялись коммунистические силы, и США рассматривали Таиланд как последний оплот борьбы с красной угрозой и поэтому очень ему помогали экономически.

В 1957 году в Таиланде случился военный переворот. Генерал Сарит правил до 1963 года, а генерал Таном — до 1974 года, потом народные волнения вынудили его уйти в отставку и бежать. Демократия как-то не справилась со страной, и в 1976 году военные опять пришли к власти. Потом прошел еще целый ряд переворотов и заговоров, и с 1988 года премьер-министров вроде бы начали демократически выбирать, партии всякие политические образовались, только выбирались почему-то или отставные, или действующие генералы. Последний правил до 1997 года, на который пришелся экономический кризис и обвал национальной валюты, потом был негенеральский премьер-министр, и в 2001 году того сменил нынешний Таксин, один из самых богатых людей страны.

Установочные данные

население:	67 миллионов
заражены ВИЧ:	530 тысяч
грамотных:	94%
живут мужики:	72 года
живут женщины:	77 лет

Розетки в Таиланде сделаны под советские и американские вилки одновременно. Электричество — 220 вольт, 50 герц.

Часовой пояс на всей территории страны один и тот же, на четыре часа позже московского времени. Такое же время в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме. Мьянма отстает на полчаса, а Малайзия и Сингапур — на час позже.

В Таиланде используется буддистское летоисчисление, и надо от их года отнимать 543. Их 2549 год соответствует нашему 2006, например. На автобусных билетах, кассовых чеках и прочих бумажках год ставится именно так, но день и месяц — как и у нас.

Движение на дорогах — по левой стороне.

В северном и центральном Таиланде — то есть сверху и до уровня Бангкока — есть три времени года. С ноября по февраль — не так жарко, и нормально в плане дождей. Но именно в это время сюда приезжают туристы, и цены растут. С марта по май становится все жарче, но дождей еще нет, и такая погода будет хуже всего. Чем ближе к маю, тем хуже. То есть по-прежнему можно нормально ездить по стране, но будет жарковато в сравнении с остальными месяцами. С июня по октябрь идут дожди, сбивающие температуру воздуха. На севере, в горах, могут быть небольшие потопы, что затрудняет походы. Но дожди не льют круглые сутки или даже весь день — обычно длятся с пару часов, но интенсивные. В городах это не мешает.

В южном Таиланде — узкой части, тянущейся к Малайзии — есть два времени года, дождливое и недождливое. И они разные на разных сторонах этой части. На западной, где Пхукет, идут сильные дожди с мая по октябрь. На восточной, где Ко-Самуи, дождь льет с октября по январь.

Температура в среднем держится около 30 градусов круглый год. Одежду лучше брать для жары — не хлопок, а легкую синтетику, которая быстро сохнет. Кроссовки и какая-то куртка нужны только если вы пойдете на треки на севере в сухой и прохладный сезон — ночью может быть холодно. Один раз куда-нибудь залезть, вроде водопада возле Канчанабури, — на это хватит и сандалий, да и если порвутся, то можно купить другие за пять долларов.

Малярия встречается в пограничных с Мьянмой и Камбоджей районах. Если вы приехали на две недели и будете большей частью находиться в городах и на пляжных островах, то можно не предохраняться. Если планы обширнее и включают соседние страны, то лучше принимать доксициклин. Местная малярия устойчива к ряду лекарств, поэтому если вы собрались принимать что-то другое, то надо сначала выяснить, будет ли работать ваша альтернатива. Доксициклин широко продается в аптеках Таиланда по 12 центов за таблетку, принимать по штуке в день, начинать за 10 дней до приезда в опасную зону, продолжать 30 дней после убытия.

В джунглях бывает и лихорадка денге, которая хотя и маловероятна, но лучше принимать меры от комариных укусов.

Виза

С визой дела обстоят как бы легко, потому что ее дают на границе, но при этом надо четко разбираться в том, кому, что и как дают.

Прежде всего, граждане сорока стран и Гонконга могут въезжать в Таиланд без визы. Разумеется, это “хорошие” страны, западные, среди которых нет советских республик. Такие граждане получают на границе бесплатный штамп о въезде и могут находиться в стране 30 дней, которые можно потом продлить немного. Хотя с них официально и требуется наличие 250 долларов на человека или 500 долларов на семью, но про обратный билет в правилах ничего нет.

Именно про этих граждан пишут на западных форумах и в путеводителях, что им “виза в Таиланд не нужна”.

Следует заметить, что в конце 2005 года Россия и Таиланд подписали договор, по которому российских граждан будут пускать на 30 дней без визы, совсем как западных. Когда именно это начнет действовать — неизвестно, поэтому выясняйте перед своей поездкой, потому что жизнь упростится в плане въезда со стороны Камбоджи.

Граждане 20 других стран могут получить визу по прибытии на 15 дней. Среди них Россия, Украина, Казахстан, Эстония, Латвия и Литва. В остальных четырнадцати по-русски вряд ли читают — вроде Бутана.

Для визы официально нужен такой обратный билет, который можно использовать в течение этих 15 дней, 250 долларов наличных денег на человека или 500 долларов на семью, один бланк с фотографией, 1000 бат или 25–30 долларов оплаты за визу. Продлевать эти 15 дней нельзя, за исключением по причине болезни и схожего.

Хотя большинство пользующихся этим способом знает, что визу по прибытии можно получить в бангкокском аэропорту, ее также выдают еще в 22 местах, включая аэропорты городов Чиангмай, Пхукет, Хатъяй, Так, Паттая, Ко-Самуи, Сураттхани и Чианграй. А также на сухопутной границе с Лаосом в селениях Нонгкай, Чиангсэн и Чиангконг, на сухопутной границе с Мьянмой в деревне Мэсай, и на сухопутной границе с Малайзией в Бетонге и Садау. А также в портах городов Бангкок, Сонгкхла, Пхукет, Сатун, Краби, Сирача, Ранонг и Ко-Самуи.

Детально процесс получения этой визы в аэропорту Бангкока рассматривается далее в разделе “Прибытие”. Пока лишь достаточно сказать, что для нее не требуется никакого участия турфирм, да и все возможное участие сведется лишь к заполнению ими бланка еще у вас дома, но точно такой же бланк можно подобрать в аэропорту, заполнить самому и сдать. Обратный билет при этом почти никогда не спрашивают, но с большой вероятностью вас не посадят в российский самолет, если у вас не будет ни обратного билета, ни визы. Авиакомпания имеет к этому все основания, потому что в ее компьютере ясно написано, что обратный билет требуется для получения визы. И им совсем не хочется быть оштрафованными за то, что они привезли неправильного пассажира, которого пришлось депортировать.

Граждане всех остальных стран должны получать визу заранее, как это обычно бывает. Но и те граждане, которым виза не нужна, или которые могут получить ее по прибытии, тоже могут получить обычную визу заранее, в чем иногда есть большой смысл.

Во-первых, по обычной визе можно находиться в Таиланде 60 дней, а не 15 или 30. Во-вторых, ее можно сделать многократной. Поэтому если вы собираетесь провести в Таиланде много времени или ездить в соседние страны, то вполне разумно получить визу заранее.

Делается это в любом посольстве или консульстве Таиланда. Вам официально надо иметь обратный билет и 500 долларов наличных средств на человека или тысячу на семью, заполнить один бланк с фотографией, приложить 1000 бат или 25–30 долларов за каждый въезд.

Такая виза действует в течение трех месяцев, после каждого въезда можно находиться в стране 60 дней. При этом въехать можно и в последний день трех месяцев, что означает, что при трехкратной визе можно провести в стране в общей сложности пять месяцев, выехав и сразу вернувшись два раза.

На практике обратный билет посольство может интересовать, а может и не интересовать. В мьянмском Янгоне давали хоть сколько крат по 25 долларов за раз без вопросов о билете. Во вьетнамском Ханое однократную давали за 30 долларов, но про билет очень докапывались и согласились в итоге на ксерокопии кредитных карточек или наличных денег.

Еще есть другие визы, которые вас вряд ли заинтересуют, но стоит их упомянуть.

Транзитная виза стоит 20 долларов, для нее надо иметь 500 долларов доступных средств на человека или тысячу на семью, билет из Таиланда в следующую страну и визу туда же, если она нужна. Транзитная виза годна для использования в течение трех месяцев и для пребывания в течение 30 дней.

Неиммиграционная виза дается тем, кто приехал по теме делать что-то умное: учиться, работать головой, проводить исследования, вкладывать деньги в экономику Таиланда и так далее. Для нее, разумеется, надо стопку подтверждающих документов, которые вам, если вы уже раскатали губу, сфальсифицировать не удастся. Но такая виза есть, стоит она 50 долларов за однократную и 125 долларов за многократную, годна для въезда на три месяца и год соответственно, а для пребывания — всего на 90 дней, но потом ее можно продлевать по мере необходимости.

Есть специальные визы для пенсионеров, от которых требуется, чтобы они были не моложе 50 лет, не сидели, не болели тубиком или сифилисом, имели не меньше 20 тысяч долларов в банке или ежемесячный доход в 1600 долларов. Что наших пенсионеров так или иначе отсекает. Подают на такие визы в родной стране, и работать по ним в Таиланде нельзя. Зато даются они на год пребывания, и потом их можно ежегодно продлевать, если не подцепили сифилис или судимость, и если те же 20 тысяч долларов теперь лежат в тайском банке.

Чисто технически следует сказать, что есть еще дипломатические визы и на постоянное место жительства.

Еще более технически можно упомянуть, что официально запрещен въезд в страну лицам, не имеющим иммунитета к оспе и при этом отказывающимся привиться на месте, а также осужденным за уголовные преступления, тайским ли судом или нет, психически больным, неимущим, идиотски себя ведущим, проституткам, депортированным хоть откуда хоть куда лицам и прочим страдальцам.

Наконец, с российским дипломатическим или служебным паспортом можно въехать без визы на 90 дней, что является уже совсем чистой теорией.

Когда вы уже находитесь в стране, то можно сделать продление визы. Тридцатидневный штамп продлевают на 10 дней, обычную 60-дневную визу — на 30 дней. Стоит это почти 50 долларов, и продлевать вам, в принципе, не обязаны — на усмотрение конторы. Для продления надо зайти в иммиграционный офис в Бангкоке, Чиангмае или почти любом другом областном центре. Визы по прибытии не продлеваются.

Разрешения вернуться действуют вроде добавочной визы, но их получают в тех же иммиграционных офисах внутри Таиланда — 25 долларов за однократное и 95 долларов за многократное. Однако они даются поверху уже существующей визы, то есть их надо использовать внутри уже полученных вами дней пребывания, и такое разрешение не продлевает эти дни. Считается, что лучше место для получения разрешения — транзитная зона бангкокского аэропорта Донг-Мыанг, где еще до паспортного контроля надо разыскать их будку на третьем этаже в зале отбытия. Там продлевают за 15 минут, а в обычных иммиграционных офисах, которые есть во всех областных центрах Таиланда, на это уходит день.

Но следует заметить, что если вы получаете визу по прибытии, то в аэропорту разрешение вернуться вам, скорее всего, не дадут, потому что нет еще самой визы — а как только она появится, вас сразу пропихнут через паспортный контроль, не дав вернуться в транзитную зону. Да и при таких ценах спокойнее получить дву- или многократную визу заранее, или еще одну в соседней стране.

Визу можно банально просрочить, проведя в стране больше времени, чем вам разрешили. Здесь начинается такая же игра, как в одном фильме с Шварценеггером: если вы сумели добраться с просроченной визой до пограничного КПП или иммиграционного офиса, то вам ничего не будет. Просто платите пять долларов за каждый лишний день — за только один день ничего не платите, — и все в порядке, можно убираться из страны без последствий. Максимальный штраф — 500 долларов, с детей до семи лет ничего не берут.

Если же вас поймают на улице менты или другие официальные лица, то вы просидите пару дней в тюрьме до суда, суд вам выпишет штраф в том же размере, потом вы будете сидеть до тех пор, пока не покажете ментам билет из Таиланда и бабки, необходимые для проезда к пункту отбытия — и их не волнует, кто и как вам этот билет купит, хотя доступ к телефону предоставляется, — а потом вас депортируют с соответствующими отметками в компьютере. О депортациях третьими странами спрашивают на многих визовых бланках хороших стран. В Таиланд вы больше не приедете.

Технически говоря, истечение срока действия паспорта приравнивается к просрочиванию визы, и действуют такие же правила, пять долларов за каждый день со дня истечения. Но для получения визы паспорт должен быть годен еще на шесть месяцев, так что попасть в эту ситуацию хотя и можно в теории, но трудно на практике.

В целом визовую ситуацию можно суммировать так: достаточно легко заранее спланировать, что именно вам следует получать, но даже при смене планов после прилета в Таиланд достаточно легко подогнать вопрос визы под новые планы. Если вы не едете в Таиланд всего на две недели, то лучше заранее дома получить настоящую визу нужной кратности. Какие-то проблемы возникают только при отсутствии обратного билета: многие тайские посольства не хотят давать визу, если им не ясно, как вы из Таиланда уберетесь и на какие деньги там будете жить.

Касательно соседних стран, в Бангкоке и некоторых других городах Таиланда легко получить нужные визы для Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы за несколько дней.

Лаосская виза, вообще-то, дается по прибытии на границе в пяти точках или в аэропорту, две фотки, 30 долларов. Но можно получить заранее в посольстве в Бангкоке — 30 долларов, три дня, или 37 долларов за день. В консульстве в Кхонкэне тоже дают. Разница между визой по прибытии и полученной заранее состоит в том, что на границе дают 15 дней пребывания в Лаосе, а с нормальной визой — 30 дней. Но уже в самом Лаосе без проблем можно сделать продление за два доллара за каждый день.

Вьетнамская виза делается в Бангкоке за 45 долларов и три дня, в Кхонкэне — за 45 долларов и один день. Визу на границе или в аэропорту не дают никому. В Лаосе, кстати, она стоит 55 долларов за три дня, а вот в Камбодже ее делают быстро и дешево — примерно 30 долларов и день. К тому же, там дают всякие разнообразные визы, и не только в Пномпене, но и в Сиануквиле. А в Таиланде и Лаосе — только однократные. Имейте это в виду, если направляетесь из Таиланда во Вьетнам через Камбоджу.

Туристическая однократная виза Мьянмы на четыре недели пребывания и на въезд в течение трех месяцев делается в Бангкоке за 20 долларов за два дня, за 30 долларов — в тот же день. В аэропорту визу не дают никому, как и на границе, а давать по интернету что-то перестали, хотя раньше это работало. В паре мест можно пересечь границу для осмотра прилегающего мьянмского селения, но дальше тогда уже не поехать.

Для получения визы лучше придти к посольству за час до открытия — в восемь утра, — потому что там собирается немелкая толпа. Фотографии должны быть обязательно цветными, а не черно-белыми; две штуки. Если не успели до обеда, то после него тоже принимают документы, не только выдают.

Камбоджийская виза выдается всем на границе за две минуты, один бланк и одно фото. И 25 долларов. Можно и получить в Бангкоке за 20 долларов. Было официально объявлено, что Камбоджа и Таиланд вводят новую, общую визу, но она будет стоить столько же, сколько две раздельных, и все старые типы тоже сохранятся. И будет ли это в реальности — неизвестно.

В Малайзию гражданам России и ряда схожих стран визу не надо. В Сингапур хотят обратный билет или рекомендательное письмо из посольства, зато ничего этого не хотят в сингапурском посольстве в малайзийском Куала-Лумпуре, хотя через границу даже с визой, но без билета вас вполне могут не пустить. На Филиппины требуется обратный билет для визы и прохождения паспортного контроля после прибытия. В Индонезию официально надо обратный билет, но обычно его не спрашивают. Визу Восточного Тимора дают всем по прибытии. Визу Брунея либо дают по прибытии, если вы из хорошей страны, либо после многонедельного ожидания решения из столицы, куда пересылают ваше заявление, если вы из России и подобных стран.

Кроме посольств в Бангкоке, в Чиангмае есть консульства Бангладеш, Китая и Индии, в Кхонкэне — Лаоса и Вьетнама, в Сакэу — Камбоджи, в Сонгкхле — Китая, Индонезии и Малайзии.

Тайские посольства есть, разумеется, в столицах всех стран региона, и кроме этого существуют консульства в лаосском Саваннакхете, малайзийских Кота-Бару и Джорджтауне, вьетнамском Хошимине.

Валюта

На тайских купюрах все ясно написано по-английски, проблем не будет. Номиналом они бывают по 20, 50, 100, 500 и 1000 бат. Чтобы их подделывали — такого не слышно. Монеты — по 1, 5, 10 бат, и еще иногда в универмагах и банках дают желтую мелочь по 25 и 50 сатангов. На однобатных номинал только на тайском, но по размеру их с другими не спутать. Тысячные купюры примерно равны 25 долларам, но ими без проблем можно заплатить в большинстве магазинов, гостиниц и кафе. В мелких лавочках для местных и на рынке это может не пройти. Таксисты тоже могут притвориться, что у них нет сдачи.

На всех купюрах и монетах изображен король, поэтому на них лучше не наступать, если они упали, — большое оскорбление.

Таиланд — вполне развитая страна, и за долларами тут никто не гоняется. Иногда можно убедить продавца их взять, но он просто примет их по весьма заниженному курсу, компенсируя свои затраты на поход в обменный пункт и страхуясь от возможного колебания курса. То есть доллары не нужны тем людям, которым вы их можете всучить, и легче самому сходить и поменять их, иначе с вас просто сдерут за то, что вы вынудили кого-то другого сделать это за вас.

На улицах никто не меняет, потому что нормальные обменные пункты есть везде. Поэтому если кто-то вам и предложит обмен, то это будет подозрительным, и лучше отказаться.

Обменных пунктов много, курс слегка различается, и, например, в крупных торговых центрах, рассчитанных на туристов, он слегка хуже. Но на улице Каосан в Бангкоке, где живут многие самостоятельные туристы, есть вполне приличные обменные пункты, надо лишь походить вокруг и сравнить предложения. Комиссионные практически никогда не берутся, хотя не вредно спросить. Курс колеблется ежедневно, поэтому если придется несколько раз менять в одном и том же районе, то легче один раз сравнить курсы в разных ближайших точках и потом каждый раз доверять наилучшей.

Купюры в 50 и 100 долларов меняют по заметно более высокому курсу, и лучше именно ими запастись дома. Далее идут двадцатки, а в самом конце — доллар, пять и десять. Но продажа долларов, если вообще осуществляется конкретным пунктом, ведется по одному и тому же курсу независимо от номинала купюр. Вполне можно попросить сотенные, и если они есть, то их дадут.

На состояние купюр и буквы серий особого внимания не обращают.

Дорожные чеки идут по более лучшему курсу, чем наличные, но с каждого берут комиссию в 33 бата, что примерно равно 80 центам. Поэтому лучше менять крупные номиналы.

Не все обменные пункты продают доллары или выдают деньги с кредитных карточек. С карточек суммы обычно снимаются в выдаваемых батах, что выгодно, потому что при этом с вашего счета снимается ваша родная валюта по курсу вашего банка, который всегда лучше местного. Но если вам нужны не баты, то большинство обменных пунктов сможет только снять баты и потом поменять их на другую валюту по своему курсу продажи, что не очень хорошо. В такой ситуации можно попытаться снять нужную валюту прямиком в настоящем отделении банка, но при этом надо тщательно выяснить, что именно они будут снимать с карточки, и как это превратится в нужные вам наличные. Убедитесь также, что банк не берет проценты за использование карточки. Обменные пункты обычно не берут, но и там не помешает сначала спросить.

Валюту соседней Малайзии или чуть удаленного Сингапура можно более-менее купить или продать без проблем, как и тайские баты в этих странах, но с застойными Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой это может оказаться не таким простым делом. Лучше тратить их деньги у них же, а при отправлении туда остаток бат — если не возвращаетесь в Таиланд — перевести в доллары. На этом можно потерять один, два или пять процентов, но не сто, как получится в случае невозможности обмена. Впрочем, баты не очень трудно поменять в Мьянме, Лаосе или Камбодже, а в последней ими можно и платить практически за все и везде — но не по лучшему курсу, все равно выгоднее сначала поменять на доллары еще в Таиланде.

Малайзия, кстати, сделала свою валюту неконвертируемой, что технически запрещает ее обмен в других странах, но все же в Таиланде ринггиты есть. Только не надо сначала ругаться с малайзийскими таможенниками, а потом светить своими ринггитами.

В бангкокском аэропорту Донг-Мыанг круглосуточные меняльные будки есть еще до паспортного контроля, но в них полезно поменять деньги только если вы хотите получить визу по прибытии. Если не хотите, то уже за контролем будут еще будки с курсом получше. Менять в аэропорту практически необходимо, потому что из него вы за доллары выберетесь только на такси и по плохому курсу, и то вряд ли. С другой стороны, в городе курс еще лучше, чем в аэропорту, а добраться туда можно за 10 долларов местными деньгами, поэтому много не меняйте. Пятьдесят долларов — в самый раз: 25 на визу, 10 на такси, остаток на то, чтобы без нервов дожить до ближайшего открытого обменного пункта.

Банкоматы выдают баты. Чтобы машина сработала, на ней должны быть такие же значки, как на вашей карточке, — “Visa” или “Cirrus”, например. Внимательно осмотрите банкомат и обе стороны карточки — если есть хоть одно совпадение, то все сработает. Ограничение на выдаваемую сумму если и имеется, то должно быть очень большим, потому что 500 долларов удается получить за раз без вопросов. Крупные суммы выдаются тысячными купюрами. Банкоматы умеют общаться на английском, меню выбора языка появляется первым делом после скармливания карточки. Ограничений на длину пароля в четыре или шесть цифр нет. На итоговой распечатке иногда сообщается количество оставшихся на вашем дебитном счету денег, выраженное в батах.

Кредитные карточки принимаются много где, но в турфирмах при оплате билетов с вас сдерут до трех процентов за использование карточки. В магазинах этого нет, однако.

Можно прожить на три доллара в день на еду и около пяти за гостиницу. Транспорт дешевый, доллар за час езды в хорошем автобусе с кондиционером; расстояния небольшие.

Язык

Тайский язык — тональный, как китайский, поэтому можно не заботиться учить — вас не поймут. “Саватдии” — это “здравствуйте”, его вам будут говорить везде, особенно в магазинах. Для вежливости к этому практически всегда прибавляется мужчинами “крап”, а женщинами — “ка”. Такие грамматические правила, не только для приветствия.

И пишут в Таиланде на тайском, который совсем не латинский.

На английском в Бангкоке и прочих туристических местах говорят почти все, с кем вам надо будет пообщаться. Если заезжать в глухие места, то там вывески будут почти только на тайском, и на иностранных языках мало кто говорит.

В латинских транскрипциях сочетания “ph”, “th” и “kh” на самом деле читаются просто как “п”, “т” и “к”. Отдельно же буквы “p”, “t” и “k” читаются почти также, но без выделения, невнятно, похоже на “h” в английском. Например, “Phuket” все же произносится как “Пукет”. Но даже с латинской транскрипцией все запутано, потому что одной системы, как в китайском, здесь нет, и многие названия в английских текстах приводятся в весьма различающихся вариантах. Специфика же социального портрета среднего российского отдыхающего в Таиланде превращает русскоязычные источники в полный кошмар.

Прибытие

Прибытие по воздуху. — Прибытие из Малайзии. — Прибытие из Мьянмы. — Прибытие из Лаоса. — Прибытие из Камбоджи. — Прибытие из не прямо соседних стран.

Прибытие по воздуху

Из родной страны дешевле всего прилететь сразу в Бангкок. Для российского случая надо просто сравнивать цены на билеты, продающиеся в вашем регионе. Далеко не всегда рейс через Москву будет самым дешевым, если вы в ней не живете, — есть множество чартеров из точек по всей стране, вплоть до Владивостока. В Москве наиболее дешевым обычно оказывается вариант с какими-нибудь “Туркменскими авиалиниями”, но тоже полезно поспрашивать.

Вам нужен обратный билет, потому что с односторонним и без визы могут вполне обоснованно завернуть еще дома перед посадкой. Если вы собрались путешествовать долго и не знаете, как вернетесь домой, то билет с открытой датой хотя и окажется дороже, но сэкономит нервы при получении различных местных виз, потому что его иногда спрашивают. Если вы точно знаете, что никак не полетите домой из Бангкока, то придется обратный билет выбросить. Но он все равно нужен, и не факт, кстати, что билет в одну сторону будет заметно дешевле двустороннего.

Что касается региональных перелетов, то это необходимо только для Мьянмы из непосредственно соседних стран — билет туда и обратно будет примерно 175 долларов, хотя недавно появилась бюджетная компания “Эйр Эйжа”, предлагающая такой билет за сто долларов. Из полуостровной Малайзии, Сингапура, Лаоса и Камбоджи просто и дешево добраться автобусом или поездом. Из Вьетнама тоже легко и недорого приехать по земле, но при желании лететь можно это сделать за 150 долларов в один конец. Из Китая и Индии проще прилететь за примерно такую же сумму. Из Пномпеня в Бангкок появился рейс той же “Эйр Эйжа” за 30–55 долларов в одну сторону, цена зависит от того, насколько заранее покупать.

Аэропорт Чиангмая может быть интересен, если вам надо именно в Чиангмай, и если вы покидаете Мьянму через Мандалай или Вьетнам через Ханой. Или Китай через какой-нибудь Куньмин. Если вам в Чиангмай не надо, то и не надо туда лететь, он вряд ли будет дешевле рейса в Бангкок. Но визу по прибытии там дают.

Итак, можно быть уверенным, что издалека вы прибудете именно в Бангкок, именно самолетом, и именно в аэропорт Донг-Мыанг. В сентябре 2006 года в строй ввели аэропорт Суварнабхуми, куда теперь и должны прилетать все международные рейсы, но свежей информации о его работе еще нет, поэтому надо подчеркнуть, что вся информация о международном аэропорту Бангкока в этом тексте относится только к Донг-Мыангу.

Аэропорт представляет собой очень длинное прямоугольное здание, выходящее одной своей длинной стороной на аэродром. Та половина, которая прилегает к этой стороне, находится еще до паспортного контроля, поэтому если вы всего лишь делаете пересадку на другой международный рейс, то вам не надо попадать собственно в Таиланд — вы всего лишь переходите по этой транзитной зоне к другому месту посадки и ждете там своего рейса. В транзитной зоне есть несколько продуктовых ларьков и ресторанов, но в целом там не фонтан.

Если же вам именно здесь выходить, то на границе между транзитной зоной и второй половиной здания аэропорта стоят будки паспортного контроля. Если у вас уже есть виза или ее вообще не надо, то выбирайте любую будку, над которой не написано, что она для местных или дипломатов. Очередь когда и есть, то движется быстро. Пограничник снимает вас на камеру и ставит печать в паспорт и на карточку прибытия. Карточку вам дадут еще в самолете, а если и нет, то они валяются перед будками в больших количествах. Часть карточки прибивают скрепкой к паспорту.

Если вам нужна виза по прибытии, то вам не сюда. В этом случае надо идти по транзитной зоне вдоль паспортных будок и читать таблички, висящие по коридору. Почти сразу они будут указывать направление на пункт выдачи виз. Добравшись до пункта, берете там нужные бланки, заполняете, приклеиваете или прибиваете скрепкой фотографию и все это, вместе с посадочным талоном на свой рейс, обратным билетом и платой за визу отдаете в окошко.

Здесь, однако, есть целый ряд тонкостей.

В самолете из России с вами будут почти одни организованные туристы. Им турфирмы еще перед отлетом выдают уже заполненные бланки с приклеенными фотографиями. Не надо по этому поводу нервничать — турфирмы всего лишь пытаются предстать таинственными и неизбегаемыми участниками процесса. У вас будет точно такой же бланк через две секунды после достижения визовой будки. Карточки прибытия могут выдавать в самолете — берите и заполняйте. Если не дали, то они лежат у будки.

Виза стоит 1000 бат или 30 долларов. Тысяча бат — куда дешевле, это примерно 25 долларов. Поэтому лучше сразу поменять 50 долларов в обменном пункте, находящемся прямо у визовой будки в транзитной зоне, — этого хватит и на транспорт в город. Курс там не самый лучший, но не обдиралочный; комиссии нет.

Если у вас нет фотографии, то рядом с визовой будкой, в направлении к паспортным, есть автомат, который сделает вам четыре фото за пять долларов. Это полуавтомат, точнее говоря, — там есть оператор, который возьмет у вас деньги, поэтому о монетках беспокоиться не надо. Цена, впрочем, выставлена в батах, что будет еще одной причиной сразу поменять 50 долларов.

Если вам нечем приклеить или прибить фотку, то надо подойти к стеклянной стене, в которую сдают документы на визу, к свободному месту в ней, и с отчаянием там махать своими бумагами и фотографией. Кто-нибудь из сотрудников выйдет со скрепками или клеем и всем все прибьет или приклеит.

Обратный билет официально требуется — он в списке бумаг, выставленном у окошка сдачи. Но если он и есть, то его отдадут назад без рассматривания, как и только что использованный посадочный талон, который тоже в списке. Если его нет, то просто не давайте. Начнутся вопросы — рассказывайте заранее придуманную историю.

Если вы прилетели на самолете из России, то все ваши триста человек ломанутся за визами. Поэтому есть смысл сдать документы как можно быстрее, потому что каждая виза оформляется несколько минут, и вы можете там застрять часа на два. Тактика ваших действий должна быть следующая.

