Сергей Жаров. Куда пойти стебаться. Индонезия

История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Паданг. — Букиттинги. — Озеро Тоба. — Медан. — Букитлаванг. — Берастаги. — Джакарта. — Бали. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

В Индонезии сначала жили питекантропы, даже миллион лет назад, но потом они исчезли куда-то, и примерно 6 тысяч лет назад сюда пробрались малайцы и филиппинцы — нынешнее население генетически происходит в основном именно от этих групп. Дальше там кратко историю в деталях не опишешь, потому что архипелаг большой, единой власти не было, множество королевств разной степени величины, но находилось все это на морском пути между Индией и Китаем, поэтому экономика развивалась, а культуру им привили индуистскую.

Индийцы же им привили и ислам, потому что были и есть исламские индийцы, и они с севера Суматры начали в конце 12-го века. К 16-му веку руководство страны тоже конвертировалось, и страна стала мусульманской.

Первыми европейскими колонизаторами стали португальцы в 16-м веке, и какое-то время им удавалось держать регион под контролем, но как раз на смене веков появились голландцы, которые португальцев выдавили. Занимались голландцы все больше скупкой пряностей через систему факторий, но помаленьку стали втягиваться в политические вопросы, поддерживая различных царьков, что привело к объединению отдельных королевств под центральной властью.

Вообще же, у голландцев было много колоний по всей Азии, но ко времени прихода Наполеона к власти они у себя в Европе стали авторитет терять, что сказалось и на азиатских делах, и тогда голландцы поменяли свои владения в Индии и на Малайском полуострове на владения других колонизаторов в Индонезии и сконцентрировались именно на управлении компактным индонезийским районом, чем и занимались вплоть до второй мировой войны.

Про успехи японцев в Юго-Восточной Азии в нашей стране известно традиционно ничего, но вкратце можно сказать, что они захватили практически все и дошли до границ Индии и Австралии. Индонезию японцы оккупировали еще в начале 1942 года, но их там националисты встретили как освободителей, да и в политику они не лезли, практически предоставив возможность индонезийцам самоуправляться.

Сдались японцы только к октябрю 1945 года, уже и ядерные бомбы на них побросали давно, и перед этим даже успели убедить индонезийцев объявить независимость. Но Голландия этого не признала и собралась колонизаторствовать дальше. В Индонезии, однако, с помощью тех же японцев были созданы партизанские отряды, которые стали бороться. Завязалась война, длившаяся до 1949 года, в конце которой Индонезия все же стала по-настоящему независимой.

Следующие пять лет страна переживала болезни роста, потом к власти пришел дружественный нам Сукарно, который принялся строить национал-коммунизм с религиозным уклоном. В 1965 году коммунисты якобы попытались провести переворот, и генерал Сухарто — не путать со вскоре смещенным президентом Сукарно — попросту их вырезал, около полумиллиона человек. Новое правительство Сухарто ориентировалось на западные ценности, и за следующие 30 лет жизнь вроде бы улучшилась, но генерал оказался коррумпированным, и ключевые отрасли были захвачены его друзьями и родственниками, что в целом не помогало.

В мае 1998 года после народных волнений Сухарто ушел в отставку, и с тех пор тут правят всякие выборные президенты, включая дочку Сукарно по интересному имени Мегавати. Из проблем последних лет можно упомянуть движение за независимость на севере Суматры, в Банда-Ачехе, с которым недавно мирно разобрались, два взрыва кафе на Бали, в 2002 году и в октябре 2005 года, и взрыв западной гостиницы в Джакарте в 2003 году. Туризму все это не помогло, хотя помогает тем туристам, которые все же приезжают.

Установочные данные

Розетки сделаны по западноевропейскому типу, под два толстых и круглых штыря — наподобие советских, но толще. Напряжение — 220 вольт, 50 герц.

В Индонезии есть три часовых пояса. На Яве, Суматре, в Западном и Центральном Калимантане время на четыре часа позже московского. При этом оно совпадает с тайским и на час раньше Сингапура, всей Малайзии и Брунея. На Бали, Малых Зондских островах, Сулавеси, в Восточном и Южном Калимантане — на час позже предыдущего пояса. Еще на час позже Папуа и Молуккские острова.

Как экваториальная страна, Индонезия почти не имеет времен года. С октября по апрель официально длится сезон дождей, с мая по сентябрь — сезон недождей. Реальность зависит от конкретного региона — на Суматре разницы между этими сезонами почти нет, а на Малых Зондских островах она вполне заметна, особенно засухой. В любом случае, дождь обычно идет сильно, но недолго, потом небо проясняется.

При этом в горах, конечно, будет всегда прохладно. В таких местах как Букитлаванг постиранная одежда практически не высыхает в помещении.

Малярия в Индонезии есть везде, кроме Джакарты, крупных городов, Бали и курортов на Яве. При этом она устойчива к ряду лекарств, но не к доксициклину. Доксициклин можно купить в Джакарте по три цента за таблетку, но за ее пределами с вас попытаются содрать столько, сколько можно, вплоть до 39 центов на Бали.

Виза

Граждане большинства не особо хороших стран должны получать туристическую визу заранее в посольстве Индонезии. Скорее всего, это будет однократная непродляемая виза на 30 дней примерно за 50 долларов. Кое-кому дают и на 60 дней.

Израильтян не то чтобы не пускают, но паспорт их не признают и требуют получения специального разрешения, за визу дерут 150 долларов, ограничивают передвижение по стране.

Граждане США, Канады, Австралии, ряда западноевропейских стран, ряда других несоветских стран и России — могут получить визу по прибытии в аэропортах следующих городов.

Суматра: Медан, Пеканбару, Паданг;
Ява: Джакарта, Сурабая, Бандунг;
Бали: Денпасар;
Сулавеси: Манадо.

Суматра: Танджунгубан, Медан, Сиболга, Думай, Танджунгпинанг, Паданг, Танджунгбалай;
Ява: Джакарта, Семаранг;
Бали: Падангбай;
Папуа: Джаяпура;
Сулавеси: Битунг, Паре-Паре, Макассар;
Малые Зондские острова: Купанг, Маумере.

Портов и аэропортов с пограничным контролем гораздо больше, но визы по прибытии дают только в этих. И если гражданам вашей страны такие визы дают, то опыт показывает, что индонезийские посольства без энтузиазма относятся к просьбе выдать визу заранее — перечисленных пунктов разумному человеку достаточно, и консул может настойчиво посоветовать отстать от него и отправляться за визой по прибытии.

Поэтому к данному списку отнеситесь вдумчиво, потому что из него много что следует. Например, в нем нет ни одного наземного КПП, а также нет никаких близких воздушных или морских пунктов прибытия из Восточного Тимора и малайзийского Борнео. Хотя именно в этих двух местах визу дадут заранее для наземного КПП.

Полезно также непосредственно перед поездкой узнать, не выпало ли что недавно из этого списка. И не впало ли.

Виза по прибытии только однократна и не продлевается ни под каким предлогом. Если вы серьезно заболели или случилась какая катастрофа на авиалинии, то палками вас бить не будут, но подобные затруднения надо обсудить с органами заранее и не злоупотреблять ими — в целом к просроченным визам относятся крайне плохо и спуску не дают. День прибытия считается за полный день, как и день убытия.

Для отпуска на Бали существующий порядок идеален, для Бали и короткого обследования окрестностей еще терпим, но для основательного туризма создает препятствия, потому что за 30 дней не осмотреть даже половины интересных мест в Индонезии. Проблему эту в голове при планировании держите крепко и при необходимости под нее все подстраивайте.

Для визы нужен обратный билет. Сложность в том, что вас с достаточной вероятностью о нем не спросят — меня все два раза не спросили, — но если спросят, а его нет, то депортируют гарантированно. Поэтому рисковать не надо. Потратьте долларов сорок и купите себе по интернету авиабилет откуда-нибудь куда-нибудь. Из Понтианака в Кучинг, например, — 50 долларов. Будете потом показывать. Фальсифицировать распечатку не надо, потому что с увеличением популярности электронных авиабилетов все больше государств отрабатывают связь с авиакомпаниями, и пограничники вполне могут иметь список пары десятков телефонов всех основных прилетающих в Индонезию компаний, по которым им сразу скажут, есть ли у вас действительно авиабилет.

Возможно, вы захотите спланировать свое прибытие с учетом требования обратного билета. Из Сингапура и Малайзии на Суматру идут кораблики. На них можно приобрести обратный билет, который будет куда дешевле самолетного. В требованиях не говорится, что билет должен быть воздушным, да и сам факт выдачи визы в портах подразумевает, что люди могут прибывать по морю; естественно им тогда и убывать так же.

Или вот из Сингапура в Паданг на Суматре можно было слетать в оба конца за 60 долларов. Это была рекламная распродажа, но в регионе они часто практикуются, что-то можно найти.

В Джакарте наиболее часто просят показать обратный билет, на Бали — наиболее редко, но следует еще раз посоветовать не надеяться на халяву. Имейте обратный билет.

Для визы по прибытии не надо ничего, кроме паспорта и обратного билета. Сначала вы платите в будке рядом с паспортной 25 долларов за 30 дней или 15 долларов за семь дней пребывания — на ваше усмотрение. Легче всего иметь нужную сумму хорошими купюрами, но можно и впарить потертые, и потребовать сдачу. Потом квитанцию и паспорт отдаете пограничнику, он распечатывает и вклеивает визу. Определенным плюсом является то, что на эту страницу больше не ляпают никаких штампов за пределами визы, которую в результате можно отклеить в случае крайней необходимости, получив чистую страницу, пригодную для повторного использования.

Если у вас уже есть старая индонезийская виза в паспорте, то пограничники ее просто сканируют, что сокращает время на впечатывание имени в компьютер заново. Все ошибки в старой будут автоматически перенесены в новую.

Сразу же ставят штамп прибытия посередине визы и отпускают.

В Дили в Восточном Тиморе посольство выдает такие же визы за пять рабочих дней, потому что есть наземный переход с этой страной. На малайзийском Борнео есть консульства в Кучинге, Кота-Кинабалу и Тавау. Все же ехать в Дили только ради визы будет очень накладно, особенно из-за стоимости проживания там в течение минимум недели. Хотя если посещение Восточного Тимора было в планах, то можно воспользоваться таким вариантом. Визу Восточного Тимора, кстати, дают по прибытии за 30 долларов на 30 дней во всех возможных точках пересечения границы. Малайзийскую тоже везде, но бесплатно; это даже и не виза, а штамп прибытия.

В Куала-Лумпуре посольство Индонезии находится по адресу 233 Джалан Тун-Разак, до него можно дойти пешком от станции метро у башен Петронас. Там ошиваются огромные толпы страждущих, но похоже, что это именно индонезийцы, которым что-то надо. Вам, к счастью, надо другое, поэтому сразу после часового у ворот забирайте влево, там будет еще один часовой, которому надо оставить какой-нибудь документ с фотографией, и дальше значки показывают путь к визовому отделу, который на втором этаже и достигается по внешней лестнице. В нем обычно никого из иностранцев нет, потому что ничего полезного им все равно не добиться. Скорее всего, вас пошлют за визой по прибытии.

В Бангкоке очень большое посольство находится на улице Петчабури на пути к магазину электроники “Пантип” от станции метро “Ратчатеви”.

Валюта

Большинство банкоматов выдают только до 150 долларов за раз в местной валюте, что очень неудобно, особенно когда ваш банк взимает фиксированную сумму за каждую транзакцию. Если поискать, то можно найти машину с ограничением в 200 долларов. В Джакарте все опробованные давали деньги бесплатно, а на Бали все забирали себе еще по одному проценту от получаемой суммы. Ряд банкоматов принимает пароль только из не более чем шести цифр.

Дело слегка облегчается тем, что у каждого банка есть один и тот же набор неприятностей со всеми его машинами. Поэтому вы просто подходите к первой попавшейся, пытаетесь ввести пароль, и если сработает, то снимаете много денег. Банкомат при этом сообщит свой верхний предел. Устраивает — берите. Не устраивает или не работает вообще — запоминайте название банка и направляйтесь на поиски машин другого.

В ваш банк информация при таких попытках не передается еще, поэтому карточку он вряд ли заморозит из-за подозрительной активности. Если нужна большая сумма, то можно снять несколько раз за день по 150–200 долларов, но тут уже появляется риск.

Размах жульничества при обмене валюты в Куте на Бали можно понять уже по нереальным предлагаемым курсам — слишком хорошие. Вообще, именно в Куте лучше снимать наличность местными деньгами через банкоматы. Если все-таки собрались менять, то твердо обговорите курс, наличие комиссии, потом получите рупии, пересчитайте их, положите в карман и только теперь отдайте доллары. В Куте кидают простым ломанием пачки — просят ее назад для пересчета и возвращают вам с выдернутыми купюрами. Или не давайте, или сначала забирайте свои доллары, причем именно свои, а не другие на такую же сумму. И считайте их. Потом отдавайте рупии. Желательно сразу после отдачи уйти к другому меняле, не дожидаясь пересчета и прочего.

Каких-то государственных или банковских пунктов что-то не видно на улицах, но частных менял имеется множество в больших городах. За пределами Куты они могут быть вполне честными. Иногда курсы покупки и продажи отличаются лишь на десятые доли процента, а комиссии нет.

В небольших городах поменять деньги трудно, курс плохой, а снять через банкомат очень трудно. Запасайтесь рупиями заранее.

Доллары у вас кто-то в частном порядке может взять, но лучше на это не полагаться. Населению они как-то не очень нужны, а если нужны, то оно их легко сменяет самостоятельно, дефицита нет. Цены в долларах или евро доводилось видеть только для треков в Букитлаванге, но там это часть обмана туристов — путеводитель говорит о стоимости в долларах, а проводники теперь просят столько же, но в евро.

На международные авиарейсы турагентства могут продавать билеты за наличные доллары. Авиакассы в аэропорту берут только рупии.

Американские купюры серий CA, CD, CF, DB, DH местными считаются за фальшивые, и в обменных пунктах, и в турагентствах.

Язык

В индонезийском многое заимствовано из европейских языков, поэтому со временем начинаешь понимать больше, чем даже хотелось бы. Учить его не надо, потому что на хорошем английском говорят все, кто соприкасаются с туристами. Вывески тоже на английском в тех местах, где они вам интересны. Из местных слов полезно запомнить “bomba” — “пожарный” и “buka” — “открыто”. Остальное не важно.

Шрифт латинский, и полезно лишь помнить, что “c” читается как “ч”, не как “с” или “к”. Отсюда и Банда-Ачех, хотя пишется “Banda Aceh”. В остальном все читается именно так, как пишется. Множественное число образуется повторением слова — “anak-anak” на дорожных знаках означает “дети”.

У местных народностей есть местные языки, но вы этого не заметите — с вами будут говорить на английском.

Прибытие

Прибытие по воздуху. — Прибытие из Папуа Новой Гвинеи. — Прибытие из Филиппин. — Прибытие из Восточного Тимора. — Прибытие из малайзийского Борнео. — Прибытие из полуостровной Малайзии и Сингапура.

Индонезия — страна большая и разбросанная, поэтому способ прибытия в нее будет определяться тем, что вы хотите посмотреть и где до этого будете находиться. Просто пересечь границу — как-то недостаточно, потому что при этом можно оказаться в совершенно левом месте, которое еще менее удобно для прибытия в нужную часть Индонезии, чем другая страна.

Прибытие по воздуху

Из довольно далеких стран проще и дешевле будет прилететь в Денпасар на Бали, потому что туда идет громадный поток туристов, есть много рейсов, и они поэтому не очень дорогие. В Джакарту прилетать лучше не надо, потому что там ничего интересного нет, хотя она может быть отправной точкой в том случае, когда вы хотите посмотреть только Яву, попав после нее на Бали. Если в планах значится Суматра, то из полуостровной части Малайзии или Сингапура можно прилететь не очень дорого в Медан, хотя в этом случае лучше исследовать текущие цены — может быть дешевый рейс из Сингапура в Паданг, например.

