Сергей Жаров. Куда пойти стебаться. Лаос

История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Паксе. — Плато Боловен. — Тямпасак. — Сипхандон. — Вьентьян. — Вангвианг. — Луангпрабанг. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

Вплоть до конца первого тысячелетия нашей эры в районе Лаоса была полная анархия без какого-либо общего государства. Там жила народность под названием таи, появившаяся откуда-то из Китая, от которой в итоге произошли и тайцы в Таиланде, и тайцы в Мьянме. Только примерно в тринадцатом веке стали появляться разные мелкие короли, которые завоевывали соседние области, и начала оформляться некая держава. Собственно государство Лансанг — “Один миллион слонов” — было образовано в 1353 году первым лаосским королем Фа Нгумом в южной части Лаоса, и со временем он присоединил к нему Вьентьян и Луангпрабанг. Он же насадил лаосцам буддизм.

Потом до 1700 года у них дела шли то хорошо, то плохо, но в том году все окончательно развалилось, и от Лаоса начали откусывать соседние страны — Китай, Вьетнам и Таиланд. Весь 18-й и 19-й век Таиланд захватывал себе части Лаоса, пока почти все не позахватил, и всячески лаосцев угнетал. Но потом в регионе появились французские колонизаторы и отобрали Лаос себе.

Ничего толкового из Лаоса французы извлечь не смогли, потому что обнаружили, что в стране нет полезных ископаемых, ничего не производится, дорог как бы нет, а речное судоходство невозможно. Так что они его даже субсидировали за счет Вьетнама.

Потом началась вторая мировая война. Французы сразу ее проиграли и поддерживали японских фашистов в своих колониях. Те им взамен дали править по-прежнему. В 1947 году вроде бы Лаос стал конституционной монархией, но все еще под гнетом колониалистов. Лаосские коммунисты начали мужественно сопротивляться и к 1953 году надоели французам, и те ушли.

Теперь борьба проходила между коммунистами и монархистами. С 1963 года вьетнамские коммунисты начали использовать территорию Лаоса для транспортировки грузов партизанам в Южный Вьетнам по так называемой тропе Хо Ши Мина. Американцы начали эту тропу бомбить, посылали вторгаться туда своих южновьетнамских марионеток и сами всяких спецназовцев скидывали подпольно. Когда американцы ушли из Вьетнама в 1973 году, лаосские коммунисты быстро победили за два года, и в 1975 году появилась Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Кстати, слово “Лаос” было искусственно придумано французами, сами же местные называют страну “Лао”, или “Lao PDR” по-английски. Подозрительная аббревиатура как раз и означает народно-демократическую республику. В официальных лаосских бумагах лучше так и пишите, а то будут ругаться сильно. Даже просто “Лао” лучше официально не употреблять.

Коммунисты 15 лет делали всякие интересные штуки, пересажали кучу народа, но ничего такого особо прикольного, как в Камбодже или Вьетнаме, у них не случилось. Потом в 1989 они начали свою перестройку и до сих пор перестраиваются. Конкретно какой у них сейчас строй — уловить трудно.

В Лаос приезжает не так много туристов, потому что про него мало знают. А если и едут, то только в столицу и Луангпрабанг. Есть и другие интересные вещи, однако. Еще одна проблема для туризма в том, что даже недавние путеводители говорят о бандитах и камбоджийских пиратах, о минах всяких, — но все уже в порядке, все починили, никаких бандитов и пиратов. Мины есть, как же без этого, но не там, где вы будете. Это надо с парашютом в джунгли прыгнуть поближе к вьетнамской границе и там скакать везде, чтобы подорваться.

Природа красивая, даже дельфины в речке водятся. Еда и гостиницы недорогие. Люди хорошие, хотя и очень загадочные. Они как-то обращены внутрь себя, и как не придешь в обед в кафе — там уже толпы назюзюкались и песни поют. Вроде разгар рабочего дня, а все уже пьяные, но мирно и культурно. Есть такая местная поговорка, что вьетнамцы рис сажают, кхмеры — наблюдают за посадкой, а лаосцы — слушают, как рис растет. Так оно и есть до сих пор, прислушиваются целыми днями.

Установочные данные

Розетки сделаны на 220 вольт, 50 герц, и принимают советские и американские вилки. В не очень городских местах электричества нет, хотя для туристов держат генераторы.

Часовой пояс есть только один, на четыре часа позже Москвы. В Таиланде, Вьетнаме и Камбодже время такое же, в Мьянме на полчаса раньше, в Китае на час позже.

Относительно времен года, примерно с мая по ноябрь в Лаосе идут дожди, но, как и везде в Юго-Восточной Азии, это не постоянные ливни, а просто ежедневный интенсивный дождь примерно по часу. Затем с ноября по февраль длится сухой и прохладный сезон, во время которого на равнинах нормальная погода, а в горах может быть холодно, особенно по ночам. С февраля по май температура растет, и в апреле на равнине может быть очень жарко, под сорок градусов. Ни одно из трех времен не делает поездку невозможной, но самым приятным временем будет, конечно, сухое и прохладное.

Малярия в Лаосе есть везде за пределами Вьентьяна, и она устойчива к ряду лекарств. Надо предохраняться. Доксициклин работает.

Виза

Даже российские граждане могут получить визу по прилету в аэропорт Вьентьяна, Луангпрабанга или Паксе. На сухопутных КПП виза по прибытии выдается на единственном переходе с Китаем в Ботене, на пяти переходах с Таиландом, в Хуайсае, Вьентьяне, Тхакхэке, Саваннакхете и Вангтао, и на трех переходах с Вьетнамом, в Лаобао, Нампао и Намкане. На переходе с Камбоджей виза вроде не давалась, но там происходят быстрые изменения, и уже есть слухи, что видели кого-то, кто знает того, кто такую визу получил, — проверяйте непосредственно перед своей поездкой.

Несмотря на обширный список стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, следует еще раз перед самым приездом проверить, что для вас это сработает, потому что список может меняться. В любом случае, если вашим планам не очень мешает получение визы заранее, то лучше так и сделать, потому что по политическим причинам выдачу на переходах могут отменить, такое уже бывало.

Виза по прибытии дается на 15 дней, потом можно продлить без проблем.

Визу можно получить заранее. Такая будет годна для пересечения границы в течение трех месяцев со дня выдачи и пребывания в стране в течение 15 или 30 дней — на ваш выбор. Должна еще существовать транзитная виза — во всяком случае, ее дают в Ханое, — но она годна на семь дней и не дешевле 15-дневной, поэтому смысла не видно, хотя можно влезть в проблемы с продлением.

В Бангкоке посольство расположено вдали от легкого общественного транспорта и даже не попадает на ряд карт города, хотя при желании можно разобраться, как туда доехать на автобусах. Проще попросить любое турагентство на Каосан отвезти ваш паспорт и забрать его за три доллара. Посольство берет 20 долларов за три рабочих дня за 15-дневную визу, 30 долларов за 30-дневную, и при желании можно за еще семь долларов обе сделать за день. В Кхонкэне есть консульство.

В Янгоне за 20 долларов делают любую визу за три рабочих дня, а за 30 долларов — за десять минут. Однако обещанная 30-дневная виза уже на границе магически оказалась 15-дневной, так что кто-то нахимичил, консул или пограничники.

В Китае можно получить нормальную 30-дневную визу в посольстве в Пекине или 15-дневную в консульстве в Куньмине; последнее имеет смысл, если вы собрались заехать в Лаос по земле. Точнее говоря, всегда лучше получить нормальную визу, но если не успели, то в Куньмине будет второй шанс. Консульство там расположено в той же гостинице “Камелия”, где и мьянмское. Берут 45 долларов за 15 дней и 60 долларов за 30 дней.

Во Вьетнаме и Камбодже 30-дневная виза делается за 30 долларов. Кроме посольства в Ханое имеются консульства в Хошимине и Дананге. В Ханое есть срочная выдача 30-дневной визы в течение дня за 45 долларов, транзитной — за 30 долларов. Несрочная за два–три дня обойдется дешевле. Как принято у “Лоунли плэнет”, в путеводителе указан адрес посольства, а консульский отдел, занимающийся визами, находится в совершенно другом месте.

Во Вьентьяне визу можно продлить в любой момент за два доллара за каждый день. Сколько раз и на сколько дней — по этому вопросу мнения разнятся, но минимум два раза по 15 дней точно можно. Делается это практически мгновенно, время уходит только на подпись начальника, к которому паспорта относят по мере накопления. Можно управиться за день или забрать паспорт назавтра. Если очень сильно попросить, то за пару часов.

Во Вьентьяне множество турфирм предлагают продлить за вас визу за три доллара за день. Это бессмысленная трата денег. Надо просто придти в иммиграционный офис на главной улице, идущей к Арке Свободы, напротив Утреннего рынка, купить там за 20 центов бланк в окошке номер один, заполнить его, приложить одно фото и отдать с паспортом в окошко номер четыре. Они скажут, когда придти, заплатить и забрать паспорт. Народу в эти окошки почти нет, персонал говорит по-английски, вывески тоже на английском. Оплата за продление — наличными долларами, за бланк — кипами. Дают валютную сдачу, если у них есть мелочь — не зажимают, то есть.

Добавленные дни начинают считаться со дня истечения исходной визы, не со дня продления.

Если вы просрочили визу, то надо заплатить 10 долларов за каждый день — здесь же или на границе. Так что лучше вовремя продлить.

Просрочить можно на любой срок. Учитывая, что годичную лаосскую визу можно сделать за 500 долларов, судя по объявлениям в турфирмах, будет дешевле не химичить.

Во Вьентьяне можно сделать визы сопредельных стран. Вьетнамскую однократную на месяц выдают за 55 долларов и три дня, паспорт при этом остается у вас. Объявление в посольстве утверждает, что для всех остальных типов виз надо обращаться в Ханой. Турфирмы в городе готовы сделать визу за день за 80 долларов.

Вьетнамская виза действует в течение месяца в написанные на ней сроки, о которых вас спрашивают в консульстве, поэтому при подаче документов желательно точно знать, в какой день вы заедете. Иначе потеряете время зря, если поедете позже.

Консульства Вьетнама есть в Паксе, Саваннакхете и Луангпрабанге, а консульство Таиланда — в Луангпрабанге.