Пока все с разинутой пастью осознают факт попадания за границу, вы резво, как на соревнованиях по спортивной ходьбе, выбегаете из самолета в транзитную зону — сколько бы там не было поворотов, путь будет только один, думать не надо. Далее без замедления следуете указателям на визовую будку. У будки хватаете все бланки, занимаете очередь, и только потом заполняете бланки или отходите для обмена денег или фотографирования. Если вы сначала все подготовите, а потом встанете в очередь, то это два часа ожидания.

Когда вы доберетесь до окошка, поздоровайтесь и отдайте бумаги. Вам дадут бирку с номером. Теперь вы ожидаете появления вашего номера на табло над окошками. Это будет не очень скоро, особенно если вы не придерживались правильной тактики с очередью. Добраться до окошка можно быстро, но там лишь забирают ваши бумаги. Визу делают внутри помещения другие люди, и вот там-то время и тратится.

За фотомашиной есть туалет. В коридоре транзитной зоны есть пара ларьков с дорогими напитками, шоколадками и чипсами. Нормальных кафе в пределах видимости нет. Но рядом же с визовой будкой, в коридоре, есть информационный центр, где можно попросить карту и вообще терроризировать девушку любыми вопросами.

Когда загорится ваш номер, из будки выйдет пограничник с пачечкой паспортов. Он их сразу унесет в ближайшую паспортную будку, куда теперь надо и вам. Отдаете ему бирку с номером, он отдает вам паспорт со всеми отметками. Бесполезно бежать за ним и что-то спрашивать, если ваш номер еще не загорелся, — у него просто не будет вашего паспорта.

Когда вы прошли паспортный контроль, вам надо получить сданный багаж, если таковой был. После паспортных будок лестницы спускаются во вторую половину аэропорта, которая уровнем ниже. Там есть багажные карусели, просто найдите свою. Теперь со всем багажом продвигаетесь еще дальше, через таможню, которую трудно заприметить — это просто скучающий дяденька, ему отдаете декларацию, и он машет головой. Декларации тоже везде лежат в изобилии, если вам не дали бланк в самолете. Постарайтесь выйти через дяденьку, который скучает в зеленом коридоре таможни, иначе решат, что у вас есть какие-то запретные материалы.

Еще до таможни, да и до паспортных будок, в аэропорту попадаются стенды с бесплатными картами. Если вы найдете карту на английском — а они бывают больше на японском, — то обязательно берите, там самые лучшие карты Бангкока, которые потом не найти в городе.

После таможни вы продолжаете идти по однозначным коридорам, пока они вас не вынесут в последнюю часть аэропорта. Там будет на развилке знак, указывающий налево тем, кто хочет в Бангкок, и направо организованным туристам и тем, кто хочет сам уехать в Паттаю или улететь куда-нибудь еще. Вам, скорее всего, налево. Там вас будет ожидать толпа желающих получить в большом количестве ваши деньги за проезд в город. Смело всех игнорируйте и начинайте читать таблички над дверями, ведущими на улицу. Вам надо “такси” или “общественный транспорт”. В принципе, можно выйти хоть где, потому что все эти остановки рядом на улице, просто в аэропорту есть кондиционирование воздуха, а на улице нет.

Теперь у вас есть следующие варианты для попадания в Бангкок.

Такси будет самым удобным, хотя и самым дорогим. Если вас больше одного человека, то и не дорогим. Игнорируйте абсолютно всех и подходите к будке с надписью “такси”. Там может быть очередь в пару человек. Говорите сотрудникам будки, куда вы хотите ехать. Скорее всего, это будет “Каосан” или “Сукумвит Сой 11”. Или другой адрес, если вы его заранее знаете. Сотрудники выписывают вам квитанцию, которую сразу же забирает таксист — или почти сразу, если такси почему-либо нет в избытке. Ничего на этом этапе не платите.

Далее таксист вас везет по указанному на квитанции адресу. Если он спросит, хотите ли вы ехать по скоростной, но платной дороге, то это на ваше усмотрение, но в час пик по бесплатной дороге вы застрянете. По платной тоже, на съезде в город, но по бесплатной застрянете хуже. Если таксист не спросит, то почти наверняка повезет по платной. У будок взимания платы он у вас попросит деньги, примерно полдоллара сначала и доллар потом. Это нормально.

На счетчике будут гореть три числа. Самое крупное — набежавшая сумма. Два других — километраж и время стояния в пробках и на светофорах, в минутах. За время тоже натекают деньги. Система работы счетчика объясняется далее в разделе про транспорт. Если таксист его почему-либо не включил, то метра так через четыре укажите ему на его ошибку, хотя в такси, которые организованно подбирают пассажиров в аэропорту, этого не случается.

После прибытия вы платите сумму по счетчику, округлив ее вверх до ближайшего десятка бат, и еще $1,25. Эти дополнительные деньги таксист отдает аэропорту за то, что вас организованно подобрал. Если вы ехали по скоростному шоссе и сразу же платили, то с ним покончено, а если платил таксист, то отдайте ему деньги сейчас, но должно быть полтора доллара или два.

Никаких других денег платить не надо, включая за позднее время и так далее. Счетчик все времена учитывает. Только $1,25 за аэропорт и $1,50–$2,00 за скоростную дорогу. До Каосан на счетчике настучит примерно четыре доллара.

Таким образом, вы доберетесь до почти любого нужного места за не более чем семь с половиной долларов.

Некоторые пытаются сэкономить аэропортовский сбор и поймать неорганизованное такси. Что легко — достаточно отойти от будки для этого. Да и метрах в пяти от будки может стоять машина, водитель которой будет хаотически махать руками и мигать фарами, привлекая ваше внимание, но при этом он не сможет преодолеть оставшиеся пять метров до места посадки, потому что там все делается только организованно.

Проблема в том, что дикий таксист сразу покажет вам “официальную” распечатку тарифов, по которой до Каосан надо платить 15 долларов, а кое-куда в Бангкоке — тридцать. Если вы ему скажете включить счетчик, то он вас из машины выкинет. Таксисты собирают за день долларов пятнадцать, и им выгоднее торчать в аэропорту в ожидании дураков, чем везти вас по счетчику.

То есть поймать-то нормальное неофициальное такси все же можно, но это как повезет. Надо еще до посадки спросить через окошко, повезут ли вас по счетчику. Если да, то сэкономите $1,25. Но лучше время и нервы не тратить, а уехать организованно. И были случаи, когда в диких такси из аэропорта завозили в глухое место и грабили.

Следующий вариант — аэропортовский автобус. Там есть четыре маршрута, которые с пяти часов утра и до полуночи идут в разные места города. Билет стоит $2,50, продают их в местах посадки, которые рядом с будками такси. Автобусы хорошие, с кондиционером, все сидят, остановок мало, времени уходит мало, ходит каждый маршрут примерно через полчаса. У билетера можно спросить, на какой именно маршрут вам садиться, чтобы попасть в нужное место. Он также сообщит водителю, куда вы едете. На Каосан идет маршрут А–2, там у него конечная. Аэропортовский автобус удобен в большинстве случаев, особенно если вы едете на Каосан, и он будет дешевле такси, если вы один.

Все остальные варианты будут дешевле, но заметно неудобнее. Общественные автобусы бывают кондиционированными за полдоллара и обычными за десять центов — иногда на одном и том же маршруте бывают и те, и другие. Останавливаются они на шоссе, проходящем недалеко от аэропорта, и вам надо будет туда дойти пешком из аэропорта и разыскать остановку — не забывайте при этом, что в Таиланде ездят по другой стороне дороги, и смотреть при переходе улицы надо тоже не туда. Маршрут номер 59 идет до Монумента демократии, который близко к Каосан, но у него там не конечная остановка, а номер 29 — до главного железнодорожного вокзала Хуалампонг. Номер 504 или 4 — разница в том, что у коротких номеров есть кондиционер — идет до станции метро “Силом”, 513 или 13 — до Сукумвита, а 510 или 10 — через всякие бесполезные места.

Минус общественных автобусов в том, что вам надо точно знать, где именно выходить. А так как местные боятся иностранцев и клинят, то помощи от них мало. И автобусы эти останавливаются во множестве мест, на что уходит много времени.

Еще более дубовым вариантом будет поехать на электричке. Из аэропорта видно гостиницу “Амари” невдалеке — проходите через ее холл, и на другой стороне будет железнодорожная станция. Электрички стоят от 15 центов, но бывают разные, и если вы попадете на какой-нибудь экспресс-поезд, то там может быть и два доллара. И приходят они на главный вокзал, откуда придется брать такси или садиться в тот же общественный автобус.

Наконец, совсем больные могут пройти пешком все 25 км до города. Просто следуйте скоростному шоссе на сваях. Места там по пути застроенные и выглядят безопасно.

Терминал внутренних рейсов находится в 500 метрах от международного, можно дойти пешком или доехать на бесплатном автобусике с пяти утра до одиннадцати ночи. Там есть много кафе и прочего. Из аэропорта уходят три автобуса каждый день в Паттаю за пять долларов, в 9:00, 12:00 и 19:00, — хотя никто не мешает вам побыть в Бангкоке и уехать потом оттуда. Есть и всякие таксишные и лимузинные рейсы туда же, долларов за тридцать машина. С того же железнодорожного вокзала у аэропорта можно уехать в северные и северо-восточные районы страны — это если очень неймется совсем пропустить Бангкок, — или можно переехать на такси на северный автовокзал Мочит, откуда идут междугородние автобусы в тех же направлениях. Кстати, там есть и конечная станция метро, но оно не идет до Каосан, да и когда посчитаешь деньги, то дешевле этот способ добраться до города не становится.

Прибытие из Малайзии

Несмотря на совсем короткую наземную границу между Таиландом и Малайзией, там есть как минимум семь переходов, к которым идет общественный транспорт на обеих сторонах. Восьмой находится в тайском национальном парке Талебан, и для него надо свою машину.

В целом картина такова. На тайской стороне есть крупный транспортный центр, Хатъяй. Поедете вы почти гарантированно через него. Какой именно это будет переход — зависит от того, интересует ли вас в Малайзии западное или восточное побережье, а также хотите ли вы пересекать границу на машине, поезде или пароме.

В Джорджтауне на острове Пинанг и в Кота-Бару на восточном побережье Малайзии есть тайские консульства, где можно получить визу заранее. Разумеется, в Куала-Лумпуре имеется посольство Таиланда. Или же на всех этих КПП можно получить новое тридцатидневное пребывание в Таиланде, если вашему паспорту оно полагается. При прибытии в Малайзию из Таиланда проверяйте, что вам поставили штамп в паспорте — виза или деньги не нужны, просто штамп, но если его не поставят, то потом оштрафуют за нелегальный въезд в страну. А пограничники там раздолбайские.

Два из этих наземных перехода, вообще-то, будут морскими.

С малайзийского курортного острова Ланкави в тайский порт Сатун идет паром, 50 минут, шесть долларов, несколько раз в день по расписанию. Уходит он от пристани под названием Куа. Ланкави очень популярен, хотя и недешев, и добраться туда из любой части Малайзии легко — через ту же Куа, от которой паромы идут на материк в Куала-Перлис. В Сатуне пристань под названием Таммаланг находится в 10 км от центра города, надо ехать на местном транспорте, долларов шесть на такси запасите. Далее из Сатуна надо выбираться в города Транг или Хатъяй, из которых идут автобусы и поезда до Бангкока и всех более близких мест вроде Ко-Самуи или Пхукета, в особенности из Хатъяя. Переход этот не имеет смысла, если только у вас нет цели попасть прямо из Ланкави в Таиланд или из Таиланда в Ланкави.

Малазийский портовый город Куала-Перлис на западном побережье аналогично соединен с тайским Сатуном маршрутными лодками, которые отходят по мере заполнения, полчаса, три доллара. Это абсолютная дыра, и люди сюда приезжают только потому, что из нее же идут паромы на Ланкави. Есть автобусы из Баттеруэрта и Куала-Лумпура, а также от пограничного Паданг-Бесара. Этот переход практически не имеет смысла, потому что все места в Малайзии, из которых вы можете добраться до него, и так соединены с Таиландом другими переходами.

Паданг-Бесар — через этот малайзийский город идет один поезд в день из Баттеруэрта в тайский Хатъяй. Поезд из Куала-Лумпура идет в Баттеруэрт, так что можно при диком желании добраться из Куала-Лумпура до Бангкока поездом. Билет от Баттеруэрта до Хатъяя будет стоить около 10 долларов за сидячее место или 18 долларов за спальное. Четыре часа. Если есть желание, то из Куала-Лумпура до Бангкока с пересадкой в Баттеруэрте будет 30 и 38 долларов, больше суток. Для больных есть прямой роскошный поезд между Сингапуром и Бангкоком, 42 часа, 1600 долларов.

Здесь же можно пересечь границу самостоятельно — малайзийские автобусы останавливаются в километре от КПП, и там еще два километра по нейтральной полосе топать, либо же можно нанять мототакси за доллар. На тайской стороне придется тормозить автобус, идущий в Хатъяй или Сатун.

Сунгайколок — из этого тайского города идут семь поездов в день в тайский же Хатъяй и далее, вплоть до прямых до Бангкока. На малайзийской стороне ему соответствует город Рантау-Панджанг, до которого 30 км от Кота-Бару — есть такси за пять долларов вся машина и автобусы дешевле доллара за место. Железнодорожный вокзал Сунгайколока находится в 800 метрах от собственно границы — пешком или на мототакси. На тайской стороне не обязательно ехать на поезде — можно автотранспортом добраться до Хатъяя.

Бантаба — между этой тайской деревней и малайзийским городом Пенгкалан-Кубор плавают лодочки. Из Бантабы идут микроавтобусы до Наратхивата, 90 минут, откуда уже легко выбраться в Хатъяй и далее. Из Пенгкалан-Кубора — 20 км до Кота-Бару в Малайзии, автобус стоит полдоллара.

Бетонг в Таиланде примечателен тем, что там можно получить тайскую визу по прибытии. Именно поэтому про него ничего неизвестно, потому что западный турист как раз такую визу получить не может, а наш про нее в этой точке не знает, подъезд же к границе здесь неудобен достаточно, чтобы никто и не пробовал. На тайской стороне Бетонг соединяется с городом Яла, на малайзийской ему соответствует Керо, до которого что-то должно идти из Баттеруэрта.

Букит-Каюхитам — пограничный малайзийский город, из которого пешком переходят в тайский Даннок. Официально этот переход называется тайцами Садау, хотя Садау — это город еще чуть дальше от границы. Через него идет основная масса прямого пассажирского сообщения между Джорджтауна в Малайзии и Хатъяем в Таиланде. В реальности границу вы будете пересекать именно здесь, если едете из Джорджтауна или в Джорджтаун на автобусе. Такси и микроавтобусы проходят за пять часов, включая ожидание всех пассажиров на границе, и стоят около шести долларов за место. Граница халявная, просто получаете штампы в паспорт. Машина высаживает вас у одной будки, штампы, переходите границу, другая будка, штампы, ищете свою машину и едете дальше.

В Садау выдают визы по прибытии.

Маршрут этот очень популярен, потому что им пользуются западные туристы, которым надо продлить свое пребывание в Таиланде. В Джорджтауне есть тайское консульство, поэтому множество турфирм в Бангкоке предлагают прямые билеты туда — 20 долларов, сутки езды, пересадки с часовым ожиданием в Сураттхани и Хатъяе. Билеты поэтому легко купить в любую сторону, но если брать их на Каосан в Бангкоке, то там есть стандартные опасности.

В туристических автобусах на этом маршруте воруют вещи из багажа, а в Хатъяе вас начинают разводить на тему необходимости предъявить малайзийцам конкретную сумму в ринггитах, которые можно поменять только у разводчика — по дикому курсу, вас кинут долларов на двадцать. Ничего предъявлять на границе не надо, хотя обменный пункт там обнаружить, кстати, не удалось. И вещи либо не сдавайте в багаж в автобусе, либо не сдавайте ничего ценного.

Но никто не мешает вам доехать из Бангкока до Хатъяя на государственном автобусе или поезде, а там сесть на такси или маршрутку до Джорджтауна. Или проделать этот путь в обратном направлении. Из Куала-Лумпура до Хатъяя прямой автобус идет 12 часов и стоит 13 долларов.

Прибытие из Мьянмы

С Мьянмой есть четыре наземных перехода, два из которых можно использовать только для дневного посещения Мьянмы из Таиланда — поехать дальше или попасть в них на обратном пути из Мьянмы в Таиланд нельзя. На мьянмской стороне в них находятся убогие рынки. Смысла, таким образом, в использовании этих переходов для туристических целей нет, хотя в одном из них для возвращения в Таиланд нужна новая виза, что дает возможность продлить свое пребывание в нем, если старая уже кончается, — понятно, что эту новую визу надо или уже иметь в паспорте, или иметь такой паспорт, куда ее поставят на границе. Визы по прибытии на этих КПП не дают.

Два других также открыты для дневного посещения, но при наличии заранее сделанной визы Мьянмы можно продолжить свою поездку, хотя с центральными районами Мьянмы из этих мест наземного сообщения для туристов нет, придется лететь. К этим КПП можно попасть из Мьянмы — по воздуху, опять же, — и перейти через них в Таиланд; на одном из них дают визы по прибытии.

Если только у вас нет огромной причины воспользоваться этими двумя последними переходами, тем более двумя первыми, то дешевле и легче между Мьянмой и Таиландом путешествовать самолетом. Но если есть, то вот конкретная по ним информация.

Из мьянмского Тачилека легко можно пересечь границу и попасть в тайский Мэсай. Добравшись сюда с тайской стороны, вовсе не обязательно покидать Таиланд официально — можно пересечь границу на день, оставив паспорт тайским пограничникам, и показав мьянмским фотокопию. Те за семь долларов поставят дневной штамп на фотокопию. Если не оставлять паспорт, то с мьянмцами точно так же, но на обратном пути надо или использовать новую тайскую визу, либо получить очередные 30 дней пребывания в Таиланде, если гражданам вашей страны они полагаются.

Интересный, но никем не проверенный момент — на этом переходе гражданам России должны выдавать визы по прибытии; точно так же, как в аэропорту Бангкока. Согласно официальной информации тайского МИДа.

С дневным разрешением можно находится в Тачилеке только один день, понятно. И нельзя его покидать в направлении вглубь страны. Если же у вас была заранее полученная в посольстве виза Мьянмы, то по земле можно съездить в город Чёнгтун, а самолетом — перелететь хоть куда. Дальше Чёнгтуна нельзя поехать автобусом потому, что там некоторое время тянется неспокойный район, в который туристов не пускают. Но потом снова будет спокойный, только вот добраться туда из прилегающих к Тачилеку мест можно, получается, только по воздуху.

В Тачилеке не очень интересно. Из тайского Мэсая можно добраться до Чианграя обычным рейсовым транспортом, далее — или на юг до Чиангмая, дальше там дорога накатана до Бангкока, или продолжать на восток, к КПП с Лаосом. В Чианграе есть и аэропорт с рейсами до Бангкока, например.

В целом, только этот наземный переход с Мьянмой из всех имеющихся обладает хоть каким-то смыслом.

Мьянмский город Кодаун, известный тайцам как Косонг и британцам как Виктория-Пойнт, находится в десятке километров по воде от тайского порта Сапанпла, относящегося к городу Ранонг, и между ними можно проплыть на лодке. Для прибытия в Таиланд в этой точке нужна новая виза — то есть не как в некоторых других КПП между этими двумя странами, где можно просто пересечь границу на день и вернуться в Таиланд по той же тайской визе. Для граждан хороших стран это означает, что они здесь могут получить еще 30 дней пребывания в Таиланде.

Из Кодауна, куда вы сможете добраться только самолетом внутри Мьянмы, вы просто на лодке плывете через остров с мьянмским пограничным контролем до лодочной пристани в Сапанпла, рядом с которой будет паспортный контроль.

Заметьте, что “индустриальный порт Ранонга” Мабтапут хотя и находится в списке КПП, в которых можно получить тайскую визу по прибытии, но относится ли к нему эта пристань Сапанпла — неизвестно. Поэтому сначала надо узнавать, и только потом появляться из Мьянмы на лодочке без тайской визы, если она вам нужна.

В обратном направлении вы сначала получаете штамп убытия из Таиланда, затем 15 минут идете до лодочной пристани, откуда вас за полтора доллара с человека или четыре доллара за всю лодку увезут в Мьянму — сначала на остров с их паспортным контролем, потом в сам Кодаун. На острове, если у вас нет визы Мьянмы, вы можете получить разрешение на один–три дня за пять долларов или на 30 дней за 36 долларов. С таким разрешением дальше Кодауна не уехать. Но если у вас заранее была виза, полученная в каком-нибудь посольстве Мьянмы, то теперь можно полететь в остальные части страны.

По земле передвижение иностранцам в этом районе запрещено, потому что если так посмотреть на карту, то видно, что он узкий, и всякие недовольные властью личности могут легко смыться в Таиланд при надобности, что провоцирует их на терроризм. Поэтому исключительно для блага туристов ездить им там не дают, и на участке настолько протяженном, а авиабилеты в ближайшее спокойное место настолько дороги, что смысл этот переход имеет только если вам просто абсолютно необходимо покинуть Мьянму или въехать в нее именно по земле. Дешевле и быстрее лететь из Янгона в Бангкок или наоборот.

Из Ранонга идут автобусы в Бангкок, Сураттхани, Пхукет, Краби и прочие места. В 20 км от города есть аэропорт, откуда можно улететь в Бангкок, например. Если так уж хочется наземно пересечь границу, к которой на одной стороне обязательно надо лететь, то почему бы не полететь и на другой?

Перевал Трех Пагод — Банчеди-Самонг на тайской стороне, Паятонжу на мьянмской — глупая затея, потому что границу вы тут пересекаете только формально и только с тайской стороны. Добравшись до Канчанабури — два часа от Бангкока, — вы едете в Сангкхлабури — еще четыре–шесть часов, — где в иммиграционный офис отдаете свой паспорт, две паспортные фотографии, фотокопию карточки прибытия и заглавной страницы паспорта, 10 долларов. Вам дают разрешение на пересечение границы, оставляя паспорт у себя. С ним проезжаете еще 18 км до перевала на рейсовом грузовичке, переходите границу, углубляетесь там не более чем на километр, ходите-ходите вокруг, потом идете назад в Таиланд. Все. Дальше в Мьянму нельзя, да и паспорта у вас нет на руках. Для местных еще есть какой-то смысл в виде торговли, но для туристов это абсолютно глупо. Со стороны Мьянмы подъехать к этому КПП нельзя.

Деревня Мьявадди в Мьянме может быть посещена из тайского города Мэсот на один день за 12 долларов, разрешение выдается мьянмскими пограничниками прямо на границе. Возвращение в Таиланд требует новой визы или нового штампа на 30 дней, если он вам полагается. Есть сведения, что и здесь, как в Тачилеке и на перевале Трех Пагод, можно оставить паспорт тайским пограничникам, перейдя границу на день с фотокопией, но не надо на это надеяться. Дальнейшее передвижение по Мьянме из Мьявадди не разрешено, нельзя туда и попасть из других районов на обратном пути чтобы переехать в Таиланд, поэтому данный переход наиболее бессмысленнен.

Прибытие из Лаоса

Лаосскую визу на 15 дней выдают на границе много кому, включая граждан России. Получить ее заранее в Таиланде тоже несложно, в посольстве в Бангкоке или в консульствах на подходе к северной части границы, хотя там она дорожает. Еще на лаосских КПП очень любят брать деньги за сверхурочную работу, часы же урочной у них очень короткие, и все выходные и праздники к ним не относятся. Официально должны брать 25 центов, но могут попросить и в десять раз больше.

Паром за полдоллара идет из лаосского Хуайсая в тайский Чиангконг. Хуайсай соединен с Луангпрабангом скоростными катерами на шесть пассажиров, 20 долларов, семь часов, или общественными лодками на 20 человек, 12 долларов, два дня, ночевка и пересадка в Пакбэнге. Есть и роскошные речные суда на этом маршруте за 200 долларов. Ничего особенно интересного в промежутке между границей и Луангпрабангом на лаосской стороне нет. На тайской Чиангконг соединен автобусами со всем: с Чианграем, три часа езды, с Чиангмаем, шесть часов, и с Бангкоком, 13 часов. Этим переходом пользуются, если надо попасть из Луангпрабанга на север Таиланда или наоборот. КПП открыт с восьми утра до шести вечера. На тайском пограничном контроле можно получить визу по прибытии. На лаосском она выдается за 30 долларов на 15 дней.

Если торопиться, то можно сразу поехать из Вьентьяна в Бангкок, потому что переход через Мост дружбы в Нонгкае находится чуть ли не в городской черте Вьентьяна. Прямые автобусы между двумя столицами идут 12 часов и стоят 20 долларов — впрочем, на самой границе все же надо пересесть. При желании можно проехать самостоятельно, добравшись из Вьентьяна до КПП на городском автобусе номер 14 от Утреннего рынка за 25 центов, или на тук-туке за $2,50, или на такси за пять долларов — это примерно 20 км от центра Вьентьяна, но город тянется чуть ли не до самой границы. Микроавтобус за 25 центов провозит от одного паспортного контроля до другого, а потом за полтора доллара можно доехать собственно до Нонгкая, откуда уже по всей стране идут автобусы и поезда. Этот КПП открыт с шести утра до десяти вечера, но после четырех вечера, в обед и на выходных здесь взимают 25 центов сверхурочных на лаосской стороне. Дают лаосскую визу по прибытии.

Если обстоятельно осматривать Лаос и Таиланд, то именно здесь вы не поедете. Дороги на север и юг Лаоса идут только через Вьентьян. Пересечение границы возле него означает, что вы дважды проедете всю северную или всю южную половину, или пропустите одну из них.

Переход между лаосским Тхакхэком и тайским Накхонпханомом наиболее бессмысленнен — из никуда вы попадаете в никуда, имея при этом хорошие и интересные переходы севернее и южнее. Если вас что-то сюда занесет, то паром пересекает реку за полтора доллара по мере наполнения. Часы работы: 08:30–15:00. Тхакхэк находится на автобусной линии между Саваннакхетом и Вьентьяном — и границу можно пересечь в обоих этих местах, а Накхонпханом соединен автобусным сообщением с Удонтхани, откуда можно выехать дальше; есть и аэропорт с бангкокскими рейсами. Дают лаосскую визу по прибытии.

Из лаосского Саваннакхета в тайский Мукдахан идет несколько паромов в день, и уже может быть достроен мост через реку. Хотя Саваннакхет — второй по величине город Лаоса, делать в нем особо нечего. Пересекать здесь границу будет несколько странно, если только вы не рветесь как можно быстрее проехать через Лаос на пути между Вьетнамом и Таиландом — Саваннакхет и Вьетнам соединены прямыми автобусами. Из Саваннакхета также идут автобусы как во Вьентьян на север, так и на юг Лаоса, в Паксе. Из Мукдахана, скорее всего, можно доехать только до Убонратчатхани, откуда уже есть поезда и автобусы в Бангкок. Что еще раз делает данный переход не самым удобным. КПП открыт с 9:00 до 16:30. Дают лаосскую визу по прибытии.

Наиболее удобный и осмысленный переход на юге Лаоса — из лаосского Вангтао в тайский Чонгмек. К Вангтао от Паксе в 40 км от него идут пассажирские грузовики за доллар и такси долларов за восемь за всю машину. От остановки транспорта бредете к границе вдоль ряда сараев с надписями “дьюти-фри”. На левой стороне на насыпи будет паспортный контроль — там получаете выездной штамп. Этот КПП открыт с шести утра до семи вечера. Лаосцы в “неурочное” время пытаются здесь содрать два с половиной доллара. Продолжаете вдоль сараев, незаметно пересекаете границу и оказываетесь у тайского паспортного контроля.

Далее выходите в Чонгмек. Здесь легче за 30 центов на моторикше уехать на автовокзал, который всего в километре отсюда, но его просто не найти пешком. Оттуда пассажирские грузовички отвезут вас за час и полдоллара в город Пхибун, где, пересев на том же автовокзале, где вас высадят, вы еще за полдоллара и еще за час попадаете на автобусе в Убонратчатхани — крупный транспортный центр. Здесь уже можно сесть на прямой автобус или поезд в Бангкок и добраться долларов за десять и часов за двенадцать, но по пути будут интересные кхмерские храмы возле Сурина — неплохо бы остановиться.

Теоретически существуют два прямых автобуса из Чонгмека в Бангкок, уходящих от рынка примерно в четыре и пять часов вечера и приходящих в Бангкок через 12 часов. Так же теоретически они и ходят в обратном направлении, но как их разыскать в Бангкоке — неизвестно.

Смысл этого перехода в том, что он самый южный. Если вы едете в Лаос, то от Паксе еще немножко на самый юг осталось, пару часов езды, а потом можно вернуться на север к Вьентьяну. Дают лаосскую визу по прибытии. Если в Таиланд, то из Вьентьяна вы долго едете к Паксе, но один раз, а дважды проезжаете только короткий участок от Паксе на самый юг. То есть вы не тратите время и деньги на двойной проезд одних и тех же мест, как это случается, если вы смотрите юг Лаоса, но пересекаете границу возле Саваннакхета или Вьентьяна. На юге же Таиланда интересны кхмерские храмы на пути к Чонгмеку или из него.

Не упоминается в путеводителях, но тем не менее открыт для иностранцев переход из лаосского Паксана в тайский Бунгкан, 8:00–16:30. Паксан находится километрах в двухсот от Вьентьяна по главной трассе на юг, и как вас туда может занести — загадка. Граница пересекается на пароме. Лаосскую визу по прибытии не дают.