Из Кучинга в малайзийском Борнео можно перелететь в Понтианак за 50 долларов, но точно так же этот маршрут проделывается и на автобусе, да и на индонезийской части острова после малайзийской делать как-то нечего, хотя можно еще за 50 долларов улететь из Понтианака в Джакарту или за чуть дороже — в Бали. Заметьте, однако, что в Понтианаке не дают визу по прибытии.

Вообще, если исходить из соображений визы по прибытии, то все сводится к Медану или Падангу на Суматре, Джакарте на Яве и Денпасару на Бали. Еще парочка аэропортов на этих островах и Манадо на Сулавеси к вашим планам вряд ли лучше пристыкуются.

При убытии платится аэропортовский налог в 10 долларов — в Джакарте и на Бали, во всяком случае. Он может быть меньше в других местах, поэтому сначала спрашивайте, а потом смотрите на полученные квитанции.

Прибытие из Папуа Новой Гвинеи

Вариант экзотичный, но существует. Самолетов между Папуа Новой Гвинеей и индонезийской Папуа нет, но есть наземный переход и водное сообщение. Правда, катеров и автобусов тоже нет, надо лично нанимать транспорт. Единственное место пересечения границы — между папуасским Ванимо и индонезийской Джаяпурой. Оба города находятся на северном побережье острова, между ними примерно сто километров. На папуасской стороне есть общественный транспорт к границе, переходят пешком, потом надо брать такси до Джаяпуры за 30 долларов машина. Переход этот может быть закрыт при появлении политических проблем. Катера же стоят 40 долларов с человека, но идут сразу из одного города в другой.

Индонезийскую визу выдают в порту Джаяпуры по прибытии, но заметьте, что для наземного пересечения визу надо получать заранее, в Ванимо есть консульство Индонезии. Папуасскую же визу при движении в обратном направлении можно получить в консульстве в Джаяпуре, причем она может быть полной или только для посещения Ванимо — на ваше усмотрение.

В Джаяпуре вы оказываетесь настолько далеко от всей остальной Индонезии, что можно только надеяться, что оно вам было надо. Скорее всего, дальше вы полетите на местном рейсе.

Прибытие из Филиппин

Есть грузовые судна между филиппинским Хенераль-Сантосом и индонезийским Битунгом на Сулавеси в 55 км от крупного города Манадо. На них продают пассажирские билеты за 40 долларов, плыть 36 часов. В Битунге дают индонезийские визы по прибытии. Хенераль-Сантос находится на острове Минданао, пораженном терроризмом и похищениями иностранцев, так что вариант не лучший. И если подробное исследование Сулавеси не было в планах, то лучше уж лететь из Манилы прямиком в интересующее место.

Прибытие из Восточного Тимора

Из Восточного Тимора улететь можно только на Бали — ежедневный рейс индонезийской авиакомпании “Мерпати” за 190 долларов в один конец, 280 долларов туда и обратно, виза по прибытии в аэропорту — или в Купанг в Западном Тиморе пару раз в неделю, 130 долларов, визу в аэропорту не дают. Наземный же переход есть в местечке Мутейн, достигаемом из Дили за три часа и три доллара, а на индонезийской стороне дальше есть транспорт в Атамбуа, один доллар и один час, и потом в Купанг, четыре доллара, восемь часов. Есть и прямые автобусы из Дили в Купанг за 17 долларов, у них уходит полтора часа на восточнотиморскую часть и семь часов на западную, в стоимость включена еда и подвоз к конкретной гостинице в Купанге.

Есть информация, что индонезийские пограничники на этом переходе вымогают по два доллара с человека.

В Мутейне индонезийскую визу по прибытии не дают, но в Дили ее делают за пять рабочих дней и 30–50 долларов. Визу Восточного Тимора выдают всем желающим на границе. Заметьте, что никакого морского транспорта в Восточный Тимор вообще нет, а самолетный и наземный идет только в Индонезию и Австралию. Если вам не дадут индонезийскую визу, то вы можете только улететь — на Бали или в Австралию. Никаких других способов покидания Восточного Тимора не будет, и если эти два тоже почему-то перекрыты для вас, то вы окажетесь в неприятной ситуации. Гражданам России на получение австралийской визы в Дили лучше не рассчитывать. Хотя в теории это возможно.

Восточный Тимор состоит из двух частей: основной и маленького анклава Окусси. Соединены они ежедневным корабликом за 15 долларов, 12 часов, и из Окусси тоже можно выехать в Индонезию. Пограничные переходы там имеются, и минимум два — на юг через Осило в индонезийский город Кефаменану, и вдоль побережья через Сакато в индонезийский Вини. Судя по карте, есть и дорога через Пассабе в индонезийский Эбан. Но как это работает в плане транспорта — никто рассказывать не хочет. В любом случае, индонезийские визы по прибытии здесь не дают, а в Окусси нет индонезийского консульства. Дают ли восточнотиморские на этой границе? Должны, если через нее пускают иностранцев. Но и про это достоверной информации нет.

Индонезия иногда закрывает границу с анклавом Окусси по политическим причинам.

Вообще же, наземный переход из Восточного Тимора или в него имеет смысл только если вам очень хочется посмотреть Малые Зондские острова между Западным Тимором и Бали. Они красивые, да, но учитывая все ночевки и питание по дороге, особой экономии на прямом авиабилете Бали–Дили–Бали вы так не получите, поэтому деньги не должны определять ваши планы в данном случае.

Прибытие из малайзийского Борнео

Из малайзийского Борнео есть наземный переход между Кучингом и индонезийским Понтианаком из Тебеду в Энтиконг. Автобусы между Кучингом и Понтианаком идут десять часов за десять долларов. Индонезийскую визу на переходе не дают, надо получать заранее — в Кучинге есть консульство. Малайзийский же штамп при движении в обратном направлении ставят на границе бесплатно почти всем, включая граждан России. Есть несколько самолетов каждый день из Кучинга в Понтианак за 50 долларов, а потом можно улететь в Джакарту за 50 долларов или еще куда-нибудь. Визу в Понтианаке по прибытии не дают.

Второе место перехода из малайзийского Борнео — из Тавау в индонезийский Нунукан и сразу же в Таракан. Проделывается это только на катере примерно за 20 долларов и четыре часа в сумме. Индонезийская виза в порту не дается, надо получать заранее, а малайзийский штамп — сразу и бесплатно для граждан многих стран. Есть прямые авиарейсы из Тавау в Таракан за 50 долларов, но в аэропорту Таракана визу тоже не дают. Консульства Индонезии есть в Тавау и Кота-Кинабалу.

В целом, прибытие из малайзийской части Борнео в индонезийскую для осмотра последней имеет не очень много смысла, потому что вы оказываетесь не так уж близко к Бали, Яве или Суматре, а природа и культура в обеих частях одинаковы — вот политическое устройство и паскудность населения весьма различны. Вы можете в более приятных условиях посмотреть в Малайзии все то, что есть в индонезийской части, поэтому если только у вас нет бесконечно много времени, то можно сразу же перелететь в интересные части Индонезии.

Прибытие из полуостровной Малайзии и Сингапура

С полуостровной частью Малайзии история совершенно другая, потому что вы попадаете на Суматру, которая полностью отличается от западной части Малайзии. По воде наиболее популярен путь с Пинанга в индонезийский порт Белаван города Медан — четыре часа, 25 долларов, в стоимость включен автобусный переезд между Меданом и портом. В порту выдают индонезийскую визу по прибытии.

Между Малаккой и индонезийским городом Думай ходят катера за два часа и те же 25 долларов. Дают визы по прибытии. Букиттинги, Паданг и Парапат находятся в пределах десяти долларов и десяти часов на автобусе от Думая.

Сразу у Сингапура находится индонезийский архипелаг Риау, на острова Бинтан и Батам которого идет множество корабликов ежедневно. На Батаме есть порты Секупанг, Нонгса и Бату-Ампар, на Бинтане — Танджунгпинанг. Во всех выдают визу по прибытии. Билет туда и обратно стоит около 18 долларов, и маршрут этот удобен именно возможностью показать дешевый обратный билет индонезийским пограничникам, если они его спросят. Билеты, правда, продаются без указанной даты и действительны в течение года — хорошо для вас, плохо для показывания.

Удобство на этом заканчивается, потому что Батам считается мафиозным местом — а для понимания смысла этой характеристики вам надо сначала посмотреть на индонезийские города, которые не считаются мафиозными, — и останавливаться здесь рекомендуют только для как можно более быстрой пересадки на кораблик в Пеканбару, до которого восемь часов и 15 долларов.

Бинтан будет интереснее и спокойнее, но все же при общем недостатке времени на индонезийской визе лучше и отсюда сразу уплыть в речной порт Пеканбару за те же восемь часов и 15 долларов. Пеканбару соединен автобусами с Букиттинги, шесть долларов и пять часов, Меданом, 12 долларов и 12 часов, и Джакартой, 20 долларов и 36 часов.

Из Джохор-Бару в Малайзии идут кораблики в Танджунгпинанг на Бинтане, 17 долларов, и в Бату-Ампар на Батаме, 15 долларов. Еще из Кукупа, деревни в 40 км от Джохор-Бару, есть кораблики в Танджунгбалай на Каримуне, девять долларов, там дают визы по прибытии. Танджунгбалай тоже соединен катером с Пеканбару, как и Танджунгпинанг.

Подытоживая и подсчитывая затраты, можно посоветовать и в Малайзии, и в Сингапуре подыскать дешевый авиабилет в Медан или Паданг, если Суматра стоит в планах, или в Джакарту, если не стоит. Или сразу на Бали, если совсем уже ничего не стоит. На кораблике же лучше плыть в Медан из Малайзии. Только если вы застряли в Сингапуре — а не забывайте, что из него можно за копейки вернуться в безвизовую Малайзию, — и совсем нет денег или если вы фанат корабликов — вот тогда можно из Сингапура переплыть на архипелаг Риау и дальше добираться с пересадками.

Гостиница

С гостиницами в Индонезии далеко не фонтан, потому что за привычные пять долларов дают довольно стремные номера. За семь они все еще не очень. А до десятки просто лень добираться, поэтому часто живешь в побитом номере. И здесь не столько дело в дороговизне дешевых гостиниц, как в Сингапуре, сколько в общих низких стандартах. В ряде селений горячий душ не существует в принципе. Как и вообще душ.

Приятным исключением, правда, будет Бали, где за пять долларов можно найти наиотличнейший номер.

В основном все сводится именно к душу. Иногда его вообще нет, а есть “манди”. Суть примерно соответствует названию — это вроде бассейна для лилипутов, куб со стороной в 40 см, куда из крана набирается холодная вода. Оттуда черпают ковшиком и льют себе на башку. Вот и весь душ.

Манди угнетает; часто в таких местах нет и смыва унитаза, как и самого унитаза. Заметьте при этом, что вода в манди набирается из водопроводного крана — то есть и здесь дело в низких стандартах, а не каких-либо технических проблемах.

При возможности лучше жить в местах с обычным душем, потому что манди мертвого заманает. Но если душ и есть, то электрический нагреватель редок даже в тех местах, где всегда холодно, — а их в Индонезии немало по причине гор.

Завтрак нередко включен; нередко его нельзя выключить и заплатить меньше за номер; нередко это будет просто чай и два тоста.

При общей ментальности индонезийцев лучше всегда при оплате требовать расписки.

В трековых районах некоторые гостиницы очень прессуют на предмет покупки у них проводников и прочих услуг, на чем они делают гораздо большие деньги, чем на собственно номерах. Бесполезно отговариваться тем, что вы еще не определились с планами, — вам просто не будут давать пройти мимо стойки дежурного без очередного вопроса о планах или даже сообщения, что завтра вы идете на трек. Если такое случится, то спокойно подыщите другую гостиницу, сообщите там персоналу, что переедете к ним только если они не будут упоминать слово “трек”, добейтесь понимания и переезжайте.

Питание

Местные блюда — вкусные и недорогие. В меню в основном все вертится вокруг слов “наси”, “ми”, “горенг” и “айям”, которые соответственно означают “рис”, “лапша”, “жареный”, “курятина”. “Наси горенг”, например, — “жареный рис”, то есть рис с овощами.

“Сатэ” — мелкие шашлычки, приносят несколько. Если они являются основным блюдом, то их будет штук восемь. Если частью большого, то парочка.

“Гадо-гадо” — обязательно попробуйте, это жареные овощи с острым арахисовым соусом.

Все это должно стоить не дороже доллара за большое блюдо. Молочные коктейли — полдоллара. Фруктовые салаты — центов шестьдесят. Речь идет о ресторанах, нацеленных на иностранцев, но не борзеющих. В заведениях для местных рисовые и лапшевые блюда будут около полудоллара.

Часто прилагаются чипсы из крахмала, вроде бы вместо хлеба. Иногда это может быть огромный чипс, закрывающий сверху все блюдо. Его ломают на кусочки руками.

Теоретически местные едят руками, хотя в туристических ресторанах от вас это совсем не ожидается, особенно на Бали. На Суматре, однако, в ряде мест туристических заведений почти нет, и там придется есть руками, потому что иначе вас не поймут. Есть вилкой там так же странно, как ботинком — местных вы очень удивите. В подобных ресторанах вместе с едой подают плошку с водой, в которой вы полощете правую руку до и после, но не во время.

Левой рукой не едят, и в отличие от ближневосточных стран ею здесь реально не едят, стопроцентно. Лучше всего сразу убрать ее под стол и там и держать, а то оконфузитесь нечаянно. На Бали, впрочем, где множество туристов и индуистов, на это внимания не обращают.

“Кей-эф-си” вместо картошки подает рисовые колобки. Все равно местные на них увлеченно льют кетчуп и едят руками. Вообще, меню у этой сети здесь странное, есть даже макароны. “Макдоналдс” вот не отступает от традиций ни в чем. Цены выглядят странно, но это без учета налога, с которым они сразу круглеют.

Во время рамадана ситуация с едой неоднозначна. Вроде бы, все — мусульмане, особенно на севере Суматры, но есть много местных народностей, которые не совсем отошли от своего анимизма, хотя номинально и конвертировались в ислам. Поэтому “Кей-эф-си” в Букиттинги, например, начинает продавать еду только после захода солнца во время рамадана. А вот в Берастаги и Медане просто отгораживают уличные кафе полотнищами от прохожих и там кушают, кто хочет. Даже свинину. Кстати, жареная на открытом огне свинина с листьями папайи в Берастаги — попробуйте.

В целом же в туристических местах вас накормят и при рамадане, а в нетуристических вы или поедите за полотнищами, или в продуктовом магазине отоваритесь сухпайком.

Есть две марки местного пива, “Бинтан” и “Анкер”. Вторую очень редко можно действительно заказать в ресторане, хотя в меню она будет. Но в запасе — не будет. В магазинах тоже как-то малопопулярна. Но нельзя сказать, что чем-то лучше “Бинтана”.

Бутылка “Бинтана” в 640 мл стоит полтора доллара в ресторане и должна стоить доллар или меньше в магазине, но тут все зависит от места. В Куте большинство точек меньше $1,20 не берут.

“Карлсберг” и прочие импортные марки производятся, скорее всего, по лицензии в Индонезии же, судя по низким ценам и обилию, но качество и вкус соответствуют оригиналам. Бутылка “Карлсберга” в 640 мл будет около $1,40 в магазине.

Наркотики в виде марихуаны, гашиша и грибов широко предлагаются, особенно на Бали и в окрестностях, но индонезийцы — не те люди, которым можно до такой степени доверять. Ряд торговцев банально работают на ментов, подставляя туристов.

Связь

С телефоном все обстоит печально. Международная связь обеспечивается частными лавочками, цены совершенно разнобойные и иногда дикие, вроде пяти долларов в минуту в Россию. Приходится сравнивать разные заведения. Иногда вы упорно попадаете в правильный город, но на неправильный номер, сколько бы раз не набирали. Лавки эти часто существуют в интернет-кафе, хотя бывают и отдельными.