Вообще же, во всех туристических городах Лаоса турфирмы готовы сделать вам любую из виз соседних стран, просто отвезя ваш паспорт в ближайшее место, где их дают. Но дешевле сходить туда самостоятельно.

Заметьте, что гражданам стран из небольшого, но включающего Россию списка можно получать тайскую визу по прибытии в Чиангконге и на наземном переходе из Вьентьяна в Нонгкай, а также в ряде аэропортов Таиланда. Гражданам же большого, но не включающего советские республики списка можно въезжать в Таиланд без визы.

Валюта

Лаосские кипы выдают кипами, потому что наикрупнейшая бумажка стоит всего два доллара. Надписи на них только на местном языке, но есть наши цифры. Монеты не ходят. Поменять легко в банке. Лучше именно там это и делать — выше курс, чем на улице или где-либо еще. В банке спрашивают номер паспорта, адрес и профессию.

Часть лиц не прочь взять доллары, особенно в гостиницах. Но даже если цена говорится в долларах, то можно без переговоров заплатить кипами.

Если в Таиланде доллары вам меняют для того чтобы вы могли платить батами, и поэтому состояние купюр никого не волнует, местным они не очень нужны, то, как и в России, в Лаосе доллары используются для расчетов среди населения, и существует обычная мания хороших купюр. Поэтому привозите красивую, новую наличность и отказывайтесь брать у граждан и учреждений некрасивую. Банки не прочь пропихнуть вам потертые экземпляры — выявляйте и отвергайте.

Таиландские баты немножко принимаются, особенно вблизи границы.

На пограничных КПП есть обменные пункты с приличным курсом. Все же, как обычно, лучше не менять там больше 10–20 долларов, которых хватит, чтобы добраться до настоящего банка.

Банкоматов как бы нет, но в некоторых банках с кредитных и дебитных карточек вроде “Визы” можно получить наличность за довольно высокий процент — два–четыре процента от снимаемой суммы. Дорожные чеки меняются, но при получении в долларах, а не кипах, берут два процента комиссии.

Язык

“Сабайди”, “кобчай” и “кобчай лалай” — “здравствуйте”, “спасибо”, “спасибо большое”. Это вам будут говорить постоянно, так что можете выучить. На остальное нет смысла тратить силы — язык тональный, вас не поймут. Почти все люди, как-то получающие деньги от туристов, более-менее внятно говорят по-английски. Вывески в туристических местах тоже на английском.

Старшее поколение иногда знает французский — наследие колониализма.

Прибытие

Прибытие по воздуху. — Прибытие из Таиланда. — Прибытие из Вьетнама. — Прибытие из Камбоджи. — Прибытие из Китая. — Прибытие из Мьянмы.

Прибытие по воздуху

В Лаос можно прилететь, хотя смысл этого не совсем ясен, благо с Таиландом по земле он соединен просто отлично. Если время перевешивает деньги, то из других соседних стран можно и полететь, но и там есть наземный транспорт.

Есть три международных аэропорта — Вьентьян, Луангпрабанг и Паксе. Визы по прибытии выдают во всех и всем.

“Лао эйрлайнз” обещает следующие цены на своих международных рейсах во Вьентьян: 85 долларов из Бангкока, 95 долларов из Чиангмая, 115 долларов из Ханоя, 130 долларов из Сиемреапа, 105 долларов из Куньмина, а также 80 долларов за полет из Чиангмая в Луангпрабанг и 80 долларов из Сиемреапа в Паксе. В оба конца билет стоит почти в два раза дороже.

Аэропортовский налог при убытии международным рейсом — 10 долларов.

Прибытие из Таиланда

На самом севере общей границы есть переход Чиангконг–Хуайсай. Открыт с 8:00 до 16:30, и потом еще до 18:00 за дополнительную плату пускают. Туристы сюда попадают в основном тогда, когда они решают добраться на катере из тайского Чианграя в лаосский Луангпрабанг. Лаосскую визу на этом переходе должны давать за 30 долларов, но если не дают, то в Чиангконге местные как-то умудряются ее организовать за 50 долларов. При движении в обратном направлении в Чиангконге дают тайскую визу по прибытии тем, кто ее может получить.

В Чиангконг добираются на автобусе из Чианграя за три часа или прямо из Чиангмая за шесть часов. Паром из Чиангконга стоит полдоллара. Гостиницы в Хуайсае начинаются от четырех долларов. Из Хуайсая за 20 долларов и семь часов можно добраться до Луангпрабанга на быстроходном катере на шестерых пассажиров. Гораздо дешевле обойдется тихоходное судно на 20 пассажиров, но оно идет три дня, дважды останавливаясь для ночлега. Есть и круизное судно два раза в неделю, идет два дня, но стоит двести долларов с человека. Самолет во Вьентьян — 84 доллара.

Если вас занесло на север Таиланда, а вынесет из Лаоса на юге, то вполне можно здесь пересечь границу. Не обязательно сразу ехать в Луангпрабанг — есть автобусы в Луангнамтху на самом севере, где треки по горам, 10 часов и семь долларов.

Нонгкай — город в пяти километрах от Моста тайско-лаосской дружбы, где и находится КПП. От моста остается лишь 20 км до центра Вьентьяна. Самый простой путь пересечь здесь границу — прямой автобус из Бангкока во Вьентьян, 12 часов и 15 долларов. Самый дешевый путь — доехать до Нонгкая на недорогом нетуристическом автобусе из Бангкока и сесть там на микроавтобус за 25 центов, который провозит через тайский паспортный контроль до лаосского. На лаосской стороне доллара за три можно доехать на тук-туке до центра Вьентьяна. Есть и совсем дешевый рейсовый автобус номер 14, который центов за двадцать довезет до автостанции на Утреннем рынке в городе; оттуда пешком минут двадцать до того же центра.

КПП открыт с шести утра до десяти вечера. При пересечении этой границы в неурочное время — после четырех вечера, в обед, на выходных — берут лишь 25 центов и выдают квитанцию, так что все официально. Можно платить в тайских батах или лаосских кипах. Выдают лаосскую визу по прибытии. Тайскую тоже дают. Если вы купили прямой билет на обратное направление из Вьентьяна в Бангкок — 12 часов и 18 долларов, — то автобус отвозит вас до лаосского паспортного контроля, и после прохождения вы садитесь уже на тайский автобус, который везет на тайский контроль и дальше в Бангкок. Такие автобусы обычно делают остановку в международном аэропорту Бангкока и затем отправляются прямиком на улицу Каосан.

Смысл пересечения границы из Накхонпханома в Тхакхэк непонятен — оба города находятся в неинтересной дыре. Граница открыта с 7:30 до 15:00, можно получить лаосскую визу по прибытии, на лаосской стороне ходят автобусы из Саваннакхета во Вьентьян, а на тайской — до Удонтхани, который уже хорошо соединен с остатком страны.

Из Мукдахана в Саваннакхет — тоже не очень интересно. Граница открыта с 9:30 до 16:00. Выдают лаосскую визу по прибытии. Саваннакхет — большой город, но там как бы ничего нет туристического. Есть прямые автобусы во Вьетнам, правда, так что если в Лаос вы попали только транзитом, то вам сюда. С югом и севером страны Саваннакхет хорошо соединен автобусами. Мукдахан достигается из транспортного центра Убонратчатхани. При убытии из Лаоса через этот переход имеют наглость взимать налог в 10 долларов.

В Саваннакхете есть вьетнамское и тайское консульства, обмен денег, выдача наличности с кредитной карточки. Гостиницы от четырех долларов. Автобус во Вьентьян — три доллара и десять часов, в Паксе — три доллара и пять часов. Во вьетнамский Ханой — 20 долларов и сутки.

Самым интересным маршрутом из Бангкока в Лаос будет, однако, через Чонгмек в Вангтао, потом в Паксе на юге.

Интересность его в том, что вы при этом посмотрите практически все интересное, что есть южнее Вьентьяна. Если просто приехать во Вьентьян, то вам дважды придется проделать отрезок Вьентьян–Паксе, который очень длинный, и на нем ничего нет. Если же сразу заехать в Паксе, то этот отрезок вы проезжаете только один раз, на ночном автобусе, когда спите.

Кроме того, в Таиланде по пути к Чонгмеку можно — и даже нужно — остановиться в Сурине или Бурираме, потому что вблизи этих городов находятся два очень красивых кхмерских храма.

Для пересечения границы в Чонгмеке вам сначала надо туда добраться. Ближайший крупный город с прямым сообщением из Бангкока — Убонратчатхани. Поезда и автобусы, идущие туда, останавливаются в Сурине и Бурираме, кстати. Но если решили ехать прямиком, то на улице Каосан в Бангкоке можно купить билет на туристический автобус примерно за 15 долларов. Дешевле самому отправиться на автовокзал и купить билет там, но тогда вы потратитесь на поездку за билетом — доллар туда и обратно на местном автобусе, — и еще утром придется добираться до автовокзала с вещами. Туристический автобус уходит прямо с Каосан. Идет примерно 12 часов. Можно поехать на поезде, который отправляется дважды в день, в шесть утра и шесть вечера, но билеты быстро расходятся, надо брать заранее, и поезд больше похож на электричку. Если же брать спальное место, то это довольно дорого.

В Сурин из Бангкока нетуристический автобус с автовокзала стоит семь долларов, и еще за три с половиной можно потом уехать на поезде в Убонратчатхани. Поездов много, идут примерно три часа. Автобусы тоже есть.

В Убонратчатхани вам надо сесть на местный автобус до Пхибуна. Автовокзал расположен примерно в километре от железнодорожного, и если у вас есть карта города, то можно дойти пешком, иначе же лучше взять рикшу за полдоллара.

Автобусы до Пхибуна уходят часто, стоят полдоллара, идут час. В Пхибуне на той же автостанции вы пересаживаетесь на грузовик, который за полдоллара и еще один час довозит вас до автостанции на границе. Собственно КПП — примерно в километре оттуда, но опять же легче нанять рикшу центов за тридцать.

Если пойдете пешком, то имейте в виду, что граница находится не в продолжении того направления, по которому вы приехали, а как раз в другой стороне. То есть автостанция расположена на съезде от основного шоссе, и от нее вам надо как бы возвращаться назад в Пхибун по второстепенной дороге, попадая в деревню и уже в ней уходя от основного шоссе перпендикулярно к нему. Не выходите на главное шоссе, и тем более не продолжайте по нему двигаться дальше от Пхибуна. Короче, нанимайте рикшу.