По крайней мере один неофициальный источник упоминает и переход из лаосского Намхуенга в тайский Тхали, но точных сведений о его открытости для иностранцев нет, и на нем не выдают лаосскую визу по прибытии; нет там и регулярного общественного транспорта.

Прибытие из Камбоджи

На камбоджийских переходах иногда парят мозги, потому что страна бедная и коррумпированная. Хотя визы должны выдавать за 20 долларов без вопросов, в реальности на самом популярном переходе в Пойпете дерут минимум 25 долларов. Иногда просят сертификат прививок или пять долларов при его отсутствии — это незаконно. Какое-то время пытались продавать туристам медицинскую памятку, которую надо было, вообще-то, давать бесплатно.

С оплатой визы вы ничего на границе не добьетесь, если они решили содрать больше, потому что вам визу просто не дадут, если будете возникать. Были случаи, когда уже выданную визу отклеивали при попытках качать права. Поэтому молча переплачивайте, а жаловаться будете в Пномпене. Через этот КПП проходит тысяч десять туристов в день, а 50 тысяч долларов за сутки подмазывают систему до довольно высоких уровней, так что ничего не изменится. Но иногда могут лично вам вашу пятерку отдать. Да и если каждый бы пожаловался в МИД, то через пару месяцев все бы стало нормально.

Или получите визу заранее в Бангкоке за железные 20 долларов, это сбережет нервы, если ехать на каосанском автобусе.

На все же остальные вымогательства не поддавайтесь, просто игнорируйте запросы.

Правительства Камбоджи и Таиланда подписали соглашение о введении одной общей визы для туристов. Она не заменит существующие и будет стоить столько же, сколько две разных. И якобы вот-вот начнет работать, хотя соглашений Камбоджа подписывает много хороших, но они редко во что-то воплощаются. Следите за новостями, однако.

Переход из камбоджийского Пойпета в тайский Араньяпратхет печально известен самым наглым каосанским кидаловом, поэтому рассмотрим его сначала в обратном направлении, из Таиланда.

Вы вполне можете совершенно спокойно доехать из Бангкока до Араньяпратхета на государственном автобусе или поезде за пять часов и пять долларов. Там вы совершенно спокойно едете 4 км из города к границе на тук-туке за полтора доллара, пешком переходите, получаете почти спокойно камбоджийскую визу за 20–25 долларов, и дальше у вас был ранее выбор поехать на маршрутном такси, или на джипе, или даже на грузовичке до Сиемреапа, но камбоджийское правительство периодически пытается вымостить туристическую дорогу благими намерениями, и недавно стало требовать, чтобы все туристы без разговоров ехали от Пойпета до Сиемреапа на такси за твердую сумму — 35 долларов за всю машину. Тем не менее, за три часа вы эти 156 км преодолеете, если только не начались совсем дожди.

Теперь как это происходит на Каосан. Вам предлагают совсем дешевый билет за пять долларов до Сиемреапа. В утро отправки спрашивают, есть ли у вас виза. В зависимости от ответа на грудь клеят квадратик определенного цвета. До Араньяпратхета едут без фокусов, но за 6 км до него и за 10 км до КПП всех без виз выкидывают из автобуса под предлогом обеда. Из ресторана деваться некуда, потому что он на обочине скоростного шоссе, никакого транспорта тут нет. В ресторане вас окучивают на предмет помощи с визой, которую обещают сделать за 30 долларов. На границе она стоит 20 долларов, но “там у вас не будет времени”. Если вы поддаетесь, то они забирают паспорт с заполненным бланком, отвозят в пограничную зону и точно в той же будке, где бы вы и сами все сделали, получают вашу визу.

В ресторане вы теряете первые два часа зря. После окучивания и виз вас отвозят к границе, соединяют с остатком группы, вы переходите в Камбоджу. Там вас ведут в пункт обмена, где просто необходимо поменять сто долларов для поддержания экономики страны. На чем вы теряете 15 долларов. Потом держат в накопителе с ценами на воду и продукты всего лишь раза в четыре больше обычных. Потом всех сажают на самые худшие автобусы Юго-Восточной Азии и едут 156 километров как минимум шесть, как максимум девять часов. По пути останавливаются в глухом месте с единственным рестораном, где еда раза в три дороже обычной.

В Сиемреап вы приезжаете ближе к полуночи, в чем и была вся идея торможения. Там вас отвозят в гостиницу в стремной части города, пугая “красными кхмерами” и минами на улицах, да там и такой бардак, что самому по незнанию будет страшно на улицу выходить, в другое место вы не поедете этой ночью. Гостиница им отвалит за ваш привоз и начнет вас окучивать на предмет экскурсий по храмам.

В итоге вы потеряли много долларов и весь день.

Потому повторю: самостоятельно вы доберетесь из Бангкока в Сиемреап к трем–четырем часам дня и сможете поселиться в нормальном месте. На каосанском автобусе вы приедете к полуночи и потеряете деньги. Если вам так уж хочется быть умным, то запасайтесь едой и водой на весь день, отказывайтесь менять деньги или помогаться с визой. Время вы все равно потеряете, но за пять долларов доберетесь до Сиемреапа.

В обратном направлении этих проблем нет, просто добираетесь общественным транспортом точно так же. От КПП в Араньяпратхет за полтора доллара, там на государственном автобусе или поезде в Бангкок. Иногда есть левые машины у самого КПП, можно с ними поторговаться. Переход открыт с семи утра до восьми вечера.

Камбоджийская виза в Пойпете стоит 20 долларов официально. В реальности пограничники потребуют 1000 бат, что примерно равно 25 долларам. Они просто откажутся взять ваш паспорт, если вы не дадите требуемую сумму. Если есть 20 долларов наличностью, то можно попробовать вежливо спорить, иногда это проходит.

Но перед окошком выдачи визы вас попытаются кинуть в последний раз. Там обитают товарищи, которые вежливо дадут вам бланк, помогут его оформить и прибьют фотографию скрепкой — надо фотографию, кстати, но если ее нет, то за лишних $2,50 дадут визу и так. Потом эти товарищи вежливо предлагают положить в паспорт 1200 бат, то есть 30 долларов. Именно в этот момент их надо послать и самому отдать паспорт в окошко пограничнику, попытавшись перетереть с ним насчет 20 официальных долларов. Твердо запомните — деньги отдаются в окошко пограничнику. Помощники, несмотря на их официальный вид, здесь не работают и просто делят лишние деньги с пограничниками.

В Пойпете лучше не ночевать, потому что это довольно криминальный город.

Кахконг в Камбодже достигается прямиком из Сиануквиля по реке, но можно до него добраться и из Пномпеня по земле. Сам КПП находится в Чамиеме, на тайской стороне вы попадаете в Хатлек, из которого идут микроавтобусы в Трат, три доллара, один час. Автобусы идут из Трата в Бангкок через Чантхабури и Паттаю, а также можно уехать на север через Чантхабури и Накхонратчасиму.

Остальные четыре перехода находятся в довольно глухих камбоджийских местах, и использовать их можно только если очень интересно попробовать.

Камбоджийский Осмач соответствует тайскому Чонгчому, относящемуся к городу Капчоенг. От Сиемреапа до него 150 км, с пересадкой в Анлонгвэнге. На тайской стороне мототакси довозят до автобусной остановки, откуда можно доехать до Сурина за полтора часа. Сурин — неплохая остановка, потому что из него можно посетить кхмерские храмы Пханомрунг и Мыангтам, хотя вряд ли это захочется сделать после Ангкора. В обратном направлении, из Таиланда в Камбоджу, вполне стоит остановиться в Сурине и посмотреть храмы.

В Бангкок из Сурина идут поезда и автобусы, семь долларов и семь часов. В восточном направлении можно за три часа доехать на поезде или автобусе до Убонратчатхани, откуда с пересадкой в Пхибуне за два часа можно добраться до Чонгмека, КПП с Лаосом. Если есть желание выбраться на северо-восток, к Вьентьяну в Лаосе, то надо вернуться в направлении Бангкока до Накхонратчасимы и далее на север до Нонгкая, где пограничный переход.

Чоам в Камбодже достигается из Сиемреапа через Анлонгвэнг, на тайской стороне ему соответствует Сангам, из которого можно добраться автобусом до Сисакета. Сисакет находится на шоссе и железной дороге между Бангкоком и Убонратчатхани, и отсюда можно уехать в оба конца без проблем, хотя Убонратчатхани вас заинтересует только если вы собрались в Лаос, куда можно и так попасть из Камбоджи.

Камбоджийский Пайлин, примечательный тем, что здесь “красные кхмеры” держались до самого конца, находится рядом с двумя пограничными переходами. Ближайший к нему, Псапром, соответствует тайскому Банпаккарду, а слегка удаленный Даунглем — тайскому Банлэму. На тайской стороне от обоих этих переходов надо на грузовичке ехать до города Понгнамрон, а оттуда еще полтора часа до Чантхабури. Чантхабури соединяется регулярными автобусами с Бангкоком через Паттаю, но можно и уехать на север в Накхонратчасиму за семь часов, если это почему-либо требуется. Автобусы из Чантхабури в Накхонратчасиму идут через тот же Понгнамрон, так что если действительно требуется, то можно попытаться сразу туда и уехать.

Прэахвихеа — технически говоря, это не переход, а храм, территория которого в результате множества пограничных споров теперь находится частично в обеих странах, а сам храм — именно в Камбодже. Но с камбоджийской стороны там очень плохая дорога, идущая по крутым холмам, да и просто ничего интересного на несколько десятков километров нет, как и накатанных дорог для туристов из Сиемреапа. Поэтому если храм и смотреть, то легче из Таиланда.

Для этого в Сурине или Убонратчатхани вам надо взять напрокат мотоцикл или машину, или записаться на тур, хотя белых туристов в этих городах что-то не видно совсем. 220 км от Сурина, 140 км от Убонратчатхани. Вас привозят к точке в 12 км от границы, вы оставляете там паспорт тайским пограничникам, платите им пять долларов, потом вас везут к подножию холма, на котором храм, там платите еще пять долларов камбоджийцам и идете смотреть храм.

При маниакальном желании добраться общественным транспортом, можно из Убонратчатхани доехать на автобусе до Кантхаралака — отворота с бангкокского шоссе к храму, — и там надо искать мототакси, которое провезет вас оставшиеся до храма 36 км за три доллара.

Храм очень хвалят, и из него открывается супервид на лежащую ниже Камбоджу.

Прибытие из не прямо соседних стран

Из Вьетнама наилегчайшим образом будет прибыть сначала из Хошимина в Пномпень на прямом автобусе за шесть долларов и восемь часов, или в лаосские Вьентьян или Саваннакхет — сутки и 20 долларов. Преимущества камбоджийского пути в том, что камбоджийская виза дается на границе, да и передвигаться легко. Преимущества лаосского — в том, что тайскую визу дают на границе, как и лаосскую. Лаосские переходы ближе к Ханою, а камбоджийские — к Хошимину. Перелет в Бангкок обойдется примерно в 150 долларов в один конец.

Сингапур практически совпадает с Малайзией, но если вам надо максимально быстро добраться до Таиланда, то обычно едут на прямом поезде в Куала-Лумпур, где пересаживаются или на прямой поезд до Хатъяя, или на прямой поезд до все еще малайзийского Баттеруэрта, из которого, однако, теперь идет прямой поезд до Бангкока. В сумме будет около 40 часов и 50 долларов, плюс время на пересадки, хотя стыкуется там хорошо. Билеты можете забронировать хоть сейчас из своего дома.

Из Индии, Непала, Бангладеш и Китая можно прилететь примерно за 150 долларов в один конец. По земле из первых трех этих стран не добраться по причине непроходимости Мьянмы. Из Китая есть интересный способ прибытия. Добираетесь до города Цзинхуна, туда из Куньмина идут автобусы, 10 часов и 20 долларов, а сам Куньмин наверняка соединен прямым поездом с Пекином. Из Цзинхуна идут грузовые речные суда по Меконгу в тайский Чиангсэн, виза по прибытии там дается. И прикол в том, что мьянмско-лаосская граница проходит прямо по Меконгу, от Китая до Таиланда. Поэтому виза Мьянмы или Лаоса не нужна, прямиком плывете в Таиланд.

Только суда эти идут не каждый день, идут три дня, в разгар жаркого сезона не ходят, потому что воды в Меконге мало, так что все не так просто. Но прикольно попробовать.

Гостиница

В Бангкоке жилье дорогое; в деловом центре города дешевле 15 долларов номер с кондиционером найти трудно. Но на улице Каосан — бэкпэкерском районе Бангкока — есть дешевые номера на любой вкус. За 10 долларов там легко найти номер с кондиционером, душем с горячей водой, кабельным телевидением, иногда и бассейном на крыше. Если к кондиционеру не стремиться — а с вентилятором вне жаркого сезона вполне нормально, — то на Каосан много гостиниц в районе пяти долларов за номер. Если искать очень дешевые места, то доллара за три можно найти такой номер, какой был у Дикаприо в “Пляже”, — там, кстати, именно на Каосан дело начинается, хотя такую убогую комнату еще поискать надо. Туалет в подобных местах почти всегда общий. Койки в общажных комнатах могут быть за два доллара и дешевле.

За пределами Бангкока такие же пропорции в ценах, но дешевле. Номер с душем и вентилятором можно найти за пять долларов и меньше.

На курортах для организованных туристов вроде Паттаи и Пхукета дешевых мест мало, потому что там мало нормальных туристов, но за 10–15 долларов номер с кондиционером найти можно.

Если два человека собираются спать на одной кровати, то можно попросить одноместный номер с большой кроватью и часто заплатить именно как за одноместный.

Налоги должны быть включены в стоимость номера, которую вам назовут, и даже не упоминаться вообще. Но в очень дорогих гостиницах, приближающихся к сотне долларов, налоги как раз будут отдельно, еще 17%. Если же у вас есть какие-то сомнения в честности дежурного, показывающего номер, то и в любом месте не повредит спросить, включены ли налоги. Хотя в разряде дешевых гостиниц, до 20 долларов, про какие-то кидания в этом плане слышать не доводилось.

Неплохо также на всякий случай спросить, включен ли в стоимость завтрак. В Таиланде это почти не случается, но все-таки. Чай там какой-нибудь дадут, коврижку. А то они забудут сказать, а вы забудете утром поесть.

Горячая вода — редкость по причине общей жары, и если она подается, то посредством нагревательного аппарата в ванной. Он обычно автоматически включается, когда вы открываете кран. Кран в такой системе будет один, а горячесть контролируется ручкой на аппарате. Если вы открутили кран и повернули ручку до упора, а вода не горячеет и на аппарате не горит лампочка, то может быть, что аппарат обесточен обычным выключателем по типу светового, который находится где-то в ванной или сразу за ней, — потыкайте все кнопочки и понажимайте рубильники.

Туалеты в туристических местах обычно делаются по западным запросам, с унитазом, хотя рядом обязательно будет краник или шланг для подмывания. В селениях, не особо часто посещаемых туристами, более вероятна конструкция советского армейско-вокзального типа, на которую залазят с ногами и сидят на корточках. Но не дырка в полу, а именно чугунно-фаянсовая конструкция, обычно вмонтированная заподлицо в пол.

Телевизор обычно показывает только тайские каналы, на которых нет совсем ничего понятного, а западные если и есть, то это или “Би-би-си”, или один киношный вроде “Стар мувиз”. На большее не надейтесь в не очень дорогих местах. Полезно при выборе гостиницы, если это для вас важно, в номере пощелкать каналами и посмотреть, что именно у них показывают. “Би-би-си”, как и любой другой круглосуточный новостной канал, вводит в депрессию.

Многие гостиницы в Бангкоке имеют определенные правила в отношении привода постояльцами проституток в номера. Часто эти правила вывешены на стойке дежурного. Если они вывешены, то тут будет два варианта: либо проститутки должны отмечаться на стойке, показывая свои документы, либо они не разрешены совсем. При этом бесполезно уверять, что это обычный посетитель, даже если так оно и есть: правила говорят о “местных посетителях”, не о проститутках. Если правил нет в печатном виде, а вы собрались кого-то приводить, хотя бы и просто знакомую, то лучше еще перед заселением вежливо спросить, какие в этом заведении правила в отношении местных посетителей. А то могут быть неприятные моменты.

Питание

В Таиланде есть множество вкусной и дешевой еды, и даже не такой острой, как ожидалось бы. Все это подается в ресторанах, где в заведениях со скатертями и официантками блюда стоят два–три доллара, хотя всегда можно найти и заведения по 20–30 долларов. В ресторане и пробуйте при желании, у них и меню с картинками бывают. Желательно на чай оставлять, если уж пришли в заведение со скатертями.

Про ресторан еще надо добавить, что когда люди приходят туда компанией, они на китайский манер заказывают несколько общих блюд, обычно на одно больше, чем число присутствующих, а потом каждому — по отварному рису. Из общих блюд каждый себе к рису прибавляет что хочет. Если идти одному, то надо не забывать, что указанные в меню блюда идут, скорее всего, без риса, и про это лучше спросить и заказать рис дополнительно.

В ресторане же обязательно попробуйте такой суп с креветками, “том-ям”. А дальше речь пойдет об уличной еде и западных общепитах вроде “Макдоналдса”.

На улицах везде с лотков продают множество блюд.

“Падтай” — жареная лапша, ее прямо при вас поджаривают. Может быть одного типа или смешанная разных сортов — на ваше усмотрение. Может быть с яйцом по запросу. Просто лапша стоит 50 центов, с яйцом — 65 центов. Выдают в пластмассовой тарелочке с одноразовой вилочкой или палочками. Можно по вкусу самому посыпать молотым перцем, арахисом, свежими чили, сушеными мормышами — это все там на лотке есть в банках. Главное блюдо на Каосан.

С тех же лотков обычно продают еще такие жареные пирожки. В листочек теста завернуты капуста, побеги сои, прочие овощи, потом это жарится во фритюре. 50–65 центов за три–четыре штуки.

С других лотков продают рис с различными вещами вроде жареной свинины или омлета, 65 центов.

Специальные лотки продают везде небольшие шашлычки из курятины или свинины за 12–25 центов. Осьминоги тоже попадаются за схожие цены, хотя целая тушка будет ближе к доллару.

Жареная в тесте или так курятина больше бывает на ночных рынках. Ближе к вечеру в определенных оживленных местах выкатывают множество лотков и на них продают всякие жаренья, мясные, овощные и сладкие. Полкурицы за пределами Бангкока могут стоить полдоллара, но возле Каосан обычно будет колено в тесте за 50 центов, или вся ляжка за 75 центов.

В уличных кафе, где сидят за столами, рис со свининой или утятиной подают не в одноразовых мисках на вынос, а в нормальных тарелках. При этом могут в небольшой чашке принести прозрачный бульон с петрушкой — его едят параллельно с рисом, периодически зачерпывая ложкой. На столах будут чашки с разными острыми соусами и перчиками — можно добавлять по вкусу.

Едят хотя и много где палочками, так же часто подают вилку и ложку, даже местным. Те едят рис сразу вилкой и ложкой, вилка в левой руке. Но вам можно чем угодно. Палочками, однако, лучше побыстрее научиться есть.

Отдельные лоточники продают фрукты вроде арбузов, дынь, ананасов. Там уже все почищено и лежит на льду. Для вас окончательно режут на кусочки, кладут в полиэтиленовый пакетик и выдают палочку для вытаскивания. Пол-ананаса или четверть дыньки, целое манго, большая долька арбуза или папайи стоят 25 центов. На этих лотках часто бывают маленькие пакетики с чем-то вроде цветного сахара — это смесь сахара, соли и перца, ею посыпают фрукты. Возьмите один бесплатно, можно насыпать хоть на что на пробу.

Иногда продают свежевыжатый мандариновый или сахарнотростниковый сок, примерно 50–65 центов за 200–300 мл. Безопасно его пить или нет — на ваше усмотрение. Когда уже в бутылках, выглядит он всегда гигиенично. Не налегайте на сахарный тростник, кстати, — там слишком много сахара, и от большой бутылочки может заболеть голова.

Зеленые кокосы продают из коробок со льдом, дешевле полудоллара. Отрубают верхушку и выдают вам соломинку. Там около стакана прозрачного кокосового молока — обладает небольшим слабительным действием. Если попросить ложку, то можно потом еще соскоблить всю мякоть изнутри — обладает небольшим слабительным действием. Освежает тоже.

Фрукты продаются на улице, на рынке и в супермаркетах. Дешевле всего на рынке. Ананас, дыню и арбуз вы видели, сами разберетесь. Ананасы должны стоить полдоллара за штуку. Манго — не очень дешевые, иногда с лотков продают зеленые, которые едят с солью и специями, но там их для вас нашинкуют, можно один раз попробовать. Папайя — не очень вкусная, если самому ее потрошить, да и устанете. Рамбутан — такие красные шарики с мягкими зелеными иголками — поедается сдиранием шкурки откручивающим движением, и там будет белая сладкая мякоть с косточкой. Вкусная вещь, на рынке стоит 40 центов килограмм.

Личи и схожий лонган — красноватые и сероватые шарики, походят на картошку небольшую, особенно лонган. Шкурка снимается ногтями, внутри сладкая белая мяготь, тоже приятно. Мангостан — фиолетовый шарик с помидорину, шкурка толстая, внутри кисловатая мякоть с мягкими косточками, не очень оправдывает мороку и стоимость. “Розовое яблоко” — похоже по форме и цвету на вытянутый недозревший помидор, не очень вкусно.

“Дрэгонфрут” — довольно большая темно-розовая штука, слегка схожая по конструкции с артишоком. Внутри — белая мякоть с черными мелкими съедобными косточками вроде маковых. Водяной вкус, не очень интересно. Плоды хлебного дерева — продаются обычно уже очищенными, потому что сами плоды — размером с огромную дыню, и самостоятельно с ними не справиться. В супермаркетах фасуются съедобные желтые части. Не очень вкусно.

Дуриан — столько пишут про его вонизм, но ничего этого нет, или сейчас продают какие-то непахнущие модификации. Слегка пованивает, да. Похож на шипастую дыню. Продают с лотков, чистят при вас, потому что сами не разберетесь без топора, там шкурка крепкая. Вкус не очень, как и консистенция. Стоит дорого. Есть и в супермаркетах в почищенном виде.

Тамаринд — сезонный фрукт, большие сухие коричневые стручки, внутри кисло-сладкая высохшая мякоть на крупных твердых косточках. Приятен только в составе разных коктейлей, а так с ним замучаешься разбираться, больше отходов, чем еды.

Теперь западный общепит, который широко представлен.

“Макдоналдс” будет лучшим по цене, потому что там все комплексы стоят примерно $2,25, и их можно увеличить еще за 25 центов. В туристических местах цены слегка выше. Ассортимент стандартный, кетчуп набираете сами, подносы за собой можно не убирать, но можно и убрать.

“Кей-эф-си” тоже популярен, и в плане обслуживания будет самым интересным. Комплексы здесь по такой же цене, и за столько же увеличиваются, но напитки подают в настоящих стаканах из толстого стекла, а также выдают вилки и ножи из нержавеющей стали. Почти все куриные блюда идут в “острой” и “неострой” конфигурации, о чем вас спросят при заказе. Можно попросить просто воды, если еще что-то заказываете, и дадут стакан со льдом, в который потом можно доливать из кувшинов, стоящих на мусорных тумбочках. Очень интересно блюдо с рисом — его нет в комплексах, но оно есть на картинках в меню, там рис такой круглой горкой, легко распознать. Да и если сказать, что хотите рис, то это единственное у них блюдо. Там очень острая курятина с травками и подобие салата. Рекомендую попробовать хотя бы раз, это самое интересное общепитовское блюдо в мире по моему опыту. $1,25.

“Бергер кинг” запрашивает совершенно идиотские цены, как и “Сабвэй”. Если заказать комплекс со всеми надстройками, то будет 5–6 долларов, это просто глупо.

Во всех этих местах в стаканы наваливают тонны льда, поэтому лучше заранее сказать, что льда только чуть-чуть, иначе нечего будет пить. Персонал почти везде достаточно понимает английский.

“Данкин донатс” предлагает обычное меню со всеми положенными пончиками. Комплекс из кофе и двух пончиков стоит $1,75.

В целом, по цене оптимален “Макдоналдс”, по развлечению — “Кей-эф-си”. Местные в общепите едят неторопливо, читают газеты, смотрят в потолок. Интересная атмосфера.

Большие продуктовые супермаркеты попадаются, но не очень часто. В них можно найти что угодно и по нормальным ценам. Рассыпные фрукты и овощи обычно набирают в полиэтиленовые мешочки и потом относят упаковщику рядом, который их взвешивает и приклеивает ценник для кассы. На кассе эта операция не производится, вас отправят назад.

Огромная сеть минимаркетов “7–Илэвен” и “Фэмили март” проникла всюду и является хорошей альтернативой к остальным источникам еды. Цены здесь нормальные и проставленные, кроме упакованных продуктов есть разливные напитки, сосиски жарятся, кипяток для растворимой лапши. Йогурт по 25 центов, орехи по 12 центов — уже хороший завтрак. Также продаются газеты, алкоголь, сигареты, презервативы, марки и телефонные карточки. Работают, как следует из названия, по крайней мере с семи утра до 11 вечера, но есть и круглосуточные отделения.

Воду лучше брать именно здесь. Полтора литра стоят 33 цента, литр — 15 центов.

Если вам удастся где-либо заказать нормальный кофе с молоком, не мечтая уж о сливках, то это будет удача. Почти всегда вам принесут растворимый со сгущенкой — тайцы считают, что иностранцы любят именно такие достижения прогресса. Чай в китайских ресторанах делается по-китайски слабо, в других же вам принесут чай из пакетика, еще и спросят перед этим, класть ли в него лед.

Пиво и вообще алкоголь — не самые дешевые, потому что на них большие налоги. Но бутылка “Карлсберга” на 640 мл стоит $1,70. Невысокие банки — по доллару. Местное пиво дешевле. “Чанг”, кстати, выпускается местными заводами “Карлсберга”, как и сам “Карлсберг”. Вино и водка обширно представлены в тех же минимаркетах, не говоря уже о других магазинах. Алкоголь ближе к полуночи перестают продавать, потому что есть антиалкогольный закон. Холодильники со спиртным запирают палкой. Бары на Каосан работают до утра.

Чем дальше на север в горы, тем больше марихуаны и опиума, но дела с этим обстоят не так просто, и лучше воздерживаться. Ибо пожизненное заключение или смертная казнь в некоторых случаях. Арест с марихуаной для личного потребления ведет к году тюрьмы.

Связь

Интернет есть везде. Нормальная цена в кафе — 75 центов за час. Скорость при это может быть весьма высокой, не модем — ADSL. Но распечатать страницу стоит 25 центов. Записать диск — около двух долларов с их болванкой. Большинство фотомагазинов “Кодак” тоже выжигают диски, но дорого — $2,50–$3,75.

Хотя во многих кафе стоят антивирусы, кое-где их нет, поэтому надо осторожнее. USB есть много где, но Windows 98 еще попадается, и она не распознает камеры без дисков с драйверами.

Телефонная связь предлагается многими интернет-кафе, но цены и качество там все же удивляют — 75 центов и более за минуту. Если купить телефонную карточку, то можно звонить домой с автоматов примерно за 15 центов за минуту, качество хорошее. Карточки продают в минимаркетах, а также в некоторых государственных информационных туристических бюро; стоят они по $7,50 и $12,50.

Дело усложняется тем, что на улицах стоят автоматы по крайней мере четырех разных систем, и карточки работают только в правильных. Но стоят они рядом, и системы различаются цветом телефонов, поэтому можно быстро разобраться, что же именно вы купили. Некоторые карточки суются в щель, а на некоторых просто указан бесплатный номер телефона и секретный код; инструкции даются на английском и на карточке, и при самом звонке.

Сопутствующая проблема состоит в том, что автоматы именно на улицах, и там шумно от машин, а также душно в будках, если вы надумаете от шума закрыться. Поиск хорошей будки — непростое дело; в районе Каосан есть только одна тихая.

Марки на открытки стоят 37 центов, хотя на открытки небольшого размера они якобы только 30 центов, но лучше не рисковать. Марки продают в минимаркетах типа “7–Илэвен” и на почте. Пять килограмм наземной почтой в Россию обойдутся в 30 долларов. Авиа за тот же вес — 60 долларов. На почте продают коробки разных размеров, и там же их и заклеивают.

Транспорт

Государственная система автобусов отлично развита, и проезд по ней стоит совсем недорого. Например, 12-часовая поездка в суперавтобусе из Бангкока в Чиангмай стоит 15 долларов, в просто кондиционированном автобусе — 10 долларов, а без кондиционера — пять. Суперавтобус отличается тем, что в нем меньше сидений и они больше, а также есть туалет, кино, и иногда такой автобус бывает двухэтажным, хотя особой радости это не прибавляет.

Билеты на не очень длинные расстояния, километров до трехсот, можно не брать заранее — просто приехать утром на автовокзал, и там будет много автобусов уходить, и сядете или сразу, или через час–полтора. На длинные расстояния, или если нужна абсолютная гарантия, лучше купить за день до отъезда, конечно.

С государственным транспортом, однако, конкурирует полужульническая система туристических автобусов с бангкокской улицы Каосан. Им это удается потому, что государственный транспорт уходит с государственных автовокзалов, которые обычно довольно далеко от всего. Съездить сначала туда и обратно за билетом, а потом еще раз в день отъезда может быть довольно дорого, если вы не знаете, как это делать дешево на городском транспорте. Каосанские же автобусы подбирают у гостиницы. Кроме того, они по объясняемой дальше причине могут быть гораздо дешевле — пять долларов из Бангкока в Чиангмай, например.