Интернет бывает разного качества и цены, очень любят устанавливать минимальную оплату за полчаса, потом куски по 15 минут. Шестьдесят центов за час, доллар — примерно так. Обычно на машине стоит программа, передающая сведения для учета времени на сервер. Когда вы садитесь за компьютер, там будет окно входа в эту программу, где вводите какое попало имя, пароля не надо. После чего появляется доступ ко всему остальному. Программа показывает вам время и деньги. Если машину перегрузить, то ничего не изменится, потому что учет ведется на сервере, а не локально.

Диски выжигают за совершенно разнобойные цены. Выгоднее купить в магазине свою болванку, потому что в кафе она дороже. Собственно запись обойдется в 60–80 центов.

Марки на открытки должны стоить 40 центов, но тут вам в каждом месте расскажут свою сказку о расценках именно отсюда. Покупайте на почте за 40 центов. Там тоже начнут втирать про авиа и экспресс — покупайте за 40 центов. Хотя вот с Бали в Россию не дошли открытки. А из других мест или в другие страны — дошли.

Транспорт

Кроме природы в Индонезии радует еще одна вещь — цены на внутренние авиабилеты. Они не только не выросли из-за подорожания энергоносителей, но и упали в сравнении с приводимыми в путеводителе от 2003 года. На длительных перегонах, где автобусом ушли бы сутки и более, самолет оказывается чуть ли не дешевле — 50 долларов против двадцати пяти, к которым на автобусе еще надо приплюсовать еду. Например, из Медана, Понтианака или с Бали в Джакарту можно улететь за 45–50 долларов.

Раньше по всем местным направлениям летала “Мерпати”, а тяжеловесная “Гаруда” больше специализировалась на международных рейсах, но теперь к ним прибавились разные частные компании поменьше, которые создают конкуренцию, снижая цены.

Некоторые продают билеты по интернету, но цены практически фиксированные, от времени покупки почти не меняются, поэтому можно не торопиться. Проще всего придти к турагенту, и он вам подберет самый дешевый билет, прибавив к нему долларов пять своих комиссионных. Сэкономить можно, купив билет в кассе в аэропорту, но туда еще надо доехать, что почти везде будет не дешевле пяти долларов туда и обратно. Не помешает, конечно, услышав предложение турагента, посмотреть в интернете цены самой компании на именно этот рейс. Кассы же собственно авиакомпаний в городах найти как-то не удается, если они вообще есть.

После покупки билета очень отчетливо уточните у агента, надо ли вам подтверждать бронирование. Подтверждать надо всегда, иначе ваше место продадут другому, но обычно агент сделает это для вас самостоятельно, если вы твердо уверены, что действительно полетите на этом рейсе. Неизвестно, есть ли какие-то штрафы за сдачу или обмен подтвержденного билета, но обычно агенты ждут до дня перед отлетом и только тогда подтверждают. Следует спросить у агента, что и как он для вас сделает.

Вообще же, места есть всегда, но не перед отлетом. Складываются впечатление, что индонезийцы имеют привычку просто приезжать в аэропорт, покупать билет и улетать. Поэтому часто вы все еще спокойно купите билет за день до отлета, но потом самолет может оказаться полностью загруженным. С другой стороны, если рейс недостаточно загружен, то он может внезапно отмениться по техническим причинам.

Некоторые турагенты страдают идиотизмом такой степени, которую никак не спишешь на языковые проблемы. Например, им не только не известно о существовании Брунея — соседней страны, — но они еще и начинают спорить при показывании карты, что там Малайзия, а не Бруней. Вместо билета в Дили могут оформить на Гили — за ними нужен глаз да глаз.

Когда вы твердо решили купить билет у данного агента, вы отдаете ему деньги в обмен на расписку с указанием даты и номера рейса и через несколько часов меняете расписку на сам билет — они его просто покупают в настоящих кассах.

На местные рейсы платится аэропортовский налог перед регистрацией. Размер зависит от аэропорта, но примерно три доллара. На международные — десять долларов в Денпасаре и Джакарте, например, а вот в Понтианаке взяли десять долларов, а квитанций выдали на $6,50.

В здание аэропорта не пускают без билета на ближайший рейс — кассы находятся на улице. Зажигалки и режущие предметы из ручной клади изымают насовсем, поэтому их надо сдавать в багаж. Обычно можно бесплатно провезти 20 кг, но на совсем мелких винтовых самолетах — на которые вы, скорее всего, не попадете — может быть 10 кг.

Если ваш международный рейс делает сначала местную посадку, то вы платите местный налог, потом при промежуточной посадке выходите в аэропорт и платите еще и международный.

С выдачей багажа нередки заморочки — например, со всех рейсов выдают с одной и той же карусели, хотя над десятком остальных аккуратно проставлены на табло номера этих рейсов. Полезно активно обследовать весь зал выдачи багажа, не веря надписям. При обнаружении нужной карусели полезно ее обойти вокруг, потому что ваша сумка уже может быть снята и лежать где-то с другой стороны.

Аэропорты строятся все же не очень далеко от городов, и джакартский будет одним из самых дальних, 35 км от центра. Но они оборудованы общественным транспортом, в Джакарте можно доехать на хорошем автобусе за полтора доллара. В аэропорту Денпасара на Бали лучше не брать предоплаченное такси, потому что цены там раза в два больше счетчика.

Поездом можно воспользоваться для развлечения, но все сводится к джакартской линии на Яве. Хотя поезд удобнее уже тем, что уходит из центра города, а автовокзалы в Индонезии строятся неимоверно далеко на окраинах и по нескольку штук, обслуживающих разные направления.

Вагоны бывают первого класса, бизнес-класса и экономического. В первых двух на билете указано место, а в первом классе есть кондиционер. В экономическом места не указаны. Все эти классы построены по типу электрички, то есть там нет купе или даже полок. В первом классе спинки сидений отклоняются, вот и все. В экономическом вообще деревянные лавки.

Билеты на выходные и праздники расходятся очень быстро. В будни можно купить в день отъезда, но никогда не помешает сделать это как можно раньше.

Из Джакарты в Сурабаю, например, поезд идет десять часов, есть дневной и ночной, билет стоит 20 долларов.

Полноформатным автобусом довелось воспользоваться только один раз, и это была самая кошмарная автобусная поездка в моей жизни — огромное количество тараканов, постоянно рыгающие и курящие пассажиры. Автовокзалы практические везде расположены крайне неудобно — за городом и без ясного подъезда местным транспортом. Билеты приходится покупать через агентов, которые накручивают дикие комиссионные. Пытайтесь летать или покупать билеты на самые дорогие автобусы. Или поездом на Яве.

В автобусах массово воруют вещи, действуют организованные банды. Садятся сзади, потом подползают под сиденье, разрезают ваш рюкзак. Поэтому под ногами вещи не держите.

Альтернативой к полноформатным автобусам на мелких переездах по паре часов часто бывают джипы или микроавтобусы. На популярных туристических маршрутах существуют туристические микроавтобусы, которые смысла не имеют — это такой же раздолбанный микроавтобус, как и нормальный, но стоит раз в десять больше. Туристов сейчас нет, к тому же, поэтому фактически вы берете напрокат машину целиком и едете в ней потом один.

Кораблики и разные катера идут между всеми островами и бывают совершенно разными по качеству. Хороших отзывов о них не бывает. При длительных переходах используются суда, в которых есть и отдельные каюты, и общий зал.

“Пелни” — пассажирская судоходная компания, которая занимается длинными маршрутами, сутки–двое. Название это вы много раз услышите, потому что их рейсы активно обсуждаются туристами, но в реальности на них плыть можно только если вам очень-очень хочется в первый раз в жизни поплавать на настоящем пассажирском корабле. Цены у них сравнимы с самолетными, да еще надо на еду тратить, ходят они обычно раз в неделю на каждом маршруте. Поэтому всегда лучше лететь. Билеты продают в порту или в офисах “Пелни” в городе.

На кораблях “Пелни” каюты бывают с первого по четвертый класс, соответственно с двумя, четырьмя, шестью и восемью койками. В экономическом классе нет кают, а есть возможность взять матрас напрокат и спать где придется. Первый класс в четыре раза дороже экономического и в три — четвертого.

Можно взять напрокат автомобиль, и даже с водителем. Если вас несколько и надо что-то быстро осмотреть — остров Бали, например, — то это имеет смысл. При этом обязательно надо обсудить, если ли ограничение по километражу, кто платит за бензин, кто платит за ночлег и еду водителя. Про страховку тоже не помешает выяснить, потому что дешево разбиться на автомобиле трудно, это всегда будет дорого.

Мотоциклы дают напрокат за пять долларов и выше.

Для машины или мотоцикла нужны права международного образца, причем для мотоцикла — мотоциклетные. На Бали с этим делом особенно строго, но там же можно за 20 долларов оформить временные мотоциклетные права на месяц.

В городах есть совершенно разнообразные способы перемещения, от нормальных — и довольно дешевых — такси, до ветхих таратаек на базе мотоцикла и самих мотоциклов. В такси стоят счетчики, хотя водители не всегда соглашаются их использовать. Для примера можно сказать, что по счетчику 4 км в Джакарте будет с доллар. Если знать цены, то центов за двадцать можно проехать с километр на мотоцикле или какой-нибудь таратайке.

Велорикши называются “бечак” — опять же, надо знать цены и договариваться до посадки.

Автобусы в городе если и есть, то с ними не разберешься. Маршрутные микроавтобусы куда популярнее, и если вы знаете их конечную, то можно уехать в нужное место. В остальном же проще конкретно договариваться с водителем индивидуального транспортного средства вроде такси или мотоцикла.

Подляны и кидалова

К обеспечению безопасности в Индонезии относятся крайне халатно. В Джакарте на входе в каждое офисное здание, супермаркет, “Макдоналдс” стоит охрана с магнетометрами, которая даже досматривает все сумки, но досмотр сводится к заглядыванию, они не пытаются реально посмотреть, что у вас зазвенело. На внутренние рейсы можно купить билет и сесть в самолет, ни разу не показав никакой документ. Можно пронести большой нож в салон. За несколько дней до последних взрывов на Бали органы предупреждали владельцев ресторанов, что ожидается подрыв и надо начинать проверять всех входящих. Но наступал большой праздник, и все владельцы дружно решили не терять доход из-за ввода дополнительных мер безопасности, подождать до конца праздника. А террористы не ждали.

Терроризм, при всем этом, не является реальной угрозой для туристов в Индонезии, даже на Бали. Два взрыва с промежутком в три года, да еще и в довольно недешевых кафе, где вам по-любому делать нечего, — это статистически пренебрежимое явление. Поэтому можно посоветовать им не заморачиваться. Даже есть плюс — туристов заметно меньше теперь, и предложение услуг превышает спрос. Но все же следует помнить, что все, кому положено обеспечивать вашу безопасность, ее не обеспечивают; полагайтесь только на себя.

В Индонезии вообще нет опасных в политическом смысле мест — даже в Банда-Ачехе подписали перемирие с местными революционерами, да и проблемы там были больше экономического характера, потому что правительство выкачивало оттуда нефть, а доходов региону оставляло куда меньше, чем полагалось бы. И все же Банда-Ачех и весь север Суматры — довольно консервативный исламский регион, но вас это касается только в том смысле, что уж коли по плану стоит намаз или рамадан, то местные будут этим рьяно заниматься, удобно вам это или нет. И одеваться там лучше не очень так по-пляжному, это не Бали.

Нельзя показывать указательным пальцем, особенно на людей, это крайне оскорбительно.

Менты коррумпированы до комедийных пропорций — не особо скрываясь, тормозят всех подряд и вымогают деньги. Но только местных. Туристы с ними пересекутся только если взяли напрокат мотоцикл и начали что-то нарушать — ездить без шлема или без прав. Но и помощи особой не дождетесь, если стали жертвой преступления.

Насильственные преступления против туристов настолько редки, что можно об этом не думать, но кражи вероятны. Особенно часто они проходят на транспорте, в автобусах — могут просто залезть под ваше сиденье сзади, разрезать лежащий на полу рюкзак и вытащить что-то.

Букитлаванг и Бали — два крайне противных в плане поведения населения места. Основной доход там идет от туристов, которых сейчас недостаточно, поэтому разводчики лезут очень настойчиво. Ситуация в Букитлаванге для туристических женщин отягчается еще и тем, что там многие молодые люди не прочь культурно попроституировать, под видом романтических отношений заработав бесплатное проживание и питание, поездку на Бали и так далее. На Бали же, особенно в Куте, к вам на улице лезут все, через каждый метр. Что еще хуже, они оскорбляются и устраивают скандал, если вы их игнорируете. Подробнее обо всем этом будет в соответствующих разделах далее.

В каждом городе вы вполне можете встретить по крайней мере одного хорошего человека, который бесплатно и без всяких задних мыслей вам поможет или просто так с вами приятно пообщается. Но население в целом системно поражено гнилостью. Вы не просто встретите мусульманина, который не идет на пятничную молитву в мечеть, но он еще и вместо этого будет чавкать свининой в ресторане и разглагольствовать об общем моральном превосходстве индонезийцев.

Именно этой гнилостью объясняются взрывы в Бали, которые сами по себе бессмысленны, потому что не адресуют никакую проблему, которую можно было бы хоть как-то продвинуть взрывами. И популярность Бен Ладена среди населения, хотя страна-то мусульманская, и никакого ущемления ислама здесь нет. И огромная армия, хотя Индонезии чисто географически не с кем воевать, особенно в таких масштабах. И применения этой армии — против Восточного Тимора, малайзийского Борнео, в Банда-Ачехе. И даже резня коммунистов. Индонезийское общество банально аморально, и у вас будет возможность это на себе почувствовать. Планка порядочности здесь установлена низко, и этим Индонезия отличается от Индии или Египта, где вас дурят хоть и массово, но только те лица, которые работают в индустрии дурения, или Ирана, где население просто задолбалось и не имеет сил вести себя с вами корректно. Индонезию можно сравнить с Пакистаном, где существуют такие же системные проблемы, но там они хотя бы частично компенсируются пуштунскими понятиями и частым стремлением местных сделать широкий жест гостеприимности, даже если ради понтов.

Переходя к техническим трудностям, следует отметить, что хотя на Бали для туристов созданы привычные им условия, в большинстве остальных мест придется привыкать к индонезийскому подходу, а в плане еды и санузла он не очень удобен. На Суматре много где едят руками, причем до степени, несравнимой с арабскими странами, — именно руками, ложки или вилки в общепите не существуют. Вместо душа же ставят емкость под воду, из которой черпаешь ковшиком и льешь себе на голову.

Недавно в Индонезии отпустили цены на энергоносители, и в результате подорожало все. Нынешние цены на жилье и транспорт примерно в два раза больше тех, которые приводятся в путеводителе “Лоунли плэнет” от 2003 года. К счастью, авиабилеты только подешевели почему-то.

В Индонезии много вулканов, но почти все они, разумеется, давно потухли. На этой почве возникают недоразумения при организации трека, когда туристы спрашивают, дымится ли тот вулкан, куда они полезут. На многих вулканах бьют серные испарения, поэтому проводники честно отвечают, что да, дымится. “И лава есть?” Лавы там вообще завались, лет двести назад застывшей. Вот так вот начинаются недоразумения.

На реально дымящийся и с горячей лавой вулкан вас по-нормальному и не должны пустить, и самим не надо стремиться.

Куда поехать

Индонезия огромна, и интересных вещей здесь много. За выделяемый визой по прибытии месяц реально осмотреть лишь небольшую часть, и то если не расслабляться по приятным местам. Нельзя управиться и за два месяца. Но какую-то компактную часть, и даже две–три части, осмотреть можно.

Страна разбросана по островам, да и расстояния здесь гигантские, что только усложняет поездку.