На КПП надо с трудом найти пограничный контроль, получить штамп убытия в паспорт и двинуться в общем направлении Лаоса. Первая будка с лаосскими пограничниками вас не касается — местные оставляют там свои документы для кратковременного посещения Лаоса, но вам будка ничем не поможет. Далее вы довольно долго идете пешком по дороге, на левой стороне которой расположены сараи беспошлинной торговли, а на правой в какой-то момент появится собственно паспортный контроль, большое здание на возвышенности.

Окошко прибытия находится на задней стороне его. По выходным, праздникам и в неурочные часы пограничники вымогают два с половиной доллара за сверхурочную работу. Это незаконно, но выбора у вас нет. Если в окошке попросили деньги, то вы даете деньги.

На этой же стороне здания чуть дальше есть пункт обмена валюты с нормальным, но не лучшим курсом. Можете поменять 10–20 долларов.

Далее просто продолжаете по дороге, проходите за шлагбаум, и там будут грузовички и такси в Паксе, до которого осталось 40 км. Место в грузовичке стоит один доллар. Такси целиком можно нанять долларов за восемь. Это имеет смысл, если вас больше одного человека, потому что вы сразу уедете и в комфорте доедете. Кроме того, оба автовокзала Паксе расположены довольно далеко от центра города, километров восемь, так что вам еще раз придется платить за тук-тук, примерно полдоллара. Такси же вас довезет до гостиницы.

Два других перехода в путеводителях не упоминаются, но по ним есть частные источники. Из тайского Бунгкана в лаосский Паксан переплывают на пароме с 8:00 до 16:30, визы не выдаются. Паксан расположен на основной дороге из Вьентьяна на юг, оказаться там по делу довольно трудно. Переход из тайского Тхали в лаосский Намхуенг существует, но как там пропускают иностранцев — информации нет. С транспортом тоже проблемно. И визы не дают.

Прибытие из Вьетнама

Есть по крайней мере четыре перехода, открытых для туристов официально, и еще два, заведомо открытых для местных, а вот про туристов пока не известно — вьетнамское посольство в Лаосе говорило, что и они открыты, но еще никто лично там не проехал и не рассказал. Поэтому на них не надо рассчитывать. На некоторых переходах дают лаосские визы по прибытии, но вьетнамские не дают нигде.

Через перевал Лаобао идет транспорт из Ханоя, Дананга, Хюэ в Саваннакхет. Переход открыт с 7:00 до 17:00. Дают лаосскую визу по прибытии.

Если покупать прямой билет из Ханоя, то будет 25 долларов и сутки езды. В обратном направлении почему-то дешевле. Самостоятельно проехать тоже можно. Из Хюэ за доллар и полтора часа добираетесь до города Донгха, оттуда полтора доллара и два часа до Лаобао, потом три доллара и пять часов до Саваннакхета.

Из Ханоя во Вьентьян за 20 долларов и сутки можно прямиком доехать через перевал Кеоныа. Самостоятельно же добираетесь до города Винь, из него за доллар до Тайшона, дальше три доллара по пограничного селения Каутрео, переходите с 7:00 до 17:00 в Нампао, дальше едете в Лаксао, и потом в Тхакхэк на основной дороге. Как-то сложно получается. Лаосскую визу по прибытии здесь дают.

Следующие два перехода будут куда сложнее, потому что прямого там ничего нет. Из Виня за два доллара и семь часов добираетесь до Муангсена, оттуда на мотоцикле за три доллара в Намкан. Переходите границу, дальше за полдоллара в Нонгхэт, еще два доллара и четыре часа в Пхонсаван, откуда уже легко добраться в Луангпрабанг и Вьентьян. Дают лаосскую визу по прибытии.

Для четвертого официального перехода надо добраться до города Тханьхоа на побережье. В нем, например, останавливается поезд Ханой–Хошимин, есть и автобусы за три доллара из Ханоя. Дальше на месте договариваетесь о поездке до селения Куанхоа. Для местных стоит три доллара, но вас обдерут. Далее на мотоцикле до границы в Намео, два часа и семь долларов. Переходите, визу по прибытии не дают, дальше есть прямой автобус до Виангсая за три часа и три доллара.

Далее идут два туманных перехода, которые могут быть пока еще не открыты для туристов.

Переход из Моктяу в Сопбау в путеводителях не упоминается, лаосскую визу по прибытии не дают. Моктяу лежит на дороге из селения Шонла в Ханой, целиком этот маршрут на автобусе стоит четыре доллара, а вам выходить примерно посередине, так что можно прикинуть цену. На лаосской стороне добираются до Самныа.

Переход на перевале Музя не совсем ясен, с вьетнамской стороны там селение Тяло, с лаосской Банхеу. Лаосскую визу точно не дают. Транспорт непонятен, но ехать примерно из Виня, а в Лаосе — в Тхакхэк.

Открытие перехода из вьетнамского Дьенбьенфу для туристов активно обсуждается уже несколько лет. Если когда-нибудь откроют, то на вьетнамской стороне там интересные места, можно будет удобно пользоваться.

Прибытие из Камбоджи

Есть только один переход, на пути из Стынгтраенга на Сипхандон через КПП в камбоджийском Домкролоре, из которого переходят в Военкхам. Там даже две части, одна на реке, а вторая на дороге. Совсем недавно на дорожном начали выдавать камбоджийские визы по прибытии при движении в обратном направлении, и по самым свежим слухам теперь дают и лаосские, но это надо перепроверять.

Физически маршрут состоит в том, что вы добираетесь до Стынгтраенга из остальной части Камбоджи, там садитесь на катер к границе, два часа, переходите и на грузовичке или такси едете на Сипхандон, 5 км.

Сколько это будет стоить — большой вопрос. Про переход раньше было много жалоб, как на пограничников с обеих сторон, вымогавших по паре долларов за штамп в паспорте, так и на местную транспортную мафию, требовавшую при движении из Лаоса в Камбоджу дикие деньги за катер — а куда деваться, если вы уже выписались из Лаоса, а других транспортных путей нет?

Сейчас вопрос катера более-менее нормализовался, и на Сипхандоне в гостиницах все продают сплошные билеты до Стынгтраенга примерно за 10 долларов. И даже можно купить пакеты билетов до Пномпеня или куда-то еще, хотя лучше с этим самому уже разобраться на месте. При движении в Лаос из Стынгтраенга мафия и раньше не особо наглела, потому что там у вас далеко не безвыходное положение. Можно надеяться, что за сравнимые деньги доедете до границы. Как там дальше будет с грузовичком до нужного места — зависит от ситуации, она гибкая и меняющаяся.

Вот пограничники — по-прежнему вымогают. Полтора–два доллара, на обеих сторонах. Плата такая, мол, за штамп. Потом по возможности нажалуйтесь в соответствующий МИД.

В целом этим переходом пользоваться можно, но на камбоджийской стороне места не самые популярные. Ради спортивного интереса разве.

Прибытие из Китая

Есть только один переход. Из крупного регионального центра Куньмина переезжаете в город Цзинхун, 10 часов и 20 долларов, имеются ночные спальные автобусы. Далее в город Мынла, четыре часа и четыре доллара, откуда до границы в Мохани с переходом в Ботен полтора доллара и полтора часа.

Граница открыта до 17:30 по китайскому времени — в Лаосе будет 16:30. Если выехать из Куньмина на ночном автобусе вечером, то можно за следующий день успеть перейти. При желании заночевать, в Цзинхуне и Мынле гостиницы начинаются с полутора долларов за койку в общажной комнате и с шести долларов за отдельный номер. В Мохани и Ботене тоже есть какие-то гостиницы.

Лаосские визы по прибытии выдают за 30 долларов на 15 дней, надо две фотографии. Китайские при движении в обратном направлении не дают, конечно.

Из Ботена идут автобусы в города Луангнамтха и Сай, три и четыре часа. Первый имеет больше смысла, потому что здесь организуют треки по окрестным горам, а также есть транспорт в Таиланд. Второй как-то ничем не отличается, хотя из него так же идут автобусы в Луангпрабанг и Вьентьян, как и из первого.

На всякий случай: есть прямые автобусы из Цзинхуна в Луангнамтху, маршрут популярен у китайских туристов.

Если собрались срочно переехать в Таиланд, то надо садиться на автобус из Луангнамтхи в Хуайсай на границе, 10 часов и семь долларов. Есть еще и лодки, идущие два дня, но только с июля по январь, когда речка не мелкая, и вся лодка стоит 110 долларов, хотя в нее можно запихать до 10 туристов. Лодочники любят жульничать и требовать по пути больше денег. С ними надо обговаривать все железно. В Хуайсае просто переплываете реку и оказываетесь в тайском Чиангконге. Дают визы по прибытии тем, кому они полагаются.

Если собрались в горы на треки, то надо оставаться в Луангнамтхе, гостиницы от трех долларов, но при желании выехать сразу в оживленные места, имеются автобусы в Луангпрабанг, девять часов и шесть долларов, или прямиком во Вьентьян по той же дороге, 20 часов и девять долларов. Все же полезно остановиться по пути и в Луангпрабанге, и в Вангвианге. Из Сая в Луангпрабанг автобусы идут за пять часов и четыре доллара, во Вьентьян — 16 часов и семь долларов.

Цены эти, кстати, — на местные автобусы, не туристические. Последние если и есть, то дороже.

Прибытие из Мьянмы

Пограничный переход как бы есть, по центру общей границы, но путеводители предпочитают объявлять его закрытым для туристов. В лучшем случае сообщается, что отдельные личности смогли там перейти. Проблема в том, что в Мьянме по приграничным районам особо разъезжать не дают из-за террористической активности. Там же рядом есть переход из Таиланда в Тачилек, а из Тачилека разрешено по земле поехать в Чёнгтун. От этой дороги до КПП — 50 км, но вот можно ли их проехать — совершенно не известно. На лаосской стороне ограничений нет. Визу по прибытии здесь точно не дают, если и можно пересечь границу.

В целом следует считать, что наземных переходов между Мьянмой и Лаосом нет. Воздушного сообщения тоже нет.