Жульничество их в том, что они пытаются развести на дополнительные суммы различными способами, особенно “продажей” вас гостиницам в месте прибытия за комиссионные. На подъезде к Чиангмаю автобус ломается в глухом месте, и дальше вам остается только на “случайно” оказавшемся рядом такси отправляться в те гостиницы, куда вас хотят отвезти. Добавьте к этому остановки в ресторанах, которые платят комиссионные, и прочие разводки. Кроме того, у этих автобусов часто нет лицензии, и в случае проблем жаловаться будет некуда. А проблемы доходят до воровства багажа, например.

На некоторых направлениях жульничество минимально, и каосанские автобусы оказываются все же выгоднее. Например, из Бангкока в Канчанабури все упрощается тем, что вас подбирают на Каосан и довозят до гостиницы в Канчанабури за три доллара. Государственный автобус будет примерно такой же цены, но его труднее организовать — надо ехать за билетом. Кидалово только в том, что привозят в платящую комиссионные гостиницу, но там рядом множество нормальных, никто не мешает уйти.

На некоторых направлениях кидалово просто неимоверных масштабов. Например, из Бангкока в Сиемреап билеты продают за пять долларов — это нереальная цена. Но потом вас дурят на границе с визой, в ресторанах по пути, в самом Сиемреапе с гостиницей. Даже если вы все это знаете, то уйдет много нервов. Если не знаете, то много денег.

Умно, поэтому, либо освоить городской транспорт и самому съездить за билетом на автовокзал — или купить его сразу перед отъездом, хотя меньше гарантии, — либо знать все разводки и соглашаться за билет на автобус только проехать на автобусе, но не жить в гостинице, где вас выселили, и так далее.

Полезно сделать снимок каосанского билета, если есть цифровая камера, потому что его у вас потом аккуратно изымут для заметания следов. Если же вас кто-то кинул, то обязательно сходите в туристическую полицию — можно будет даже какие-то деньги вернуть.

В поездах есть три класса вагонов. Места первого класса бывают только спальные и только на поездах, идущих долго и ночью, разумеется. В купе с дверью — две полки и умывальник. Кондиционер, разумеется.

Второй класс бывает спальный и сидячий, а также с кондиционером и без. Цены совсем разные. В спальном днем все равно сидишь как в электричке, но на ночь сиденья раскладываются в нижнюю полку и опускается верхняя, выдается матрас и белье, задергиваются шторы. Верхняя полка на доллар–два дешевле нижней, вагон без кондиционера — на четыре–пять долларов дешевле кондиционированного. В экспресс-поездах берут больше за те же самые места, что и в медленных.

В третьем классе просто сидят, классическая электричка. Кондиционера нет никогда.

В поездах, идущих на неблизкие расстояния, обычно есть вагон-ресторан, а также разносят еду по вагонам. Остановки короткие, по пять минут, но через окно в третьем классе можно купить еду у продавцов на перроне.

Из Бангкока в Чиангмай, например, место в вагоне третьего класса стоит четыре доллара, но на такое расстояние вы здесь немного повеситесь — 12 часов езды. Мягкие сиденья во втором классе будут стоить восемь долларов, а с кондиционером — 12 долларов. В спальном вагоне второго класса к этим ценам надо прибавить по пять–семь долларов в зависимости от того, хотите вы нижнюю или верхнюю полку. В первом классе билет стоит 30 долларов.

Есть проездные на 20 дней за 75 долларов — к ним надо доплачивать за спальные места, — но они выгодны только если вы поездной маньяк, здесь просто почти нереально наездить столько по стране.

На длительные переезды и спальные вагоны билеты могут быстро разойтись, и лучше их брать за два–три дня до отъезда. Если ехать всего лишь несколько часов днем, то можно просто придти на вокзал и там взять билет в кассе. Еще есть вариант сесть без билета и купить его у кондуктора, но тот добавляет за это три–пять долларов в зависимости от класса поезда.

Билет можно купить за 30 дней до отъезда. При желании его можно забронировать заранее по электронной почте, послав е-мэйл с указанием абсолютно всего — когда, куда, какой поезд, какая полка, имя и фамилию, заберете ли билет в городе или в аэропорту. Потом после прибытия в Таиланд выкупаете билет не позднее часа до отправления поезда. За эту услугу берут пять долларов. Есть смысл воспользоваться ею, если вы собрались ездить на поезде на праздники сразу после прилета — в это время билеты расходятся заранее.

Точные расписания можно посмотреть на официальном сайте железной дороги Таиланда.

Бангкокский аэропорт Донг-Мыанг находится на железнодорожной линии из Бангкока на северо-восток, и вполне возможно поездом добраться до аэропорта или из него, но вокзал в городе — не в очень удобном месте, поэтому кроме дешевизны собственно поезда вы ничего не выиграете. А если попасть на экспресс, то и дороже автобуса будет.

Один поезд в день идет из Бангкока прямо до Баттеруэрта в Малайзии, останавливаясь на границе для формальностей; 23 часа, 30 долларов в спальном вагоне второго класса. На конечной остановке можно пересесть до поезда до Куала-Лумпура, девять часов и 10 долларов, а там — до Сингапура, семь часов и 11 долларов. Альтернативно можно доехать до близкого к границе тайского города Хатъяй, куда из Бангкока идут пять поездов в день, 17 часов и 21 доллар, а там пересесть на единственный в день поезд прямо до Куала-Лумпура, 15 часов.

Острова соединены с материком паромами. На некоторых особо популярных направлениях можно купить сплошной билет. Например, из Бангкока до Ко-Самуи. Если нельзя, то просто приезжаете на автобусе в город, из которого идет паром, там заходите на паром и покупаете билет.

Самолеты внутри Таиланда несколько бессмысленны, потому что если посчитать все время, уходящее на подъезды к аэропорту и от него, регистрацию и так далее, то как бы автобус не оказался быстрее. Аэропортовский налог на местные рейсы включен в стоимость билета. При отлете в другую страну налог составляет 12 долларов, его платят батами после регистрации, но до паспортного контроля.

Наиболее экономным способом купить билет на местный или международный рейс будет зайти в любое турагентство, спросить у них самую низкую цену на конкретный день, а потом разыскать по интернету представительство той авиакомпании, которую они посоветовали, и там купить билет. Это может снизить цену на комиссионные турагентства, хотя и не всегда. Наиболее простым способом будет зайти в надежное турагентство, которое вам посоветовали другие туристы по своему опыту, или какое внушает вам доверие, и там сразу взять билет. Надежное турагентство выдает вам билет сразу, а не позже. Но даже надежное турагентство может за оплату кредитной карточкой прибавлять процента три к стоимости, поэтому иногда экономнее принести наличные.

Если вы берете билет в оба конца с открытой датой или почему-то не уверены, полетите ли именно в указанный день, то надо очень четко прояснить эти вопросы с турагентом. Некоторые граждане зарабатывают тем, что подсовывают вам билет, который нельзя или дорого поменять, или который действителен не на такой долгий срок, на какой вам надо. Потому-то билет должен вам выдаваться именно при покупке. Иначе вы отдадите деньги, а потом получите неменяемый и невозвращаемый билет — сделать с этим уже ничего нельзя.

Можно взять напрокат машину или мотоцикл — последнее имеет куда больше смысла по деньгам. На большие расстояния вас дешево отвезут автобусом, а они ходят почти всюду. Мотоцикл удобен для каких-то местных достопримечательностей, куда пешком не дойти. В любом случае вам нужны международные права, а в случае мотоцикла — и шлем. За езду без шлема — штраф 12 долларов.

С мотоциклом все усложняется тем, что вы можете во что-то врезаться. Или в вас врежутся. На Пхукете или Ко-Самуи такие случаи будут, наверное, наибольшей, если не единственной причиной смерти туристов. Если у вас нет медицинской страховки, то прокат мотоцикла — очень глупая идея. И когда подписываете договор, то читайте, что в нем написано. Если сказано, что вы отвечаете за все повреждения — а это, разумеется, будет сказано, — то при крупной поломке вы примерно на тысячу долларов вылетите, там и в договоре именно эту сумму часто проставляют. А в залог берут паспорт, так что трудно открутиться. Вот если вам кто-то даст мотоцикл без паспорта и письменного договора, то это другое дело, остается только не разбиться в стране с левосторонним движением.

Что касается городского транспорта, то в Бангкоке есть такси со счетчиками, которые удобны, если вы не хотите изучать систему автобусов. Есть и автобусы, простые и кондиционированные. Есть метро, надземное и подземное. Детали — в разделе о Бангкоке. Моторикши и велорикши любят брать лишнее, и много лишнего, а на Каосан они банально вредны, но если примерно знать, как далеко вам надо ехать и сколько это стоит, то можно успешно договориться и проехать.

Конкретные расходы на транспорт:

$6,86	автобус	Бангкок–Сурин
$1,24	автобус	Сурин–Бантако
$1,24	автобус	Бантако–Сурин
$3,27	электричка	Сурин–Убонратчатхани
$0,62	автобус	Убонратчатхани–Пхибун
$0,74	грузовик	Пхибун–Чонгмек
$4,95	автобус	Бангкок–Сиемреап
$2,97	микроавтобус	Бангкок–Канчанабури
$13,61	микроавтобус	экскурсия возле Канчанабури
$9,41	микроавтобус	Канчанабури–Аюттхая
$1,24	микроавтобус	Аюттхая–Бангкок
$18,56	автобус	Бангкок–Джорджтаун

Подляны и кидалова

Многие тексты в интернете и печатном виде, включая официальные ценники турфирм, употребляют непонятное слово “Тайланд”, которое может вас смутить. Но это всего лишь сокращение довольно длинной фразы “я — убожество и наслаждаюсь своим убожеством”, они просто не хотят писать так много слов.

В Таиланде вы обязаны всегда иметь при себе паспорт. Ваши знакомые, побывавшие в Таиланде и не всегда при себе имевшие, будут долго над этим смеяться, но так оно и есть. В газетах нередко можно прочитать о рейде на дискотеку, где “три иностранца были задержаны по результатам анализа мочи, и сто двенадцать — за отсутствие паспорта”. Если вы попадете под облаву без паспорта, то будете задержаны и доставлены в полицейский участок, где просидите до тех пор, пока не разберутся со всей дискотекой, по одному беспаспортному за раз.

Если вы сдаете паспорт в посольство на получение визы, то перед этим сделайте фотокопию страниц с фотографией, тайской визой, тайским штампом прибытия, а также карточки прибытия, которую вам на границе приделали к паспорту. Да и карточку на визу можно не сдавать. Сможете сделать цветные фотокопии — еще лучше.

Анализ мочи. Когда менты проводят рейд — а они их проводят в Бангкоке еженедельно по какой-нибудь дискотеке, посещаемой иностранцами, — то все официально обязаны писать в баночку. Если вы откажетесь, то будете железно арестованы, и дальнейшее развитие событий неочевидно. Писать насильно вас не заставят, а вот взять насильно кровь или оформить по статье за сопротивление полиции — это можно. Тест определяет содержание амфетаминов в организме. Они туда могут попасть из кокаина, героина и экстази. Или из лекарств от насморка. Если вы провалите тест, то вас повезут на сдачу крови, где уже точно определят, что вы принимали. Лекарства — поедете домой. В гостиницу, то есть. Кокаин — будут судить.

Наркокурьеры в Таиланде получают смертную казнь. Если вас задержали в аэропорту с наркотиками, то вы — наркокурьер, независимо от количества и намерения. Экстази приравнивается к ЛСД и героину, за обладание этими наркотиками даже в количествах для личного потребления могут осудить на пожизненное заключение. Марихуана в мелких дозах — обычно арест, суд, штраф и депортация. С другой стороны, даже положительный тест на марихуану в организме может закончиться годом тюрьмы. Некоторые наркоторговцы сотрудничают с полицией и подставляют туристов.

На самом юге Таиланда в 2004 году были столкновения армии с мусульманами, и последних довольно серьезно расстреляли, включая совершенно левых людей. В ответ на что они стали подкладывать бомбы. Туристов это никак не должно касаться, потому что в тот район они попадают только при поездке в Малайзию или из нее. К тому же, к туристам у бомбистов никаких вопросов нет. Но когда читаешь местные газеты, которые на первой странице рассказывают про взрывы и зачистки, то это смущает.

Вдоль границ с Мьянмой и Камбоджей могут оставаться мины и неразорвавшиеся снаряды, но это надо совсем в джунгли уйти, чтобы на них наступить.

Формально за плевание и мусорение в общественных местах есть штраф до 50 долларов. Урн при этом нигде нет, но все же осторожнее с киданием мусора и бычков.

Короля в Таиланде надо очень уважать, потому что он собой олицетворяет все самое лучшее. Это относится и к королеве, и вообще ко всей системе монархии. Везде на улицах и в зданиях есть огромные портреты короля, особенно в виде задумчивого гражданина с огромным фотоаппаратом. В кинотеатрах и при прочих публичных мероприятиях играют гимн — надо обязательно вставать по стойке смирно. Руку на сердце класть не надо. В восемь утра и шесть вечера играют гимн на улице. Если вы в это время там оказались, то тоже надо встать по стойке смирно. На упавшую и катящуюся монетку не надо наступать — на ней портрет короля. Как и на бумажках. В целом, лучше не заводить разговоры на тему монархии с местными, потому что они на это отреагируют только с сухим подозрением, тоскливо ожидая, когда вы что-нибудь нехорошее ляпнете.

Буддизм тоже очень уважают, и, в частности, из Таиланда нельзя вывозить статуи Будды без специального разрешения. Монахам в общественном транспорте уступают места, иногда там есть и таблички, что это именно для них. Женщина не должна прикасаться к монаху, и если надо что-то передать, то лучше положить куда-нибудь, чтобы он взял.

При этом монашки никакими подобными привилегиями не пользуются. Да и монахи бывают очень разные. Были случаи изнасилования и убийства ими туристок, бывают драки на топорах среди монахов из-за баб, можно видеть на улице небритого монаха с бычком во рту. Некоторых настоятелей монастырей ловили на торговле наркотиками и оружием, некоторые ездят на “мерседесах”, купленных на пожертвования паствы.

Если монах просит деньги или другое подаяние, то щелкните ему по носу — это запрещено уставом, и он либо фальшивый, дурит туристов, либо совсем уже оборзел.

В Бангкоке и прочих популярных туристических местах можно часто встретить довольно пожилых и неатлетичных иностранных мужчин с очень молодыми азиатскими девушками. Иногда заведомо несовершеннолетними. Положение тут двойственное. Секс-туризм в Таиланде существует, да. В больших масштабах. Но и многие иностранцы живут в Таиланде почти постоянно и женаты на местных. Или это даже может быть не жена, а дочка. Или внучка. Иногда девушка вообще родилась и выросла в США, и тоже жена, дочка или внучка, и даже не тайка, а впервые в Таиланде.

Поэтому не надо на эти пары кидаться с обвинением в педофилии и прочем, как это делают некоторые начитавшиеся “Лоунли плэнет” туристы. С другой стороны, общаться с ними для начала стоит сдержанно, потому что здесь действительно может быть случай секс-туризма или даже педофилии. Проблема не в аморальности таких вещей, а в том, что делающий их человек вряд ли морален во всех остальных областях и вполне может вам наподлить каким-то несексуальным способом.

Проституция в Таиланде нелегальна, как бы оно не казалось. Просто потребителей услуг не наказывают, а поставщики платят полиции взятки и хотя бы формально притворяются массажными салонами, барами и прочим. Но секс за деньги с несовершеннолетней проституткой уже карается законом, она должна быть не моложе 18 лет. Без денег — не моложе 16 лет. Относится к обоим полам.

Если массаж рекламируется за 20 долларов и больше, то это не массаж.

Более полумиллиона тайцев заражены ВИЧ. Сорок четыре процента проституток Чиангмая заражены ВИЧ. Более сорока человек погибло за год в Паттае, когда проститутки начали мазать соски рогипнолом, и им не хватило медицинского образования рассчитать правильную дозу или интенсивность сосания.

В Таиланде очень много трансвеститов. То есть лиц мужского пола, которые маскируются под женский. В обратную сторону тоже называется трансвестизмом, но это как-то меньше заметно. На самом деле, трансвеститов здесь не больше, чем в Бурятии, но они не прячутся, потому что общество к подобным вещам совершенно терпимо. Маскируются они очень хорошо. Не совсем ясно, как можно не отличить трансвестита с первого же взгляда, но некоторым российским гражданам это удается, и они попадают в неудобные ситуации.

Практически все западло Таиланда так или иначе связано с улицей Каосан в Бангкоке, но там оно почти не активно — то есть вам надо самостоятельно разыскать заподлянщиков и облажаться с ними, мало кто будет разыскивать вас и пытаться развести. Если знать обо всех возможных проблемах, то Каосан становится вполне приятным местом, так что давайте узнавать.

Покупка автобусного билета в турфирме на Каосан — это почти гарантия серьезных проблем.

Наиболее тяжелый случай — с отъездом в Камбоджу, о чем подробно говорится в разделе о прибытии. Если вы собираетесь из Бангкока в Сиемреап, то это можно сделать самостоятельно, дешево и быстро, как уже объяснялось. Но если нет нервов на самостоятельные пересадки, то можно и купить билет на Каосан. Запаситесь едой и водой, получите визу заранее или будьте готовы отказаться от помощи на границе, и вы хоть и потеряете полный день, хоть и окажетесь в гостинице в неудобном месте в Сиемреапе, но доберетесь до него за пять долларов. Если же не запасаться и не отказываться, то вы потеряете около двадцати долларов — или куда больше, если надумаете менять деньги на границе по совету помощников.

Отъезд на север Таиланда в Чиангмай на каосанском автобусе приведет к следующему. Вас высадят километрах в десяти от города, откуда вы заведомо не сможете дойти пешком, и единственным транспортом там будут несколько таксистов в сговоре с каосанщиками, которые согласятся вас повезти только в определенные гостиницы — тоже вдали от обжитых мест, — где вас будут прессовать на предмет покупки треков. Именно поэтому на Каосан продают билеты до Чиангмая за пять долларов, в то время как государственный автобус или поезд стоят пятнадцать, — из вас все равно вытянут больше. К тому же, на Каосан вас часто посадят в микроавтобус, а 12 часов ночью в микроавтобусе — как-то не очень приятно. Собираетесь в Чиангмай — прокатитесь на поезде, не так уж много куда в Таиланде можно поехать в спальном вагоне, будет интересный опыт. Или на государственном автобусе, он большой и привезет вас в центр города. Поселитесь в гостиницу по своему вкусу, пойдете на трек когда, куда и как захотите.

Южные направления — Ко-Самуи и прочие острова, а также Малайзия — на Каосан опасны тем, что в автобусах воруют из сданного багажа. Во время ночной поездки один из членов экипажа автобуса спускается в багажное отделение — автобусы двуэтажные, и вход в отделение есть изнутри — и потрошит все сумки. Замки аккуратно вскрываются отмычками и запираются обратно. Также есть регулярные сообщения о ползающих ночью по полу салона членах экипажа, которые воруют из сумок под сиденьями, и о кражах с багажных полок над головой. В пять утра в месте пересадки всех лихорадочно будят, багаж уже выгружен на землю, автобус быстренько разворачивает и сваливает. Вы его больше не найдете — на всех каосанских автобусах аккуратно изымают все бумажные следы вашей поездки. Выданный турфирмой билет перед посадкой поменяют на кусочек бумажки, а его заберут при посадке, и никаких доказательств того, что вы куда-то ездили, у вас больше нет.

При поездке в Малайзию при пересадке в Хатъяе вам скажут, что для пересечения границы надо показать определенную сумму в малайзийской валюте, и поменять свои баты на ринггиты вы сможете только здесь. Только вот при их курсе и якобы требуемой сумме вы теряете 20 долларов. Показывать, кстати, ничего на границе не надо.

На всех направлениях каосанские автобусы останавливаются для еды в одиноко стоящих ресторанах с бешеными ценами — еще один способ заработать на вас через откаты. Берите с собой еду и воду на всю поездку. По пути, скорее всего, дешево вы уже ничего не купите.

Если вы по какой-то странной причине решили ехать на каосанском автобусе, то все выданные вам бумажки снимите при возможности на цифровую камеру, а также сделайте снимок номерного знака автобуса, и можно еще прибавить рожи экипажа.

На южном направлении не сдавайте в багаж ничего ценного — или вообще ничего не сдавайте, потому что автобусы большие, можно под ноги засунуть. После выхода из автобуса сразу проверьте сумки, даже если они были тщательно заперты и нет никаких следов взлома. Не меняйте деньги и не пользуйтесь никакими дополнительными услугами по пути.

На северном направлении расскажите о своих фотоэкспериментах и пообещайте, что пойдете в полицию и в Чиангмае, и в Бангкоке. На камбоджийском — отказывайтесь от помощи с визой, ешьте свою еду, пейте свою воду, не меняйте деньги, вообще их никому не давайте, и не психуйте, потому что вы сами в это ввязались, и ехать будете очень и очень долго, а в Сиемреапе, если еще останутся силы, сядьте на мотоцикл за полдоллара и уедьте в гостиницу, выбранную по путеводителю.

Канчанабури — единственное место, куда можно поехать с Каосан без опаски. Почти без опаски. Микроавтобусы стоят три доллара — вы потратите больше, если попытаетесь добраться до государственного автовокзала и уехать оттуда. Поезд, впрочем, стоит полдоллара и отходит со станции через речку от Каосан. Разумеется, в Канчанабури микроавтобус вас привезет только в определенную гостиницу, где будут лезть с предложениями экскурсий, но можно просто уйти в другую, потому что вы не окажетесь в глухом месте. Только не поддавайтесь на предложение отвезти вас в другую гостиницу на том же микроавтобусе — начнется та же самая сказка про белого бычка. Даже в выбранную вами гостиницу не надо на них ехать — они попробуют там вытянуть комиссионные.

Канчанабури настолько безопасен в плане обмана, что можно даже посоветовать купить однодневную экскурсию туда на Каосан, если у вас очень мало времени. Самостоятельно вы потратите три дня, потому что только один микроавтобус в день идет с Каосан туда и обратно. Шесть долларов на транспорт, десять на две ночи в гостинице, 15 на местную экскурсию — это уже дороже однодневной экскурсии из Бангкока за 20–25 долларов, в которой вас точно так же прокатят по всем местам в округе и отвезут назад на Каосан.

На остальные же направления кидалово на Каосан не разработано, поэтому они просто продают вам билеты на государственные автобусы и поезда с нехилой наценкой. Если вы освоили бангкокские городские автобусы, то сможете сами за 30 центов в сумме три раза проехать: на вокзал за билетом и обратно и еще раз в день отъезда. Если боитесь или лень, то переплачивайте каосанщикам долларов пять, они вас подберут у гостиницы и отвезут на вокзал.

Не стоит, например, покупать однодневную экскурсию в Аюттхаю за 25–30 долларов, потому что вы можете туда уехать в шесть утра на электричке за доллар, все храмы — в пешеходной дистанции, входные билеты будут в сумме доллара четыре. Если лень ходить, то еще можно нанять мототакси или взять велосипед напрокат. Осмотреть все храмы реально за день, вернувшись вечером в Бангкок. Экскурсия, таким образом, не экономит время, но вытягивает деньги.

Почти все каосанские турфирмы предлагают оформить вам визы. Их помощь состоит лишь в том, что они отвозят документы в посольство и потом забирают их, — никаких подводных камней или необходимости действовать через турфирму в большинстве могущих заинтересовать вас в Бангкоке посольств нет. Если они есть — в виде требования обратного билета, — то турфирма ничем не поможет. Зато есть множество историй о турфирмах, делающих фальшивые визы, — последующие проблемы, в том числе и уголовного характера, можете себе представить сами. Разумеется, они изымут у вас любые бумажные следы своей вовлеченности в этом случае, и отвечать будете только вы.

Такое же предупреждение относится и к продлению тайской визы через каосанщиков.

Если вам лень ковыряться с посольствами Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Китая или Мьянмы, то можете переплатить 10 долларов за услуги турфирмы. С другими странами лучше все делать самому.

Наименьшая паскуда из турагентов Каосан — мистер Рэт, обитающий на параллельной Каосан улице Рамбутри, дом 92, фирма “Вега”. Врет и обдирает он заметно меньше других, но про камбоджийские приключения у него язык не сломался насочинять про визу и прочее.

Не надо покупать на Каосан никакие вещи — они там либо плохого качества, либо плохой цены. Апогеем была сцена с туристом, выбирающим на каосанском лотке все более мощные электроразрядники и с интересом тыкающим себя в бицепс. “Сделано в Таиланде” — вообще барахло, но тут вы еще и переплатите в несколько раз. Кстати, все эти кастеты, сюрикены, кинжалы, выкидухи и телескопические дубинки не становятся легальными от того, что их здесь продают.

Сикхи, пристающие к туристам с предложениями погадать в одной точке Каосан — у прохода на Рамбутри, у бара “Рэвен” — должны просто игнорироваться, особенно их протянутые руки с попыткой поздороваться. Это один из всего лишь двух случаев активных каосанских кидальщиков, которые лезут сами.

Второй — водители тук-туков, таксишных мотоциклов с кузовами. Никогда не берите тук-тук на Каосан. Вы никуда на нем не поедете, эти водители не заинтересованы в тех деньгах, которые вы можете им заплатить за поездку. Им нужны комиссионные от магазинов. Если вы просто откажетесь ехать в магазин, то вылетите из тук-тука сразу же — даже если сели в него, предварительно обговорив, что в магазин не поедете, то водила просто снова предложит вам туда заехать через три минуты. Если вы по наивности согласились заехать в один магазин для вида, а потом уехать куда вам надо за копейки, или на часовую экскурсию по городу за 25 центов, то вы поедете в магазин, а после него обнаружится, что надо ехать в другой. Когда вам это надоест, вас выкинут из тук-тука.

Вы не доедете с Каосан на тук-туке никуда. Никогда не садитесь в тук-тук на Каосан.

Таксисты на Каосан бывают разные, и часто попадаются честные люди, которые кого-то привезли сюда, а теперь уезжают в честную часть Бангкока. Через окошко убедитесь, что в машине есть ясно видимая фотка водилы с его именем и порядковым номером, и что он согласен ехать по счетчику. Тогда можно садиться. Но еще лучше выйти с Каосан на любую из двух перпендикулярных ей улиц на ее оконечностях и поймать проезжающее такси там.

У выхода из “Каосан пэлэс” торчащие там таксисты просто назовут вам сумму, примерно в два раза большую того, что настукало бы по счетчику. Садиться там не надо, да они вас и не повезут по счетчику.

Редко когда водилы начинают накручивать по городу и наматывать на счетчик, но это бывает. С другой стороны, движение много где одностороннее, и особенно при возвращении из центра на Каосан прямо просто не доехать, они берут правее и начинают там петлять. Это нормально.

У пристаней на реке обитают продавцы билетов на чартерные лодки, которые маскируются под продавцов билетов на рейсовый катер. Если вы ничего не знаете и ищете катер, то тетки начинают грозно орать: “Куда без билета пошел? Здесь обилечиваемся, гражданин!” Потом они за 12 долларов пытаются вам впарить билет на поездку на частной лодке, хотя катер на этот же маршрут стоит 25 центов. Теткам надо показать средний палец и продолжать искать настоящую пристань, которая теперь будет совсем рядом. Легче просто выйти к воде и посмотреть вокруг — все будет видно. Билеты на катер продают только на катере.

На Каосан все пристают с массажем; часто не ясно, предлагается ли именно массаж. Если вам хочется испытать именно тайский массаж, то сходите в Ват-По, там самая классическая техника, нормальные цены и никакой проституции. Часа два долларов за семь вас помассируют как надо. Похабные телки на Каосан все равно будут дороже и хуже.

В туристических местах есть туристическая полиция, которая поможет, если что. Из любого города им можно позвонить по 1155; они говорят по-английски. На западном конце Каосан у них есть большое отделение. Особенно они полезны в случаях проблем с автобусами. Особенно если вы все протоколировали на камеру. Иногда даже возвращают деньги туристам, ободранным на камбоджийском направлении.

Электроника в Таиланде не очень дешевая — по сравнению с западными интернет-магазинами. Цены на одну и ту же модель очень разнятся. Посетите несколько мест, торгуйтесь, и разузнайте насчет гарантии. Если даже обещается всемирная гарантия на камеру, то еще не факт, что она действительно работает у вас дома. Множество же товаров гарантированы только для Австралии и Новой Зеландии — для вас это означает полный ноль.

Любимый трюк мелких магазинов — продать вам крупную вещь за приемлемую цену и тут же всучить что-то мелкое вроде наушников за бешеные деньги. Купив портативный ДВД-плейер за 60 долларов, не распускайте слюни и не покупайте долларовые наушники за восемь.

Покупка драгоценных камней в Таиланде — эквивалент снятия порчи уличной цыганкой в России, об этой разводке знают все, кроме тех, кто на нее попадается. Состоит она в том, что туктукщик или просто “случайный прохожий” перехватывает вас, особенно на пути к какой-нибудь достопримечательности, и сообщает, что она сегодня закрыта на санитарный день, учет или по другой уважительной причине. Но предлагает вас прокатить дешево или бесплатно по другим местам. В другом месте вы нечаянно сталкиваетесь с другим случайным прохожим, часто — западным туристом или бизнесменом, который между делом рассказывает, что каждый год правительство Таиланда целую неделю не взимает налоги на драгоценности с целью развития ювелирной промышленности, и в это время можно купить очень дешевые камни. И как раз сегодня заканчивается семидневная распродажа драгоценностей, он себе уже купил мешок, а потом перепродаст дома в два–три раза дороже. Рассказывается это ненавязчиво, туктукщик подтверждает, отвозит вас в ювелирный, там еще толпа счастливых покупателей с мешками, которые тоже подтверждают, и вы сдуру покупаете если не мешок, то кулек.