Гигантский остров Суматра интересен тем, что находится сразу рядом с полуостровной Малайзией и Сингапуром, что позволяет попасть в Индонезию с материка дешевым морским способом или не очень дорогим воздушным. Вся южная часть Суматры, находящаяся ниже экватора, интереса не представляет, и ее обычно пролетают из Медана в Джакарту или проезжают из Букиттинги в ту же Джакарту. Букиттинги, правда, как раз южнее экватора километров на двадцать, и там относительно интересно, но можно и пропустить.

Озеро Тоба, Берастаги, Букитлаванг и Букиттинги с совершенно отстойным Падангом будут подробно рассматриваться далее. В Букитлаванге смотрят орангутанов, в Берастаги залазят на вулкан, на озере просто торчат. Эти три места звездообразно подключены к крупному городу под названием Медан, в котором делать нечего, но отсюда можно улететь дешево в Джакарту, а сюда можно приплыть или прилететь из Малайзии и Сингапура. В Букиттинги прохладно и красиво в горной местности, а в Паданг был очень дешевый самолет из Сингапура — 60 долларов туда и обратно.

В северной части Суматры кроме этих мест интересен еще город Банда-Ачех, тем более что туда все по инерции боятся ехать. Там действовали борцы за независимость, с которыми активно боролась индонезийская армия, и путеводители настоятельно советуют в Банда-Ачехе не показываться из-за риска быть похищенным. Борцы в 2005 году подписали мирный договор и сдали оружие; армию вывели. Теперь там просто скучно, хотя есть очень хороший и совершенно пустой пляж, а также пляжный остров Ве, аналогично заброшенный умеющими читать туристами. Советовать ехать в Банда-Ачех, впрочем, нельзя, потому что там все может поменяться быстро, да и в отсутствие терроризма это просто скучно. Но автобус из Медана идет 10 часов, 20 долларов. Есть самолет из Медана же долларов за пятьдесят в один конец.

Далее на восток у нас не менее гигантский остров Ява, на западном конце которого расположена столица Индонезии Джакарта — скучное место, приезжать в которое без особой надобности не надо. Но если добираться из Суматры до Бали через Яву, то придется остановиться. Автобус из Медана до Джакарты идет двое суток и стоит 40 долларов. Самолет стоит всего 50 долларов, так что выбор очевиден. О Джакарте будет подробнее позже.

Далее на восток из Джакарты до Бали есть стандартный набор интересных вещей, и надо лишь решить, что из этого интересно именно вам, особенно при имеющемся у вас времени.

Богор — ботанический сад. В часе от Джакарты, автобусы идут постоянно и стоят доллар. Можно съездить на день и вернуться, а можно поехать дальше. Бандунг — два доллара и три часа от Богора или три доллара и четыре часа от Джакарты. Якобы тут интересная архитектура, но больше путеводитель ничем не может объяснить свою рекомендацию. Пангандаран — четыре доллара, шесть часов от Бандунга, пляжный город в красивой местности. Тоже можно пропустить. Все это, начиная с Джакарты и включая ее, можно пропустить.

Джокьякарта — крупный город, который больше интересен как базовый лагерь для осмотра находящегося рядом Боробудура. От Джакарты прямиком досюда — 12 часов и 10 долларов. Отсюда до Бали — 16 часов и 10 долларов. В Боробудуре же находится огромный и солидный древний храм, который обязательно надо посмотреть, если он у вас на пути. Дневные экскурсии из Джокьякарты организуются меньше чем за десять долларов плюс входные билеты. Никто не мешает и приехать самому — полтора часа в один конец, меньше доллара.

Суракарта — архитектура, два дворца, тоже не очень привлекательно звучит, но в двух часах езды из Джокьякарты, один доллар, можно сгонять на день. Сурабая — большой город, но служит скорее для остановки на пути к Бали. Шесть и восемь часов до Суракарты и Джокьякарты, пять и шесть долларов. Опять же, все это малоинтересно.

Вулкан Гунунг-Бромо — достигается через город Проболинго, от которого до Сурабаи два часа и три доллара, а до Джокьякарты и Денпасара на Бали — по восемь часов и девять долларов. Из Проболинго лучше сразу проехать за доллар оставшиеся два часа до деревни Чеморолаванг на краешке жерла вулкана. То есть карабкаться особо не надо, чем Гунунг-Бромо отличается от прочих вулканов. Ночуете, потом можно весь день лазить по этому вулкану и на следующий отправиться дальше.

На этом Ява заканчивается, и в общем здесь все сводится к Джокьякарте с Боробудуром и Гунунг-Бромо.

Бали — остров сразу восточнее Явы. На него все летают отдыхать. Дальше он будет рассматриваться подробно.

Затем на восток до упора у нас тянется множество островов под общим названием Малые Зондские острова. Начинается все с Ломбока и Гили — запасные или альтернативные к Бали направления для отдыха, — потом будут Комодо, на котором водятся огромные ящерицы, Флорес и Западный Тимор, из которого можно по земле попасть в Восточный Тимор.

Переезд по этой группе, как можно представить, не очень прямолинейный. Есть не очень дорогие самолеты. Есть корабли. По островам есть автобусы.

Ломбок — соседний с Бали остров. На него можно просто перелететь с Бали долларов за тридцать, к чему, правда, следует прибавить стоимость такси в аэропорт и из аэропорта, налог на убытие и прочее. Зато это спокойный и быстрый вариант.

Менее спокойным будет добираться на кораблике самостоятельно. На Бали сначала прибываете в порт в Падангбае — доллара четыре и часа два от Куты микроавтобусом. Далее садитесь на кораблик за два доллара, они уходят почти каждый час, плыть четыре часа. Прибываете в один из двух портов в 15–20 км от местностоличного Матарама.

В Куте продают сплошные билеты на Ломбок и даже Гили, но они состоят из мелких билетов на точно такой же общественный транспорт, поэтому вы мало выгадаете, зато потеряете самостоятельность и гибкость.

На Ломбоке есть примерно тот же набор развлечений, что и на Бали, — пляжи, храмы, треки. Остров привлекателен сам по себе, но еще привлекательнее три маленьких сразу к северу от него. Называются они обычно Гили, хотя это слово именно и означает “остров”, но есть и собственные имена: Траванган, Мено и Аир.

Для попадания туда вы сначала добираетесь до порта в Бангсале на Ломбоке. Здесь вас ожидают, как часто утверждается, самые паскудные люди страны, которые пытаются вам впарить не только билеты на катер по диким ценам, но и сувениры, спирали от комаров, сигареты и прочее. Ведут они себя агрессивно, могут хватать за рюкзак и предметы одежды, а также нехорошо ругаться, если ничего не купите.

Микроавтобус в Бангсал, к сожалению, высаживает вас не у пристани, а в 300 метрах от нее, поэтому вам придется со стиснутыми зубами пробиться через эту толпу и купить билет за 60 центов на Траванган. Обратный брать не надо, хотя его будут навязывать, — потом на месте определитесь с планами и там же и купите. Плыть полчаса.

Живут обычно на Травангане для начала — самом большом острове, километр на два. Цены на гостиницы зависят от сезона, вне самого популярного времени можно рассчитывать на примерно десять долларов за отдельный бамбуковый домик. Сводится все к водным и алкогольным видам спорта, как и на остальных двух островах.

Мено находится в километре от Травангана, чуть меньше и тише. Аир — в полутора километрах от обоих островов, самый маленький и самый тихий. Такие же цены на жилье и способы времяпровождения.

Между всеми тремя островами ходят лодки за доллар, но только два раза в день, поэтому если вы не хотите переезжать с ночевкой, то вполне можно на один остров съездить на день и вернуться на свой, но на два сразу за день не получится из-за расписания. Если только не нанимать отдельную моторку для себя лично долларов за десять. Плавать между островами самостоятельно не рекомендуется, потому что хотя расстояния и небольшие, но течение сильное.

На Комодо самостоятельно попасть нельзя — оберегают ящериц. Обычно записываются на экскурсию с Ломбока на Флорес, которая останавливается на Комодо по пути. Можете рассчитывать как минимум на сто долларов с человека за трехдневную поездку. И требуется несколько людей, примерно четыре минимум. И надо торговаться, лодочники начнут с диких цен.

Западный Тимор интересен более как единственное место, из которого можно попасть в Восточный Тимор не из Бали и не из Австралии по воздуху. Потому что корабли туда не ходят, а других сухопутных границ или авиарейсов нет. Достигается самолетом или катерами с Флореса. Есть и прямые корабли до Явы раз в неделю, но тогда вы пропустите Бали.

В целом на всех этих островах отличная природа, как и везде в Индонезии, но упор больше на купание и прочие водяные занятия. И нужно время, хотя если задаться целью подробно посмотреть острова, то можно в их конце выехать в Восточный Тимор, получить там новую индонезийскую визу и вернуться обратно.

Калимантан — индонезийская часть острова Борнео, на котором еще есть малайзийская и брунейская. Дикая природа, племена. Все это можно посмотреть в более дорогой, но не такой заподлянской обстановке в малайзийской части. Но можно и здесь, если хочется. Из Калимантана также можно выехать по земле в Малайзию, через западную часть по земле, из Понтианака в Кучинг, или через восточную по воде, из Таракана в Тавау. Самолет из Джакарты в Понтианак стоит 45 долларов. Есть суда, но редко и дорого.

Сулавеси — большой остров странной формы. Путеводитель вообще уже изводится в попытках придумать для него достопримечательности. Здесь можно купаться и смотреть на птичек. То есть здесь красивая природа, сюда трудно добраться, и здесь нечего делать. Самолет или корабль.

Молуккские острова — множество мелких островов между Сулавеси и Папуа. Сложно сказать, что тут делать, как сюда добираться, как передвигаться. То есть путеводитель все это объясняет, но не вдохновляет даже разбираться с текстом, не говоря уже о самой поездке. Как обычно, все красиво. Если вы уже посмотрели остальные вещи в Индонезии и хотите чего-то нового, то оно будет здесь.

Папуа — индонезийцы зачем-то отобрали эту часть острова у Папуа Новой Гвинеи. Теперь не знают, что с ней делать. Живут здесь папуасы. Маленько воюют, потому что хотят быть папуасами, а не индонезийцами. Можно прилететь на самолете или приплыть на недешевом корабле. Для некоторых мест требуется разрешение, которое дают быстро. Не только прибытие сюда будет дорогим, но и передвижение по Папуа, потому что наземный транспорт не очень развит и легче перелетать между городами на самолете.

Паданг

В Паданг был рекламный рейс сингапурской авиакомпании “Тайгер эйруэйз” за 60 долларов туда и обратно. Другой причины появляться здесь нет. Достопримечательностей нет, люди отстойные. Паданг находится примерно на градус южнее экватора, и при перелете из северного полушария можно было бы какое-то время развлекаться научным спусканием воды в унитазе, но унитазов здесь нет.

Аэропорт Паданга перенесли на новое место, но название сохранили — Табинг. И визы по прибытии в нем по-прежнему выдают. Теперь он находится в 30 км от города, автобус до центра стоит полтора доллара, такси — шесть долларов. У всех таксистов наготове распечатки, доказывающие, что платить им надо десять долларов. Но шести хватит. Автобусы уходят с парковки сразу напротив здания аэропорта. В здании есть информационное бюро, которое, например, может проинформировать вас об истинных ценах на такси.

Через Паданг раз в неделю проходит пассажирский корабль компании “Пелни” в Джакарту, но плыть 17 часов, стоит 60 долларов. Если очень хочется попробовать, то можно. Автобус до Джакарты идет 30 часов, 30 долларов. Есть и самолеты, конечно, которые при таких расстояниях и ценах на корабль и даже автобус покажутся совсем недорогими.

Единственный повод кроме Сингапура появиться в Паданге — это захватить на Суматре город Букиттинги, но если им пожертвовать, то из Малайзии и Сингапура есть транспорт в Медан, в районе которого находится все интересное на Суматре, а с Джакартой Медан соединен самолетами за 50 долларов.

До Букиттинги ехать два часа и три доллара. Легче всего сказать в своей гостинице, что вам это надо. Они договорятся с джиповской компанией, которая в договоренное время подберет вас на чем-то вроде “Лэнд крузера”. Восемь пассажиров.

Гостиница “Беньямин” находится во дворах недалеко от пересечения улиц Прокламаси и Азизчан. Официально у нее дом номер 19 по Азизчан. Совсем плохой номер с вентилятором и издевательским телевизором стоит $4,50. Душа или унитаза нет, но есть манди — емкость, в которую набираешь воду из крана, потом обливаешься ковшиком. Туалет азиатского типа, на корточках им пользуются. Есть номера с кондиционером за семь долларов, но внутри не лучше.

В городе почти никто не говорит по-английски, хотя в “Беньямине” разберутся. Поесть по этой причине может быть затруднительно. Здесь, к тому же, очень налегают на местный способ питания — в ресторане приносят груду тарелочек и большую миску риса. Едите что хотите, потом платите за съеденное. Разобраться со всем этим без языка будет сложно, а продуктовых магазинов не видно. Едят именно рукой, правой, и ваши попытки есть ложкой, если вы ее найдете, всех удивят несказанно.

Если выйти на перекресток Азизчан и Прокламаси и от него пойти на запад по Прокламаси, то там скоро будет рынок, автовокзал и как раз всякие ресторанчики с ручным питанием. Самое простое решение проблемы — найдите местного, который понимает какой-то общий с вами язык, и с ним сходите поесть, он все покажет.

При возможности Паданг надо избегать. Если вы сюда прилетели или приплыли, то попробуйте сразу же уехать в Букиттинги.

Букиттинги

Город описывается путеводителем как очень популярный среди туристов, и я их видел аж три штуки за несколько дней. Если хочется отдохнуть после жары, то здесь прохладно, даже холодно. Не только кондиционеров, но и вентиляторов нет, тут скорее одеяла нужны потеплее.

Букиттинги находится на высоте в 930 метров в гористой местности. Атмосфера соответствующе горная. В окрестностях есть ряд интересных мест, можно пойти на трек.

Кроме брожения по улочкам можно сходить в парк Таман-Панорама, где действительно есть отличный панорамный вид на долину внизу. Вид бесплатен, но за 20 центов можно зайти в сам парк, в дальнем конце которого есть пещеры и туннели, оставшиеся после японской оккупации. Через дорогу от парка находится Военный музей.

Для треков по окрестностям обращайтесь в турфирмы. Торгуйтесь. Пойти куда-то на день стоит примерно 15 долларов. Есть программы с ночевкой. В основном это прогулки немного по джунглям и много по деревням.

Гора Гунунг-Мерапи — можно залезть за пять часов от деревни Кота-Бару у подножия. Нетрудно, просто идешь и идешь вверх. К деревне есть дешевый общественный транспорт, она и недалеко. Самому это будет бесплатно, но нужен все-таки проводник, потому что люди на горе терялись бесследно. Турфирмы за стандартные 15 долларов с человека все организуют. Или пойдите с местным товарищем, но дайте ему долларов пять за труды. Хотя если посчитать еще еду и транспорт, то экономия небольшая.

Проблема с Гунунг-Мерапи еще и в том, что на нее лучше залазить ночью, для встречи рассвета. Это означает, что надо выезжать из Букиттинги на чем-то вроде такси, не спать, всю ночь ползти вверх. Как-то неприкольно. Днем же может быть слишком жарко, да и облачность появляется.

Долина Харау интересна тем, что у нее отвесные стены. Шириной она метров сто, и стены метров по пятьдесят. Красивый вид. Популярна среди местных для пикников, поэтому там все застроено ресторанчиками.

Самостоятельно сюда добраться будет сложно без языка или проводника. Есть экскурсии, но если хочется самому, то надо сначала поехать на общественном автобусе за 50 центов в Паякумбу, там за полтора доллара нанять мототаксиста до Харау. Звучит просто, но теперь попробуйте без языка все это организовать.

Гостиница “Орчид” на улице Теуку-Умар предлагает неплохие номера с горячим душем и телевизором за шесть долларов, жалкий завтрак из чая и тостов включен, но жить здесь не надо — они сразу начинают давить по поводу треков, потому что делают деньги именно на походах, там же можно бесконечно намотать. Причем они именно давят, мимо стойки дежурного не пройти без его упорных вопросов.