Можно попасть из Мьянмы в Лаос через Китай или Таиланд. Но чисто по земле этого не сделать. В Китай из Мьянмы выехать вообще нельзя, только лететь в Куньмин. А в Таиланд попадаете через КПП в Тачилеке, но в него из остальной Мьянмы можно только прилететь за немаленькие деньги. Проще вылететь в Бангкок из Янгона или в Чиангмай из Мандалая, дальше уже легко.

При движении в обратном направлении, из Лаоса в Мьянму, становится только чуть-чуть легче. Если вы уже на севере Лаоса, то можно выехать через Хуайсай в Чиангконг в Таиланде, откуда пересечь границу Мьянмы из Мэсая в Тачилек. Но дальше в остальные части Мьянмы можно только лететь из Тачилека или Чёнгтуна, и не забывайте, что для этого нужна заранее полученная виза.

Если вы не на севере, то гораздо проще выехать в Бангкок в Таиланде, получить визу и улететь в Янгон. Это будет дешевле любого наземного КПП с Мьянмой.

Через Китай из Лаоса лучше не ехать, потому что там надо покупать в Куньмине разрешение за 170 долларов, и все, что вы получаете за эти деньги, — это подвоз за восемь часов от китайской границы к первому незакрытому для туристов городу, Лашо. Дороговато как-то. При этом из Куньмина к границе надо ехать за свои деньги. В обратном направлении ездить нельзя, даже с турпутевкой.

Впрочем, в Куньмине есть консульство Мьянмы, а также авиарейсы в Мандалай. За 170 долларов.

Гостиница

Гостиницы в Лаосе вполне приличны и весьма дешевы. От бамбуковой хижинки на Сипхандоне за полтора–два доллара до хорошего номера в центре Вьентьяна за семь долларов, с кондиционером и горячей водой. Иногда бывает телевизор со спутниковыми каналами, включая “Эйч-би-о” и “Стар мувиз”, что важно. Иногда бывает бесплатная вода и даже бесплатная еда — невероятно, но факт.

Оплату вперед почти нигде не требуют. Если при гостинице есть ресторан, то можно и съеденное записывать на свой счет и платить только при выселении. Паспорт спрашивают примерно в половине мест, в остальных просто дают книгу записи посетителей и верят в то, что вы напишите. Обычно в книге еще надо писать возраст, национальность и профессию.

Гостиницы безопасны в плане воровства, хотя не все номера запираются изнутри. В смысле, они запираются на замок всегда, но замки можно открыть снаружи, а вот внутренняя задвижка есть не всегда.

В гостиницах нельзя жить с местными в одном номере и также нельзя приводить проституток. Это официально противозаконно. В большинстве номеров на стене висят довольно грозные правила на этот счет. Туристам же можно жить вместе, даже если они не в браке.

В некоторых гостиницах надо разуваться при входе и оставлять там обувь.

Многие гостиницы стараются заработать дополнительные деньги, предлагая экскурсии по окрестностям, билеты на междугородние автобусы, прокат велосипедов и мотоциклов. Цены на экскурсии там обычно не самые лучшие, потому что своими мощностями они не обладают и перепродают вам чью-то чужую экскурсию. Но справиться о расценках и вообще послушать советы никогда не повредит.

В целом гостиницы не создают никаких проблем и весьма приятны.

Питание

Из наследия колониальных времен в Лаосе есть очень хорошие французские батоны небольшого размера. Их пекут по утрам, и просто батон стоит центов двадцать, но обычно из них делают бутерброды с различной начинкой за полдоллара и выше. Такие бутерброды будут самой дешевой пищей в Лаосе, а в целом еда здесь кажется дороже по сравнению с Таиландом, например.

Кофе и чай в Лаосе производят свои, и на экскурсии по плато Боловен можно купить килограмм кофе за пару долларов — это в десятки раз дешевле даже российских цен. В ресторане кофе подают в разных вариантах. “Лаосский кофе” — с добавлением сгущенного молока на дне, надо размешивать. “Кофе со льдом” — черный или со сгущенным молоком, который вылили в стакан со льдом. “Лаосский чай” — полный большой чайник нормального чая центов за тридцать, такой лучше заказывать на компанию.

Упоминаемый в большинстве меню “овалтин” — растворимое какао. Пить можно, но не лучшая вещь, особенно когда предлагаются и кофе, и чай.

Из местных блюд в меню всегда есть так называемый “лап” или “лаап”, который бывает куриный, говяжий и так далее. Это просто измельченное и сготовленное мясо с различными овощами. Иногда лаап может быть сырым, чего вам есть не надо, но в туристических ресторанах такой и не подадут.

Салат из зеленой папайи очень похож на нашу квашеную капусту. К такому салату и ко многим другим блюдам могут подать клейкий рис в плетеной корзинке. Теоретически, его едят руками, отрывая помаленьку, скатывая в шарик и макая в основное блюдо. Но можно и как угодно. Только корзинку по окончании приема пищи надо закрыть, иначе считается плохой приметой.

Палочками в Лаосе едят только китайские блюда. К остальным подают вилку и ложку. Местные держат вилку в левой руке и напихивают ею в ложку в правой, которую и подносят ко рту. Вообще же, вам можно есть все блюда и вилкой, и ложкой, как хотите, только палочки все же оставьте для китайских блюд, лапши там, и рис клейкий ими не ешьте, местные не поймут.

Рис есть и обычный, отварной. Подают как гарнир к основным блюдам. Если вы заказываете что-то мясное, то лучше спросить, включает ли оно отварной рис. Если нет, то его не принесут, понятно, и надо заказать отдельно, центов за 20–40.

Блинчики с бананами и шоколадным соусом — это явно на туристов ориентировано. Очень помогает восстановить силы в середине дня.

Вода продается в пластмассовых матовых бутылках по 950 мл и стоит 10–20 центов, зависит от места. В полуторалитровых прозрачных она заметно дороже в пересчете на литр. Из-под крана пить не надо, а пить ли в ресторане — это на ваше усмотрение. Ресторанный лед относительно безопасен, хотя вполне можно его избежать, если не заказывать ледяной кофе или чай. Кроме того, в ресторанах часто на столах стоят чайники со слабым бесплатным чаем, и он тоже безопасен.

О качестве еды приходится задумываться только в очень диких местах, потому что в городах рестораны вполне санитарны.

На чай в ресторанах не ожидают получить, если только это не очень дорогое место.

В продуктовых продают в основном всякие чипсы и орехи, воду, напитки. Во Вьентьяне есть несколько хороших супермаркетов, в которых есть все, включая красную и черную икру.

Фрукты на рынке дешевые, но надо знать местные цены. Почищенный и порезанный ананас стоит полдоллара, например. Вообще, почищенные и порезанные фрукты массово продаются с лотков, и их вполне можно есть.

В целом во Вьентьяне ресторанная еда обойдется довольно дорого, потому что самое дешевое блюдо — жареный рис с курятиной — будет стоить полтора доллара. Бутерброды за полдоллара — вариант для экономии. В остальных же местах большинство блюд стоят доллар–полтора и дешевле. Если же посещать забегаловки, не ориентированные на иностранцев, то будет еще дешевле, но там совсем не понимают английский.

Если экономить, то доллара на три в день можно питаться. Если не экономить — пять.

Местное пиво “Лао” в бутылках по 660 мл вполне нормально и стоит 70–90 центов в зависимости от места приобретения. “Лао-лао” — рисовый самогон — стоит крайне дешево, доллар за литр, и продается абсолютно везде. Можно принимать в виде коктейлей с медом, льдом и чем-то еще, по полдоллара за стакан. Следует попробовать как в чистом виде, так и в смешанном. Кстати, это два разных слова, не повтор одного и того же. Тона там разные.

В Вангвианге большинство туристических ресторанов в меню держат страницу под названием “веселье для тебя”. Все блюда в ней содержат наркотики — марихуану или поганки. Цены не очень отличаются от обычных таких же блюд, хотя “специальный грибной чай” тянет на пять долларов за стакан. Законность этого сомнительна, и, кроме того, от поганок и даже марихуаны может стать очень невесело. Воздерживайтесь. По крайней мере, не нажирайтесь в одиночку или всей компанией — пусть кто-то остается в ясном уме.

Опиум в северных горах никогда не был легален для туристов, хотя его разрешали курить местным, ну и туристы на треках присоединялись. Сейчас с этим стали бороться и карать туристов вообще за любые наркотики, так что лучше воздерживаться. В Вангвианге начали банально подставлять — продали марихуану, сразу арестовали, 500 долларов штрафа и депортация.

Связь

Интернет дешевле всего, конечно, в столице, Вьентьяне. Здесь есть множество кафе с расценками по 60–90–120 центов в час. Скорость нормальная. Многие машины, однако, перегружены различными паразитными программами, что вы можете заметить по числу иконок в системной панели. Их лучше все сразу поубивать через нажатие правой кнопки мыши. Такая картина говорит о редком проведении профилактических работ, и машины могут быть заражены шпионскими программами. Поэтому осторожнее с доступом к ресурсам вроде своего банковского счета. В плане вирусов можно опасаться меньше, потому что почти на всех машинах есть даже по две антивирусные программы.

В Луангпрабанге и Паксе интернет стоит 120 центов в час в большинстве мест, а в Вангвианге — минимум 180. На Сипхандоне он элементарно слишком дорог при цене в шесть долларов за час и крайне медленен, но там, в общем-то, нет электричества, так что не удивительно.

С доступом к “Yahoo” могут быть проблемы в виде сообщения об “ошибке 999”. Суть проблемы в том, что многие интернет-кафе подключаются к глобальному интернету через одного и того же вселаосского провайдера, что в итоге приводит к одинаковому IP-адресу для сотен машин. “Yahoo” воспринимает это как попытку зайти во множество е-мэйлов с одной и той же машины, что является признаком спама. И выдает эту ошибку. Жалобы техслужбе “Yahoo” ни к чему не ведут.

Но есть простое решение. На странице ввода имени и пароля надо переключиться в режим “secure” — есть там такая ссылка сразу под строчками ввода. И тогда все работает прекрасно.

Международные звонки проходят по интернету, но качество связи относительно хорошее. Во Вьентьяне в центре все забито лавочками с телефоном, и позвонить легко — просто сразу набираете номер, начиная с кода страны. Компьютер потом говорит длительность и стоимость звонка. В Россию стоит 40 центов за минуту, примерно такие же цены на остальные страны.