И это даже не стекло, просто низкокачественные камни, стоящие процентов десять от того, что вы заплатили. Менты же либо в доле, либо действительно не могут помочь, потому что говорят, что здесь ничего не нарушено, вы просто сдуру переплатили в десять раз. Если очень скандалить, то можно вернуть часть денег, половину там, две трети, но при этом вы попросту теряете сотни долларов хоть как.

Игра в карты на деньги, особенно когда тайцы предлагают вам наказать одного нехорошего педофила и обыграть его с помощью тайных знаков, — это разводка. Потерянные деньги вы не вернете, потому что азартные игры в Таиланде незаконны, полиция вам помогать не будет.

На главном железнодорожном вокзале Бангкока Хуалампонге множество разводчиков охотятся на туристов посредством “помощи” им с покупкой билетов и прочим. Игнорируйте всех, включая официально выглядящих лиц — на вокзале нет государственных сотрудников туристического информационного центра, хотя под них много кто маскируется.

В целом, не имеющие отношения к Каосан тайцы — нормальные люди. Не совсем ясно, почему их много кто не любит. Ощутимая отстраненность на улице банально объясняется тем, что они вас стесняются. Например, торговцы едой ее не предлагают, в отличие от других стран. Им просто неловко — вы вон какой, иностранный, чего уж к вам лезть. Еще тайцы очень заботятся о сохранении лица, в том числе и вашего, и это может быть затруднительным, потому что в ситуации, где надо попросту сказать “нет”, они этого никогда не скажут, будут потеть, улыбаться и мычать.

Если к вам подходит таец и начинает отвлеченный разговор — и здесь уже не нужны никакие дополнительные условия, достаточно того, что он подходит и заговаривает с вами, — то в 102% случаев это будет началом разводки на деньги. Тайцы не подходят и не начинают, это не в их национальном характере. Вы можете подойти к тайцу, и он может начать разговор, если ему очевидно, что вы клините и потерялись. Вы можете оказаться рядом с тайцем на транспорте, и он начнет разговор. Тайский продавец может предложить товар, потому что это его работа. Но если к вам подошел таец, поздоровался и спросил, откуда вы, то это разводка на деньги.

Если в баре или окрестностях бара с вами познакомилась тайская девушка, или вы с ней познакомились, и она не проститутка, и не получает от бара деньги за раскрутку вас на выпивку, и не обокрала вас еще в баре через подсыпание снотворного в вашу выпивку, то она обкрадет вас в номере гостиницы, когда вы пойдете в душ. Не в тайском национальном характере знакомиться в баре ради бесплатного секса.

Сигареты в Таиланде продаются с ужасающими фотографиями гнилых зубов, эмфиземных морд и вскрытых трупов. Такой вот обычай. В магазине не надо пугаться, и даже можно купить несколько пачек в виде сувениров.

Как и во многих странах региона, не надо трогать людей за голову или другие части тела, направлять на них подошвы, переступать через них. За руку в Таиланде не здороваются, приветствуют складыванием ладоней перед грудью, типа как молятся. Когда это делает персонал магазинов, просто их игнорируйте — им не положено отвечать. Другим лицам лучше дружелюбно кивнуть и поздороваться, но если вас тянет тоже сложить ладони, то можно, хотя там есть очень сложная система того, на какую высоту их при этом надо поднимать, в зависимости от приветствуемого человека. Примерно так не выше подбородка кончиками пальцев с вашей стороны хватит, не обрыбятся. Но лучше научиться жалобно ныть “саватди-и-и”, как они это делают, и просто так и отвечать. Самому первым складывать ладони совсем не надо.

Если вы собрались зайти в буддистский храм или мечеть, то одеваться надо соответствующе, не в шорты и майки — длинные штаны, футболка с рукавами. Это касается и женщин. Вообще, на пляже можно одеваться как угодно, но вот даже в Бангкоке, не говоря уже о других городах Таиланда, лучше быть без голых плеч и коленей, мужчинам и женщинам. Туристы массово одеваются как раз не так, но выглядят при этом нехорошо, хотя местные им об этом никогда не скажут.

Перед входом в частные дома обычно снимают обувь, как и в России. В гостиницах на этом почти никогда не настаивают, но если висит табличка, что надо разуваться, то надо разуваться.

Не только собаки, но и кошки с обезьянами могут быть больны бешенством. Если вас укусили или подозрительно облизали, то хорошо бы обратиться к врачу, особенно если вы не привиты. Когда у непривитого человека уже появляются признаки бешенства, он почти наверняка не выживет. А если сразу после укуса начать лечить, то почти наверняка выживет.

В Меконге на границе с Лаосом купаться не очень рекомендуют из-за обитающих в воде паразитов.

Гекконы — мелкие ящерки, которые сидят под потолком и иногда ловят комаров. Вреда они не приносят никакого, а польза небольшая есть. Гекконы вам никогда ничего не сделают, если только вы не загоните их совсем в угол, вероятность чего очень мала. Поэтому проще их игнорировать, они и сами от людей держатся подальше. Гекконы иногда довольно громко орут, но тут ничего не поделаешь. Поорут и перестанут.

Куда поехать

Была такая мечта — представить интересную программу человеку, который на чартере прилетает в Таиланд на две недели с визой по прибытии. Чтобы он не только в Паттае сидел. Но мечта не сбылась, предложить что-то такое, чтобы человек не жалел потерянные пляжные дни при столь коротком сроке пребывания, трудно.

В реальности было бы ему полезно получить двукратную тайскую визу заранее, или в Бангкоке заскочить в иммиграционное бюро и оформить “разрешение вернуться”, а потом съездить в Камбоджу, в Сиемреап, посмотреть кхмерские храмы в Ангкоре. Ни с чем в Таиланде они не сравнятся — даже с теми кхмерскими храмами, которые сейчас относятся к Таиланду. И почти ни с чем в Юго-Восточной Азии — кроме Пагана в Мьянме. Если ехать в регион в первый и — кто его знает — в последний раз в жизни, то Ангкор — почти святое.

За полный день можно на автобусах добраться из Бангкока до Сиемреапа — камбоджийскую визу всем дают на границе, — потом целый день все смотреть, а на третий так же вернуться назад. На транспорт уйдет, если щедро положить, 15 долларов в каждый конец, на месте там желательно за десятку взять моторикшу по храмам, камбоджийская виза обойдется в 25 долларов, входной билет — 20 долларов, две ночи в Сиемреапе будут стоить 10–15 долларов. Приключений — на всю жизнь.

Так если прикинуть, то можно было бы и в Паган сгонять. Визу за три часа дают в Бангкоке, 30 долларов, — можно и дома заранее. Билет на самолет можно в тот же вечер купить, $175 туда и обратно. Прилететь утром, маленько посмотреть Янгон, на ночном автобусе в Паган, семь долларов, там десять за вход на территорию, гостиницы по пять долларов, включая завтрак и прокат велосипеда, две ночи, на третью обратно в Янгон, вылет назад, еще одна тайская виза по прилету. Красивые вещи в столице Мьянмы можно посмотреть урывками между переездами и перелетами. Но это уже пять дней выходит, да и дороговато, да и спешка страшная, не расслабиться.

Так что советов для какой-то умной программы на 14 дней здесь дать нельзя. Если только не забыть про пляж совершенно, или только пару дней на него отвести. Тогда и Ангкор, и большая часть Таиланда будут осмотрены.

Но вообще, в Юго-Восточную Азию лучше приезжать с широкими планами, на месяц и более, и использовать Таиланд как точку прибытия и убытия и промежуточный пункт между соседними странами.

Бангкок как бы находится в центре страны во всех смыслах, и по-любому прибудете вы именно в него.

На запад от Бангкока находится Канчанабури — о нем будет подробнее дальше. Там есть исторические места, связанные со строительством железной дороги для японских захватчиков австралийскими и британскими пленными. Но также есть хороший парк, в котором можно день полазить безопасно, и всякие вещи вроде катания на слонах, плавания по речке на плоту, тигров без ограды в буддистском храме, и так далее. Можно приехать минимум на две ночи или, если нет времени, просто купить дневную экскурсию в Бангкоке за 20–25 долларов — утром туда отвезут, два часа в автобусе, вечером обратно привезут, почти все посмотрите.

Аюттхая — бывшая столица Таиланда, в Бангкок ее перенесли только после того, как захватчики из Мьянмы все переломали в старой. Но там сохранились древние храмы, и ровно для одного дня интересных вещей вполне достаточно. Лучше съездить самому на общественном транспорте, час езды. Утром уехал, вечером вернулся в Бангкок. Или тоже экскурсию купить, но в отличие от Канчанабури, здесь он не оправдывается по деньгам или времени. Далее будет про это подробнее.

Если продолжать за Аюттхаю на север, то за 12 часов и 15 долларов доберетесь на ночном поезде или автобусе до Чиангмая. По пути есть исторические развалины в Сукотаи — тоже бывшая столица. Небольшая проблема в том, что Сукотаи находится не на железной дороге. Сюда идут прямые автобусы из Бангкока и Чиангмая, но не из Аюттхаи. Поэтому если появился план проехать по маршруту Бангкок–Аюттхая–Сукотаи–Чиангмай, то из Аюттхаи придется сначала доехать до Пхитсанулока — куда и поезд идет, — а там пересесть. Кроме того, Сукотаи делится на Новый, где все удобства для туристов, и Старый, где развалины. Между ними 12 км, и хотя в Старом тоже есть гостиницы, но спокойнее остановиться в Новом, съездив оттуда на развалины.

Чиангмай — в горах, тут прохладно, и приезжают сюда сходить на треки и просто отдохнуть. Треки организовывают турфирмы — можно и самому, но это не очень безопасно, собьетесь с пути. Легче приехать, поторговаться и сходить в составе группы. Такие чувихи с кольцами на длинной шее — это именно здесь, они из Мьянмы забредают.

В Чиангмае в целом рекомендуется ходить на треки в составе организованной группы, потому что маршруты там по обычным деревням, не нацеленным на туристов, и, во-первых, можно деревенских достать, не зная их обычаев, а во-вторых, надо что-то кушать и где-то спать. На организованном треке вам все объясняют, занимаются вашим ночлегом и едой. То есть это не Непал, где в селениях с нетерпением ожидают самостоятельных туристов, готовя им ужин и топя баню. Трехдневный трек, включая питание и ночлег, будет стоить долларов пятьдесят.

За исключением курортных островов, в Таиланде только в Бангкоке и Чиангмае торчат толпы ничего не делающих бэкпэкеров, для чего созданы все условия. Кроме треков, сплавов, несчастных слонов и подобного, здесь можно, например, записаться на курсы тайского массажа, которые дешевле, чем в Бангкоке: сто долларов за десятидневный курс по всему телу или пятьдесят за двухдневный по ногам. Медитация, если кому интересно, хоть это и не Индия. Тайская кулинария.

Впрочем, есть еще один концентрат безделья, в Пае, деревне в четырех часах на запад от Чиангмая. По какой причине все это развилось — неизвестно, но теперь там обитает множество самостоятельных туристов, которые вроде бы собираются на треки, но очень медленно собираются.

На запад из Чиангмая можно сделать круг по горным дорогам на общественных автобусах — по северной дороге через Пай в Мэхонгсон, потом через Мэсарианг на юге назад в Чиангмай, по восемь часов на каждую половину пути. Но этот маршрут — только если есть время и желание, потому что времени надо много, а поездки по серпантину целыми днями изматывают.

Далее из Чиангмая можно съездить совсем на север, в Чианграй. Не то чтобы там было гораздо интереснее, но рядом лаосская и мьянмская границы. Если посещение этих стран было в планах, то здесь вполне можно и начать. И “Золотой треугольник”, про который многие слышали в передачах о наркотиках, — он именно здесь, тут рядом Таиланд, Лаос и Мьянма. Даже вывеска висит, “Золотой треугольник”, для туристов. В Мьянму здесь возможен дневной переход без визы, но это малоинтересно.

Если в Лаос на севере не выехали, то остается только вернуться назад в Бангкок. Из него можно поехать на восток, но если Камбоджа или Лаос все еще не в планах, то из интересных вещей там только кхмерские храмы ближе к камбоджийской границе. Про парочку дальше будет подробно, но есть и другие рядом. Один — Прэахвихеа — вообще-то даже в Камбодже, но туда можно без визы перейти на день. В целом же в эти края забредают именно на пути в Камбоджу или Лаос.

Национальный парк Каояй в 120 км от Бангкока считается одним из наилучших парков страны. Сюда можно приехать самостоятельно или в составе организованной группы. Или приехать к парку самостоятельно, а там присоединиться к группе. Парк большой, и если деньги позволяют, то с группой и проводником будет интереснее.

Сначала надо доехать до города Пакчонг, который находится на железнодорожном и автобусном пути между Бангкоком и Убонратчатхани. Поездом — четыре часа, автобусом — три. Из Пакчонга пассажирские грузовички за полчаса и полдоллара довозят до входа в парк, где надо платить пять долларов. Дальше вас бесплатно подсадят к кому-нибудь, кто едет в сам парк, куда общественный транспорт не допускается. Так вы доезжаете до туристического центра в 14 км от билетеров.

В парк можно приехать на день, ночуя в Пакчонге или на дороге из него в парк, где есть много гостиниц, но при втором заходе придется еще раз платить пять долларов. Внутри самого парка тоже можно ночевать, но тут придется заранее, еще в Бангкоке, бронировать домик за 12 долларов на двоих, заранее оплачивать и приезжать уже с квитанцией. Или же взять в парке палатку напрокат за два–шесть долларов, для чего брони и квитанций не надо. Возле туристического центра есть продуктовые магазины, а возле палаточных городков — кафе.

В парке обитают обезьяны и слоны в достаточном количестве, чтобы их лично увидеть. Тигров только пятнадцать, попадаются они редко. Часто попадаются комары и пиявки, поэтому репеллент не помешает. Есть водопад, у подножия которого можно плавать. По парку проложено полтора десятка тропинок, по которым можно ходить пешком или взять напрокат велосипед за доллар в час. В туристическом центре продают карты. В добавление к дневным походам еще проводятся ночные сафари, на которых катают по парку в джипе с прожекторами.

Пхимай — место древнего храмового комплекса Прасат Хин-Пхимай, которому около тысячи лет. Сюда не добраться прямиком из Бангкока, надо ехать через Накхонратчасиму. Накхонратчасима — также известна как Корат — находится в четырех часах поездом или автобусом от Бангкока, далее полтора часа на местном автобусе до Пхимая. Вход на территорию храма стоит доллар. В городе есть музей с обломками, которые не сумели приделать обратно при реставрации храма. Ночевать можно в Пхимае или Накхонратчасиме.

Похожие храмы Пханомрунг и Мыангтам около Сурина будут подробно описаны далее.

Ко-Самет — шестикилометровый остров в 200 км на восток от Бангкока со смешанной публикой, включая самостоятельных туристов. С бангкокского Восточного автовокзала уходит несколько прямых автобусов в день до деревни Банпе на побережье, три часа езды. С противоположного направления автобусы идут из Чантхабури и Трата, это если у вас Камбоджа в планах. Из Банпе лодки уходят каждый час на Ко-Самет, полчаса, полтора доллара, но они идут в разные места на острове, надо заранее знать, куда вы хотите. Если без разницы, то можно сесть в лодку, идущую на пристань Надан. На острове с вас взимают единовременную плату в пять долларов — национальный парк тут.

Лучший пляж острова — Хатсайкаю, в 10 минутах ходьбы от Надана. По причине хорошести в разгар туристического сезона здесь трудно найти гостиницу дешевле 12 долларов. Есть еще с десяток пляжей, на большинстве которых имеется жилье за семь долларов и выше. На острове есть интернет, почта, обмен денег, зачем-то прокат мотоциклов. Электричество в дешевых местах бывает только вечером.

Ко-Чанг — остров, который совсем близко к Камбодже, 40 км. Второй по величине в Таиланде, хотя и всего 8×30 км. Чтобы сюда попасть, сначала надо добраться до Трата — автобусы с Северного и Восточного автовокзалов Бангкока, пять часов. Оттуда пассажирские грузовички идут к пристани в Лэмнгопе, полчаса, полдоллара, или $2,50 за весь грузовичок. Кстати, с Каосан идут прямые автобусы до этой пристани, без пересадки в Трате, восемь долларов. С пристани паромы перевозят на Ко-Чанг за 45 минут и $1,25.

Наиболее развит в коммерческом плане пляж Хатсайкао, что сказывается на его цене. Интернет и мелкие магазины, однако, есть на всех пляжах, и Хаттанам наиболее популярен среди самостоятельных туристов; гостиницу здесь можно найти за семь долларов. Ко-Чанг по причине его близости к Камбодже официально считается подверженным малярии, так что предохраняйтесь.

Юг страны — это то самое место, где остальные пляжи и острова.

Почти самым ближайшим будет Паттая, так любимая российскими турфирмами. Процитируем первый абзац из тайской туристической брошюры:

“В течение последних столетий Паттая была маленькой рыбацкой деревушкой, почти отрезанной от внешнего мира. Но после того как в 1961 году первая группа американских военнослужащих из Накхонратчасимы открыла для себя ее красоту, сонная Паттая превратилась в один из наилучших пляжных курортов Таиланда, на который в поисках развлечений ежегодно прибывают сотни тысяч посетителей. Рыбацкие домики вдоль пляжа сменились на разнообразные гостиницы, от сверхроскошных отелей до бунгало и мини-гостиниц. А на тихих пляжах золотого песка загорают и купаются туристы из всех частей мира”.

Наверное, что-то подобное пишут и в российских материалах. Сравним с первым абзацем в нормальном путеводителе:

“С улицами, забитыми многоэтажными гостиницами и разводчиками на каждом углу, Паттая — квинтэссенция окончательно зарвавшегося обирательского туризма. Но большая часть двух миллионов туристов, ежегодно приезжающих сюда, не огорчены тем, что это место выглядит как Коста-дель-Соль, — потому что они приехали ради секса. Город кишит проститутками мужского и женского пола, пикантность которым добавляет обширная популяция трансвеститов, и множество западных мужчин прилетают сюда наслаждаться их услугами в барах и массажных салонах, которыми так знаменит «Патпонг-на-море». Вездесущие вывески «в продаже имеется виагра» говорят сами за себя. В Паттае также находится наикрупнейшая община педерастов в Таиланде, с рядом исключительно для них предназначенных гостиниц и целым районом города, отданным под гомосексуальные бары”.

Разумеется, если ваше представление о том, как должны отдыхать зажиточные люди, — это заплатить тысячу долларов за то, что вас отвезут в крупнейшую общину педерастов на две недели, то Конституция это разрешает.

Автобусы из Бангкока постоянно уходят с Восточного и Северного автовокзалов. Езды тут меньше трех часов. С Каосан микроавтобусы везут за пять долларов. Прямо из аэропорта Донг-Мыанг уходят три автобуса в день за пять долларов. Все они приходят на автовокзал в Паттае, откуда до большинства гостиниц доехать на такси стоит доллар. Еще есть поезд раз в день. Такси от Донг-Мыанга — и до него — стоит 20 долларов.

У Паттаи есть свой аэропорт У-Тапао в 25 км от города, в котором, кстати, выдают визы по прибытии, если вы в него прилетели из-за границы. Разумеется, вы больше потратите времени на подлет из Бангкока, чем на наземный транспорт, не говоря уже о деньгах — даже если взять такси.

Дешевого жилья или ресторанов в Паттае как бы не очень, потому что нормальные люди сюда не приезжают, только западные секс-туристы и заблуждающиеся жители России. За семь долларов можно найти номер с большой двуспальной кроватью, но надо искать. Также все зависит от сезона — цены падают в несезон.

Наидешевейшее место, рекомендуемое путеводителем, — “Савасди гестхаус”, 502/1 Сой Сайсонг 2, Паттая 2 Роад, в Центральной Паттае. Дороже — 10–15 долларов — и на той же улице находится еще одна гостиница той же фирмы, “Сиам савасди”. “Палм вилла”, 485 Паттая 2 Роад, и “Дайана дрэгон апартмент”, 198/16 Сой Дайана Инн, — еще два дешевых места за 7–15 долларов. Во всех есть кондиционер, во многих — холодильник и телевизор.

Кушать можно в гостинице за три доллара буфетный завтрак без ограничений — не обязательно в своей, в любую пускают, — или в “Макдоналдсе”. Или в “7–Илэвен”. Это если экономить. А так там дешевых мест нет.

Далее из любимых российскими турфирмами направлений у нас идет Пхукет. Это нормальное место, просто тоже нацеленное на организованных туристов и слишком дорогое для самостоятельного осматривания — можно где-либо еще найти все такое же, но дешевле. Пхукет — самый большой остров Таиланда, на западном побережье. В самом городе Пхукете, расположенном на острове, туристы как бы не живут, а отправляются на пляжи. Какие именно — зависит от кармана и настроения. На западном побережье, например, все застроено дорогими курортами. Есть места поспокойнее и подешевле.

В Пхукет можно прилететь на самолете из Бангкока — полтора часа. Одна только “Тай” летает 16 раз в день, есть и другие авиакомпании. В аэропорту, кстати, выдают визу по прибытии. Аэропорт расположен в 32 км от города, автобус до города или дорогих пляжей стоит три–пять долларов, такси — 10–15 долларов. При вылете отсюда на местном рейсе аэропортовский налог включен в стоимость билета, а на международном — надо доплачивать 12 долларов.

Из Бангкока же сюда идут ночные автобусы с Южного терминала, 14 часов. На Каосан, разумеется, вам с радостью впарят билет на этот маршрут, но на южных каосанских автобусах из багажа организованно воруют, поэтому лучше ехать на государственных. Поезд идет только до Сураттхани, откуда еще шесть часов на автобусе. При покупке билета уточняйте, входит ли в него стоимость паромной переправы на остров, и надо ли пересаживаться там.

Передвижение по острову на общественном транспорте не очень дешево, и если проводить все время в одном и том же месте, то это не проблема, но если хочется куда-то ездить, то может оказаться легче и дешевле взять напрокат мотоцикл за шесть долларов в день. При этом следует помнить, что около трехсот человек на Пхукете разбиваются насмерть на мотоцикле ежегодно.

Если вы твердо нацелились остановиться на Пхукете, то вам надо заранее определиться, где именно вы хотите жить, в какой гостинице и за какие деньги, и что вообще делать на острове. Есть слишком много вариантов чтобы их здесь рассматривать, но гостиница за 15 долларов — это будет уже очень хорошо.

Ко-Самуи, остров на восточном побережье, — место для всех, включая самостоятельных туристов. Каосанщики продают сюда прямые билеты на ночные автобусы, но на них воруют вещи, и почти наверняка будет пересадка в Сураттхани. Спокойнее на государственном автобусе или поезде самому доехать до Сураттхани, откуда ходят различные катера. За три доллара и семь часов можно доплыть на ночном пароме, но есть и дневные катера за четыре доллара и два с половиной часа. Из портов на побережье плыть еще быстрее, и из Сураттхани можно купить билеты, включающие в себя переезд на автобусе к порту и сам катер — дело доходит до пяти долларов и 45 минут по воде. Но общее время от Сураттхани до Ко-Самуи так и останется в два с половиной часа.

Еще спокойнее, если отправляетесь сюда прямо из Бангкока, купить государственный пакет из автобуса или поезда и катера. На поезде, включая спальное место, такой билет стоит 12 долларов, а на автобусе — 12–16, в зависимости от класса. Каосанщики лишь немного дешевле, но гораздо опаснее.

На Ко-Самуи можно прилететь, и в аэропорту выдают визы по прибытии. Есть множество — десятки — рейсов каждый день из Бангкока, а также из других мест. Микроавтобусы из аэропорта за три доллара довозят до нужного места. Остров не большой и не маленький, километров двадцать в диаметре. Можно ездить на общественном транспорте или взять мотоцикл напрокат за четыре доллара. В отличие от Пхукета, здесь насмерть разбивается всего лишь несколько десятков людей за год, не триста.

Большая часть самостоятельных туристов отправляется в место на острове под названием Мэнам. Гостиницы там стоят семь–десять долларов, и большей частью это будут отдельные хижины с душем и вентилятором.

Город Краби служит для пересадки на паромы к разным островам в округе, но рядом с ним есть хорошие пляжи, так что до островов доезжают не все. Отличный вид на скалы, торчащие из воды, можно грести на каяке между ними. В Краби есть свой аэропорт, от которого до города полчаса и полтора доллара, но с Южного автовокзала Бангкока сюда идут прямые автобусы за 12 часов, уж не говоря о каосанских, с которых по пути воруют.

Два острова под названием Ко-Пхипхи стали очень известными после того как на меньшем из них сняли фильм “Пляж” с Дикаприо, и это нормальному развитию туризма не помогло. Оно и до того здесь слишком ориентировалось на бетон и выжимание денег из организованных туристов, а после прославления коммерция пошла совсем не туда. К тому же, во время цунами в 2004 году острова побило. Путеводитель обещает, что многие отсюда уедут разочарованными. Если вам хочется попробовать, то сюда идут паромы из Краби, пять долларов, и Пхукета. На меньшем острове не выращивают марихуану и не убивают туристов, но ночевать там тоже негде, потому что официально это национальный парк. Туда приезжают на лодках группами или самостоятельно на каяках.

Остров Ко-Ланта очень популярен среди самостоятельных туристов по причине дешевизны жилья и разнообразного времяпровождения вроде ныряния, гребле на каяке, пещер и всяких водопадов. Паромы из Краби идут два часа, пять долларов. Жилье здесь есть любое, вплоть до трех долларов и ниже.

Кроме этих трех мест, на юге Таиланда есть еще десятки островов и материковых курортов разной степени популярности, так что при желании вполне можно найти что-то совсем безлюдное и дешевое. Имейте только в виду, что в декабре 2004 года целый ряд этих курортов был поврежден вплоть до полного уничтожения некоторых. Но с тех пор их очень активно восстанавливали, и к нынешнему времени довели до кондиции. Однако информация из неновейших источников может быть неточной в том плане, что упомянутые в них гостиницы и рестораны больше не существуют.

На Каосан вам продадут сплошной билет, включающий в себя все необходимые пересадки, до любого из этих мест. Если следить за вещами, то можно ехать на каосанщиках, но воруют из багажа они нещадно. Если есть желание добраться безопасно на государственном транспорте, то можно на поезде или автобусе доехать до ближайшего города на материке, откуда наверняка будут ходить катера на нужный остров. В сумме даже для самых отдаленных от Бангкока мест это должно стоить не больше 10–15 долларов.

Бангкок

Проживание. — Прибытие в город. — Городской транспорт. — Жизнь на Каосан. — Жизнь на Сукумвите. — Отоваривание. — Развлечения вечером. — Достопримечательности.

Бангкок сделали столицей Таиланда только в 1782 году, после того как мьянмцы вторглись и разломали Аюттхаю. До этого здесь была мелкая рыбацкая деревушка. Сначала король обосновался на западном берегу реки, где сейчас район под названием Тонбури, а потом переехал на восточный. Собственно, “Бангкок” — название как раз той деревни, а официально столица называется Крунгтеп. Если быть совсем точным, то название гораздо длиннее и состоит из 64 слогов, но оно просто не влезет на одну строчку здесь. Расшифровывается как “город ангелов, наипревосходнейшая сокровищница небесных драгоценностей, великая и непобедимая” — и так далее, и так далее, — “убежище богов и место воплощения духов”. Если кратко перевести смысл — “Лос-Анджелес”. “Бангкок” же имеет гораздо более скромное значение, “оливковая деревня”. Название прижилось среди туристов.

Легкость и дешевость прилета в Бангкок — не только из Юго-Восточной Азии, но и вообще из этой половины земного шара — делают его популярной остановкой при путешествиях. Сам по себе Таиланд тоже интересен, и при его исследовании в Бангкоке вы непременно окажетесь.

Проживание

Здесь все зависит от того, что вы собираетесь тут делать. У вас примерно два варианта — улица Каосан и Сукумвит.

Каосан — место обитания самостоятельных туристов. Здесь будут самые дешевые жилье и еда, рядом интересные достопримечательности, и если освоить городской транспорт, то можно быстро и дешево добраться хоть куда. Здесь также все ориентировано на туристов в плане доступа к интернету, турфирм, сувениров и ночной жизни. Минус Каосан в том, что именно здесь находится почти все западло Таиланда — около 96% его, — но если заранее все знать, то проблем не будет. И некоторые туристы едут в другие страны чтобы посмотреть реальную местную жизнь, но Каосан — это культурное явление само по себе, его тоже интересно посмотреть.

Сукумвит находится в центре города и сразу на линии надземного метро. Если интересует более космополитическая жизнь с легким и быстрым транспортом к самым центральным вещам и магазинам, то можно остановиться здесь. Следует, однако, заметить, что пешком с Сукумвита вы дойдете мало куда, ничего поблизости нет, а метро быстро съедает деньги, и транспорт, несмотря на близость центра, будет только дороже. Жилье здесь не только дороже, но у него и есть высокий низший предел цен — на Каосан при отсутствии денег можно жить в какой-нибудь дыре за два доллара, а здесь дешевле 15 долларов вы почти ничего не найдете. Кроме того, на Каосан за такие же большие деньги можно найти номер получше, чем на Сукумвите.

Так что Каосан побеждает, и не жить там стоит лишь если вам не нравится тамошняя атмосфера. Много кому нравится.