“Картини” на той же улице гораздо приятнее. За семь долларов дают все то же, но завтрак гораздо объемнее и треки не упоминаются. Попросите номер на самом последнем этаже, если он свободен, — это даже не этаж, а отдельная надстройка на один номер. Хороший вид на город, балкончик с креслами.

Кризис первой ночи в “Орчид” привел к обходу практически всех гостиниц, упомянутых в путеводителе, да и ряда других в промежутках, но ни одна не могла сравниться с “Картини” — или ощутимо дороже, или депрессирующий номер за схожие деньги.

Питаться можно в ряде ориентированных на туристов ресторанах, но там дорого. В ресторанах для местных ужин будет дешевле доллара, но такие же проблемы, что и в Паданге — есть руками, языки никто не понимает, сложная система тарелочек. В городе, к счастью, есть что-то типа университета туризма, и молодежь на улицах вполне может захотеть попрактиковаться на вас, поэтому легко кого-то пригласить коварно на ужин — переплатите доллар, но зато поедите.

Имеется “Кей-эф-си” и целый ряд продуктовых магазинов с неплохим выбором.

Туристический офис на центральном рынке, вопреки информации путеводителя, открыт, и редчайшие появляющиеся туристы вводят сотрудника в такой экстаз, что он ничего не может сказать. Впрочем, по-английски он и не говорит. Но выдает карты города и окрестностей и вообще все, что у него есть под рукой.

С Падангом Букиттинги соединен джипами, два часа и три доллара, а вот к озеру Тоба доехать можно, но нажиться на вас постараются. Ежедневно в Медан идут несколько автобусов в четыре–пять часов вечера, они останавливаются в Парапате, это город на берегу озера. Но автобусы бывают разные, и агенты начинают мухлевать с классом автобуса и подвозом на такси к автовокзалу. Билет можно купить и самостоятельно, но автовокзал достижим только за полтора доллара на такси — есть и городской автобус, но с ним не разберетесь.

Агенты обещают самый крутой автобус с туалетом за примерно 20 долларов, а не очень крутой — за 16 долларов. При этом не очень крутой реально стоит 12 долларов до Медана, который куда дальше за Парапатом. Но в 16 долларов входит подвоз на такси до автовокзала. Если брать билет самому, то надо три раза туда съездить, каждый раз по полтора доллара.

Не очень крутой автобус и оказался самым худшим в моей жизни.

Ехать 16 часов. Почти сразу после выезда пересекается экватор, что трудно обнаружить органами чувств.

До Джакарты, если что, из Букиттинги ехать 29 часов.

В Букиттинги можно приехать, если он у вас на пути. Красивые виды. Если же вы решили лететь между Суматрой и Явой, то летите прямиком между Меданом и Джакартой. Все остальные интересные места на Суматре находятся у Медана, и Букиттинги при таком планировании можно безболезненно пропустить.

Озеро Тоба

Озеро глубиной в 450 метров находится в громадном жерле потухшего вулкана, но этого не сказать, если не знать. Вулканы в Индонезии потухли очень давно, сейчас здесь просто как бы небольшие горы по периметру озера.

Озеро огромное, километров семьдесят в длину, и посередине его находится большой остров Самосир, который вовсе и не остров, потому что соединен естественным образом с берегом. На Самосире есть ряд деревень, но наиболее популярно селение под названием Тук-Тук, где большой выбор хороших и дешевых гостиниц.

Для прибытия сначала надо добраться до города Парапата на “внешнем” берегу озера.

Автовокзал в Парапате находится в двух километрах от пристани. Хотя это расстояние можно из принципа пройти пешком, но легче все же за 20 центов проехать на грузовичке, они ошиваются на автовокзале.

В самом Парапате тоже есть гостиницы, но они ориентированы на тургруппы и поэтому дорогие и неинтересные. Из Парапата надо переехать на псевдоостров Самосир, где реально вас интересует только деревня Тук-Тук. На пристани на вас накинутся предлагатели самых лучших гостиниц, но проще сказать, что вы уже сделали свой выбор. Не повредит, конечно, собрать с них визитные карточки гостиниц и спросить про цены.

Катера отходят не реже раза в час с 8:30 до 19:30 и останавливаются в ряде точек на Самосире. На пристани можно у кого попало, включая зазывал, спросить, какой именно катер идет к Тук-Туку. Гостиницы расположены сразу на берегу и ярко обозначены, вам надо лишь сойти на очевидном причале. Если вы почему-либо хотите жить не на берегу, то надо по карте определиться, возле какой набережной гостиницы выйти для вашей гостиницы. Катер стоит 60 центов, при посадке лучше сказать собирателю денег, где именно вы собрались выходить.

Проживать в Тук-Туке можно много где, но реально выбор будет между двумя наилучшими и практически одинаковыми по услугам и стоимости гостиницам.

“Багус бей” — набор двуэтажных домиков, в которых очень чистый двуместный номер занимает весь этаж. Душ, вентилятор, противокомариная сетка, подобие веранды с креслами и столиком. В отдельно стоящем ресторане большой выбор не очень дешевых блюд от двух долларов, есть спутниковое телевидение, интернет, книжки за деньги, бесплатные журналы, настольные игры. На очень ухоженной территории имеются всякие качели и волейбольные площадки, все это выходит к собственно озеру, где есть своя пристань, шезлонги и даже отгороженный пруд якобы с рыбой для ловли на удочку постояльцами. Можно купаться в озере.

Здесь очень красиво и тихо. Из минусов можно упомянуть то, что персонал постоянно лезет с прокатом мотоцикла и марихуаной, надеясь наварить деньги хоть на этом. Касательно же стоимости самого номера, то во времена безрыбья — полного отсутствия туристов — они сдавали его за четыре доллара, но это была скидка с семи долларов, о которой их даже не надо было просить. Вполне возможно, что цена вернется обратно к семи долларам, и в любом случае спокойнее будет ее обговорить до заселения.

Точно такой же гостиницей будут соседние “Коттеджи Табо”. Почему их назвали в путеводителе “лучшей гостиницей Суматры”, можно только гадать. Нормальное место, конечно, но не лучшее.

Кроме валяния дурака в санаторных условиях, делать в Тук-Туке, на Самосире и всем озере Тоба нечего. Но здесь приятно. Можно взять напрокат мотоцикл долларов за шесть и покататься по Самосиру. Можно просто погулять по окрестностям, там есть трековые маршруты, в гостиницах имеются карты.

Питаться проще в своей гостинице, там же продают и алкоголь по полтора доллара за большую бутылку пива. На острове легкодоступна марихуана, но это, конечно, незаконно. Самосирцы в целом не прочь объяснить, что им забить на ислам и Индонезию, курили и будут курить, и свинину будут есть, и во внебрачные половые сношения вступать.

По поводу интернета лучше пройтись по Тук-Туку и сравнить цены. Тут только одна кольцевая дорога, которая тянется вдоль воды — сам Тук-Тук расположен на подобии еще одного псевдоострова километра с два длиной, соединенного с Самосиром узким перешейком, поэтому если вы пойдете гулять по этой дороге, то вернетесь обратно через час. Можно найти места по 50 центов за 15 минут, модемное подключение.

На озере уже достаточно прохладно и влажно, и выстиранная одежда будет сохнуть несколько дней.

Из Букиттинги до Парапата автобус идет 16 часов, 12 долларов, довольно адская поездка из-за низкого качества транспорта и пассажиров. В интересные места на севере Суматры прямой транспорт хотя и обещается путеводителем, но его нет, все автобусы идут через Медан. Прямая дорога слишком плохого качества, легче сначала уехать в Медан.

Здесь будет два выбора. Общественный транспорт до Медана стоит три доллара, пять часов. Дальше можно пересесть на микроавтобусы до Букитлаванга, доллар и два часа, или Берастаги, 60 центов и полтора часа. Туристический транспорт — точно такие же разбитые микроавтобусы — стоит до Букитлаванга 10 долларов и точно так же идет через Медан, где будет пересадка на другой микроавтобус, еще и с часовым ожиданием. До Берастаги — семь долларов.

Преимущество туристического транспорта только в том, что он уходит сразу от пристани, и добираться до автовокзала в Парапате не надо. И билеты на него можно купить в своей гостинице. Вообще же будет дешевле поехать на общественном автобусе, а если нужна гарантия убытия, то купить билет сразу на автовокзале при прибытии туда или же просто съездить за ним в свободное время, хотя это обойдется в $2,20 за катер и грузовичок в оба конца. Можно попробовать купить такой билет в своей гостинице, но им это неинтересно, слишком мало комиссионных.

Сюда вполне стоит заехать минимум на ночь, а если есть лишнее время, то на Суматре озеро Тоба будет лучшим местом для его прожигания. В целом в Индонезии только Бали и соседние с ним острова перетянут Тоба в этом плане.

Медан

Третий по величине город Индонезии, Медан все-таки важен только как транзитный пункт между Букитлавангом, Берастаги, озером Тоба и Банда-Ачехом, а также между Индонезией и соседними странами и между Суматрой и Явой.

Мототакси до аэропорта из центра города стоит полтора доллара. Местный аэропортовский сбор — $2,50. На внешней стороне здания аэропорта расположены кассы авиалиний. При наличии билета можно зайти внутрь здания, но лучше делать это после начала регистрации, потому что сначала вы попадаете в зал регистрации, в котором ничего больше нет, и из которого в зал ожидания пускают по уже зарегистрированному билету. К вам может подскочить дедок с предложением помощи, но потом он захочет деньги. Его надо посылать. После регистрации в очевидной будке платите сбор и проходите в зал ожидания; на входе проверяют билет и квитанцию. В зале есть ресторанчик средней дороговизны, “Данкин донатс” и мелкие продуктово-сувенирные лавки.

Билет до Джакарты стоит 50 долларов, до Банда-Ачеха — чуть дешевле. Можно прилететь в Медан из Сингапура, Куала-Лумпура и с Пинанга, визы выдают по прибытии.

Поезд есть, но ни в какие полезные места не идет.

Кораблик ходит в Медан с Пинанга в Малайзии, 25 долларов. В порту выдают визы по прибытии. Корабли “Пелни” ходят еженедельно в Джакарту.

Есть два автовокзала. С южного идут автобусы к озеру Тоба, пять часов и четыре доллара, и в Букиттинги, 16 часов и 12 долларов. Похоже, есть и автобусы в Джакарту, но это для больных — двое суток, и самолет будет не особо дороже. С северного автовокзала идут автобусы в Букитлаванг, три часа и доллар, Берастаги, два часа и 60 центов, и Банда-Ачех, 12 часов и 10 долларов.

Ночевать здесь стоит только если вы поздно приехали. Есть ряд гостиниц дешевле пяти долларов за не очень хорошую комнату.

Букитлаванг

Букитлаванг привлекает туристов орангутанами, которые здесь водятся в Орангутанском центре в полудиком и домашнем состоянии.

Прежде всего следует сказать, что в 2003 году в Букитлаванге было огромное наводнение — выше по реке прорвало соседнюю речку, и большая волна на скорости пронеслась через деревню; погибло около 300 человек, включая туристов, и множество гостиниц, упомянутых в путеводителе, были либо полностью уничтожены, либо пришли в совершенно негодное состояние.

Хотя на карте есть другие пути прибытия, в реальности вы сюда попадете только через Медан. Общественные автобусы и микроавтобусы идут больше двух часов за доллар; дорога ближе к Букитлавангу сильно побита, хотя ее упорно приводят в хороший вид.

Букитлаванг распадается на две части. В собственно деревне живут нормальные крестьяне, честно работающие на полях и плантациях. Здесь нет ничего интересного или полезного для вас, кроме автовокзала с общественным транспортом.

Туристическая часть расположена на окраине, ближе к джунглям и вдоль реки. Туристические микроавтобусы доходят до нее, дорога кончается именно здесь, но для общественного транспорта надо проехать примерно полтора километра между этими точками на мототакси за 20 центов или пройти пешком.

В туристической части есть несколько выживших гостиниц, каждая с рестораном, информационный центр, администрация заповедника и Орангутанский центр дальше против течения реки.

В момент осмотра в Букитлаванге действовали следующие гостиницы.

От места прибытия туристических микроавтобусов через речку ведет подвесной мост. Он довольно узкий, и при большом росте с рюкзаком через него проходить просто сложно, потому что надо приседать и не цепляться за проволоку. Можно только посоветовать не смотреть вниз и без спешки упорно идти вперед. Это единственный выживший мост из шести обозначенных на карте в путеводителе. На другой стороне реки сразу попадаете к гостинице “Висма Леузер сибаяк”. Сказать про нее особенно нечего, берут здесь доллара четыре за комнату, и работающие с ней проводники по джунглям очень навязчивы, поэтому жить здесь посоветовать нельзя.

Налево после моста и в гору будет гостиница “Эколодж”, которая ориентируется на организованных туристов и дерет с них бешеные деньги за возможность жить в якобы экологичных домиках. Цены здесь от 13 долларов и рассчитаны на дураков.

Направо от моста вдоль реки и разрушенных гостиниц метров через сто будет “Висма Букитлаванг инда”. Комнаты здесь стоят три доллара — большие, холодный душ, вентилятор, но электричество, как и везде в деревне, подается только с шести вечера и примерно до одиннадцати. Много комаров — как и везде. Хороший ресторан с недорогой едой. Хороший персонал. Разумеется, абсолютно паскудный сотрудничающий проводник, но он может держать себя в руках; про него будет подробнее дальше.

Если не переходить через реку, а продолжать вдоль нее, то минут через двадцать ходьбы по тропинке будет единственное выжившее на этой стороне заведение, “Джангл инн”. За шесть долларов дают номер аж в трех уровнях — спальня, прихожая и душ, — но все настолько стилизовано под домик в джунглях, что начинаешь тосковать по городскому комфорту. Электричество здесь аналогично появляется только вечером, есть комары, но открывается довольно интересный вид на Орангутанский центр через реку, и даже можно видеть по утрам орангутанов, бегающих по территории.

Сюда не стоит направляться, если вы прибыли в Букитлаванг после наступления темноты, потому что тропинка не освещена совершенно ничем и идет немножко через джунгли. Вряд ли у вас хватит нервов идти 20–30 минут по полной лесной темноте неизвестно куда. Неудобство расположения еще и в том, что рядом только Орангутанский центр, но даже для посещения его надо возвращаться к подвесному мосту за бумажным разрешением.

Орангутанский центр. Сюда свозят полудохлых орангутанов, найденных у охотников и прочих любителей природы, потом их лечат, откармливают и запускают в джунгли для одичания. Но пока они еще не совсем самостоятельные, их ежедневно дважды кормят бананами и поят молоком. И на это можно смотреть.

Для смотрения надо зайти в администрацию заповедника возле подвесного моста и заплатить два с половиной доллара. Там открыто с семи утра до трех дня. Вам оформят разрешение и страховку, действительные на весь день. Но кормежек только две, в восемь утра и три дня. За полчаса до выбранного времени надо появиться у переправы через реку, которая находится метрах в ста вверх по реке за “Джангл инн”. Переправа включена в стоимость разрешения. На лодке перевозят по три человека за раз. Обычно это организованные туристы из “Эколодж” со своим гидом. У неорганизованных разрешение проверяют и забирают. Если вы пришли на утреннюю кормежку и собираетесь еще и на вечернюю, то не надо отдавать.

Дальше вся группа начинает карабкаться в гору к месту кормежки, что довольно затруднительно даже для физически крепкого человека, не говоря уже о несчастных немецких пенсионерах, которых никто ни о чем не предупреждал. Сомнительно, кстати, что вам захочется это проделать во второй раз в тот же день.

На этой стадии к группе присоединяются подростки, нелегально пробравшиеся в центр по противоположному берегу реки — там есть брод в одном месте. Они тащат пенсионеров под руки, надеясь заработать на чай, а также шепотом пристают ко всем с предложениями оторваться от группы и пойти посмотреть орангутанов в джунгли на часок за небольшие деньги. По объясняемым далее причинам это реально опасно, и вы не должны соглашаться.