Марки на открытки стоят 65 центов. Во Вьентьяне в книжных магазинах есть хороший выбор открыток по 20 центов.

Транспорт

Еще недавно дорога была асфальтовой мало где. Теперь же она полностью замощена из Вьентьяна до Паксе и до Луангпрабанга. И во множестве других мест. Если заезжать в дикие районы, то там дорога грунтовая, и это следует учитывать при поездках в разгар сезона дождей. Доехать все равно доедете, но через гораздо большее время.

Из Вьентьяна в Паксе и Луангпрабанг идут туристические автобусы с кондиционером, телевизором, иногда даже и туалетом. Они довольно дороже обычных, но уходят из центра города, и даже собирают туристов по гостиницам. Обычные же автобусы довольно побиты, и кондиционера в них нет, но есть открытые окна. И уходят они от автовокзалов. Цены, впрочем, низкие на оба вида, так что можно не экономить и ездить на туристических.

По Меконгу и прочим речкам ходят “медленные” моторные лодки, но с улучшением шоссе они становятся все менее популярными среди местных. Возможно, это будет интересным приключением, но комфорта там минимум. Набивается под 50 человек, часть сидит на крыше. Если очень хочется попробовать, то съездите из Паксе в Тямпасак.

“Быстрые” моторки — это маленькие катера с автомобильными двигателями, пассажиров на восемь. Они действительно очень быстрые, и пассажирам выдают каски и спасательные жилеты. Еще они неплохо переворачиваются и врезаются в отмели и другие быстрые моторки, поэтому лучше их избегать. Если и пользоваться подобными услугами, то на пути от границы в Хуайсае до Луангпрабанга.

На общественных автобусах тоже иногда ездят на крыше. Кстати, женщины там сидеть не должны, это считается плохой приметой. Дело не столько в неравенстве полов, потому что в этом-то плане Лаос чуть ли не впереди планеты всей, а просто помещение женщины выше амулета водителя обнуляет этот амулет, что влияет на безопасность поездки. Такой же принцип с речным транспортом, на крыше женщины быть не должны.

Иногда вместо автобуса на короткое — пару часов — расстояние идет грузовик, который забивают до упора. Тоже сидят на крыше и висят на подножках. Кузов крытый, внутри стоят сиденья. Нормальный вид транспорта, весело. Платят по прибытии.

Внутри города есть маленькие грузовички с крышей на восемь человек, “джамбо”. И помесь грузовика с мотоциклом вроде тайского “тук-тука”, хотя они отличаются от тайских тем, что пытаются имитировать настоящие грузовики своим кузовом. Но водитель в них сидит за мотоциклетным рулем. Грузовички можно нанять на весь день для поездок к каким-то удаленным достопримечательностям, особенно если вас несколько человек. Стоить это должно 20–40–60 долларов в зависимости от километража и числа человек.

Со всеми видами наземного транспорта, кроме маршрутных грузовиков, надо заранее договариваться о цене и торговаться. Цена проезда в грузовиках фиксирована между основными пунктами, хотя и ее желательно узнать заранее, но если вы подсаживаетесь где-то на шоссе или хотите доехать до конкретного отдельного места в городе, то тоже следует поторговаться быстренько.

Примерно за восемь долларов в день и дешевле можно взять напрокат мотоцикл. Бензин — свой. Права и шлем никто не проверяет. Иногда за мотоцикл надо оставить в залог паспорт, чего делать, конечно, совсем не надо. Если вы его разобьете, то это встанет в кучу денег, которые придется платить. Платить, конечно, по-любому надо, но именно за нанесенные повреждения, а не за фантазии спрятавшего ваш паспорт человека. Если вы подписываете какой-то договор о найме, то следует его сначала внимательно прочитать. В Вангвианге может быть оговорено, что вы платите 1000 долларов в случае поломки. Зачем это надо?

В целом же можно рекомендовать попробовать мотоцикл только на острове Дон-Кхонг на Сипхандоне, потому что тот совершенно пустой и там отличная дорога. Еще можно порекомендовать не брать мотоцикл, если у вас нет страховки как медицинской, так и для несчастных случаев. На мотоцикле легко разбиться или повредить другого человека, и это очень дорого обойдется.

Велосипеды дают напрокат во множестве мест за доллар в день.

Наконец, есть местная авиация, но она, разумеется, куда дороже автобусов. Относительно неплохо многие города соединены компанией “Лао эйрлайнз”. Цены приводятся у них на сайте, с иностранцев берут почти в два раза больше.

Поездов в Лаосе нет. Все 12 км единственной железной дороги находятся на речном острове на юге и не используются уже несколько десятилетий.

Подляны и кидалова

Вангвианг — довольно подсознательно противный город, хотя этого не понимаешь сначала. Там все ориентировано на деньги туристов, и хотя особого жульничества нет, но цены завышены, и содрать стараются за все, даже за переход бамбукового моста. Хотя в большинстве ресторанов там подают марихуану и поганки в виде продуктов питания, законность этого, тем более в социалистической стране, весьма сомнительна. Не пытайтесь, однако, покупать и курить марихуану, потому что это заведомо незаконно, и туристов подставляют с наркотиками, выжимая из них потом по 500 долларов за неоткрытие уголовного дела.

Вообще, доступность наркотиков — включая опиум на северо-западе — вовсе не означает их законность, и именно доступность может вас привести в тюрьму или к потере большой суммы денег.

Как и в остальных странах Юго-Восточной Азии, в Лаосе не надо направлять ступни на других людей, не надо трогать их головы, не надо переступать через людей, не надо кричать, женщинам не надо одеваться слишком открыто и нельзя прикасаться к монахам, надо спрашивать разрешение перед фотографированием людей и надо снимать обувь в тех местах, где все это делают, — в частных домах, например.

Секс туристов с местными официально запрещен, если вы не состоите с ними в браке.

Общественных туалетов почти нет, а когда есть — в ресторанах, — то за них могут взимать деньги, около 10 центов. С другой стороны, в результате не предосудительно пописать где-то в укромном месте на улице, что многие местные и делают. Если вы поели в ресторане, то постарайтесь заодно и бесплатно воспользоваться их туалетом.

Как и в случае с Камбоджей, путеводители старее 2003 года пишут много ужасов о стране, о бандитах, камбоджийских пиратах, падающих самолетах и прочем. Ничего этого уже нет. Ситуация быстро меняется, и к лучшему, так что если вас что-то озаботило, то постарайтесь провентилировать этот момент на каких-то форумах, чтобы узнать, как дела обстоят именно сейчас.

В плане уличной преступности Лаос можно считать безопасным.

В очень теоретическом смысле в Лаосе есть множество неразорвавшихся мин, бомб и снарядов. Война кончилась 30 лет назад, и те места, куда приезжают туристы, давно проверены и расчищены, поэтому можно не волноваться. Вот если куда-то в очень глухой район заехать, где и местные-то не ходят, то какая-то вероятность подорваться есть, да. Как и в брянских лесах.

Мало что в Лаосе отправляется по расписанию. Лучше всегда иметь это в виду и, во-первых, не нервничать, потому что быстрее вы от этого не уедете, а во-вторых, не строить планы, в которых нет зазора на возможные задержки. Если вам сказали, что автобусы уходят каждый час, и вы приехали на автовокзал в 7:30, и там вас взаправду сажают в автобус, но уходит он только в 10:00, то почитайте книжку, осмотрите лавки вокруг, поешьте чего-нибудь. Раньше 10:00 автобус не уйдет. Но зато примерно в 10:07 уйдет, и вы приедете в нужное место. Если надо срочно туда поехать, то поищите другие пути, вроде отдельно нанятого грузовичка, но автобус раньше 10:00 не уйдет.

Куда поехать

Страна сама по себе маленькая, да и населения тут мало в сравнении с соседними. Практически весь юг будет подробно описываться далее. На севере все сводится к Долине Кувшинов и трекам. Если там что и было раньше, то во время вьетнамской войны американцы полностью уничтожили с воздуха множество селений — их отстроили, но старинного уже не осталось.

На треки ходят организованно, потому что там, во-первых, нет никаких условий для самостоятельных туристов, а во-вторых, стараются природу охранять и водят только группами с проводником. Стоит это обычно восемь долларов в день за все — ночлег и еда включены.

Если треки крайнего севера — в планах, то можно так устроить заезд в Лаос из Таиланда или выезд в Таиланд, что оказываетесь именно в этом районе, возле перехода в Хуайсае. При приезде из Китая или уезде в него аналогично попадаете в Луангнамтху.

Долина Кувшинов и окрестности

Пхонсаван — база для исследования Долины Кувшинов. Гостиницы от трех долларов. Самолетом из Вьентьяна — 53 доллара, из Луангпрабанга — 40 долларов. Летят до аэропорта в соседнем Сиангхуанге. Автобус во Вьентьян — восемь долларов и 10 часов, в Вангвианг — семь долларов и восемь часов, Луангпрабанг — шесть долларов и восемь часов, Самныа — шесть долларов и восемь часов. До вьетнамской границы в Намкане — три доллара.

Кувшины с непонятной целью производили древние люди, и они теперь валяются по всей долине. Этот район во время вьетнамской войны старательно разбомбили, и невзорвавшиеся бомбы собирают до сих пор. Но три места расчищены для туристов, и именно там можно лазить по кувшинам. Два из них — в 10 км от Пхонсавана, третье — в 25 км. Местного транспорта нет, поэтому либо очень долго идти пешком непонятно куда, либо записываться в городе на экскурсию на автомобиле, что будет примерно от 10 долларов с человека.

Мнения о целесообразности посещения кувшинов разнятся. Это просто кувшины размером с человека, и они валяются в поле. Переться сюда ради такого зрелища может оказаться не очень интересным. Поэтому если есть время, то приезжайте, а если надо сэкономить, то пропускайте. В окрестностях имеется подбитая техника вроде нашего танка и американского самолета, много воронок от бомб и вообще военного мусора. Во Вьетнам можно отсюда выехать, или из него въехать.