Еще в теории есть варианты проживания в Китайском квартале или не собственно на Каосан, а где-то в районе, который ее включает, — Банглампу. Или вообще хоть где в городе, просто дешевых мест за пределами этих районов практически нет, да и все остальное не обладает никакими преимуществами, хотя есть те же недостатки, что и у Каосан с Сукумвитом.

С грамматической точки зрения стоит отметить, что Каосан ассоциируется с улицей, “улица Каосан”, и поэтому не склоняется, будучи женского рода. Сукумвит — хотя и тоже улица, но еще и район, и употребляют это название само по себе, что делает его мужского рода и подвергает склонениям.

Так вот, Каосан. Это всего лишь улица, довольно короткая, но она практически вся застроена дешевыми гостиницами. Параллельно ей идет такая же короткая Рамбутри с еще рядом гостиниц, и они соединены двумя переулками — тоже с гостиницами. Неизвестно, будет ли здесь сотня гостиниц, но около того. На обоих концах Каосан и Рамбутри отсекаются улицами поглавнее, где есть другие гостиницы. Если отойти подальше, оставаясь в Банглампу, то и там еще будут гостиницы.

Дешевые номера с вентилятором и душем здесь стоят около пяти долларов. Если искать самые дешевые, но все еще отдельные, то за четыре доллара можно найти комнаты с душем в коридоре. Номера общажного типа падают в цене до трех долларов и дешевле, а за два можно найти абсолютную дыру, в которой дают спать.

В обратную сторону мы имеем за 10 долларов номер с кондиционером, горячей водой и спутниковым телевизором. Иногда и бассейном на крыше. За 15 долларов будет все, включая бассейн.

Лично осмотрены были следующие места.

“Лек” сдает очень чистые номера с вентилятором и чистым душем в коридоре за $4,50 одноместный и $6,00 двуместный. Минус его в том, что окна выходят на дискотеку, которая работает далеко за полночь, и спать трудно. К тому же, жалюзи приходится держать открытыми из-за духоты. Но тут чисто, и часто гостиница полностью заполнена, потому что упомянута в путеводителе, а комнат здесь с десяток, не больше. Местных посетителей не пускают.

“Нью нис чароен” за $7,50 сдавал очень чистые одноместные номера с горячим душем и вентилятором, но совсем не было розеток. С того времени они провели капремонт, и что именно у них сейчас есть и по какой цене — неизвестно. В гостинице не было никакой придури, однако, а это зависит от персонала, который не сменился, так что сюда можно зайти, если вам не по карману кондиционер, но хочется горячий душ.

“Каосан пэлэс” — место знаменитое, сюда идут самостоятельные туристы с деньгами. За 10 долларов дают относительно чистый номер с горячим душем, кондиционером и цветным телевизором с “Би-би-си” и “Стар мувиз”. На крыше есть бесплатный бассейн. Персонал нормален. Двуместные номера — дороже, а номера без кондиционера падают до семи долларов. Комнат здесь минимум полсотни, но иногда и они заполняются. Правила в отношении местных посетителей не определены явно.

“Фор санз” на Рамбутри оснащен по крайней мере двумя трансвеститами; одноместный номер здесь стоит 11 долларов — горячая вода, кондиционер, телевизор с “Би-би-си”, но без кино, подобие сейфа в виде стального ящика с висячим замком. Он слегка лучше, чем “Каосан пэлэс”, здесь нет никакого шума, на улице продают лучшую лапшу на Каосан. В номер можно заказать еду из ресторана через дорогу, но при таких ценах лучше пройтись пешком самому. Нет бассейна, но есть телефон. Не во всех номерах есть окна, поэтому надо всегда просить окно, иначе комната производит тяжелое впечатление, хотя может быть чуть дешевле. Дешевых номеров без кондиционера нет, двуместные быстро растут в цене до 18 долларов. Местных посетителей пускают только по предъявлении документов.

Но самое главное — вы всегда найдете что-то на Каосан для первой ночи за приемлемую цену, а наутро можно спокойно без вещей пройтись по всем гостиницам подряд, спрашивая цены и осматривая номера, пока не найдете что-то подходящее именно вам.

На Сукумвите самым дешевым вариантом будет “Сук 11”, находящийся на боковой улице Сой 11, — от центрального Сукумвита в стороны отходят боковые улицы, которые пронумерованы подряд, с четными на одной стороне и нечетными на другой. Они называются “Сой”; если в аэропорту сказать “Сукумвит Сой 11”, то таксист прекрасно поймет, куда вам надо.

Так вот, “Сук 11” находится не только на Сой 11, но еще и в боковом переулке на левой стороне улочки, когда вы зашли на нее с Сукумвита. Там за 10–12 долларов есть отдельные номера с кондиционером и душем, но без чего-либо еще. Путеводители описывают гостиницу как “необычная”, “с характером”, но в реальности даже на ее собственном сайте она выглядит не самым лучшим образом. За такие деньги даже в таком месте можно было бы сделать и лучше. С другой стороны, здесь есть общажные комнаты по шесть долларов за место, и вообще дешевле 15 долларов за номер на Сукумвите вы ничего не найдете. Местных посетителей сюда не пускают.

Но за 15 долларов уже есть выбор. “Бизнес инн” находится на Сой 11/1 — редкое нарушение нумерации для Сукумвита, потому что эта улочка расположена между Сой 11 и Сой 13, но она короткая, и ей дали дробный номер. У нее все же есть свой указатель на Сукумвите. За 10–15 долларов в “Бизнес инн” дают номер с горячим душем, цветным теликом с множеством спутниковых каналов, включая ряд киношных, и холодильником. Номера бывают разные, и только те, что в конце коридора, выходят окнами на улицу — остальные несколько мрачнее. Персонал вежлив. Местных посетителей сюда пускают не только по предъявлении документов, но еще и по снятии с них фотокопии.

На Сой 11/1 есть еще пара мест схожего типа, хотя комнаты в них быстро расходятся. Вообще же добра от добра за пределами этой улочки можно не искать — я экспериментально заходил во все гостиницы, попадавшиеся на четных соях через дорогу, и цена упала до 12 долларов только километра через два от Сукумвита, а рекомендуемые в путеводителях “Атланта” и “Майями” дерут бешеные цены, ближе к 20 долларам, и персонал выглядит борзо.

Прибытие в город

Прибытие в аэропорт Донг-Мыанг и переезд оттуда в город подробно описаны в разделе о прибытии в Таиланд.

Большинство поездов прибывают на главный железнодорожный вокзал Хуалампонг, который равноудален абсолютно от всего, хотя рядом с ним есть станция метро. До Каосан отсюда километра четыре, в хорошую погоду и при очень большом желании можно дойти пешком, но лучше поехать на городском автобусе. Номер 53 идет к Каосан, номер 25 — по Сукумвиту на Восточный автовокзал.

На вокзале есть почтовое отделение, интернет и камера хранения, которая взимает 25–75 центов за день. На вокзале нет информационного центра для туристов, и любой подошедший к вам с помощью человек, даже если на нем висит официальная бляха, — разводчик. Не давайте никому вам помогать; в крайнем случае можно только спросить направление на автобусную остановку и номер нужного маршрута.

Поезда с этого вокзала, идущие мимо аэропорта, останавливаются на аэропортовской станции, которая расположена за гостиницей “Амари”. Не самый быстрый способ добраться до аэропорта, но иногда можно прямо оттуда уехать куда надо, не останавливаясь в самом Бангкоке, если есть такое желание. Имеется камера хранения за 37 центов.

Второй железнодорожный вокзал города, Тонбури, находится в Тонбури, районе через речку от Каосан, в 900 метрах к западу от речной пристани номер 11. На катере, идущем по реке Менам-Чао-Прая, можно проплыть две остановки до номера 13 на север, и выйти как раз у Каосан. Если поплыть на нем же на юг до “нулевой” Центральной пристани, то там будет конечная остановка метро “Сапан-Таксин”, откуда можно уехать до центра — до Сукумвита, например. Учитывая, что от 13-й до нулевой пристани билет на катер стоит 32 цента, от 11-й до этих двух будет соответственно меньше.

С вокзала Тонбури поезда уходят только на Канчанабури — и чуть дальше за него, до Намтока. И здесь только два поезда в день.

На вокзал Бангсуй в 7 км на север от Хуалампонга планируется постепенно перевести все дальние рейсы, но туда уже сейчас идет метро, так что проблем после перевода не будет.

Автовокзалов в городе много: Северный (Мочит), Восточный (Экамай) и Южный (Сайтаймай). Обслуживают они соответствующие направления, но в реальности с Северного часто есть маршруты на восток и юг, хотя их может быть меньше в день или автобусы более шикарнее и чуть дороже. Скорее всего, пользоваться вы будете именно Северным, хотя при планировании убытия из Бангкока полезно разобраться заранее, откуда именно вам уезжать в нужное место.

Северный автовокзал находится на конечной станции метро, хотя они не совпадают, и там надо пешком прогуляться через рынок “Чатучак”. Расстояние небольшое, но если есть тяжелые вещи, то можно поехать на такси — примерно $2,50 до Каосан, — или на городском автобусе — номера 3, 9, 12, 509, 512 до Каосан, номер 29 до железнодорожного вокзала Хуалампонг.

Восточный автовокзал находится прямо на одноименной станции метро. Автобусы номер 11 и 511 идут на Каосан и к Южному автовокзалу. Любители прогулок с легким багажом могут пройти полтора километра вдоль Сой 63 на север до канала, по которому катера ходят с пересадкой в Пратунаме до конечной пристани Панфа возле Каосан. Есть камера хранения за 75 центов.

Южный автовокзал находится на другом берегу реки, в Тонбури, и добраться от него можно только на автобусах номер 7 и 507 до Каосан и Хуалампонга, и номер 11 и 511 до Каосан и Сукумвита. Номер 159 идет на Северный автовокзал.

Городской транспорт

Надземное метро открылось не так давно, и станций у него маловато. В частности, оно не идет на Каосан, кончаясь километрах в пяти от него. Но по центру города проходит, и там ездить удобно.

Проезд стоит от 25 центов до доллара и зависит от расстояния. Когда вы заходите на станцию, там еще до турникетов будет автоматы по продаже карточек. Они принимают только монеты, и только по пять и десять бат. Если у вас недостаточно мелочи, то только тогда вы подходите к стеклянной будке, в которой у нас бы и продавали билеты. Даете им бумажки, они вам дают монеты, но больше 50 бат они не поменяют — то есть если им дать сто или тысячу, то они дадут 50 бат монетами и остальное бумажками. Этого достаточно, потому что наидлиннейшая поездка стоит 40 бат. Если вас двое, например, то можно и попросить дать больше мелочи.

В автомате вам надо четко знать, на какую именно станцию вы хотите отсюда поехать. Рядом висит план метро, на котором указано, в какой зоне находится нужная вам станция и сколько туда будет стоить билет. Вы нажимаете на автомате номер зоны, он вам показывает стоимость, бросаете монетки, он дает карточку и сдачу монетой в пять бат, если таковая полагается. Карточку суете в турникет, он ее отдает назад. На выходе суете еще раз, он ее проглатывает и выпускает вас. Если вы ее потеряли или уехали слишком далеко, то турникет вас не выпустит, и придется платить еще раз в стеклянной будке, которая выходит окошками на обе зоны, до турникета и после.

Еще существуют проездные, но деньги они не экономят, только время. С проездным вы получаете определенное число поездок независимо от расстояния. Средняя стоимость каждой поездки будет дешевле, если купить их сразу много, но даже на самом дорогом, за $13,50, вы получаете 30 поездок, что эквивалентно 45 центам. Большая часть ваших отдельных поездок будет около 50 центов, если покупать одноразовые карточки, так что тут вы что-нибудь и сэкономите с проездным, но в реальности 30 раз проехать даже за две недели довольно трудно. Проездные же на меньшее число поездок стоят в среднем дороже и смысла по деньгам уже не имеют: $6,25 за 10 поездок и $7,50 за 15 поездок. Но если вам надо, то их продают в стеклянных будках. Кстати, еще есть проездной на один день за $2,50 и на три дня за $7,00. Если жить в центре недолгое время и кататься как сумасшедший, то они могут оказаться выгодными.

У надземного метро две линии. Одна идет от Северного автовокзала через центр по Сукумвиту к Восточному автовокзалу, другая — от Центральной пристани на реке через центр к Национальному стадиону. Соединяются они в одной остановке от стадиона, где и бесплатный переход. Вагоны кондиционированы, особой давки нет, вне часов пик вообще пустые сиденья. Трудность выхода из этого метро в том, что каждая станция имеет штук по шесть–восемь лестниц, ведущих в довольно разные места. Ближе к турникетам даже есть карты окрестностей, но лучше еще при подъезде к станции примерно представить, на какую сторону улицы и по ходу поезда или против вам надо в итоге выйти, благо из окна сверху все хорошо видно.

Надземное метро дополняется подземным, с которым есть несколько точек пересечения. Билеты при пересадке надо брать отдельно. Удобность его в том, что оно начинается у главного железнодорожного вокзала, — больше ни в чем.

Далее в Бангкоке есть два речных маршрута на катерах, и именно боязнь их освоить делает Каосан оторванной от остальных районов города. А они очень дешевы и выводят вас куда надо; может даже оказаться дешевле добраться куда-то до центра с Каосан, чем с центрального Сукумвита.

Один маршрут идет по реке Менам-Чао-Прая. Пристань находится в 10 минутах ходьбы от Каосан — вам просто надо идти на запад любым возможным способом, пока не упретесь в речку. Пристань чуть севернее самой Каосан, поэтому при движении на запад слегка забирайте направо при возможности. Хотя выход на нее обозначен на улице, идущей вдоль реки, но вывеска совсем небольшая. Там еще есть и тетки, пытающиеся вас перехватить и продать очень дорогие билеты на частную лодку. Выходите к реке любым возможным способом, игнорируя всех теток, даже если они сидят с билетами на пути, а на реке оглядывайтесь по сторонам и ищите хорошо видную плавучую пристань с номером 13. Именно оттуда уходит катер, и билеты продают именно на катере.

Катера ходят с шести утра до примерно шести вечера. Они бывают разные, некоторые вообще не идут на нужном вам маршруте, а только перевозят через речку за 15 центов. Вам нужен большой такой современный катер с красивыми сиденьями — на него все и ломанутся. На всякий случай можно спросить у швартующего катер гражданина, туда ли он идет. Иногда на пристани торчит и наземная дежурная, тоже можно спросить.

Билет покупают у проходящего по катеру билетера. Говорите ему место назначения и отдаете деньги. До самой конечной пристани, Центральной, стоит 27 центов. Но по пути еще есть храмы Ват-По, Ват-Арун, Китайский квартал, и так далее. На конечной могут проверить билет, и если вы его уже выбросили, то оштрафуют на три цента.

До Центральной пристани плыть минут сорок, и вы посмотрите всю панораму набережной по пути — очень интересная экскурсия, даже если вам не надо было никуда. Настоятельно рекомендую. В обратную сторону, направо по реке, когда стоишь на пристани, есть еще пара остановок, но там ничего интересного.

Смысл Центральной пристани в том, что на ней есть станция метро, откуда можно доехать до посольства Мьянмы, например. Да и даже пешком дойти.

Второй же водный путь ведет в самый центр города по узкими каналам. С Каосан вам надо выйти на главную улицу, которая сразу южнее, на которой Монумент демократии стоит. Проходите за монумент вплоть до того места, где главная улица раздваивается. Пристань находится сразу за точкой раздвоения, по продолжению улицы, но туда не так просто перейти — надо перейти саму главную улицу сначала, а потом еще ее ответвление. Не ищите переход к пристани на той стороне улицы, по которой вы сюда пришли. Не пытайтесь перебежать улицу — там интенсивное движение и менты. Пешком сюда от Каосан минут пятнадцать.

Здесь расположена конечная пристань Панфа. Когда поплывете назад, то скажите, что до Панфы. А сейчас надо сказать, что до Пратунама. Билет стоит 25 центов, плыть минут пятнадцать, окажетесь вы в самом центре, у кинотеатров, огромных магазинов, метро в десяти минутах ходьбы и электронного магазина “Пантип”.

При желании можно выйти на остановку–две раньше, там дом-музей Джима Томпсона и более близкая станция метро. Но катер уходит гораздо дальше, и там еще будет та же Сой 11 Сукумвита и прочие центральные места. Стоимость билета соответственно растет. Однако именно на Пратунаме для продолжения поездки надо поменять катера — выходите на пристани, проходите чуть дальше и садитесь в другой, с этим же билетом. Сбиться трудно, просто следуйте за толпой.

Катер идет по узким каналам, можно посмотреть еще одну сторону Бангкока. Здесь тоже полезно бы проехать хоть раз, даже если вам никуда не надо.

Таким образом, Каосан отделена от центра города все лишь получасом ходьбы и плавания и 25 центами, но об этом мало кто знает, потому что людям лень разбираться.

Если вам тоже лень, то садитесь на такси. Официальные такси бывают зелено-желтые или синие, на них везде налеплен номер медальона, который полезно запомнить в случае проблем, а на приборной панели стоит фотография водителя с его именем и тем же номером. На каждой двери еще раз протрафаречен номер, а на спинке перед задним сиденьем висит табличка с объяснением тарифа.

Если водитель отказывается включить счетчик, или его фотография с именем и номером чем-то аккуратно заслонены, или номера на дверях соскоблены, то лучше в такси не садиться. Лучше не садиться и в припаркованные на Каосан такси, да и надежнее выйти с самой Каосан и остановить проезжающее.

При посадке счетчик выбивает 90 центов, это покрывает первые два километра. За каждый из следующих 10 км берут по 12 центов, причем они отсчитываются не именно по километру, а метров так по триста. За еще следующие 8 км уже берут по 13 центов, а за каждый километр за пределами первых 20-ти — по 14 центов.

При торчании в пробке или на светофоре начинают отсчитываться деньги и за это — 3 цента в минуту. Причем счетчик показывает три числа: километраж, время простоя в минутах и общую сумму. Похоже, что за простой деньги добавляются поверх первых 90 центов — то есть если вы проехали меньше 2 км, но стояли в пробке, то нащелкает больше 90 центов.

За такси из аэропорта добавляется еще $1,25 к сумме на счетчике, за предварительный заказ — полдоллара. При проезде по платной скоростной дороге платятся сборы за это, что обычно делается водителем сразу же за ваш счет, то есть он попросит полдоллара–доллар у будки и при вас заплатит.

При оплате желательно округлить сумму вверх до ближайших пяти бат. Из аэропорта — до десяти, не жмитесь. Полезно иметь мелкие деньги и не давать таксисту начислять чаевые самому себе через удерживание сдачи.

От Каосан до станции метро “Сиам”, где все магазины, поездка обойдется в полтора доллара, если не очень застрять. До Северного автовокзала — $2,50, а до аэропорта — чуть больше четырех долларов. До аэропорта могут повезти по скоростному шоссе, что обойдется еще в полтора доллара — обычно водитель попросит у вас деньги у будки сборов, и таких будок две, платите доллар и еще половину. Но можно и попросить поехать по обычной дороге, хотя при пробках еще неизвестно, что будет дешевле. К остальным же местам — вроде Северного вокзала — не надо соглашаться на скоростное шоссе.

Если вы берете такси из аэропорта в город, то обязательно садитесь там у официальной таксишной будки, потому что левое такси вас обдерет минимум на десять долларов, да еще и бывали случаи вооруженного грабежа именно левыми таксистами.

Ночью из центра многие таксисты начинают требовать твердую сумму не по счетчику. Можно уйти на не очень оживленную улицу и ловить такси там, а еще можно запомнить номер такого гада и утром зайти в туристическую полицию.

Тук-туки на Каосан не надо брать никогда. Ночью от ближайшей станции метро “Национальный стадион” можно на них прокатиться за доллар, если таксисты не подбирают.

Мототакси провозят по городу на небольшие расстояния за полдоллара. Это выгодно только если вы торопитесь, потому что даже при пробках они лавируют между машинами и проезжают. Скорее всего, однако, вам ни разу на них не придется проехать — слишком много денег за слишком короткие расстояния. Например, они возят от ближайшей станции метро к магазину “Пантип”, хотя тут пешком 10 минут.

Наконец, для самых отважных есть автобусы. Собственно, тут ничего страшного нет, просто надо с ними разобраться. Если вы намерены активно пользоваться автобусами, то купите в книжном магазине карту маршрутов за полтора доллара. Государственные информационные туристические бюро тоже выдают бесплатную карту с маршрутами всего транспорта города.

Автобусы без кондиционера стоят 12 центов, с кондиционером — полдоллара. У них есть остановки по всему городу с обозначенными номерами. Вам только надо знать нужный номер — спросить у кого-нибудь, например, — и потом пытаться угадать, доехали вы уже или нет. Люди там ездят простые, рабочие, иностранцев они боятся и языками не владеют. Но вы реально сможете доехать хоть куда прямиком или с одной пересадкой, что очень дешево по сравнению с другими видами транспорта. Автобус, правда, будет и самым медленным.

В районе Каосан есть четыре остановки. Две находятся на улице, идущей вдоль реки, с которой вы выходите на катерную пристань — именно рядом с выходом. С остановки на той стороне улицы, которая ближе к Каосан, автобус номер 53 идет в Чайнатаун. С остановки на противоположной стороне тот же номер идет на главный железнодорожный вокзал Хуалампонг с бесплатной пересадкой в двух километрах отсюда. Номер 3 идет на Северный автовокзал. С улицы, перпендикулярной Каосан и Рамбутри с запада, автобус номер 30 идет на Южный автовокзал.

С главной улицы, по которой вы идете к катеру в центр города, номера 2, 11 и 511 отправляются на Восточный автовокзал, номер 59 — в аэропорт, хотя на нем можно повеситься за полтора часа, а номер 157 — на Северный автовокзал.

Все эти автобусы и еще другие с тех же остановок идут много куда, но купите карту маршрутов, и по ней все станет ясно. Уехать можно в любое место. Только не забывайте, что ездят здесь по другой стороне улицы — не ошибитесь в выборе остановки.

Жизнь на Каосан

Питаться на Каосан можно во множестве ориентированных на туристов ресторанов, но это не самый экономный или интересный вариант.

Повсюду с лотков продают “падтай”, жареную лапшу. Лучшие лотки стоят на Рамбутри у гостиницы “Фор санз”. Просто лапша стоит 40 центов, с яйцом — полдоллара. На краю сковородки у лоточника несколько сортов. Можно указать на конкретный, но интереснее попросить смешать всего помаленьку. Уточняете про яйцо, лоточник тут же все жарит и дает вам в пенопластовой тарелочке. Вы платите. С края лотка выбираете пластмассовую вилочку или деревянные палочки, а также посыпаете по вкусу молотым или резаным перцем, арахисом или мормышами. После поедания тарелочку аккуратно кладете на мостовую у бордюра, потому что урн вы на Каосан не найдете. Если не ушли от лотка при еде, то можно положить в мусорный мешок лоточника.

Потом неплохо заесть ананасом, арбузом или дыней за 25 центов с другого лотка. Если лапши не хватило, то есть лотки с шашлычками за 12–25 центов из курятины и прочего мяса.

Альтернативой лапше может быть лоток с рисом, к которому при вас поджаривают курятину или омлет. Пара таких обитает на Каосан ближе к “Каосан пэлэс”.

Для завтрака это идеально. Потом покупаете на выбор “Бангкок пост” или “Нэйшн” в “7–Илэвен” и узнаете о событиях дня, новых кинофильмах, разгадываете кроссворд. “Нэйшн” часто трудно найти, и когда вы однажды обнаружите себя таскающимся в ее поисках в час дня по всем минимаркетам Каосан с непроснувшейся еще рожей и тарелкой лапши в руках, то вы поймете, где в Таиланде можно провести большую часть 86 дней.

Обедать или ужинать можно в открытом кафе на западном углу Рамбутри. Там подают рис с отличной свининой или утятиной и чашкой бульона. Заказываете на стационарном лотке блюдо, садитесь за стол, вам приносят, едите, потом платите 64 цента. Не забудьте навалить перцев и разных соусов, которые стоят на столиках. Огонь потом можно залить только что выжатым мандариновым соком еще за 64 цента бутылка; продается на пути от кафе к Каосан по боковой улице Чакрабонгсе, перед туристической полицией.

Если пойти по этой же Чакрабонгсе в обратную сторону, от Каосан, то там тянутся лотки с разной продукцией, хотя больше сладкой. Все же в одном месте здесь продают жареную в кляре курицу, а в другом — жареные пирожки по полдоллара за четыре штуки, с остро-сладким соусом. Еще один квартал в этом же направлении, и будет большой продуктовый супермаркет, где можно купить почти все. Цены чуть ниже, чем в “7–Илэвен”, а выбор куда больше. Можно, например, купить коробку замороженных креветок, уже готовых и почищенных, соус прилагается, два доллара.

В “7–Илэвен” можно взять йогурт по 25 центов, орехи по 12, воду по 30 центов за полтора литра, кока-колу по 30 центов банка, из вредного будут разные печенья по 25 центов, нарезанная колбаса или сало по полдоллара, три булочки за полдоллара. Пиво тут есть. Обычно есть кипяток и микроволновая печь, если вы что-то купленное хотите сразу приготовить.

Еще на Каосан в двух местах продают так называемый “фалафель”, ближневосточное блюдо, но за полтора доллара полученное кажется дороговатым.

Когда надоест лоточная и магазинная еда, можно сходить в “Кей-эф-си” на улице Крайси, она тоже параллельна Каосан, но идет за Рамбутри и Тани. Там за $1,25, например, есть интересное блюдо с отварным рисом и очень острой курицей с травами. За $2,50 дают целый комплекс. Место интересное, и еда ничего.

“Макдоналдс” на Каосан не радует планировкой и едой; комплекс стоит те же $2,50, но с “Кей-эф-си” не сравнить. “Бергер кинг” на восточном конце Каосан — совсем маразм, дикие цены, долларов пять. Обычные их разводки с подсовыванием дополнительного сыра за мегабабки, и так далее.

И рестораны для туристов есть повсюду. Попросите сначала меню, потом садитесь.

Интернет на Каосан есть в ряде мест, но наиболее нормальны по разным параметрам следующие.

На углу Рамбутри, где рис со свининой, есть кафе, в котором оптимальна цена при небольшом времени использования. Они берут 75 центов за час, но считают поминутно и без минимума. Машины не самые быстрые, USB нет, но есть дискеты. И здесь не морочат голову ни с чем.

Внутри прохода от Каосан к Рамбутри от бара “Рэвен”, на левой стороне при движении к Рамбутри, внутри турфирмы есть в коридоре пять машин. Здесь берут 75 центов в час, но за первые полчаса начисляют в два раза больше, а вторые полчаса — бесплатно. То есть выгодно просидеть именно час. Зато здесь есть USB и быстрое соединение без ограничений. При желании можно скачать 200–300 мегабайт за час на карту памяти, и вам слова не скажут. Диски жгут за $1,75, их болванка, — дешевле найти трудно. Кстати, здесь же есть и дешевая гостиница по $3,75 за комнату без туалета, и не очень дорогой массаж без проституции — спрашивать у интернетчиков.

На Каосан возле гостиницы “Лек” есть место, обозначенное вывеской “ADSL 1024K”, узкая лестница ведет на второй этаж. Это кафе администрируется вечно сонным и злобным транссексуалом, за USB они требуют 25 центов, выжигание дисков — $2,50, но интернет здесь по 75 центов за час, и считают по пяти минутам. Если лень идти на угол Рамбутри и нужен интернет проверить почту, то тут будет удобно. Соединение быстрое, но машины заражены вирусами, потому что транссексуал — чайник.

Из плохих мест можно упомянуть все, где берут больше 75 центов. В проходе к “Каосан пэлэс” стоят красивые машины, но там $1,50, и USB хотя и виден на корпусах, но не работает. У “Фор санз” на Рамбутри на правой стороне при движении к свинине с рисом будет интернет-кафе, где дико обсчитывают. Почти напротив его, в большой турфирме, есть три машины с самым дешевым интернетом по 62 цента за час, но они постоянно поломаны.

Во многих фотоателье вам выжгут диск за $3,75 — или за $2,50, если их несколько сразу.

Почтовое отделение находится за восточным концом Каосан, метров двадцать еще дальше пройти по улице, которая не совсем на Каосан выходит, а чуть южнее ее. Заметьте, что на первом этаже здесь находится не почта, как бы оно не казалось, а частная курьерская служба. Расценки у них железно распечатанны для наземной и авиапочты, работают надежно, но цены кажутся выше государственных, и таких вещей как книжных тариф у них нет. Когда вы уже готовы посылать и знаете вес, лучше сравнить их стоимость с настоящей почтовой — а настоящая почта расположена в этом же здании, но на втором этаже. Хорошие коробки за 25–50 центов можно дешево купить и у коммерсантов, и у почтовиков; почтовики не настаивают на своих, но вряд ли коробки почтовиков можно сдать коммерсантам, потому что на них будет знак почты Таиланда. Коммерсанты лучше говорят по-английски, чем госслужащие.

Кстати, в этом же районе есть целый ряд дешевых гостиниц, про которые никто особо не знает.

Еще одно почтовое отделение находится по пути к “Кей-эф-си”.

Самое центральное государственное туристическое информационное бюро расположено рядом с Каосан. Выходите на главную улицу, где Монумент демократии. Но идете к реке. В самый последний момент перед мостом сворачиваете налево. Там через пару минут и будет бюро. Множество карт, брошюр, все бесплатное. Подберите журнал “На этой неделе в Бангкоке” — там много полезного.

Туристическая полиция — тоже самое главное отделение страны — расположена на западном конце Каосан.