Место кормежки — деревянная платформа в джунглях. Зрители располагаются метрах в трех от нее в грязи. Есть одна жердина для сидения, но большинству придется стоять. Сотрудники центра издают понятные орангутанам звуки, и те прибегают по деревьям. Скорее всего, это будет только парочка особей. Их здесь вообще не так много, и большинство со временем дичают и сами обеспечивают себя пищей.

Согласно путеводителю, кормежка проходит с 8:00 до 9:00 и с 15:00 до 16:00. В реальности она начинается тогда, когда все пенсионеры доберутся до вершины, и заканчивается с исчерпанием запасов, что произойдет минут за десять. Именно поэтому, кстати, к переправе надо появляться пораньше, чтобы не пропустить организованных туристов.

На зрителей орангутаны внимания не обращают.

Когда молоко и бананы исчерпаны, все ползут по горе вниз к переправе. Здесь подростки моют обувь пенсионерам, собирают с них деньги, все переезжают на другую сторону, и на этом мероприятие закончено.

И все же минимум один раз поучаствовать в нем стоит.

Второй достопримечательностью Букитлаванга являются треки по джунглям. Они бывают самостоятельными, короткими и бесплатными или же с проводником, длинными и платными.

Бесплатно вы можете сходить в так называемую пещеру летучих мышей. Для этого надо дойти до “Эколодж” и следовать далее по очевидной тропинке, на которой даже есть направляющие знаки. Сбиться там трудно. Тропа тянется два километра, частично через плантацию каучуковых деревьев, где заметно больше комаров. В какой-то момент будет отворот с основной тропы направо к пещере — должен быть знак. Боковая тропа выводит собственно к пещере, вход в которую охраняется дедушкой, желающим получить полдоллара и никогда не имеющим сдачи. Пещера сама по себе огромна, и первые метров сто еще освещаются через проломы в потолке, но потом наступает полная темнота, и лезть туда самостоятельно даже с фонарем совсем не хочется. Летучих мышей как-то не видно. Но прогулка интересная, тем более что идет по ровной местности.

За “Джангл инн” есть похожий трек в два с половиной километра до еще одной летучемышиной пещеры, но он идет по крутому склону, и после дождя там совсем затруднительно.

Для трека по заповедной зоне вы обязаны нанимать проводника и оформлять разрешение. Самый дешевый трек длится часов пять и стоит 15 евро. За 35 евро вы идете с ночевкой в джунглях. Еще за пять евро к этим трекам прибавляется возвращение в резиновой камере от грузовика по течению реки.

Вокруг всего этого много грязной возни, которая будет описываться чуть дальше, но пока предположим, что вы определились с проводником, договорились о цене и заплатили деньги. Проводник оформит все бумаги на себя и вас. Проверять их, скорее всего, никто не будет, но лесничие — или джунгличие — в заповеднике есть, и они могут на вас наткнуться, но это не ваши проблемы.

В джунглях есть комары, но не очень много. Есть змеи, но они вас боятся больше, чем вы их, и какие-то проблемы почти исключены. Есть множество пиявок, особенно после дождя, и от них надо принимать меры. Ступни и лодыжки лучше намазать репеллентом, можно и вьетнамским бальзамом, или табак насыпать в носки — способов много. Желательно периодически осматривать себя. Пиявки попадают на тело с кустов и ползут куда-нибудь в подмышки, в пах или просто на ноги. Если вы обнаружили присосавшуюся пиявку, то это не опасно, только неприятно. Ее лучше не отрывать, а заставить отцепиться, для чего намазать репеллентом или бальзамом, или посыпать табаком. Если отрывать, то какая-то ее часть может остаться в ране, это чревато нагноением.

В джунглях нет ничего, что вы в них ожидаете по кинофильмам: пауков и прочих скотин или вьетнамских дождей. Там тихо и спокойно. Фильм “Хищник” с Шварценеггером относительно адекватно передает обстановку, если вычесть из него собственно хищника и Шварценеггера.

Вы не уходите далеко в джунгли, оставаясь примерно километрах в пяти от реки и деревни, но при этом все же оказываетесь в заповеднике, где живут полудикие орангутаны. Смысл всего трека в том, чтобы посмотреть на собственно джунгли, на различных мелких обезьян вроде макак и гиббонов, но самое главное — на орангутанов. Они живут на деревьях в гнездах. Но именно орангутаны будут главной головной болью. Потому что они здесь полудикие, не ручные. И создают проблемы одного из трех родов.

Во-первых, некоторые самцы могут быть просто агрессивны по своей природе. И посетителей не любить. Во-вторых, здесь есть самка по имени Мина, у которой умер детеныш, и она это почему-то связала с людьми и теперь совершенно агрессивна по отношению к ним. И в-третьих, некоторые орангутаны полагают, что в рюкзаках у туристов есть бананы и прочая еда — что верно, — поэтому рюкзак они у вас могут банально отобрать. В лучшем случае они молча перекроют тропинку, предлагая добровольно расстаться с едой, а при вашем непонимании могут слегка надавать по морде.

Проводники местных орангутанов знают и по джунглям передвигаются осторожно, при обнаружении особей с плохой репутацией пытаясь их обойти. Давать им бананы они избегают, потому что это только поощряет опасные привычки. Проводники смогут забрать рюкзак обратно, если там еще будет что забирать. Поэтому в целом ничего опасного на треке нет. Вполне может сложиться так, что вы приятно погуляете по джунглям, посмотрите гиббонов, встретите хороших орангутанов, которые посидят с вами мирно. Может сложиться и так, что завяжется орангутанско-человеческое столкновение, но в него больше будет вовлечен проводник, чем вы. Наиболее же вероятно, что вы посмотрите на пару орангутанов в гнездах, а вас они проигнорируют, и еще от пары придется сматываться изо всех сил, пока не заметили. Что в гористой местности после дождя трудно.

В любом случае вы полностью вымокнете в джунглях и с большой вероятностью упадете в грязь, а мыться там негде — все тот же Шварценеггер, маскирующийся от инфракрасного хищника, только у него была уважительная причина так усвинячиться. Поэтому если это ваш первый поход по подобной местности, то лучше не записываться сразу на два дня. Если записались, то берите с собой комплект сухой одежды в полиэтиленовых мешках.

В стоимость трека входит простой обед из жареного риса и фруктов. Воду лучше взять с собой самому.

Теперь о том, с чего надо было бы начинать, но тогда бы все впечатление испортилось.

В Букитлаванге обитают самые паскудные проституты Индонезии. Эти люди готовы на все, лишь бы записаться в ваши проводники и получить деньги. При высадке возле подвесного моста к вам обязательно прилипнут лебезящие личности, начнут совать ценники с дикими цифрами, показывать хорошую гостиницу и так далее. Не пытайтесь отмолчаться или отговориться. Они просто засядут у входа в номер и при каждом вашем появлении будут давить. Сразу же всем проводникам твердо сообщите, что никуда с ними не пойдете, и не вдавайтесь в объяснения или дискуссии. Администрации гостиницы скажите, что съедете отсюда, если вам хоть кто-то скажет слово “трек”.

Женщинам надо быть особенно бдительными, потому что среди проводников популярно совращение туристок и проживание за их счет. У многих есть по две–четыре иностранные “подруги”, которые оплачивают их гостиницы и рестораны, возят на Бали и так далее.

Если у вас есть возможность приехать в Букитлаванг на два полных дня — а приехать сюда стоит вне зависимости от существования лебезящих проститутов и отбирающих рюкзаки орангутанов, — то в день ноль прибудьте в деревню, поселитесь в гостиницу и пошлите всех проводников подальше. В первый полный день посмотрите кормежку, сходите на бесплатные треки и начинайте выкручивать руки проститутам. Например, при оформлении разрешения на просмотр кормежки упомяните в администрации заповедника, что вы хотите сходить на однодневный трек за 15 долларов — не евро, а долларов. Потом зайдите в соседний домик, где расположена ассоциация проводников, и сообщите им, что все эти ценники — хорошая штука, но вы хотите платить 15 долларов. С проститутами тоже можно благосклонно поговорить, назвав свою цену. Если до вечера никто не материализуется с предложением услуг на ваших условиях, то платите 15 евро — это установленная ассоциацией стоимость дневного трека, за такие деньги они обязаны вам выдать проводника.

Если сплав по речке в камере интересен, то соглашайтесь на него за дополнительные пять долларов.

На второй день идите на сам трек, а на третий рано утром уезжайте дальше.

Если вы прибываете именно из Медана, а не через Медан, то можно в случае общего недостатка времени приехать как можно раньше утром, и это даст возможность управиться за один полный день назавтра, погуляв сегодня по пещерам и посмотрев кормежку. Даже реально назавтра часа в четыре дня уехать обратно, если время совсем поджимает. С другой стороны, кое-кто проводит здесь недели.

В Букитлаванге прохладно и влажно, одежда здесь совсем не сохнет. Деньги меняют только по дикому курсу, поэтому запасайтесь ими заранее где-нибудь подальше. Не покупайте авиабилеты из Медана в Букитлаванге. Если полагаете, что есть риск не попасть на рейс при покупке билета перед самым отлетом в аэропорту, то покупайте его перед прибытием в Букитлаванг или точно узнавайте цену. В деревне есть один турагент, но он вас обдерет на максимально возможную цену. Проституты при этом будут уговаривать вас не брать билет в аэропорту, а взять здесь, у их честного знакомого.

Проводник Дани в гостинице “Висма Букитлаванг инда” предлагает как раз демпинговые 15 долларов за дневной трек и эти деньги честно отработает. Никакие другие ему не давайте, не нанимайте его для чего-либо еще, не давайте помогать себе с обменом денег или покупкой билетов — он раскрутит вас на максимально возможную сумму.

Как уже говорилось, из Букитлаванга есть общественный транспорт от автовокзала в деревне; мототакси от подвесного моста до него стоит 20 центов. Микроавтобусы в Медан идут два с половиной часа, один доллар. Автобусы чуть дешевле, но медленнее. В Медане надо пересаживаться для поездки в Берастаги или к озеру Тоба. В Берастаги автобус уходит с того же автовокзала, два часа, 60 центов. До озера Тоба ехать пять часов, доллара два будет.

Параллельно с этим есть система туристических микроавтобусов, которые запрашивают 10 долларов с человека за поездку к озеру Тоба, семь до Берастаги. Они уходят от подвесного моста, с билетами поможет любой проститут.

Берастаги

Берастаги интересен потухшим вулканом, на который можно относительно легко залезть. Больше в самом городе ничего особо интересного нет. Можно просто побродить, картофельные грядки посмотреть.

Вулканов для залазания здесь даже два. Синабунг, 2450 м, шесть часов вверх и четыре вниз. Из Берастаги едете в деревню Кабанджахе, оттуда в Симпанг Эмпат, там и начинается трек. Без проводника совсем не рекомендуется. За 15 долларов вам найдут, если спросить в гостинице.

Сибаяк значительно легче, 2094 м, два часа вверх и час вниз. Достижим из самого Берастаги, в конце трека будут серные источники, что очень приятно. Сюда можно пойти самостоятельно, хотя с проводником за 10 долларов будет меньше мороки.

Трудность самостоятельности состоит только в том, чтобы из центра города уехать на правильном микроавтобусе за 20 центов к подножию. Можно попросить кого-нибудь в гостинице, чтобы на бумажке написали. У подножия есть КПП, где надо записаться в журнал и заплатить 15 центов за страховку. Потом хорошая асфальтированная дорога идет вверх и вниз, большей частью вверх. Через полтора часа вы дойдете до конструкции, похожей на заброшенный космодром. К ней идти не надо, хотя можно сходить посмотреть, это бывшая газовая станция, а сразу перед ней на левой стороне дороги будут лестницы вверх по невысокому обрыву, на вершине которого какие-то таблички с надписями. За табличками начинается очевидная тропинка к вершине, частично выложенная бетонными плитами.

В конце концов вы доходите до жерла вулкана. В нем есть небольшое озеро, дно которого покрыто надписями из выложенных камней. Есть несколько дырок на склоне, из которых бьют пары серы. К дыркам можно подойти осторожно. К озеру в жерло лучше не лезть, хотя тоже можно.

Здесь ощутимо холодно, нужна куртка, одной футболки недостаточно. Погода может очень резко поменяться.

Далее можно вернуться тем же путем, что скучно. Если продолжить за жерло примерно по той же линии, по которой пришли, то там будет резкий обрыв вниз, по которому, в принципе, спуститься реально, но совсем не нужно. Если же повернуть от жерла направо от это линии, то там будет тропинка вниз в деревню Самангат-Гунунг с серными источниками. В самом начале тропинки надо быть очень осторожным, потому что она скользкая, а вниз там лететь и лететь. Потом появляются бетонные ступеньки. Постепенно появляется растительность, к деревне уже через джунгли выходите.

У КПП, где вы отмечались в самом начале, есть доска со списком погибших туристов — подумайте над ним и не делайте резких движений на вулкане. Это очень легкий трек с ясно видимыми тропинками, но следует еще раз сказать: погода может измениться мгновенно. При тумане и дожде лучше сразу вернуться тем же путем, на асфальтовую дорогу.

Если спустились к источникам, то там будет целый ряд санаторных заведений с бассейнами, в которые проведена горячая вода от вулкана. Вход стоит 20 центов, есть душ, кабинки для переодевания, ресторан, еду приносят прямо в бассейн при желании. После трека тут просто прекрасно, да еще и с видом на вулкан. Не торчите в воде долго, сердце быстро начнет стучать. После торчания постарайтесь сразу простирать в душе свои купальные вещи, иначе от запаха серы потом избавиться будет затруднительно. Женщинам лучше купаться в шортах и футболке с бюстгальтером. Впрочем, бассейнов здесь много, а народу мало, можно и уединенное место для купальника найти.

В Берастаги отсюда надо возвращаться на микроавтобусе за $3,50, но ходят они редко, придется ждать. Пешком прямиком было бы близко, но дорога идет вокруг гор, и это 18 км на самом деле.

Транспорт в Берастаги идет практически только из Медана, где придется делать пересадку, если вы прибываете из другого места. От Медана два часа, 60 центов. В городе лучше выйти на площади с топорным монументом на столбе — она одна такая, не ошибетесь. В трехстах метрах от монумента на юг по главной улице будет гостиница “Лосмен Сибаяк”. Она не на самой главной улице, а вглубь дворов на левой стороне при движении с площади на юг. За три с половиной доллара дают не очень чистый, но терпимый номер с душем. Есть ресторан с терпимыми же ценами. На первом этаже — горячий душ за деньги и прачечная за деньги. На крыше можно бесплатно сушить свои вещи на веревках.

На главной улице в окрестностях гостиницы есть несколько дешевых ресторанчиков, как в зданиях, так и в палатках. За доллар можно получить много курицы, овощей, риса и суп. Местное блюдо — жареная свинина с салатом из листьев папайи.

Интернет имеется в здании почты на площади с монументом. На улице, уходящей на запад с площади, есть продуктовый универмаг, его видно от почты. Там наиболее просто закупить разные продукты. На северном конце площади находится фруктовый рынок, там множество фруктов дешевле доллара за килограмм. Автобусы в Медан уходят оттуда же.

Вулкан и источники воодушевляют, при наличии свободного полного дня приезжайте.

Джакарта

В Джакарте ничего особенно интересного нет, и город этот приятным не назовешь, хотя и столица. Сюда можно прибыть по пути между Суматрой и Явой или по пути в Индонезию из других стран.

Аэропорт находится весьма далеко за городом, 35 км. В нем выдают визы по прибытии, хотя именно здесь наиболее часто просят показать обратный билет. Такси по счетчику в центр будет стоить около девяти долларов, а без счетчика предложат повезти за десять. По пути надо платить за проезд по скоростному шоссе, и со счетчиком за это попросят отдельно — но в сумме как раз и будет долларов девять, — а в твердую сумму сборы включены. При отлете рано утром нетрудно в городе поймать такси в аэропорт даже в четыре утра, но проще попросить в своей гостинице заказать на конкретное время; вам должны сразу же назвать стоимость поездки.