Самныа — центр горной провинции с прохладным по причине высоты климатом. Ничего конкретного тут нет, кроме красивых видов. Гостиницы от трех долларов. Самолет из Вьентьяна — 75 долларов. Автобусы из Вьентьяна по пхонсаванскому пути — 12 долларов и 16 часов, из Пхонсавана — шесть долларов и восемь часов. Второй путь из Вьентьяна идет через Луангпрабанг, та же цена.

Виангсай — пещеры лаосских партизан. Платите доллар за вход, полдоллара за камеру, дают проводника, которому полезно дать два доллара на чай. Пещеры оборудованы куда лучше вьетнамских туннелей, со всеми удобствами. Автобус из Самныа — доллар, 40 минут.

Треки севернее Луангпрабанга

Здесь есть два селения, из которых отправляются в организованные походы.

Нгой достигается автобусом из Луангпрабанга за три доллара и пять часов. Гостиницы от одного доллара. Треки могут быть от одного дня до нескольких, по восемь долларов за день. Имеется пещера и водопад, этнические деревни.

Из Нгоя идут лодки в Нгой-Ныа, полтора доллара и один час. Гостиницы от одного доллара. Аналогичные треки, пещеры, сплав по речке в шине от грузовика.

Треки крайнего севера

Луангнамтха — еще одна сама по себе малоинтересная база для исследования окрестностей. Имеется банк, выдающий деньги с кредитной карточки и меняющий дорожные чеки. Гостиницы от трех долларов. Прокат велосипедов и мотоциклов. Самолет из Вьентьяна — 84 доллара, лодки в Хуайсай по 110 долларов за всю целиком, от десяти человек в дождливый сезон до меньшего числа за те же деньги в сухой. Автобус в Луангпрабанг — пять долларов и девять часов, во Вьентьян — девять долларов и 20 часов, в Хуайсай — семь долларов и 10 часов. КПП в Ботене на китайской границе — полтора доллара. Есть прямой автобус в Цзинхун в Китае.

В окрестностях есть что-то вроде заповедника, Намха, и по нему организуются треки до трех дней за все те же восемь долларов в день. Рафтинг предлагается до четырех дней по 30 долларов в день, и можно выплыть до тайской границы в Хуайсае за четыре дня за 220 долларов с человека. Самостоятельно на трек ходить официально нельзя.

Синг — треки. Гостиницы от двух долларов. Обменный пункт, прокат велосипедов. Грузовики в Луангнамтху — полтора доллара и полтора часа.

Паксе

Паксе полезен как транспортный центр для поездок по окрестным интересным местам. Для прибытия из Таиланда он идеален, потому что здесь спокойно, более-менее есть цивилизация, никаких напрягов, осмотреться день в Лаосе и вперед. Обычно транспортные центры скучны, но о Паксе этого не скажешь.

Здесь придется остановиться по пути на самый юг Лаоса из Вьентьяна или из Таиланда. Кроме прямого проследования на следующий день на Сипхандон можно еще организовать дневную экскурсию по плато Боловен или в храм Ват-Пху в Тямпасаке.

В городе есть музей и пара буддистских храмов средней интересности. Имеется вьетнамское консульство.

От пограничного КПП в Чонгмеке до Паксе — 40 км. Рейсовые грузовики берут доллар за место и приходят на автовокзал за городом. Такси целиком можно нанять долларов за восемь, и оно довезет вас до гостиницы.

В Паксе есть две общественные автостанции, по 8 км от центра на юг и на север. Пешком оттуда не дойти, надо брать тук-тук примерно за полдоллара. Общественные автобусы уходят на север с северной станции, на юг — с южной. К счастью, на север, в Саваннакхет и Вьентьян, есть туристические автобусы, стоянка которых находится в самом центре города, поэтому проще переплатить за туристический билет, чем тратить время и деньги на тук-тук.

Во Вьентьян туристический билет стоит $8,60, автобусы уходят в восемь утра и восемь вечера, идут десять часов. Ночные не особо заполнены, так что можно поспать на двух сиденьях. Останавливаются в паре крупных городов по пути, включая Саваннакхет. Билеты вам с радостью продадут в большинстве ориентированных на туристов гостиниц и ресторанов. Там же предлагаются и билеты на какие-то суперавтобусы за 17 долларов, с телевизором и туалетом, но это будет излишней тратой — на более дешевых достаточно удобно. На общественном автобусе билет стоит четыре доллара, но ехать 14 часов.

На юг легче и дешевле уехать с общественной автобусной станции. Автобусы на Сипхандон идут три часа, стоят $2,90. Среднего качества автобусы, большие, но побитые. Без кондиционера, конечно. Уходят они ровно в час каждый час с раннего утра, но это официально, в реальности автобус может дожидаться пассажиров и остаться еще на час. Или на два.

Тук-тук до автовокзалов за городом можно просто остановить у гостиницы, они по улицам ездят постоянно.

В Тямпасак, где находится храм Ват-Пху, всего 30 км, и туда идут грузовики, которые, как ни странно, все равно стоят $2,90.

По поводу организации самостоятельной экскурсии на грузовичке или тук-туке по Боловену или в Тямпасак легче обратиться в индийский ресторан на главной улице, там очень любят поговорить об этом и даже найти вам водителя за умеренную цену. Еда там нормальная.

На речке в центре города есть пристань, оттуда уходят лодки в Тямпасак, и ради эксперимента можно попробовать, но это будет изнурительно, имейте в виду. И никто не знает, будет завтра лодка или нет, и во сколько.

Международный аэропорт находится в двух километрах от города. Если куда-то и лететь отсюда, то в Камбоджу или из нее. В Сиемреап в Камбодже можно улететь за 80 долларов, во Вьентьян — за 95 долларов. В аэропорту выдают визы по прибытии. Кстати, в Паксе имеется вьетнамское консульство.

Наилучшим местом остановиться будет гостиница “Лао чалын” на улице номер 10 — пять долларов за хороший, хотя и небольшой одноместный номер. Душ, вентилятор, кабельное ТВ с тремя киношными каналами и многими другими. В гостинице есть прокат мотоциклов, джип в аренду, продажа автобусных билетов, организация любых экскурсий по области. Для экскурсий это, наверное, не самый дешевый вариант — за плато Боловен на микроавтобусе они хотели 80 долларов, хотя грузовичок с улицы на тот же маршрут стоит 40 долларов.

Расположение гостиницы удобное — дешевый ресторан сразу через дорогу, рядом же туристический автовокзал, лучший банк для обмена валюты, и до главной улицы с интернетом и прочими ресторанами можно дойти минуты за четыре.

На той самой главной улице — номер 13 — есть еще ряд гостиниц за такую же цену, но номера не такие чистые и без телевизора. Там же — два интернет-кафе по два цента за минуту.

Питаться можно в ресторане “Суан май” через дорогу от “Лао чалына”, где блюда примерно по доллару и хорошего качества. На главной улице есть несколько будочек с батонными бутербродами — в зависимости от размера и начинки, они стоят 30–60 центов. И множество ресторанов разной цены и качества.

Деньги лучше менять в банке “Би-си-и-эл”. Он открывается в 8:30. Здесь же выдают наличность с кредитной карточки, но за процент от суммы. В банке также есть хорошая карта всего Паксе — в путеводителях практически везде дается только центральная часть. Банк находится минутах в четырех ходьбы от “Лао чалына” на северо-запад.

Продолжая по Десятой улице от “Лао чалына” за ресторан “Суан май”, вы попадете в следующем квартале на рынок. Там множество фруктов и прочего. Здесь же расположен туристический автовокзал с автобусами до Вьентьяна. Билеты на них продаются везде по городу, все облеплено рекламой. В том числе и в “Лао чалыне”.

Плато Боловен

Плато расположено восточнее Паксе. В городе множество людей предлагают экскурсии, есть и общественный транспорт между некоторыми точками, но легче нанять грузовичок за примерно 40 долларов на день и проехать весь 230-километровый маршрут за раз, вернувшись в Паксе. Четверо–пятеро человек вполне могут найти водителя за эту сумму, но за шесть он уже захочет примерно 48 долларов.

Маршрут включает в себя посещение кофейной плантации, где просто растет кофе, и где его можно очень дешево купить — доллара два за килограмм, — далее идут четыре водопада и две деревни, в одной из которых маленькие дети курят большие бамбуковые трубки — такой обычай. В водопадах можно купаться.

Звучит как бы не очень подробно или воодушевляюще, но в реальности это довольно интересная поездка, в ходе которой вы увидите вещи, которые больше нигде в Лаосе, да и вообще в регионе, не увидите. Если подобрать нестремную компанию, то покататься в кузове грузовичка между водопадами, плантациями и курящими детьми вполне интересно. Дорога большей частью асфальтирована, кузов крытый сверху, так что условия поездки нормальные.

Компанию можно подобрать простым спрашиванием у всех попадающихся туристов, не хотят ли они завтра съездить на плато Боловен. Путешествуют больше в одиночку или парами, и у них такие же проблемы набрать большую группу, так что присоединятся с радостью.

Тямпасак

Тямпасак находится в 30 км на юг от Паксе, на пути к Сипхандону, на другой стороне реки от главного шоссе. Из Паксе сюда идут прямые грузовики, которые переправляются через реку на пароме, но у вас уйдет много времени на высадку пассажиров уже собственно в городе, потому что выходят они по одному, у каждого куры и овощи на крыше привязаны. Храм же — Ват-Пху, — ради которого вы и приехали, расположен в 8 км от паромной переправы, и вы выходите последним. Такой грузовик из Паксе стоит $2,90 за место.

По главному шоссе ходит различный транспорт между Паксе и Сипхандоном, который, в принципе, может вас за сравнимую сумму подбросить из одного из этих мест до отворота к переправе с главного шоссе. Далее можно либо ждать у отворота, пока не появится транспорт, следующий в Тямпасак, либо дойти до переправы пешком — один километр. Смысл последнего не ясен, потому что тогда вам придется платить за переправу самому.

Еще можно приплыть на лодке из Паксе, но это занимает целый день, и лодки эти уже отмирают, ходят совсем не по расписанию.

Тямпасак начинается сразу на другой стороне реки, но от переправы до Ват-Пху — еще восемь километров. У переправы ошиваются тук-туки в ожидании туристов, которые готовы отвезти вас туда, подождать и отвезти назад. Есть и мотоциклетные такси. У самого храма транспорта назад практически нет, мотоциклисты просят два доллара до переправы.