Жизнь на Сукумвите

Жизнь здесь не столь разнообразна. Питаться можно в недешевых ресторанах на Сой 11/1, например. Блюда по два доллара и выше, хотя большое разнообразие и хороший сервис. “Том-ям” здесь хорошо попробовать. Лотки бывают на улицах, но мало, и продавцы боятся иностранцев. “Макдоналдс” — в магазине “Робинсонс” у Сой 15. “Кей-эф-си” — довольно далеко вдоль надземки в сторону понижения соев, ближе даже к следующей станции метро. На Сой 5 есть огромный продуктовый супермаркет. На Сукумвите по пути к Сой 5 — “Сабвей” с дикими ценами. “7–Илэвен” повсюду, конечно.

Интернет дорогой. По Сукумвиту двигаетесь от Сой 11 в сторону повышения номеров, на первом же пассажирском мостике через улицу переходите, и там сразу будет очень быстрый интернет за полтора доллара в час.

Книжный магазин “Эйжа букс” между Сой 15 и Сой 17 — единственное развлечение. Практически ко всему остальному надо ехать на метро. Станция “Нана”, на которой садитесь, оснащена государственным информационным туристическим бюро, но оно за турникетами. Там реально могут что угодно объяснить, есть бесплатные карты и платные телефонные карточки. Их же будка расположена на Сукумвите ближе к Сой 13. У них есть минимум две бесплатных карты Бангкока, включая карту транспорта.

Отоваривание

В Бангкоке действительно можно купить много интересных вещей по нормальным ценам. Вряд ли они будут дешевле, чем на Западе, или заметно дешевле, чем в России, но выбор неплохой и процесс легок. В соседней Малайзии, однако, цены ниже, особенно на электронику. С другой стороны, во всех остальных соседних странах такого рая нет, потому что в Китае все затруднено языковой проблемой и массой подделок, в Сингапуре цены гораздо выше, а про Вьетнам с Мьянмой можно и не упоминать.

“Пантип” — рай электроники. Это огромный пятиэтажный магазин, заполненный мелкими электронными лавками, что создает конкуренцию и снижает цены. Есть и пара крупных магазинов, с гарантиями, но высокими ценами. Здесь можно купить абсолютно все, особенно в плане разной периферии, запчастей и расходных материалов. Полезно приходить, уже зная, что именно вам требуется — какая модель. Цены в лавках редко проставлены, и замучаешься ходить и спрашивать. Простым решением для фото- или видеокамеры может быть зайти в крупные магазины с ценниками и техническими данными, выбрать что-то и потом обойти мелкие лавки, спрашивая цены на эту модель.

Не забудьте перед конкретной покупкой дорогой вещи узнать о предоставляемой гарантии. Если она не распространяется на вашу страну, то у вас ее и не будет. Сами лавки обещают при возникновении проблем в течение по крайней мере месяца со дня покупки бесплатно их решить, но кто его знает.

Если вы видите что-то в “Пантипе”, это еще не значит, что здесь предлагают наименьшую цену. Ее могут предлагать в другой пантипской лавке, особенно если она где-то в глухом месте. В “Пантипе” можно и нужно торговаться. Желательно разбираться в покупаемых вещах — нагло здесь не обманывают, но если вы лох, то обслужить из человеколюбия тоже не откажутся.

В “Пантипе” можно купить дешевые ноутбуки, бывшие в употреблении. Этот текст писался на ноутбуке “Fujitsu FMV–5200”, сделанном в Японии, а купленном за 105 долларов в “Пантипе” — цена сбита со 112 долларов. В нем все работает — кроме батареи, конечно, — ничто не тормозит, и он тянет Windows XP, которая ни разу не повесилась за год. За 150 долларов можно найти что-то с пишущим КД-приводом, далее растут и цены, и возможности.

На первом этаже “Пантипа” есть приятное сетевое кафе “A&W”, у них медведь с кружкой перед входом стоит. В Бангкоке заведения этой сети трудно найти, так что полезно сюда зайти просто для изучения чего-то нового. Заказывайте комплекс увеличенного размера, тогда имбирное пиво наливают в огромную запотевшую кружку как у того медведя.

Еще есть “Кей-эф-си” рядом же, а вот множество ресторанчиков на одном из этажей “Пантипа” работают не за деньги, а за купоны, которые надо покупать в непонятном месте. Судя по всему, там надо сначала догадаться, сколько именно придется платить за еду, потом в какой-то будке приобрести купоны, а потом ими расплатиться в ресторане. В Таиланде такое практикуется по непонятной причине.

“Пантип” находится на улице Петчабури, минут десять пешком от “Пратунама”, где останавливаются канальные катера с Каосан. На метро надо выйти на станции “Ратчатеви”, двигаться за надземной линией в направлении от центра города, и через пару минут на первом же большом перекрестке свернуть направо — это и будет Петчабури, там еще минут десять пешком. Мототакси прямо от станции метро довозят до “Пантипа” за полдоллара, у них и вывеска есть специальная на куске картона.

“Пратунам” — просто большой магазин на перекрестке Петчабури и Радждамри, почти возле него останавливаются катера от Каосан. После выхода из катера надо пройти перекресток на север. Особо примечательного здесь ничего нет, обычный магазин с массой одежды. Есть много ларьков с поддельными дисками, включая порнографию.

Если от катерной пристани двинуться в противоположную сторону, то там сразу видно два огромнейших магазина на одной стороне, “Айсетан” и “Сентрал уорлд”, и еще один с надписью “И-джи-ви” на другой стороне улицы. Здесь можно купить абсолютно все, так что почти не надо перечислять конкретно что. На каждой стороне есть по отличнейшему кинотеатру в магазинах, обязательно надо сходить, а в “Айсетане” — или в присоединенном к нему “Сентрал уорлде”, там путаться быстро начинаешь — есть большой книжный магазин “Кинокуния”, где можно купить почти любой путеводитель из нескольких основных серий, хотя и не “Футпринт”, почему-то в Юго-Восточной Азии дискриминируемый. Цены, однако, — как на обложке, западные.

Два этажа “И-джи-ви” полностью заняты одним большим магазином недорогих товаров — продукты на одном этаже и ширпотреб на другом. Здесь можно купить дешевые вещи, качество будет соответствующим. Возле эскалатора на третьем, кажется, этаже есть два японских ресторана. В том, что правее, за три доллара дают комплексные обеды с коробкой суши, супом мисо и суфле с грибами. Рекомендую сюда зайти, если до этого не приводилось пробовать никакую японскую кухню, потому что тут можно недорого и без заморочек все попробовать. Меню с картинками и ценами. Этажом ниже у того же эскалатора есть скромное суши-кафе, где одна суши стоит от 15 центов — выбираете на прилавке, они вам накладывают. Но атмосфера не та.

На метро сюда добираются до станции “Читлом” или “Ратчадамри”. Или на катере по каналу до “Пратунама”.

Всего лишь в одной станции метро отсюда, на остановках “Сиам” или даже “Национальный стадион”, находятся такие же огромные комплексы “Сиам дискавери” и “Сиам сентр” на одной стороне улицы и “Эм-би-кей” — “Ма бун кронг” — на другой. Тоже масса товаров, кинотеатры. На последнем этаже “Эм-би-кей” — много бытовой электроники, и если что-то не находится в “Пантипе”, то надо сюда.

Новейший “Сиам парагон” на станции метро “Сиам” оснащен не только кучей магазинов и рядом кафе, но и огромным отделением “Кинокунии”, ее конкурентом “Эйжа букс”, огромным продуктовым супермаркетом, двумя разными кинотеатрами и гигантским аквариумом на подвальном этаже — 11 долларов, однако.

На Сукумвите наиболее знаменит и огромен “Эмпориум” между Сой 22 и 24, на станции метро “Пром-Понг”, а так вообще вся улица в этом районе заставлена большими магазинами.

Мелкие книжные магазины есть на Каосан, они торгуют как путеводителями, так и подержанной и иногда новой литературой по путешествиям и на многие другие темы. Наилучший выбор, однако, имеется в крупных магазинах сетей “Кинокуния” и “Эйжа букс”. “Эйжа букс” имеет отделения на Сукумвите между соями 15–19, 4–6, 12–14, 22–24, а также в “Сентрал уорлде” и “Сиам дискавери”. “Кинокуния” — в “Эмпориуме” и “Сентрал уорлде”. Книги обычно заклеены в пластик, особенно если они дорогие, но не все. Если у вас или ваших знакомых есть проблемы с добыванием путеводителей, то здесь можно купить для любой страны.

Рынок “Чатучак” открыт на выходных; это огромная барахолка, на которой можно купить множество сувениров. Находится он на конечной станции метро “Мочит”, рядом с одноименным Северным автовокзалом, так что при наличии времени заехать сюда вполне можно.

Развлечения вечером

Кино, наиважнейшее из искусств. Обязательно надо испытать его в Бангкоке, если есть время. Кинотеатров более сорока, программы и обзоры фильмов печатаются в англоязычных газетах и интернете ежедневно, но проще приехать к “Айсетану” и “И-джи-ви”, потому что в них расположены наилучшие кинотеатры и они находятся через дорогу друг от друга.

Билеты в оба кинотеатра здесь стоят около трех долларов. Кинотеатры — на самых верхних этажах магазинов, хотя в каждом на первом есть список фильмов и сеансов. Показывают большей частью новейшие западные фильмы без дубляжа, с тайскими субтитрами. Если фильм тайский, то с английскими субтитрами, а если не английский и не тайский, то с обоими субтитрами.

Приходите в кассу, говорите фильм и сеанс. Они вам на экранчике показывают план кинотеатра, выбираете места. Только надо понять, где именно экран на плане — но он обозначен. Последние два ряда стоят на полдоллара дороже, там места называются “медовомесячные”, потому что они на последних рядах и подлокотники откидываются. Залы очень хорошие, сиденья мягкие, с отклоняющейся спинкой, звук на уровне. Обязательно надо сходить хоть раз. Есть билеты по 12 долларов, но там дают диван на двоих, одеяла, что-то из еды и напитков бесплатное — это все в отдельном зале, он называется “платиновый” или “золотой”.

Сначала показывают минут пятнадцать рекламы, так что можно и опоздать, если опаздываете. Потом будет гимн, при котором обязательно вставать по стойке смирно. Руку на сердце класть или честь отдавать не надо. Гимн — один из наилучших существующих образцов пропаганды, видеоряд к нему подобран гениально.

Патпонг — здесь расположены проститутки, стриптиз-шоу и российское посольство. Доезжаете на метро до станции “Сала-Денг”, проходите вдоль линии чуть назад от центра. Удобно с Каосан доехать на катере до Центральной пристани, и там уже близко на метро. Патпонг — это две короткие улицы, которые так и называются, Патпонг и Патпонг–2. Вообще-то, на них еще множество дешевого сувенирного барахла продают, особенно футболки, так что приехать сюда по-любому стоит. Еще тут можно посмотреть на проституток, что занимательно и поучительно. Если есть возможность, то лучше приехать смешанной парой — будут меньше приставать.

Наконец, тут десятки баров, в которых демонстрируют, как сообщает путеводитель, “удивительные анатомические достижения”. В основном это сводится к засовыванию во влагалище лезвий от бритвы, шариков от пинг-понга, сигарет, бутылок кока-колы и так далее, и производству с ними различных удивительных манипуляций. Надо сюда идти или нет — на личное усмотрение. Можно придти и вдвоем, но в некоторых заведениях программа может быть куда интенсивнее, включать велосипед и разнополых исполнителей. Кое-где зрители не только смотрят. По-разному может повернуться. Антропологически это интересно.

Если собрались зайти, то лучше заранее у кого-то узнать, какое именно место они посетили без проблем. Проблемы могут быть с оплатой, потому что на улицах много тайских мужичков хватают вас за руки с ценниками и предлагают посмотреть очень дешево, за пару долларов. Потом вам приносят счет на двадцать, и спросить не с кого, потому что зазывалы тут нет. Если и заходить с улицы, то надо очень ясно с персоналом расценки обсудить. Должно быть меньше десяти долларов за программу, включая по крайней мере один бокал пива. Секс — с вами — здесь совсем не предполагается, а попытки кого-либо подсесть и заказать крашеную воду за ваш счет должны пресекаться.

Приходить на Патпонг лучше с началом темноты. Но там светло от фонарей, просто рабочий день начинается тут после шести вечера.

Еще в Бангкоке есть множество других развлечений, но это как-нибудь сами по путеводителю разберитесь, кому что интересно.

Достопримечательности

Список достопримечательностей Бангкока как бы огромен, но вот только путеводители советуют отвести на весь город всего два–три дня. Потому что это мелкие достопримечательности, и на любителя. Храмов и музеев множество, мало что из них так уж и стоит проведения времени в Бангкоке за счет каких-то других мест в Таиланде. Поэтому вам лучше заранее почитать путеводитель и решить, что именно вас интересует.

Из универсальных достопримечательностей можно отметить королевский дворец и храм Ват-По. Пешком с Каосан сюда вполне можно дойти, тем более что единственный вход на большую огороженную территорию дворца расположен именно на северной, ближайшей к Каосан стене.

Входной билет в королевский дворец стоит пять долларов, сюда включается посещение храма Ват-Пракэо на той же территории, а также дворца Виманмек, который вообще в другом месте города — но этот билет годен туда в течение недели. В связи с большим уважением к королю, сюда не пускают не только без нормальной одежды — надо штаны или длинную юбку и что-то с рукавами, — но и без нормальной обуви — надо что-то с носками, туфли или кроссовки подойдут, но сандалии с носками могут завернуть. При входе, однако, дают одежду и обувь, если у вас нет. Платить не надо, но надо залог в $2,50 за штуку, а за прокат носков надо платить 37 центов.

В храме Ват-Пракэо находится знаменитая статуя Будды, которую тайцы утащили из Лаоса, а также разные другие предметы культа и настенные росписи. Королевский дворец — ну, дворец это, здания разные.

Сразу на юг за территорией дворца расположен храм Ват-По. Храм знаменит огромной статуей лежащего Будды и тайским массажем. Если хочется помассироваться, то это именно сюда, семь долларов все тело за два часа или только ноги за те же деньги и 45 минут. Если хочется научиться профессионально массировать, то здесь же есть курсы, $175 за 30 часов инструктажа в течение пяти или десяти дней. Если только ноги изучать, то половина времени и денег.

Национальный музей расположен севернее королевского дворца, совсем близко к Каосан. Доллар за вход.

Эти три вещи вполне могут занять целый день. Еще в Бангкоке есть Китайский квартал, по которому можно просто побродить, зоопарк, второй по популярности храм Ват-Арун, нарисованный на монетах в 10 бат, десятки других храмов, десятки других музеев.

Канчанабури

Ажиотаж туристов вокруг Канчанабури не совсем понятен — то ли он вызван желанием посмотреть взаправдашнее место, о котором снят известный фильм “Мост через реку Куай”, то ли они слишком подвержены влиянию путеводителей, которые пишут о Канчанабури с куда большим ажиотажем, чем он заслуживает.

Но здесь действительно есть кусочек интересной истории, кусочек интересной природы, возможность полазить по этой природе в контролируемых условиях, и самое главное — все это находится в 120 км от Бангкока, что делает Канчанабури вполне интересной поездкой на три дня, если есть время, или на день, если его нет.

Во время второй мировой войны японцы все захватили в Юго-Восточной Азии, о чем у нас никто не знает, разумеется, а оборонялся этот регион большей частью австралийскими и британскими войсками. Заградотрядов у них не было, и в плен они сдавались большими группами. Японцы пленных переправляли в Таиланд для постройки железной дороги через джунгли в Мьянму, в чем была военная необходимость — снабжение войск. Они и строили, а ситуация в японских лагерях была не как в “Войне Харта” с Брюсом Уиллисом, когда целыми днями посылки жрут и пальцы охране показывают. Нормальная была ситуация, лучше, чем в немецких лагерях для советских военнопленных или нынешнем тюменском следственном изоляторе, но кормили плохо, работать заставляли много, малярия свирепствовала, и смертность по всем этим причинам была высокой. Из 60 тысяч военнопленных умерли 16 тысяч. Так что для австралийцев и британцев Канчанабури будет пиком ужасов войны и бесчеловечности, и, возможно, потому они сюда и едут.

Если вы живете на Каосан, то самым простым способом добраться до Канчанабури будет на каосанском микроавтобусе. Билеты продаются всеми турфирмами, три доллара, цена эта нормальная, и кинут вас только в том, что привезут в договорную гостиницу в той части города у знаменитого моста, которая в 4 км от центра. Очень плохого в этом ничего нет, потому что место там хорошее, да и если жить в центре, то тогда будет 4 км до моста. К тому же, всегда можно просто уйти пешком или уехать на мототакси в другую гостиницу.

Микроавтобус уходит в 10:00 с Каосан, примерно в 12:00 приезжает в Канчанабури и отправляется в Бангкок в 14:00. Других туристических автобусов на этом маршруте нет, что означает, что вы либо проведете минимум две ночи в Канчанабури, да и вообще затратите три дня на эту поездку, либо назад вернетесь на государственном транспорте вечером второго дня после тура по окрестностям. Лучше решить заранее, потому что на билет туда и обратно каосанщики дают небольшую, но скидку. С другой стороны, скидка небольшая, и нетрудно потом купить обратный билет в своей гостинице в Канчанабури, зато остается гибкость планов.

Государственный же транспорт будет или автобусом, или поездом. Автобус уходит из Бангкока с Южного автовокзала и имеет смысл только если вы не живете на Каосан или совсем не хотите отдавать свои деньги каосанским турфирмам. Иначе на подъезд к автовокзалу и от него уходит слишком много времени. Вам нужен маршрут номер 81 или 81–1 — отличаются они классом и ценой, но уходят каждые 15 минут.

Поезд уходит всего лишь через речку от Каосан, со станции Тонбури, но только раз в день туда и обратно. Вокзал находится в 900 метрах на запад от пристани номер 11 — с Каосан садитесь на катер с пристани номер 13, из города — на метро доедьте до конечной “Сапан-Таксин”, там садитесь на катер на Центральной пристани.

Канчанабурские гостиницы с радостью впарят вам прямой билет в Аюттхаю, но это будет обман — вас повезут через Бангкок и сдерут на пять долларов больше, чем стоил бы отдельный билет до Бангкока и потом еще один до Аюттхаи. Если вы хотите пропустить Бангкок на этом маршруте, то вам надо сначала ехать из Канчанабури в Супханбури и там пересаживаться до Аюттхаи. В самой Аюттхае гостиницы будут почестнее и продадут вам билет только до Супханбури, где вы самостоятельно пересядете.

Город тянется вдоль реки на несколько километров. Знаменитый мост находится в северной его части. Автовокзал — километрах в семи на юг от моста, а железнодорожный вокзал и дешевые гостиницы — посередине. Где именно жить — зависит от ваших планов.

Каосанский микроавтобус скорее всего привезет вас в гостиницу в северной части города, совсем близко к известному мосту. Возможно, в “Бамбу хаус”, в конце Сой Вьетнам, 300 метров от моста через реку Куай. Гостиница эта довольно неплохая, стоит на берегу реки, огромная и ухоженная лужайка, окруженная коттеджиками на два номера. Номер в них стоит пять долларов, с душем и вентилятором. Комары попадаются, но мало. За четыре доллара можно жить в домике на понтонах на самой реке, но там нет туалета, хотя в гостинице имеется общественный душ. При желании тратить деньги, есть несколько номеров с кондиционером, заметно дороже. Ресторан при гостинице подает приемлемую еду, хотя и не очень дешевую. Здесь же можно заказать экскурсии по окрестностям, микроавтобус подберет вас прямо в гостинице.

Персонал радушен, о цене номера можно торговаться, и минус гостиницы только в том, что она далеко от центра города с его интернетом и продуктовыми магазинами. И здесь ожидают, что вы купите у них экскурсию. Цены на экскурсии, кстати, у них нормальные, если сравнить с остальными местами в городе.

Если вы хотите жить ближе к центру, а вас привезли сюда, то достаточно вернуться на улицу, которая тянется параллельно реке, и по ней возвращаться на юг. Минут через десять начнутся указатели на боковые улочки назад к реке, где стоят такие же гостиницы.

Если вы приехали на государственном транспорте, то железнодорожный вокзал окажется в 2 км на восток от реки с ее дешевыми гостиницами, а автовокзал — вообще в километрах трех на юг от них. Можно дойти пешком, конечно, но проще взять мототакси, если вы знаете, в какую гостиницу хотите ехать.

В “Бамбу хаус” вполне можно остановиться, если ваш план — один раз выйти в центр города для музея, интернета и продуктовых магазинов, а в остальное время вы собираетесь ездить организованно в экскурсии по окрестностям. Обратный каосанский микроавтобус подберет вас из любой гостиницы. Если же вы собираетесь исследовать все самостоятельно, то лучше жить на реке в центре города, на уровне железнодорожного вокзала. Оттуда тоже придется ходить пешком к автовокзалу, но возле него все равно нет дешевых гостиниц. В городе также есть второй железнодорожный вокзал, на знаменитом мосту, и если из Бангкока и обратно, а также по окрестностям, ездить именно на поезде, то можно жить и в “Бамбу хаус”.

Интернет и продуктовые магазины расположены не столько на самой главной улице Сэнгчуто, сколько на второстепенной, параллельной главной и ближе к реке, от которой к реке и отходят боковые улочки.

В самом городе можно посмотреть следующее.

Знаменитый мост через реку Куай — обычный такой мост, железнодорожный, ничего в нем особенного нет, зато не надо платить. Кстати, он не через реку Куай, здесь совершенно другая река проходит, но после издания знаменитой книжки и выпуска фильма тайцы решили не позорить облажавшихся авторов, а переименовать реку в Куайяй. Теперь более-менее совпадает.

Музей тайско-мьянмской железной дороги — расположен в центре, за вход берут полтора доллара, но сделано вполне хорошо, смотреть интересно, стоит посетить. Через дорогу расположено военное кладбище, можно бесплатно зайти. Еще в городе есть два пызорских музея, “JEATH” на самом юге у реки, который банально плохо сделан, и у моста другой, но под таким же названием, являющийся коммерческим заведением, нацеленным на собирание денег с туристов, и вводящим в заблуждение своим фальшивым названием.

Больше в городе практически ничего нет в пределах досягаемости, но если вы решили провести здесь много времени, то можно взять напрокат велосипед и переехать на другой берег по знаменитому мосту, вернувшись назад на пароме южнее настоящего пызорского музея. По пути будут всякие буддистские храмы, а карту вам дадут в вашей гостинице или в какой-нибудь турфирме на улице.

“Тигриный храм” — монахи приручили нескольких тигров, и можно так вот с животными посидеть без всяких заборов и прочих мер предосторожности. Одного туриста тигры уже поели маленько. Храм находится в 37 км от города; турфирмы предлагают съездить туда и обратно на такси за три доллара с человека, еще придется три доллара пожертвовать монахам.

За пределами Канчанабури программа тоже более-менее накатана, и легче туда съездить в рамках организованной экскурсии.

Национальный парк Эраван известен своим водопадом и мелкими треками вокруг него. Система такая же, как у водопада под Луангпрабангом в Лаосе, — несколько уступов, вы карабкаетесь постепенно все выше. Внизу каждого водопадного участка — небольшое озеро, в котором можно купаться. За вход в парк надо платить пять долларов.

Из Канчанабури сюда и обратно идет общественный автобус за полдоллара в одну сторону, два часа. Первый автобус уходит в восемь утра, обратно лучше уезжать не позднее четырех дня, иначе можно застрять на ночь. Возле парка есть гостиницы, но не дешевле семи долларов.

В начале трека стоит лавка, из которой вас скрытно фотографируют, а потом на обратном пути пытаются вам впарить за $2,50 небольшую тарелку с нанесенной на нее вашей фотографией. Покупать не обязательно, но тогда у них остается тарелка с вашей фотографией. Конечно, они просто наклеят на нее другую вскорости, но все равно неприятно.

Вода в ресторанах здесь не очень дешевая, поэтому лучше захватить с собой для трека литра полтора–два. Еда недорогая, полдоллара за блюдо. Выше второго уступа водопада бутылки просто так заносить не дают — за каждую надо внести залог в 25 центов или сдать ее в камеру хранения. На обратном пути залог возвращают.

Трек занимает примерно час на то, чтобы долезть до самого верха водопада. Занятие это довольно интересно, особенно в сравнении с тем, что в целом можно делать в несеверных районах Таиланда. Купаться в озерках вполне реально, но самое нижнее и самое большое забито рыбой, которая начинает слегка кусать за ноги. На выходных здесь множество местных, но их больше интересует озеро с рыбой, чем трек до самого верха.

Комаров нет, какой-то физической подготовки тоже не надо — там однозначная тропинка, лестницы устроены в нужных местах. Еще есть побочные треки по джунглям, но они короткие, обозначенные и безопасные. Если приехать сюда в рамках экскурсии, то вам дадут часа три на все прогулки, этого хватит на купание и водопадный трек. Самостоятельно же удастся захватить еще что-то в джунглях.

Езда на слонах и сплав на бамбуковых плотах — такие вот захватывающие официальные названия, но в реальности все не совсем так. На слона вас сажают еще с одним туристом и погонщиком, вы едете 15 минут в одну сторону, потом обратно. На плоту вы сплавляетесь по тихой речке, просто сидя на нем, потом вас катером затаскивают обратно. Тоже полчаса в сумме. Два этих аттракциона вместе стоят пять долларов, но самостоятельно, без экскурсии, к ним добраться трудно. В экскурсию вам их с радостью включат.

Еще в программах упоминается пещера Красэ и “поездка по железной дороге смерти”. Опять же, вполне интересные вещи, но не до такой ажиотажности. В пещере японцы хранили запасные рельсы во время войны, она большая, но не глубокая, там даже не надо никуда карабкаться или пролазить — просто заходите и выходите. Скорее, это углубление в горе, чем пещера, никаких там сталактитов и прочего. Сейчас в ней находится большая статуя Будды и сопутствующие культовые предметы.

Пещера, однако, расположена сразу на станции Красэ, поэтому ее включение в экскурсию ничего вам не экономит. Смертельная железная дорога и поездка по ней — это банальная электричка от Красэ до Канчанабури. Билет стоит примерно полдоллара. Вид там красивый, этого не отнять, и вообще вокруг этой станции интересно погулять и поснимать. Дорога идет на сваях вдоль горы, очень фотогенично.

Так вот, экскурсии средней удаленности предлагают вам именно поездку в Эраван на микроавтобусе, слонов, плот, пещеру, смертельную дорогу и знаменитый мост. Посещение моста, разумеется, состоит в простом выходе из электрички в Канчанабури и смотрении на мост. Всюду отвозят на микроавтобусе, включая триста метров от моста до гостиницы. Экскурсия уходит в восемь утра, вас подбирают в гостинице, электричка возвращается к пяти вечера. Обед включен.

Стоимость такой поездки, не считая слона и плот, будет около 20 долларов. Сюда входят пять за вход в парк и полдоллара за обед. Слон и плот стоят еще пять долларов. Если прикинуть, что пещера и мост прилагались практически бесплатно, а электричка была тоже полдоллара, то по деньгам здесь все ясно, и остается только вопрос удобства. От парка до железнодорожной станции, тем более до слона с плотом, общественным транспортом не ясно как добираться. Если есть время и пожертвовать слонами, то можно в один день съездить в парк на общественном автобусе, а во второй прокатиться по железной дороге, тем более что на ней есть что посмотреть и за станцией Красэ. Если же неохота возиться и желательно сберечь время, а не деньги, то лучше купить экскурсию и расправиться с Канчанабури за день.

Альтернативой Эравану и окружающим вещам будет поездка вдоль железной дороги до ее конца и даже далее. Из Канчанабури на север идут три поезда в день, столько же и возвращаются. Можно доехать до конца, до города Намток — в нем самом делать нечего. Полдоллара в электричке, но по выходным для глупых прицепляют вагон за четыре доллара место. Он точно такой же, как и остальные, просто там места указаны на билете.

Из Намтока же — или прямо из Канчанабури — можно на автобусе доехать до перевала Адского огня. Весь построенный пленными после Намтока участок железной дороги вскоре по войны тайцы разломали, чтобы никто к ним не вторгся из Мьянмы этим путем. Но на перевале было особенно трудное место для постройки, и там теперь сделали музей.

Турфирмы в Канчанабури предлагают экскурсии, включающие в себя посещение перевала, но тогда вместо Эравана вы едете к другому водопаду по пути. Кстати, общественные автобусы там тоже останавливаются. Разумеется, такая экскурсия включает и пещеру Красэ, и мост через реку Куай — потому что к ним не надо ехать, они по дороге. Со слонами и плотом будет стоить те же 20 долларов, без них — 14 долларов.

Если ехать самостоятельно, то на пути к перевалу будут несколько храмов, включая останки древнего кхмерского, но не совсем ясно, сколько из них вы сможете включить в программу за день, передвигаясь на междугородних автобусах.

С дневными экскурсиями на этом покончено, но за перевалом дорога идет дальше, к мьянмской границе. Относительно крупный город Сангкхлабури расположен в 18 км от границы, к нему из Канчанабури идут междугородние автобусы и микроавтобусы, четыре–шесть часов. Автобусы как раз и останавливаются везде на пути, что позволяет самому добраться до перевала и разных других мест; они идут по маршруту номер 8203.