Вместо такси можно поехать на автобусе фирмы “Дамри” — они отходят от ряда мест в аэропорту, сразу от терминала, остановки и подходы к ним ясно обозначены. Есть несколько маршрутов, которые помечены названиями конечной остановки в Джакарте. Для улицы Джакса, где дешевые гостиницы, надо садиться на автобус с названием “Гамбир”. Поездка стоит полтора доллара, деньги собирает водитель перед окончательным отправлением, и полезно ему при этом сказать, куда именно вы хотите доехать.

Гамбир — это главный железнодорожный вокзал, он примерно в километре от Джаксы. Можно дойти пешком, но даже при наличии карты это может быть трудно, потому что остановка находится внутри парка, а выбраться из него сложновато. Мототакси до конкретной гостиницы на Джаксе будет стоить полдоллара, хотя для начала вам предложат цены раза в три больше, да и просто откажутся везти. Но всегда найдется водила, которому все же нужны хоть какие-то, даже честные деньги.

Если сказать водителю автобуса заранее, что вам надо на Джаксу, то он высадит вас на окраине того же парка, но зато на главной улице, откуда добраться до нужного места уже просто при наличии карты. Или наймите мототакси за полдоллара, хотя будет та же история с заламыванием тройных цен.

При возможности выбора прилетайте в Джакарту в первый раз ближе к наступлению темноты — дорога из аэропорта идет вдоль сказочных помоек и трущоб, что может подпортить настроение. Ночью ничего не видно, а сам подсвеченный город красив ближе к центру.

Аэропортовский сбор на местные рейсы — три доллара, на международные — десять. Рано утром в аэропорту поесть практически негде, открыто только одно кафе уже за регистрацией, и выбор с ценами там плохой. Днем запускаются обычные “Макдоналдсы” и подобные заведения.

Железнодорожный вокзал Гамбир, как уже говорилось, находится не так далеко от Джаксы, но ориентация на местности там сложная, легче заплатить полдоллара за мототакси. На самом деле, есть четыре вокзала, но именно от Гамбира уходят поезда на восток, куда только вы и поедете, если поедете. Билеты можно купить на станции заранее. Поезда в Богор и Бандунг идут постоянно весь световой день. До Джокьякарты ехать восемь–десять часов, до Сурабаи — девять–двенадцать, все зависит от типа поезда, как и конкретная стоимость билета, но около 20 долларов окажется. Минимум три в день на каждом направлении есть.

Ближе к Джаксе есть второстепенная станция Гондангдия, но там останавливаются только местные электрички в Богор.

Из джакартского порта идут корабли практически во все основные места. Например, в Паданг, Сурабаю, Понтианак. А также на остров Батам, откуда можно на кораблике быстро переплыть в Сингапур.

Четыре автовокзала, как принято в Индонезии, находятся настолько далеко от центра города — 12–16 км, — что часто проще в нужное место поехать на поезде или полететь на самолете. Билеты придется покупать в турфирмах в центре.

В целом при движении на восток Явы лучше поехать на поезде, а на Суматру полететь на самолете. Если решили пропускать Яву и сразу на Бали, то тоже на самолете. Корабль можно попробовать для экзотики, но в плане цены и времени он проиграет самолету.

Передвижение по самой Джакарте для начала усложнено тем, что тут особо передвигаться некуда, потому что смотреть нечего. Пешком по улицам практически никто не ходит, но это можно делать, тротуары построены. Имеются, конечно, местные автобусы, с которыми замучаетесь разбираться, мототакси, для которых надо знать цены заранее, и нормальные такси со счетчиками. Посадка стоит сорок центов и покрывает первый километр, потом два цента за каждые сто метров.

Дешевое жилье в Джакарте расположено на улице Джакса, и если сказать любому водителю “Джалан Джакса”, то он знает, где это. Место весьма центральное, но боковое и тихое. На улице почти не пристают, есть интернет, турагентства, крупные магазины рядом.

Рекомендованная путеводителем гостиница “Никс корнер” конвертирована в публичный дом. Там по-прежнему можно снять номер с не очень чистой и холодной ванной и вентилятором за семь долларов, но на входе постоянно сидят дежурные проститутки, которые просто не дают вам прохода. Есть и дежурный проститут, тоже общительный. Покоя тут не будет.

“Татор” за семь и восемь с половиной долларов сдает номера с холодным душем и вентилятором, которые отличаются только тем, что в более дорогом стоит более широкая кровать. Номера довольно простые. В стоимость включен завтрак, выключить который отказываются, даже если вы улетаете рано утром и поесть не успеете.

Есть еще с десяток гостиниц со схожими ценами. В целом все они дорогие и не очень хорошего качества в сравнении с остальными местами в Индонезии.

Интернет на Джаксе есть минимум в трех местах и ясно обозначен. Стоит полдоллара за час, но качество разное, поэтому заходите во все подряд заведения и сравнивайте. Диски выжигают за 30 центов при вашей болванке, и выгоднее ее купить самому в магазине за полдоллара, потому что кафе предлагают куда дороже. По крайней мере в одном месте без проблем и бесплатно можно подключить USB.

Турфирм тоже несколько, но только одна из них, “Роберту Кенчана”, разбирается в том, что делает; зато берет больше денег. По опыту общения с “Дивалиной”, остальные дешевле, но поражают своим тупизмом — не знают, где находится Бруней, например. Если тщательно все растолковать и показать на карте, то смогут оформить билет, но бесполезно спрашивать у них, как проще добраться до малайзийского Борнео, скажем. Надо заранее самому все узнавать и приходить с конкретным маршрутом.

Банкоматов на Джаксе нет, но они есть на соседних улицах от трех–четырех банков. При этом все выдают не больше 150 долларов за раз, но зато не взимают за это плату. Не все принимают заграничные карточки, и не во все можно ввести больше шести цифр в коде доступа. “Би-ди-ай” и “Ситибэнк” работают без проблем. Если двигаться от “Татора” на юг вдоль Джаксы, то вскоре на правой стороне, на доме номер 40, будет скромная табличка обмена валюты, “Прима валюта”, а сам пункт расположен вглуби здания, за рестораном. Там удивительно хорошие цены, покупка и продажа доллара различается на доли процента, нет комиссии.

Питаться можно в ряде не очень дорогих ресторанов. Есть два продуктовых магазина со средним выбором, уличные ларьки без особого выбора.

Уходя на юг с Джаксы, вы попадаете на улицу Вахид-Хасьим. Налево по ней ничего интересного не будет, кроме аптеки с доксициклином за три цента и почтового ящика, а направо, на пересечении с улицей Тамрин, находится отличный универмаг “Сарина”. В нем в подвале есть ряд заведений общественного питания, включая “Кей-эф-си”, имеется “Макдоналдс” на первом этаже, там же магазин музыки с компакт-болванками “Сони” за полдоллара, а выше, на шестом, будет быстрый, но дорогой интернет за 80 центов, книжный магазин, почтовое отделение. И выбор сувениров здесь шикарный.

Во многих офисных зданиях в Джакарте проверяют сумки на входе, но делается это халявно, по крайней мере с лицами европейской национальности. Город считается самым криминальным в стране, но это как-то малозаметно. Все же стоит помнить о возможности быть обворованным или ограбленным.

В Джакарте есть ряд музеев, парки, зоопарк, Национальный монумент наподобие вашингтонского, на который можно залезть, но делать здесь реально нечего, только транзит.

Бали

Сначала разберемся с терминологией. Бали — это довольно большой остров, 140 на 80 км. На самом юге острова есть крупный город Денпасар, который туристам совсем не интересен, и аэропорт Нгура-Рай, который от города отдельно, в 10 км. В нем выдают визы по прибытии, и это один из самых красивых аэропортов мира. На побережье между аэропортом и городом есть ряд пляжных селений, где туристы и обитают: Кута, Легиан, Санур и так далее. Кроме этого на Бали есть масса непляжных вещей в виде интересных деревень, вулканов и гор.

Ломбок — другой большой остров в 30 км от Бали. Гили — три совсем маленьких острова совсем рядом с Ломбоком, на которых совсем пляжная жизнь.

На Бали легче всего прилететь, благо он соединен с другими странами не хуже, если не лучше, столичной Джакарты. Аэропорт находится настолько близко к Куте, что при диком желании из него можно дойти пешком, это километра четыре будет, и все по застроенным местам. Такси через агентство в аэропорту до Куты стоит четыре доллара, но если выйти из здания и найти машину самому, то можно договориться за два. Если же выйти на основное шоссе, то там микроавтобусы едут за копейки.

Аэропортовский сбор на местные рейсы — три доллара, на международные — десять. В Джакарту можно улететь за 40 долларов. В Восточный Тимор и обратно — 280 долларов. Международные прямые рейсы есть много куда в Азии.

На Бали можно приехать на автобусе с Явы, что будет в себя включать паром, конечно. Автобусы приходят в Денпасар. Билеты можно купить в турфирмах в месте проживания. До Сурабаи, например, 10 часов и 15 долларов. До Джокьякарты — 16 часов и 20 долларов, и многие предпочитают лететь на самолете за чуть-чуть больше денег. Если вы не собираетесь залазить на Гунунг-Бромо на Яве, то лучше действительно воспользоваться самолетом.

Турфирмы на вопросы об автобусах на Яву отвечают вяло, их больше интересуют авиабилеты, пакетные билеты на Ломбок, местные микроавтобусы по бешеным ценам, местные туры и, конечно, поездки на Комодо, за которые на Бали можно сдирать сколько угодно.

Корабли с Бали идут на Сулавеси, Молуккские острова, Яву, Папуа. И на Ломбок, разумеется.

Транспорт собственно по острову почти целиком ориентирован на местных и существует в виде микроавтобусов. Они дешевые и неплохие, но надо точно знать, откуда и куда идут. Обычно с одного автовокзала на другой, но автовокзалы при этом расположены, как принято в Индонезии, в весьма неудобных местах, а в Денпасаре, как это тоже здесь принято для крупных городов, их еще и несколько, и они далеко друг от друга. В путеводителе, без которого по-любому не стоит отправляться на изучение сельской местности, про конкретные автовокзалы обычно достаточно подробно рассказывается, справиться можно.

Существуют туристические микроавтобусы, ценники на которых развешаны по всем турфирмам. Они удобны тем, что подберут вас в гостинице и довезут до хорошего места, если не прямо до требующегося. Но цены на них примерно такие же, как и на такси. И за каждого человека. Поэтому даже в одиночку можно за схожую сумму доехать на такси, которое ловится сразу у гостиницы и довозит точно до нужного места, а уж вдвоем и более это заведомо дешевле.

Такси водятся в изобилии и прохода не дают, водители притормаживают и предлагают свои услуги. Надо лишь заставлять их включать счетчик или точно знать нормальную твердую цену и договариваться о ней. До аэропорта из Куты такси стоит доллара два по счетчику, хотя мало кто вас за эти деньги повезет. Из Куты до Санура — шесть с половиной долларов, при этом туристический микроавтобус обойдется в пять с половиной с человека.

На самом деле, при проживании в Куте никуда особо ездить не надо. И автовокзал с общественными микроавтобусами там недалеко.

Мотоциклы сдаются в прокат в десятках мест, но на Бали особенно строго проверяется наличие водительских прав, поэтому если у вас нет мотоциклистских прав международного образца — именно мотоциклистских, и именно международного, и давайте честно признаем, что их у вас нет, — то не надо рисковать, потому что минимальный штраф при поимке ментами — 200 долларов. К счастью, можно получить временные мотоциклистские права за 20 долларов на месяц. Для этого надо в ментовке сдать письменный экзамен на английском. Лучше всего воспользоваться помощью мотопрокатчика, который ради получения денег сведет вас куда надо и обеспечит максимально быстрое оформление бумаг.

Экскурсии тоже предлагаются в десятках мест, но ввиду общего упадка туризма вам будут называть цены за весь джип или микроавтобус, не надеясь на появление других клиентов. Что очень дорого, от сорока долларов за несколькочасовый осмотр прилегающих достопримечательностей. Если вас человека четыре, то может в итоге оказаться и недорого на каждого.

Как уже говорилось, туристы обитают в местности между аэропортом и Денпасаром, где для них созданы все условия. На север от аэропорта, к Денпасару, сразу же начинаются жилые районы, но первым туристическим будет Тубан в километре от аэропорта, потом Кута в двух–трех километрах, и дальше без перерыва Легиан, Семиняк и Керобокан. Это западное побережье. На восточном находится Санур и теоретически еще Нуса-Дуа, но там вы точно жить не будете, потому что в Нуса-Дуа есть только очень дорогие гостиницы, в среднем около двухсот долларов за день. Есть дешевле, но сто долларов как-то тоже странновато платить, если помнить, что и за что можно получить в других местах.

Реально ваш выбор лежит между Кутой и Сануром. Чтобы сразу разделаться с Сануром, можно сказать, что он привлекателен гораздо меньшим числом уличных продавцов — а в Бали это проблема номер один. Собственно, других преимуществ у Санура нет — там просто тише. Что уже очень много. Но гостиницы дороже, и найти что-то дешевле десяти долларов трудно. Дороже и рестораны, а вместо заката предлагается наблюдать рассвет, который вы все равно проспите. Закат и все хорошие магазины находятся в Куте, куда на такси из Санура шесть с половиной долларов.

Плюсы Куты в дешевых гостиницах, дешевых ресторанах, хороших магазинах и закате. Минус — в приставаниях уличных продавцов. Которых можно игнорировать.

И еще в Куте убивают туристов посредством взрывания кафе, но это уже мелочь. Убивают раз в три года, в последний раз совсем недавно, кафе выбирают дорогие, вам туда все равно не надо ходить, и сумки в Куте теперь проверяют везде на дверях.

Поэтому лучше всего прямо из аэропорта приехать в Куту на такси, заселиться, пожить денек, осмотреться. Если вас достали продавцы — переезжайте в Санур. Или соседние с Кутой районы осмотрите.

География Куты такова. Сразу вдоль пляжа идет улица Пантай-Кута. На ней с видом на море расположены дорогие гостиницы для организованных туристов. Сто долларов и выше. Параллельно в пятистах метрах от пляжа проходит улица Легиан — не путать с одноименным районом, который сразу на север от Куты. На ней уже нет гостиниц, одни магазинчики и рестораны. А вот между этими двумя основными улицами тянутся к пляжу разные мелкие и запутанные, из которых для вас наиболее полезны Поппиз-Гандж–1 и Поппиз-Гандж–2, а также соединяющие их переулочки. Именно здесь навалены десятки дешевых гостиниц и ресторанов.

Дело слегка усложнено тем, что на Бали улицы строятся на афганский манер, с бесконечными глухими глиняными заборами, образуя лабиринт, в котором трудно ориентироваться поначалу. Особенно трудно обнаруживать на основных улицах мелкие свороты на необозначенные мелкие улочки. Легче просто запоминать у таких своротов какие-нибудь приметы. Например, с пляжа на Поппиз-Гандж–2 сворачивают у вывески “Баунти”, а с Легиана туда же — у памятника взорванным туристам.

“Таман-Мекар–2” — отличная гостиница, которой еще нет в путеводителе, до того она новая. За пять долларов дают номер с прекрасной новой мебелью, ванной с холодной водой и вентилятором. Завтрак в виде чая и тостов включен в стоимость. Комнаты открываются на общий балкон, где у вас свои два кресла и стол. Офигительный вид на закат с верхнего этажа. Всякие фруктовые деревья в саду и певчие птички в клетках. Расположена гостиница в тихом тупике.

Из минусов можно упомянуть только то, что дежурят здесь два отъявленных тормоза. Один все время спрашивает, куда вы пошли, но делает это из принятой на Бали вежливости. “Туда” — удовлетворяющий его ответ. Второй еле говорит по-английски. Лучше всего при каждой уплате денег брать с них расписки, а то потом они не могут разобрать свои же записи в журнале учета.