В принципе, есть смысл нанять тук-тук и быстро все осмотреть. В Тямпасаке есть гостиницы и рестораны, но кроме храма тут смотреть больше нечего, так что лучше не терять время, а посмотреть храм на пути из Паксе или обратно и сразу ехать дальше.

Еще можно нанять тук-тук сразу в Паксе для дневной поездки долларов за десять целиком. Это решит все проблемы. Особо оговорите, что стоимость переправы входит в оплату. И у самого храма не платите за проезд водителя на территорию, там пешком недолго и очевидно.

Ват-Пху — кхмерский храм, построенный у подножия горы Линга-Парвата. Храм вполне интересный, и сюда обязательно стоит приехать. Опять же, не так много деталей в описании, но что тут сказать — это интересный древний храм, по которому можно долго лазить.

Входной билет стоит $2,86, сразу за будкой есть небольшой бесплатный музей. Далее просто продолжаете по асфальтированной дороге, и там все понятно, что смотреть.

Сипхандон

“Сипхандон” означает “Четыре тысячи островов”, и так оно примерно и есть — на самой границе с Камбоджей в сухое время внутри Меконга есть множество островов. Большие населены. Во время дождей количество островов уменьшается. Приехать сюда стоит из-за общей атмосферы места, покупаться и посмотреть на дельфинов и водопады. Приезжать есть смысл в недождливое время, потому что иначе дельфинов не видно, да и острова тонут, когда река разливается.

У вас есть два места на выбор, где жить — остров Дон-Кхонг и остров Дон-Дет. На Дон-Кхонге ничего особенного нет, но одну ночь тут вполне можно провести, покататься на мотоцикле, даже если не умеете. На Дон-Дете — все остальное, ради чего стоит приезжать.

Из Паксе сюда идут обычные автобусы, но надо точно узнать у водителя, куда именно он едет. На оба острова есть паромные переправы, но автобус пойдет только на одну. Если вы направляетесь на другой остров, то вас просто высадят на отвороте с главного шоссе к переправе, и до нее еще надо либо дойти пешком — пара километров, — либо ловить попутный транспорт, и потом еще переправу организовывать.

Автобус на Дон-Кхонг удобен тем, что высадит вас практически у нужной гостиницы, а назавтра вы тут же наймете лодку на Дон-Дет.

Дон-Кхонг — самый большой остров группы. На нем зачем-то проложено отличное кольцевое шоссе. Есть несколько местных деревень, пионеры с галстуками. Гостиница “Канг кхонг” — просто отличная, это бывшая французская вилла. Все сделано из дерева, большие комнаты с вентилятором и душем — пять–шесть долларов. Есть электричество круглосуточно.

В самой гостинице продают только пиво и чипсы — и непременный самогон на стойке регистрации, — но сразу через дорогу есть пара ресторанов, и дальше за ними вдоль берега еще несколько. Там же можно взять напрокат мотоцикл за шесть долларов. Если вы не умеете ездить, то здесь — самое лучшее место в мире научиться. Дорога отличная, 20 км, ездить интересно, движения по ней нет вообще, ментов нет, права и шлем не требуются. Заправка — недалеко, бензин стоит 80 центов литр, вы вряд ли сожжете два.

Можно и взять велосипед напрокат за доллар в день и проехать по той же дороге.

Ресторан с мотоциклами также организует лодки на Дон-Дет. Туда плыть 15 км, поэтому получается недешево — доллара по три с человека, и это еще надо найти человек пять. Но каждый день кто-то уплывает, так что можно найти попутчиков.

Дон-Дет размерами куда поменьше. Здесь есть две группы гостиниц для бэкпэкеров — возле паромной переправы и на северной оконечности. На оконечность и приходят лодки с Дон-Кхонга, и там много полезных вещей вроде проката велосипедов — мотоциклов уже нет, — экскурсий по водопадам и дельфинам, и даже интернета, хотя электричества на острове нет.

Гостиницы тут состоят из бамбуковых хижин, в которых есть только кровать и сетка от комаров. Кое-где есть и лампочки, но питаются они от генераторов примерно с шести вечера до одиннадцати. И, на самом деле, лампочка в вашей хижине — это плохо, потому что прилетят насекомые. Туалет и душ размещены отдельно.

Хижины стоят полтора–два–два с половиной доллара. Два — это самое то. “Мисс Ной” — отличное место, потому что находится в центре, но не на главной дороге, и там обычно нет людей, и персонал там отличный. Эта гостиница расположена на самом севере острова — просто идите на север по тропинке, и там будет большая реклама интернета, и вот примерно за ней поворачиваете налево и, на самом деле, оказываетесь уже на другом берегу острова — там и есть “Мисс Ной”. Пять хижинок по два доллара, два туалета с душем, обложенные кафелем, хороший ресторан на сваях над речкой, очень-очень тихое место, и все остальное — рядом.

На Дон-Дете можно взять напрокат велосипед за доллар или даже дешевле и прокатиться на соседний остров Дон-Кхон — не путать с Дон-Кхонгом. Там и есть все достопримечательности, которые не в речке. А именно: сам мост, остатки единственной лаосской железной дороги, единственный лаосский паровоз, пляжи для купания и водопад.

После проезда моста есть билетная будка, где заставляют покупать билеты за 86 центов. Билет еще раз проверят у водопада. На билете есть карта острова, а на тропинках — указатели, и по ним легко найти паровоз, водопад и пляжи. За парковку велосипеда у водопада берут 10 центов.

Так ничего себе водопад, хотя это больше высокий порог, на самом деле. Но полазить там можно.

Другой водопад и дельфинов смотрят вместе на лодке. На Дон-Дете есть по крайней мере пара мест, которые собирают туристов, потому что надо шесть человек в лодку. У них висят доски вроде школьных, и на них записываетесь фломастером на определенные день и время. Стоит $4,77 с человека. Утром вас переправляют через реку и на грузовике отвозят к речному КПП с Камбоджей. Там без всяких проверок паспорта садят на лодки и везут к острову почти у Камбоджи. Там сидите под навесами с час и ждете, не появятся ли дельфины. Их здесь штук двадцать, и именно в сухой сезон они именно здесь плавают, потому что глубже всего. Могут и не появиться. Если же появляются, то довольно далеко. В общем, средней интересности мероприятие.

Потом везут обратно, обед у КПП — за ваш счет, — и дальше к “самому большому водопаду Юго-Восточной Азии”. Опять-таки, это не водопад, а порог, и большизну здесь мерили объемом воды, а не высотой падения.

Короче, все эти дельфины и водопады — далеко не самое главное в Дон-Дете и Дон-Кхоне. Просто это два заросших пальмами острова, на которых даже нет дорог, а только тропинки, и здесь здорово, но не дико, потому что многое сделано для туристов. Приехать сюда вполне стоит. Некоторые остаются на недели. В “Мисс Ной”, между прочим, хижина стоит 12 долларов на месяц.

Кстати, даже слегка старые путеводители говорят, что лучше жить на Дон-Кхонге и ездить на Дон-Дет и Дон-Кхон на экскурсии. Но все уже поменялось, на Дон-Дете очень развились заведения для туристов, и все теперь именно там.

Билеты в Паксе или Тямпасак с Дон-Дета стоят $3,81, и это включает в себя переправу через реку, за которую обычно просят доллар. Грузовик в Тямпасак вполне может оказаться грузовиком в Паксе и выкинуть вас у отворота к Тямпасаку на главном шоссе.

Вьентьян

Центр города — фонтан Нампху. Он зажат между двумя улицами Самсентхай и Сетхатхират, на которых почти все полезное и расположено. Сетхатхират более полезна, именно на ней находятся дешевые гостиницы, хотя еще более дешевые можно найти в боковых улочках между Сетхатхират и идущей вдоль реки улицей Фа Нгум.

У фонтана уже много лет промышляет японской наружности и средних лет женщина с рюкзаком, набитым скомканной бумагой для имитации. Она туристка и потеряла все деньги, хочет вот у вас занять по-товарищески. Память на лица у нее не очень, поэтому посылать придется несколько раз.

На Сетхатхират расположено несколько интернет-кафе по центу в минуту. Есть и дороже, но качество от этого не повышается. Магазин с открытками продает множество хороших открыток и марки. Есть много подержанных книг на английском. Государственный книжный магазин продает литературу на лаосском, но есть и карты ряда городов и плакаты с Лениным. Компакт-диски с местной музыкой тоже имеются. В банках меняют валюту.

В районе площади с фонтаном есть следующие полезные вещи. Ларек с дешевыми булочками, газетами и водой. Супермаркет с абсолютно всем, включая красную икру, и черную тоже. И хорошее дешевое французское вино. Здесь также продают карты городов. На боковой улочке, уходящей с площади к реке, находится очень хороший книжный магазин “Рейнтри букс”, где есть свежие путеводители и прочая литература. Цены выше западных. Можно торговаться, однако. На самой площади находится кафе “Скандиневиен”, где продают свежую выпечку и комплексы с омлетом и прочим. За $2,60 можно получить кофе с молоком, воду, сок, две булочки, масло, джем, омлет с овощами и сыром, фруктовый салат. Хватает на полдня. Заказываете и платите внутри, потом ждете на террасе или в помещении с кондиционером. Работают с семи утра до девяти вечера.

На восток Сетхатхират уходит к президентскому дворцу — туда нельзя, только с улицы посмотреть, — музею и храму. Музей Фра-Кео был раньше храмом, сейчас там за 50 центов можно походить по территории и зайти собственно в бывший храм, где собраны всякие исторические вещи. В храме Сисакет собрано множество статуэток Будды, за вход тоже платить 40 центов. На территории похоронены различные люди, интересно походить и посмотреть фотографии.

На запад от фонтана на Сетхатхират находятся несколько действующих буддистских храмов, и там платить не надо. Можно просто посмотреть. Здесь же есть пункт проката мотоциклов за восемь долларов в день.

На улице Самсентхай расположен музей военной истории, который уже сто раз переименовывали, и на каждой карте он назван по-другому. Но в городе есть только один музей, вообще говоря, так что какой бы вы у себя не увидели — это он. На всякий случай — в данный момент он называется музеем национальной истории. Там есть всякие поломанные автоматы и портреты Ленина. Но не только военные вещи — много по истории страны. Билет стоит 50 центов. Открыт каждый день с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

На восток от музея по этой улице будут опять интернет-кафе и еще одно отделение того супермаркета с икрой. Далее вы увидите слева большую ступу. В ней нет ничего интересного, но если повернуть к ней, то там будет книжный магазин со старыми книгами и американское посольство. Если не поворачивать, а пойти прямо, то будут кафе с бутербродами. За полдоллара или доллар здесь можно съесть половину или целый батон с овощами и неизвестным мясом.