Именно здесь, а не на границе, оформляется разрешение на дневное посещение Мьянмы через перевал Трех Пагод — в иммиграционном офисе в городе, открытом ежедневно с шести утра до шести вечера. Отдаете 10 долларов, паспорт, две фотографии, фотокопию заглавной страницы паспорта и карточки прибытия. Получаете разрешение. К границе идут грузовички. Перейдя ее, можно зайти на километр вглубь территории Мьянмы. Потом вернуться в Таиланд, потому что дальше нельзя никак — паспорт-то вы оставили в Сангкхлабури. Все это глупо. На мьянмской территории, правда, есть буддистский храм, а на тайской — те самые три дохлые пагоды.

Аюттхая

Аюттхая — бывшая столица Таиланда, основана в 1351 году, и к 1685 году была огромным городом с миллионным населением — куда больше, чем в любой европейской столице в то время, пожалуй. В 1767 мьянмцы ее захватили и поломали, и город был тайцами заброшен, а новая столица организована в Бангкоке.

Сейчас здесь можно посмотреть разные древние развалины, и они вполне стоят того, чтобы приехать сюда на день. Ночевать не обязательно, потому что Бангкок всего в часе езды отсюда, на автобусе или поезде, и за день можно все осмотреть, вернувшись вечером обратно. Но можно и заночевать, место дешевое. Здесь также можно остановиться на пути в Чиангмай или Канчанабури, или на обратном пути из этих городов.

Двадцать поездов в день уходят в Аюттхаю из Бангкока, и многие из них дальше идут в Чиангмай. Автобусы и микроавтобусы идут с Северного и Южного автовокзалов. Проезд на всем этом занимает около часа и стоит чуть больше доллара. Каосанские экскурсии особого смысла не имеют, потому что они просят 20–25 долларов, а вы потратите два на транспорт, четыре на входные билеты, доллар на еду, а на месте реально ходить пешком или взять велосипед напрокат. Каосанщики также предлагают экскурсии по реке за 40 долларов, в которых в одну из двух сторон вы плывете на речном судне, но в другую — едете на автобусе.

Из Канчанабури есть прямые туристические микроавтобусы, если вы их найдете, но там могут ободрать и запросить девять долларов за билет. Самостоятельно этот маршрут проходится с пересадкой в Супханбури и должен стоить доллара два в сумме, если не полтора. Около двух с половиной часов езды.

Железнодорожный вокзал отделен от центра города только рекой, паром через которую стоит пять центов. Автобусы же приходят на перекресток, находящийся как бы посередине между обжитой частью города и древними развалинами. С него вам надо выходить строго на восток, а если по солнцу не можете определить направление, то в более городскую часть, где всякие магазины и кафе.

“Аюттхая гестхаус” — очень приличное заведение с номерами за три доллара. Туалет и душ в коридоре, правда, но очень чисто и все хорошо сделано. Номера с вентилятором. При входе в здание надо разуваться. В гостинице есть ресторан. Двигаясь отсюда к главной улице, проходите интернет по пути. Здесь же будет еще пара дешевых гостиниц. На главной улице обнаруживается “Макдоналдс”, “Кей-эф-си” и “Данкин донатс”, а также несколько “7–Илэвен”.

Развалины храмов реально осмотреть пешком, но можно взять напрокат велосипед за доллар в день или мотоцикл за шесть долларов. Велосипед лучше. Тук-туки предлагают туры по городу за пять долларов в час, что слишком много. Но можно торговаться, им все равно делать нечего. Осматривать, однако, вы будете почти весь день.

Из центра города к началу храмов — около полутора километров. Просто движетесь по главной улице на запад. Первые два будут по обе стороны дороги. Вход в них — через те стены, которые обращены к городу. Билеты стоят по 75 центов. В правом, Ват-Прамахатате, стоит большой храм, на который можно залезть и посмотреть окрестности. Можно и внутрь залезть и спуститься глубоко вниз. Левый, Ват-Ратбурана, известен тем, что там есть голова статуи Будды, заросшая корнями деревьев. Выглядит интересно. Развалины храмов и разные ступы тоже имеются.

Далее по той же дороге будет Ват-Прасисанпет и останки королевского дворца. Билет общий, 75 центов. От настоящего дворца ничего не осталось, кроме фундамента ограды, а существующая там ныне конструкция — новострой. Ват-Прасисанпет тоже поломали, но там сохранились три большие пирамидальные конструкции, снимки которых очень любят помещать во всяких брошюрах об Аюттхае.

К югу отсюда находится хорошо выглядящий храм Прамонгкол-Бопит с большой статуей Будды. Его отстроили заново в 1956 году, потому и хорошо выглядит. Внутри выглядит пошло — штабеля огромных свечек, множительная аппаратура в упаковке, машинка для отмечания времени прихода служащих на работу, слегка обклеенные золотой фольгой и облупливающиеся статуи Будды — в таком вот роде.

Если из этого района теперь пойти на юг, то по пути будут катания на слонах за 10 долларов, а потом музей и информационный офис. В Национальный музей пускают за 75 центов, а информационный офис находится в здании Центра изучения истории, где за два с половиной доллара можно посмотреть их выставку, довольно интересную. Там сделаны модели всех храмов, как они выглядели до поломок, есть фотографии нынешнего города с воздуха, модели каких-то лодок, — в общем, много интересного.

Чтобы не проходить одни и те же расстояния дважды, лучше еще до подхода к королевскому дворцу от первых двух храмов свернуть на север и перейти речку по мосту к храму Напрамане. Это единственная постройка, которую не поломали мьянмцы при вторжении, потому что здесь в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием погиб их король. За вход берут полдоллара, в храме есть огромная статуя Будды, а в небольшой постройке сразу к северо-востоку — статуя поменьше, но очень старая, примерно 7-го века.

Вот отсюда можно вернуться к королевскому дворцу, а потом к музеям. Потом вам, наверное, все уже надоест, и вы пойдете обратно в гостиницу или на вокзал, но за пределами окруженной речками части города есть другие храмы, хотя пешком туда затруднительно добраться.

Сурин

На третьи выходные ноября в Сурине проводятся различные слоновьи торжества — гонки на слонах, драки на слонах, перетягивание каната на слонах, и так далее, — но в остальное время здесь можно только разбить базу для осмотра кхмерских храмов, которые находятся в полутора часах езды от города. Храмы интересные, и их вполне можно посетить на пути в Лаос или Камбоджу. Если же вы туда не едете, но время есть, то как раз стоит посмотреть отличные образцы кхмерской архитектуры именно здесь.

Автобусы из Бангкока в Сурин уходят с Северного автовокзала, семь часов езды, семь долларов, с кондиционером. Билеты можно попробовать купить в утро отъезда, а можно и заранее за ними съездить. У туроператоров в городе лучше и не спрашивать, потому что они просят 13–15 долларов, хотя в эту цену входит и подвоз от гостиницы до автостанции — но можно доехать и самому на такси за $2,50 от Каосан или на автобусе номер 44 с кондиционером за 59 центов. От Сукумвита цены почти такие же.

Рейсов довольно много каждый день. На автостанции билеты продаются на третьем этаже в кассе номер 24. На билетах ясно указаны день, время и платформа отправления, но все остальное — на тайском. В пути дают воду, вафли и влажные салфетки, пару раз останавливаются в крупных городах на 5–10 минут.

Кроме автобусов еще есть и несколько ежедневных скорых поездов из Бангкока в Убонратчатхани, которые останавливаются в Сурине. В турагентствах опять-таки просят 15 долларов за место в электричке, хотя на вокзале будет долларов семь.

С английским в Сурине довольно неважно, практически никто на нем не говорит.

Остановиться можно в гостинице “Крунг сри” на улице Крунгсринай. Комнаты там от $2,50 за одноместные с душем, но без кондиционера, до $8,75 за двуместные с кондиционером, вентилятором и телевизором. В двуместных — две гигантские двуспальные кровати. Бесплатно выдают по бутылке воды на человека, полотенца, меняют белье ежедневно. По телику, однако, только местные каналы. К дежурному сведены рубильники, которые обесточивают комнаты целиком, и если у вас нет электричества, то надо к нему сходить. Никто среди персонала не говорит по-английски, но над входной дверью есть небольшая вывеска на английском с названием гостиницы.

Упомянутая в “Лоунли плэнет” гостиница “Пиром” — довольно паршивая. Она находится на той же улице Крунгсринай, дом 242. Но нумерация на нечетной стороне улицы заметно опережает четную, а номера домов на этом отрезке есть именно на нечетной, потому что на четной стоят всякие учреждения. Найти трудно, но можно — надо пройти до самого западного конца улицы, где она поворачивает налево, и там и есть эта гостиница, и номер дома на ней имеется.

“Пиром” представляет собой довольно старый дом, который якобы создает атмосферу домашнего уюта, но на самом деле это просто старый дом. Путеводитель утверждает, что здесь говорят по-английски и могут помочь с организацией поездки по окрестностям. Найти для разговоров там банально никого не удалось, потому что ни постояльцев, ни управляющего не было, но на стене висели ценники на поездки, и суммы там совершенно ненормальные. Предположительно, “Пиром” постепенно переезжает в свой филиал, открытый за железной дорогой в километре на запад от вокзала, но место там неудобное.

Недалеко от “Пирома” находится “Манирот”, но это далеко не дешевое место. За 18 долларов дают двуместный номер, завтрак включен. Гостиница вполне на уровне, есть ресторан, интернет, персонал говорит по-английски, но это бессмысленно дорого.

Из предположительно дешевых гостиниц путеводитель также рекомендует “Нит дью сантонг” и “Нью”. Обе расположены на улице, ведущей от железнодорожного вокзала в город, “Нью” — на правой стороне до круглой площади, а “Нит дью сантонг” — на левой и после.

В плане еды в городе имеется множество ресторанчиков, открывающихся на улицу, где за 50 центов можно съесть тарелку жареного риса или миску лапши с супом. На пальцах удастся объясниться. Есть отделение “Кей-эф-си”, какие-то местные заведения западного образца, продуктовые магазины, включая “7–Илэвен”. Сразу рядом с “Крунг сри” находится рынок, где весьма дешевые фрукты и различное жареное мясо.

Интернет есть в гостинице “Манирот”, а также как минимум еще в одном месте общественного пользования недалеко от “Кей-эф-си”, где за час берут всего 33 цента — с нормальным соединением и множеством машин. Возле “Крунг сри” тоже есть интернет, но персонал там как-то клинит и на вывесках ничего не обозначено, хотя видно машины внутри.

В самом Сурине реально ничего нет интересного, но он неплохо выглядит, здесь есть все для жизни, атмосфера приятная. Полезен он в плане мест, в которые из него можно попасть.

Для поездки к кхмерским храмам Пханомрунг и Мыангтам надо утром, часов в семь, придти на автостанцию и сказать, что хочешь поехать в Бантако. Вам покажут на автобус, оплата производится кондуктору, $1,25, полтора часа езды. В Бантако сразу у автобусной остановки будут мотоциклетные такси, которые отвезут куда надо.

Сурин — наиближайший город к Капчоенгу, где находится пограничный переход Чонгчом–Осмач с Камбоджей. Автобусы туда уходят с автовокзала каждый час, ехать полтора часа.

Наконец, в 220 км вдоль шоссе по направлению к Убонратчатхани находится кхмерский храм Прэахвихеа, который, на самом деле, в Камбодже, но оттуда к нему замучаешься добираться, и из Таиланда разрешается на день к нему выехать с оставлением паспорта тайским пограничникам. Общественный транспорт к нему почти не идет, поэтому вам придется взять напрокат мотоцикл или машину в Сурине или Убонратчатхани — из последнего, кстати, туда только 140 км, но если в ваших планах нет Лаоса, то нет и смысла ехать в Убонратчатхани. Если очень хочется на автобусе, то надо доехать до Сисакета, города на пути к Убонратчатхани, из него другим автобусом до Кантхаралака, а оставшиеся 36 км — на мототакси за три доллара. Видевшие храм говорят, что он еще красивее Пханомрунга.

Пханомрунг

Останки кхмерских храмов Пханомрунг и Мыангтам выглядят весьма красиво и считаются самыми лучшими среди всех кхмерских останков в Таиланде. Вполне стоит заехать сюда на пути в Лаос или Камбоджу, и даже можно просто съездить из Бангкока с ночевкой. Без ночевки получится вряд ли, потому что более пяти часов езды на автобусе в одну сторону, это надо нанимать отдельно машину и выезжать очень рано.

Ночуют обычно в Сурине или Бурираме, куда из Бангкока идут автобусы и поезда. Из Сурина или Бурирама надо на междугороднем автобусе доехать до Бантако, находящегося на главном шоссе между этими двумя местами. К Бурираму куда ближе, километров двадцать, а до Сурина — 70 км, полтора часа и $1,25. В месте высадки пассажиров от главного шоссе отворот ведет к храмам.

У автобусной остановки здесь всегда торчат несколько мотоциклетных такси. Примерно за семь долларов можно сторговаться съездить в оба храма, и они там будут ждать сколько понадобится. До первого храма — 12 км от отворота с главного шоссе, и потом еще 8 км до второго. Назад надо возвращаться тем же путем. Пешком это расстояние не пройти. Есть и другие виды транспорта, грузовички всякие, но прямых даже до первого храма нет, так что лучше все же нанять мотоцикл.

При этом будьте осторожны и не навернитесь с него, потому что дорога частично идет в гору и с горы, много поворотов, мотоцикл дергает при переключении скорости — можно упасть, а при 80 км/ч это нехорошо.

Пханомрунг был построен где-то в 10–13 веке на вершине потухшего вулкана. Сейчас там парк, по нему каменная дорога ведет к лестнице, та — к храму. Всякие змеи вырезаны из камня. Останки небольшого дворца по пути. В общем, красиво все, впечатляет. Входной билет стоит доллар. Перед входом на территорию — множество сувенирных магазинов, ресторан, платный туалет, туристический информационный центр. В центре ничего узнать нельзя, но там есть небольшой бесплатный музейчик, а также продаются книги про храм.

И территория, и храм — не большие и не маленькие. Час можно осматривать как минимум.

Мыангтам расположен в 8 км отсюда, в долине. Входной билет — 75 центов. Тоже есть туристический информационный центр с небольшим музейчиком, но тут хотя бы дают бесплатную брошюрку. Тоже красиво. Тоже примерно с час можно смотреть, если все разглядывать. Через дорогу от храма находится монастырь, но там все новодельное, только что построили. Для возвращения отсюда к главному шоссе надо вернуться к первому храму на потухший вулкан и опять спуститься в долину.

На все про все, если так неторопливо ходить и смотреть, понадобится около трех часов с момента прибытия в Бантако и до момента возвращения туда. Автобусная остановка находится там же, где вы вышли. Три часа езды из Сурина и обратно, еще автобус ждать какое-то время, хотя они часто ходят. Если в семь утра выехать из Сурина, то к трем дня вполне можно вернуться. При большом желании можно в тот же день уехать в Бангкок, Накхонратчасиму или Убонратчатхани.

Бабки

Основные расходы за 86 дней:

$24,75	— виза по прибытии, аэропорт Бангкока
$50,00	— двукратная виза из Янгона
$30,00	— однократная виза из Ханоя
$839,06	— гостиница, 84 ночи, плюс одна на транспорте
$438,45	— еда
$68,71	— вода, 225 бутылок
$64,71	— междугородний транспорт

Рекомендации

Как начальный пункт при осмотре соседних стран Таиланд весьма приятен. Хорошо организованная страна с минимум неприятностей и неудобств. Здесь также можно недорого валять дурака в ряде мест, включая пляжи. Рекомендую.

Базар по теме

“Бангкок пост” и “Нэйшн” — две ежедневные англоязычные газеты, которые достаточно полно и интересно покрывают новости как Таиланда, так и мира. Полезны программы телевидения, репертуар кинотеатров и кроссворды. Продаются за полдоллара в “7–Илэвен” и схожих местах. “Нэйшн” менее популярна и реже попадается.

Англоязычный ежемесячный журнал “Фаранг” попадается в местах обитания туристов. Журналистский уровень у него ощутимо низок, но в каждом выпуске в конце перепечатывается один и тот же текст, вроде краткого путеводителя по Бангкоку, курортным островам и соседним странам. Сведения там интересные, и один номер за $2,50 купить вполне можно.

Такой же англоязычный и ежемесячный журнал “Метро” больше ориентирован на живущих в Бангкоке иностранцев, которые уже все знают. Списки различных мест тут тоже приводятся, но упор на малоизвестные заведения, интересующие тех, кому уже все надоело. Для туристов журнал не очень полезен. Попадается куда реже, стоит $2,50.

В Таиланде есть государственное туристическое бюро, ТАТ, которое довольно полезно. В Бангкоке у них много отделений, иногда в виде будок на улице, иногда даже внутри станций метро, работают с 8:30 до 16:30. Можно спросить что угодно. Возле Каосан находится самое главное отделение, там есть много бесплатных карт, брошюр и журналов. На Сукумвите имеется будка внутри станции метро “Нана” — уже за турникетами, — и еще одна рядом на улице, между соями 11 и 13. В других городах тоже попадаются отделения, но куда реже. Зато им можно позвонить по бесплатному номеру 1672 с 8:00 до 20:00 из любого места Таиланда, особенно в случае проблем.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Путеводители по Юго-Восточной Азии:
Lonely Planet Southeast Asia	2021–08
Lonely Planet Vietnam, Cambodia, Laos & Northern Thailand	2021–11
Rough Guide Southeast Asia	2024–01
Rough Guide Southeast Asia	2017–10

Путеводители по Таиланду:
Lonely Planet Thailand	2021–11
Lonely Planet Thailand's Islands & Beaches [e]	2018–07
Rough Guide Thailand	2018–12
Rough Guide Thailand's Beaches & Islands	2019–03

Путеводители по городам Таиланда:
Lonely Planet Bangkok	2023–03
Lonely Planet Bangkok [e]	2018–07
Lonely Planet Phuket	2016–07
Rough Guide Bangkok	2024–01
Rough Guide Bangkok	2019–03

Разговорники:
Lonely Planet Thai Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Southeast Asia Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Hill Tribes Phrasebook [e]	2019–06
Rough Guide Thai Phrasebook	2006–05

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

Сборник от “Раф гайд” не покрывает Восточный Тимор, хотя включает Гонконг и Макао.

Разговорники вряд ли стоит покупать, потому что язык тут тональный, и понимать вас все равно не будут. Можно показывать фразы на тайском, конечно, но английский достаточно распространен, чтобы не таскать с собой лишнюю книжку. Но если собираетесь в какую-то экспедицию по диким джунглям, то можно и потаскать.

При этом разговорник по Юго-Восточной Азии покрывает бирманский, вьетнамский, кхмерский, лаосский и тайский языки. Разговорник по языкам горных племен покрывает акха, лаху, лису, мяо, яо и обещает помочь во Вьетнаме, Китае, Лаосе и Таиланде.

Сайты

cia.gov/the-world-factbook/countries/thailand/
Тактико-технические характеристики страны.

travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Thailand.html
Разная полезная для туриста информация о Таиланде от министерства иностранных дел США.

wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/thailand
Рекомендации по Таиланду Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.

Интерактивные карты и спутниковые снимки Бангкока, Канчанабури, Аюттхаи, Паттаи, Сукотаи, Чианграя, Убонратчатхани, Сисакета, Сурина, Пханомрунга, Прэахвихеа, Ко-Самета, Ко-Чанга, Ко-Самуи, Ко-Пхипхи, Ко-Ланты, Пхукета, Хатъяя, Сураттхани, Краби, границы в Бантабе, границы в Садау, границы в Ранонге, границы в Хатлеке, границы в Араньяпратхете, границы в Чонгмеке, границы в Нонгкае, границы в Мукдахане, границы в Чиангконге, границы в Мэсае, границы в Мэсоте, границы на перевале Трех Пагод и Таиланда.

thaiembassy.org
Все посольства и консульства Таиланда, у которых есть свои сайты.

mfa.go.th
Очень полная и официальная информация по визам Таиланда.

immigration.go.th
Иммиграционное бюро, множество интересной информации, включая полные списки всех пограничных КПП Таиланда с контактными е-мэйлами и возможность по интернету подать документы на продление визы, хотя все равно придется лично заехать для сдачи фотки и оплаты стоимости.

bangkokair.com, nokair.com, thaiairways.com, thaismileair.com
Различные авиакомпании Таиланда; обычно можно хотя бы посмотреть расписание, если не купить билет по интернету.

Аэропорты Суварнабхуми, Самуи, У-Тапао, Удонтхани и еще несколько.

railway.co.th
Железные дороги Таиланда: информация о расписаниях, ценах, бронировании по интернету и проверка наличия мест. На тайском.

ktmb.com.my
Железные дороги Малайзии, можно посмотреть цены и расписания, если нажать на ссылку “электронный билет”.

wunderground.com/forecast/th/bangkok
Погода в Бангкоке прямо сейчас, а также в ближайшие дни.

xe.com
Курс тайского бата.

bangkokpost.com, nationthailand.com, chiangmai-mail.com, pattayamail.com, pattayapeople.com, pattayatoday.net, phuketgazette.net
Тайские газеты на английском языке.

zharov.com/fotki/tailand01.html
Некоторые мои фотки из Таиланда.

Латинизатор

7–Илэвен — 7–Eleven	Пакчонг — Pak Chong
Айсетан — Isetan	Палм вилла — Palm Villa
Амари — Amari	Пантип — Panthip
Ангкор — Angkor	Панфа — Phanfa
Анлонгвэнг — Anlong Veng	Патпонг — Patpong
Араньяпратхет — Aranya Prathet	Паттая — Pattaya
Аюттхая — Ayutthaya	Паятонжу — Payathonzu
Бамбу хаус — Bamboo House	Пенгкалан-Кубор — Pengkalan Kubor
Бангкок — Bangkok	перевал Адского огня — Hellfire Pass
Бангкок пост — Bangkok Post	перевал Трех Пагод — Three Pagodas Pass
Банглампу — Banglamphu	Петчабури — Phetchaburi
Бангсуй — Bang Sue	Пинанг — Penang
Банлэм — Ban Laem	Пиром — Pirom
Банпаккард — Ban Pakkard	Пномпень — Phnom Penh
Банпе — Ban Phe	Пойпет — Poipet
Бантаба — Ban Taba	Понгнамрон — Pong Nam Ron
Бантако — Ban Tako	Прамонгкол-Бопит — Phra Mongkol Bopit
Банчеди-Самонг — Ban Chedi Sam Ong	Прасат Хин-Пхимай — Prasat Hin Phimai
бат — baht	Пратунам — Pratunam
Баттеруэрт — Butterworth	Прэахвихеа — Khao Phra Viharn
Бергер кинг — Burger King	Псапром — Phsa Prom
Бетонг — Betong	Пханомрунг — Phanom Rung
Бизнес инн — Business Inn	Пхибун — Phibun
Букит-Каюхитам — Bukit Kayu Hitam	Пхимай — Phimai
Бунгкан — Bueng Kan	Пхитсанулок — Phitsanulok
Вангтао — Vang Tao	Пхукет — Phuket
Ват-Арун — Wat Arun	Радждамри — Rajdamri
Ват-По — Wat Pho	Рама — Rama
Ват-Пракэо — Wat Phra Kaeo	рамбутан — rambutan
Ват-Прамахатат — Wat Phra Mahathat	Рамбутри — Rambutri
Ват-Прасисанпет — Wat Phra Si Sanphet	Ранонг — Ranong
Ват-Ратбурана — Wat Ratburana	Рантау-Панджанг — Rantau Panjang
Виктория-Пойнт — Victoria Point	Ратчадамри — Ratchadamri
Виманмек — Vimanmek	Ратчатеви — Ratchathewi
Данкин донатс — Dunkin' Donuts	Раф гайд — Rough Guide
Даннок — Dan Nok	ринггит — ringgit
Даунглем — Daung Lem	Робинсонс — Robinsons
Дваравати — Dvaravati	розовое яблоко — rose apple
Джим Томпсон — Jim Thompson	Рэвен — Raven
Джо Каммингс — Joe Cummings	Саваннакхет — Savannakhet
Джорджтаун — Georgetown	Савасди гестхаус — Sawasdee Guest House
доксициклин — Doxycycline	Садау — Sadao
Донг-Мыанг — Don Muang	Сайтамай — Sai Tai Mai
дрэгонфрут — gragon fruit	Сакэу — Sa Kaew
дуриан — durian	Сала-Денг — Sala Daeng
Золотой треугольник — Golden Triangle	Сангам — Sa Ngam
И-джи-ви — EGV	Сангкхлабури — Sangkhlaburi
Инсайт — Insight	Сапанпла — Saphan Pla
Кантхаралак — Kantharalak	Сапан-Таксин — Saphan Taksin
Канчанабури — Kanchanaburi	Сарит — Sarit
Каосан — Khaosan	сатанг — satang
Каосан пэлэс — Khaosan Palace	Сатун — Satun
Каояй — Khao Yai	Сентрал уорлд — Central World
Капчоенг — Kap Choeng	Сиам — Siam
Кахконг — Koh Kong	Сиам дискаври — Siam Discovery
Кей-эф-си — KFC	Сиам парагон — Siam Paragon
Керо — Keroh	Сиам савасди — Siam Sawasdee
Кинокуния — Kinokuniya	Сиам сентр — Siam Center
Кодаун — Kaw Thaung	Сиануквиль — Sihanoukville
Ко-Ланта — Ko Lanta	Сиемреап — Siem Reap
Ко-Пхипхи — Ko Phi Phi	Силом — Silom
Корат — Khorat	Сирача — Si Racha
Ко-Самет — Ko Samet	Сисакет — Si Saket
Ко-Самуи — Ko Samui	сой — soi
Косонг — Ko Song	Сой Сайсонг — Soi Saisong
Кота-Бару — Kota Bharu	Сонгкхла — Songkhla
Ко-Чанг — Ko Chang	Стар мувиз — Star Movies
Краби — Krabi	Суварнабхуми — Suvarnabhumi
Красэ — Krasae	Сук 11 — Suk 11
Крунг сри — Krung Sri	Сукотаи — Sukhothai
Крунгсринай — Krungsrinai	Сукумвит — Sukhumvit
Крунгтеп — Krungthep	Сунгайколок — Sungai Kolok
Куа — Kuah	Супханбури — Suphanburi
Куай — Kwai	Сураттхани — Surat Thani
Куала-Лумпур — Kuala Lumpur	Сурин — Surin
Куала-Перлис — Kuala Perlis	Таиланд — Thailand
Куньмин — Kunming	Тай — THAI Airlines
Кхонкэн — Khon Kaen	Так — Tak
Ланкави — Langkawi	Таксин — Thaksin
Ланкасука — Lankasuka	тамаринд — tamarind
Ланна — Lanna	Таммаланг — Thammalang
Лек — Lek Guest House	Тани — Tani
лихорадка денге — Dengue fever	Таном — Thanom
личи — lychee	Тачилек — Thachilek
лонган — longan	том-ям — tom yam
Лоунли плэнет — Lonely Planet	Тонбури — Thonburi
Луангпрабанг — Luang Prabang	Транг — Trang
Лэмнгоп — Laem Ngop	Трат — Trat
Ма бун кронг — Mah Boon Krong	тук-тук — tuk-tuk
Мабтапут — Mabtaput	Тхакхэк — Tha Kaek
Макдоналдс — McDonald's	Тхали — Thai Li
малярия — malaria	Убонратчатхани — Ubon Ratchthani
мангостан — mangosteen	У-Тапао — U-Tapao
Манирот — Maneerote	Фаранг — Farang
Менам-Чао-Прая — Chao Phraya	Фор санз — Four Sons
мон — Mon	Футпринт — Footprint
Монумент демократии — Democracy Monument	Фэмили март — Family Mart
Мочит — Mo Chit	Хатлек — Hat Lek
Мукдахан — Mukdahan	Хатсайкао — Hat Sai Khao
Мыангтам — Muang Tam	Хатсайкаю — Hat Sai Khaew
Мьявадди — Myawaddi	Хаттанам — Hat Tha Nam
Мэнам — Maenam	Хатъяй — Hat Yai
Мэсай — Mae Sai	Хошимин — Ho Chi Minh
Мэсарианг — Mae Sariang	Хуайсай — Houayxai
Мэсот — Mae Sot	Хуалампонг — Hualamphong
Мэхонгсон — Mae Hong Son	Цзинхун — Jinghong
Надан — Na Dan Pier	Чакрабонгсе — Chakrabongse
Накхонпханом — Nakhon Phanom	Чамием — Cham Yeam
Накхонратчасима — Nakhon Ratchasima	Чанг — Chang
Намток — Nam Tok	Чантхабури — Chanthaburi
Намхуенг — Nam Hueng	Чатучак — Chatuchak
Нана — Nana	Чёнгтун — Kengtung
Напрамане — Wat Na Phra Mane	Чиангконг — Chiang Khong
Наратхиват — Narathiwat	Чиангмай — Chiang Mai
Нит дью сантонг — Nit Diew Sangthong	Чианграй — Chiang Rai
Нонгкай — Nong Khai	Чиангсэн — Chiang Saen
Нью — New Hotel	Читлом — Chit Lom
Нью нис чароен — New Nith Charoen	Чоам — Choam
Нэйшн — Nation	Чонгмек — Chong Mek
Осмач — O'Smach	Чонгчом — Chong Chom
Паган — Bagan	Эйжа букс — Asia Books
Паданг-Бесар — Padang Besar	Эйр Эйжа — Air Asia
падтай — pad thai	Экамай — Ekamai
Пай — Pai	Эм-би-кей — MBK
Пайлин — Pailin	Эмпориум — Emporium
Пакбэнг — Pakbeng	Эраван — Erawan
Паксан — Paksan	Яла — Yala
Паксе — Pakse	Янгон — Yangon

дальше: Мьянма

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/kuda/tailand.html

авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2006–2024

обратная связь: sergei@zharov.com