Найти эту гостиницу несколько сложновато, хотя и здесь для вас плюс — меньше конкурентов, ниже цены. Надо зайти на Поппиз-Гандж–2 со стороны улицы Легиан. Или зайдите с пляжа и пройдите до самого конца на Легиане. Двигаясь с Легиана по Поппиз-Гандж–2 в направлении пляжа, пропускаете отворот налево, потом на правой стороне будет “Таман-Мекар–1” — те же цены, но шумнее место и меньше света, — и почти сразу отворот направо, над которым есть даже мелкая-мелкая табличка “Таман-Мекар–2”. Гостиница находится в конце этого отворота. От улицы Легиан минуты три ходьбы.

Гостиница “Буди бич”, упомянутая в путеводителе, находится на улице Пантай-Кута, но не на пляжной ее части, а там, где она соединяет пляж с улицей Легиан. То есть она поворачивает на 90 градусов и так же идет к Легиану, как это делают обе Поппиз-Гандж. Так как про этот участок дальше будет подробнее, назовем его для ясности короткой Пантай-Кута.

В “Буди бич” за 15 долларов — возможна скидка вне сезона — дают номер с горячей ванной, кондиционером и телевизором без каких-либо понятных каналов. Чай и тосты на завтрак включены в стоимость. Гостиница сама по себе спланирована очень интересно, тут тоже каждый номер выходит сразу во внутренний двор, где у вас небольшая терраса с креслами и столиком. Те же фруктовые деревья, те же певчие птички, но двор огромен и выложен красивыми камнями. К сожалению, именно из-за деревьев в номерах днем темно. И есть комары. Поэтому жить здесь порекомендовать нельзя.

Вообще же, в Куте есть много дешевых гостиниц, и можно для начала заселиться в первую попавшуюся, вроде “Буди бич”, а наутро походить по переулкам и поспрашивать цены, целясь на пять долларов.

В плане питания можно посоветовать тот первый отворот налево с Поппиз-Гандж–2 при заходе на нее с Легиана. Там сначала будет дешевый ресторан, в который упорно зазывают, — еда неплохая. Потом еще парочка, а потом горячо рекомендуемый ресторан сразу через улицу от почтового отделения и интернета. Блюда здесь стоят доллар–полтора, и одного будет вполне достаточно. Обязательно прибавьте к нему банановый коктейль за 60 центов и фруктовый салат за полдоллара.

На короткой Пантай-Кута есть отделение “Эй-энд-дабл-ю”, хотя при ценах в три доллара за комплекс они пустуют. Но ради разнообразия можно зайти иногда. С короткой Пантай-Кута, ближе к пляжу, есть отворот на юг, помеченный вывеской “Макдоналдса” — там “Макдоналдс” и “Кей-эф-си”. Не очень увлекательные, и примерно по $2,50 за комплекс. “Макдоналдс” вделан в огромный магазин “Матахари”, на первом этаже которого есть продуктовый с большим выбором. На последнем, кстати, есть книжный с небольшим выбором. И сувениры здесь неплохие, а цены на них приемлемые — это государственный магазин.

Еще один “Макдоналдс” есть на пляжной части Пантай-Кута, там Роналд на серфинговой доске сделан.

Катание на доске на Бали очень популярно среди тех, кто знает, как это делать. Множество мест проката и продажи досок и прочего, на прокатных мотоциклах стоят держатели для досок, и так далее. Если никогда не пробовали и есть желание попробовать, то за 30 долларов в день там переизбыток желающих поучить. В реальности это слишком высокая цена, поэтому лучше попытаться взять доску напрокат отдельно и договориться с преподавателем за разумные для Индонезии деньги, которые за день труда ну уж ни у кого не должны превышать пять долларов.

Таким образом, в Куте можно жить на пять долларов в день за отличную гостиницу и пять долларов за красивую, разнообразную и вкусную еду. Пляж и закат бесплатны.

При всем этом попадались люди, которые после приезда на Бали мгновенно меняли билет и улетали. Из-за уличных торговцев.

Специфика Куты в том, что торговцы здесь лезут. Когда вы идете по улице, вам через каждые два шага предлагают массаж, такси, очки, массаж, сувениры и массаж. К счастью, они не преграждают вам дорогу. Но если вы просто их проигнорируете, то они полезут в бутылку — это тоже специфика Куты. Чмо с планшетом подскакивает к каждому проходящему туристу с протянутой рукой и ласковой улыбкой, весь день, день за днем. Попробуйте его проигнорировать, и он будет оскорбленно кричать: “Я просто хотел поздороваться!” Промолчите на сто двадцать первый за сегодня выкрик “массаз?” и будет “красивая снаружи — некрасивая внутри!”.

Поэтому попробуйте рассеянно и участливо на каждое предложение отвечать: “Спасибо, не надо”. Не вовлекайтесь эмоционально. Да, вы вышли из такси, и к вам сразу подскочили: “Транспорт?” А вам, спасибо, не надо. Сразу же подойдет другой: “Транспорт?” Все равно спасибо, все равно не надо. Безразличное молчание, или обозленное молчание, или озлобленное немолчание ни к чему хорошему для вас не приведут. Не надо никаких эмоций, идите своим путем, они физически не мешают. Хотите что-то изменить в мире — напишите в мэрию и местные газеты письмо, “у вас и так туристов нет из-за террористов, а вы их еще отваживаете этими уродами на улицах; я сам сюда больше никогда не приеду и другим закажу”. Во вьетнамском Хюэ не меньше лезли — сейчас там ни одного приставалы нет, им руководство города объяснило неуместность подобных действий.

За пределами пляжных селений имеются следующие вещи.

Денпасар — крупный город. Делать в нем практически нечего, только транзит при наземных переездах по острову или в другие части Индонезии. Из Куты проще всего уехать в Денпасар на такси, хотя и недешево, а дешевле всего — на общественном микроавтобусе. Ехать 13 км, на микроавтобусе будет дешевле доллара, приходит он на автовокзал Тегал примерно в километре от самого центра города. К сожалению, в остальные, неюжные направления Бали, из Денпасара надо ехать с совершенно других автовокзалов, которые находятся в нескольких километрах на север от центра — то есть придется туда доезжать на мотоцикле или другом местном транспорте. С Убунга идут микроавтобусы на север и запад острова, а с Батубулана — на восток и в центральную часть.

В Убуд уходит транспорт именно с Батубулана, и по пути есть ряд деревушек с народными мастерами — если нужны сувениры, особенно мелкими оптовыми партиями для перепродажи дома, то здесь самое место их брать. В Убуде можно заниматься чем-то умным, альтернатива пляжу в Куте. Множество мастерских, музеев, треков, кулинарных, медитационных и художественных курсов. Ряд гостиниц от пяти долларов. Микроавтобус из Денпасара стоит доллар, ехать километров пятнадцать.

Гунунг-Агунг на востоке острова — самая высокая гора Бали, 3142 м. Святая, к тому же. На верхушке — кратер. Можно залезть за три–четыре часа, и даже самостоятельно, но рекомендуется взять проводника. К сожалению, как это часто случается в Индонезии, в окрестных деревнях создано вроде полумафии, которая требует 30 долларов за проводника — жирновато для страны, где население работает за 30 долларов в месяц. Можно привезти своего левого, но тогда с него требуют по пять долларов за туриста. Можно, как уже говорилось, залезть и самостоятельно, но это слегка опасно, особенно в несухой сезон.

И в остальном почитайте путеводитель — там про Бали гораздо больше написано, чем про некоторые отдельные страны вроде Брунея или Восточного Тимора. Многое зависит от конкретных интересов. Серфинг, индуистские храмы, треки по джунглям, горы, вулканы, озера — всего этого предостаточно.

Бабки

Рекомендации

Горячо рекомендовать Индонезию никак нельзя по причине паскудности населения, но природа очень хорошая. Поэтому просто рекомендую. Окажетесь в регионе, будет время — приезжайте. Не так далеко от Сингапура и обеих частей Малайзии.

Базар по теме

“Джакарта пост” — ежедневная газета на английском за полдоллара, можно почитать, и еще имеется еженедельная “Бали таймз” за доллар на Бали без особых новостей.

Государственных информационных турбюро практически нет, а в изобилии существующие в Куте — это маскирующиеся частные турфирмы, никакой информации кроме как о своих экскурсиях они не дадут.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

Сборник от “Раф гайд” не покрывает Восточный Тимор, хотя включает Гонконг и Макао.

Сборник по Борнео кроме индонезийского Калимантана также покрывает малайзийскую часть и Бруней.

Сайты

thejakartapost.com
Индонезийская газета на английском языке.

Латинизатор

население:	251 миллион
заражены ВИЧ:	310 тысяч
грамотных:	93%
живут мужики:	69 лет
живут женщины:	75 лет

$3,01	джип	Паданг–Букиттинги
$16,07	автобус	Букиттинги–Парапат
$10,55	микроавтобус	Парапат–Букитлаванг
$1,00	микроавтобус	Букитлаванг–Медан
$0,60	автобус	Медан–Берастаги
$1,21	автобус	Берастаги–Медан
$63,29	самолет	Медан–Джакарта
$50,23	самолет	Джакарта–Бали
$45,21	самолет	Бали–Джакарта
$45,21	самолет	Джакарта–Понтианак
$49,73	самолет	Понтианак–Кучинг

$50,00	— две визы по прибытии, на 30 дней каждая
$222,94	— гостиница, 38 ночей, плюс одна на транспорте
$184,19	— еда
$24,30	— вода, 74 бутылки
$253,67	— пять перелетов на самолете
$32,44	— прочий междугородний транспорт

Путеводители по Юго-Восточной Азии:
Lonely Planet Southeast Asia	2021–08
Rough Guide Southeast Asia	2024–01
Rough Guide Southeast Asia	2017–10

Путеводители по частям Индонезии:
Lonely Planet Borneo [e]	2019–08
Lonely Planet Bali, Lombok & Nusa Tenggara	2021–11
Rough Guide Bali & Lombok	2022–10
Rough Guide Bali & Lombok	2017–10

Путеводители по Индонезии:
Lonely Planet Indonesia	2021–11

Разговорники:
Lonely Planet Indonesian Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Malay Phrasebook	2020–07

Азизчан — Jalan Bagindo Azizchan	Мерпати — Merpati
Аир — Gili Air	ми — mi
айям — ayam	Минданао — Mindanao
Атамбуа — Atambua	Молуккские острова — Maluku
Багус бей — Bagus Bay	Мутейн — Mutain
Бали — Bali	наси — nasi
Бали таймз — Bali Times	Нгура-Рай — Ngurah Rai
Бангкок — Bangkok	Никс корнер — Nick's Corner Hostel
Бангсал — Bangsal	Нонгса — Nongsa
Банда-Ачех — Banda Aceh	Нунукан — Nunukan
Бандунг — Bandung	Нуса-Дуа — Nusa Dua
Батам — Batam	Окусси — Oecussi
Бату-Ампар — Batu Ampar	Орчид — Orchid Hotel
Батубулан — Batubulan	Осило — Oesilo
Белаван — Belawan	Паданг — Padang
Беньямин — Hotel Benyamin	Падангбай — Padangbai
Берастаги — Berastagi	Пангандаран — Pangandaran
бечак — becak	Пантай-Кута — Jalan Pantai Kuta
Би-ди-ай — BDI	Пантип — Panthip Plaza
Бинтан — Bintang	Папуа — Papua
Битунг — Bitung	Папуа Новая Гвинея — Papua New Guinea
Богор — Bogor	Парапат — Parapat
Борнео — Borneo	Паре-Паре — Pare Pare
Боробудур — Borobudur	Пассабе — Passabe
Буди бич — Budi Beach Inn	Паякумбу — Payakumbuh
Букитлаванг — Bukit Lawang	Пеканбару — Pekanbaru
Букиттинги — Bukittinggi	Пелни — Pelni
Ванимо — Vanimo	Петронас — Petronas Towers
Вахид-Хасьим — Jalan Wahid Hasyim	Петчабури — Phetchaburi
Ве — Weh	Пинанг — Penang
Вини — Wini	Понтианак — Pontianak
Висма Букитлаванг инда — Wisma Bukit Lawang Indah	Поппиз-Гандж — Poppies Gang
Висма Леузер сибаяк — Wisma Leuser Sibayak	Прима валюта — Prima Valuta
Восточный Тимор — East Timor	Проболинго — Probolinggo
гадо-гадо — gado-gado	Прокламаси — Jalan Proklamasi
Гамбир — Gambir	Ратчатеви — Ratchathewi
Гаруда — Garuda	Риау — Riau
Гили — Gili	Роберту Кенчана — Robertu Kencana Travel
горенг — goreng	Сакато — Sacato
Гунунг-Агунг — Gunung Agung	Самангат-Гунунг — Semangat Gunung
Гунунг-Бромо — Gunung Bromo	Самосир — Samosir
Гунунг-Мерапи — Gunung Merapi	Санур — Sanur
Дамри — Damri	Сарина — Sarinah Department Store
Данкин донатс — Dunkin' Donuts	сатэ — sate
Денпасар — Denpasar	Секупанг — Sekupang
Джакарта — Jakarta	Семаранг — Semarang
Джакарта пост — Jakarta Post	Семиняк — Seminyak
Джалан Джакса — Jalan Jaksa	Сибаяк — Gunung Sibayak
Джалан Тун-Разак — Jalan Tun Razak	Сиболга — Sibolga
Джангл инн — Jungle Inn	Симпанг Эмпат — Simpang Empat
Джаяпура — Jayapura	Синабунг — Gunung Sinabung
Джокьякарта — Yogyakarta	Сингапур — Singapore
Джохор-Бару — Johor Bahru	Ситибэнк — Citibank
Дивалина — Divalina	Сукарно — Soekarno
Дили — Dili	Сулавеси — Sulawesi
Думай — Dumai	Суматра — Sumatra
Западный Тимор — West Timor	Сурабая — Surabaya
Индонезия — Indonesia	Суракарта — Surakarta
Кабанджахе — Kabanjahe	Сухарто — Soeharto
Калимантан — Kalimantan	Табинг — Tabing
Картини — Hotel Khartini	Тавау — Tawau
Кей-эф-си — KFC	Тайгер эйруэйз — Tiger Airways
Керобокан — Kerobokan	Таман-Мекар — Taman Mekar
Кефаменану — Kefamenanu	Таман-Панорама — Taman Panorama
Комодо — Komodo	Тамрин — Jalan Thamrin
Кота-Бару — Kota Baru	Танджунгбалай — Tanjung Balai
Кота-Кинабалу — Kota Kinabalu	Танджунгпинанг — Tanjung Pinang
Коттеджи Табо — Tabo Cottages	Танджунгубан — Tanjung Uban
Куала-Лумпур — Kuala Lumpur	Таракан — Tarakan
Кукуп — Kukup	Татор — Tator Hotel
Купанг — Kupang	Тебеду — Tebedu
Кута — Kuta	Тегал — Tegal
Кучинг — Kuching	Теуку-Умар — Jalan Teuku Umar
Легиан — Legian	Тоба — Danau Toba
Ломбок — Lombok	Траванган — Gili Trawangan
Лосмен Сибаяк — Losmen Sibayak Guesthouse	Тук-Тук — Tuk Tuk
Лоунли плэнет — Lonely Planet	Убуд — Ubud
Макассар — Makassar	Убунг — Ubung
Макдоналдс — McDonald's	Филиппины — Philippines
Малакка — Melaka	Флорес — Flores
Малые Зондские острова — Nusa Tenggara	Харау — Harau Valley
Манадо — Manado	Хенераль-Сантос — General Santos
манди — mandi	Чеморолаванг — Cemoro Lawang
Матарам — Mataram	Эбан — Eban
Матахари — Matahari	Эйр норс — Air North
Маумере — Maumere	Эй-энд-дабл-ю — A&W
Мегавати — Megawati	Эколодж — Ecolodge
Медан — Medan	Энтиконг — Entikong
Мено — Gili Meno	Ява — Java