Сетхатхират и Самсентхай пересекаются с авеню Лансанг, которая начинается от президентского дворца. В какой-то момент там будет мемориальная арка, напоминающая парижскую триумфальную, только эта построена из украденного у американцев цемента. Но до арки на левой стороне окажется иммиграционная служба, где можно самостоятельно продлить визу за два доллара за день, а справа будет тот самый Утренний рынок. На рынке — множество мелких ресторанчиков и вообще продают полезные вещи. За ним расположен автовокзал. Общественные автобусы в Вангвианг и Луангпрабанг уходят оттуда. Еще дальше на правой стороне улицы будет туристическое информационное бюро, где можно что-нибудь спросить и взять бесплатные карты и брошюры.

Затем, наконец, арка. За подъем наверх берут 20 центов. На двух этажах внутри арки расположены сувенирные магазинчики. С верха открывается вид на город.

Далее авеню растрояется. Левый отворот ведет к вьетнамскому посольству и далее к очень большой и очень золотой ступе Тхат Луанг. На средней улице очень-очень далеко расположен музей Кайсон, в котором собраны вещи из жизни основателя социалистического Лаоса.

Ступа и все музеи довольно неудобно открыты с восьми утра до четырех вечера, с перерывом от двенадцати до часа.

В 25 км за городом расположен так называемый парк Будды с огромными бетонными скульптурами. Интересно выглядит на фотографиях, но в реальности это бетонные скульптуры, не так давно построенные. Туда идет автобус номер 14, или же можно нанять тук-тук.

В гостинице “Лао сакон” на одной из улочек между Самсентхай и Сетхатхират за семь долларов можно получить одноместный номер с кондиционером, вентилятором и горячей водой. Требуйте комнату с окном на улицу. Гостиница вполне приличная, дешевле семи долларов номер вы вряд ли в городе найдете, а качество будет много где похуже, чем здесь. Вообще же, на этих двух улицах и между ними выбор большой.

Питаться кроме перечисленных выше магазинов и кафе можно в куче туристических ресторанов, которые не очень дешевы, или выйти к реке, где есть всякие лотки и мелкие заведения.

Аэропорт находится в 5 км от центра, при очень большом желании можно даже дойти пешком — просто повернуть налево после выхода с территории аэропорта и так и идти, — но легче все же взять тук-тук за доллар. Местные рейсы не особо имеют смысл, потому что в доступные места проще и дешевле уехать на автобусе, посмотрев природу по пути, но если очень торопитесь, то можно улететь, например, в Луангпрабанг за 60 долларов или в Паксе за 95 долларов. На юг, кстати, только в Паксе есть рейсы. В Хуайсай, где пограничный переход в Таиланд, — 84 доллара, но дороже всего будет самолет в Пхонгсали — 92 доллара.

В Бангкок и Чиангмай можно улететь за 85 и 95 долларов, Ханой — 115 долларов, Пномпень и Сиемреап — 140 и 130 долларов, Куньмин — 105 долларов.

Автобусных станций в городе несколько, почти все они не близко и не далеко от центра. Находящаяся за Утренним рынком — удобнее всего, оттуда пешком минут пятнадцать до центра. Именно туда приходит рейсовый автобус от пограничного с Таиландом Моста Дружбы, до которого 20 км. Если вы приехали на прямом автобусе из Бангкока — а его все равно придется на границе менять, — то вас довезут до фонтана.

Проще всего не заморачиваться со станциями, а купить в своей гостинице билет на туристический автобус, если таковые идут в желаемом направлении — а до Паксе и Луангпрабанга они точно идут. Это будет слегка дороже, но вас бесплатно довезут от гостиницы до места отправления.

В Вангвианг можно уехать за $4,30 и три часа, в Луангпрабанг — за семь долларов и десять часов. Для сравнения — обычный автобус в Вангвианг стоит доллар, но идет пять часов.

За 15 долларов и 12 часов из Вьентьяна идут автобусы в Бангкок, и никаких особых заподлян на этом направлении нет. Простой автобусик довозит до границы, переходите пешком, там сажают в шикарный двуэтажный до конца. Самостоятельно до КПП можно уехать от Утреннего рынка на автобусе номер 14 за 20 центов — или наймите тук-тук за три доллара. Микроавтобус за 25 центов перевозит от одного КПП до другого и потом в тайский Нонгкай, дальше там море автобусов и поездов до Бангкока.

В Ханой идут за сутки туристические автобусы, 25 долларов, но тут любят жульничать и сажать за те же деньги в простые автобусы. Можно скандалить. Кстати, Ханой — не единственное направление, продают билеты еще в ряд вьетнамских городов, вплоть до Хошимина на юге.

Раньше из Вьентьяна ходили речные лодки на север и юг, но с улучшением дорог местные почти перестали пользоваться этим видом транспорта, тем более что до Луангпрабанга плыть как минимум четыре дня, если не неделю. Но при желании можете поспрашивать, вдруг и сплаваете куда-нибудь.

В качестве городского транспорта проще использовать тук-туки, хотя водители любят запрашивать дикие цены с иностранцев. За доллар должны отвезти довольно далеко, из центра к Тхат Луангу, например. Ряд гостиниц сдают напрокат велосипеды за доллар в день. Мотоциклы имеются за восемь долларов.

В целом Вьентьян ничем особым не привлекает, но в нем по географическим причинам придется остановиться, и два-три дня тут можно без скуки провести.

Вангвианг

Вангвианг находится на пути из Вьентьяна в Луангпрабанг, и раньше здесь никто не останавливался, но теперь тут развилась туристическая индустрия, и не в очень хорошем смысле. Но природа красивая — горы, река, пещеры сухие и с водой.

В Вангвианге есть три вида развлечений. Во-первых, можно взять напрокат камеру от грузовика, вас отвезут выше по течению, и вы будете оттуда в камере плыть часа два. Во-вторых, можно лазить по пещерам. В некоторых из них есть подземные речки, по которым тоже можно насквозь проплыть в камере. В городе множество турфирм предлагают экскурсии, сочетающие эти две вещи примерно за десять долларов. За 15 долларов еще добавят пару племенных деревень.

Третье развлечение — множество ресторанов, которые устроены следующим образом. Вместо столов в обеденном зале построен помост, разделенный периллами на секции. В секциях лежат матрасы и подушки и стоит невысокий столик. Вы валяетесь на матрасе и подушках и лежа едите. По телевизору постоянно крутят телесериал “Фрэндз”. В меню есть страница, все блюда на которой содержат марихуану или поганки. Макароны с поганками, пицца с марихуаной и так далее.

Местные зарабатывают деньги исключительно на туристах, поэтому цены на все слегка завышены. Атмосфера вообще не очень, хотя это не сразу заметно.

Если захотите посмотреть пещеры почти бесплатно, то надо выйти к речке, там будут два бамбуковых моста и один строящийся капитальный. Перейдите речку либо вброд, если вода невысоко, либо за 20 центов по тому бамбуковому мосту, что ближе к капитальному. Продолжайте идти через деревню на другом берегу в том же самом направлении. Вскоре за деревней будет знак на обочине, указывающий вправо к горам, и там вообще вся тропинка уставлена вешками.

На подходе к горе — это будет уже километра три от реки — вас перехватят продавцы билетов. Там две пещеры; посещение одной стоит 48 центов, двух — 67 центов. За 19 центов можно взять напрокат фонарь. Если к нему выдадут мальчика-проводника, то договаривайтесь о цене прямо там. Он просит в конце два доллара, хотя доволен и полудолларом. Но можете и сами дойти — просто двигайтесь через лес к горе, ориентируясь на огромное сухое дерево на самой горе. Там надо будет еще немного вверх по очевидной тропинке залезть. После первой пещеры лезете выше, и будет вторая. Запасайтесь водой, потому что она продается только в деревне, а вы будете вне ее в поле часа два, можно элементарно получить солнечный удар.

Пещеры сухие и не очень большие, средней интересности. Законность билетов непонятна. Вообще, там гнилая обстановка с этими пещерами, мафия какая-то.

Интернет стоит три цента в минуту и не очень быстрый.

Гостиниц здесь масса, но лично осмотрены были две. В “Малани” за семь долларов дают номер с кондиционером. Сюда же приходят и отсюда уходят некоторые туристические автобусы из Вьентьяна и Луангпрабанга. В “Виангвилае” за четыре доллара дают одно-двуместный номер с вентилятором и горячей водой, сама гостиница очень чистая и новая, есть телевизор в холле со спутниковыми каналами.

В обеих гостиницах продают автобусные билеты, подбирают при отъезде бесплатно. Ресторанов при них нет, но есть холодильники с водой и прочими напитками. В “Малани” еще есть бесплатный растворимый кофе и разные платные чипсы.

Питаться можно во множестве наркотических ресторанов. Если найти такой, где нет посетителей при вашем появлении, то вместо “Френдз” можно выбрать какой-нибудь фильм из корзины с сотней ДВД и посмотреть его за ужином. Дешевле обойдется уличная еда в районе рынка, который расположен ближе к общественной автобусной станции.

Из Вьентьяна автобус идет три часа официально, но в реальности он останавливается по пути пару раз для приема пищи, и все растягивается до пяти часов и более. Последняя треть пути идет по серпантину в горах. Билет стоит $4,29. В Луангпрабанг билет стоит $7,15, автобус идет шесть–семь часов.

Луангпрабанг

Луангпрабанг занесен в ооновский список “мирового наследия”, потому что здесь множество хорошо сохранившихся образцов как лаосской, так и французской архитектуры, да и вообще город довольно далеко от всего находится, поэтому здесь и народная культура сохранилась, и все такое. Так что это теперь сохраняют на ооновские деньги — местных женщин в самолет не пускают без местной юбки.

И еще здесь долгое время была столица Лаоса.

Сейчас же в Луангпрабанге можно посмотреть на действительно приятные домики, спокойную атмосферу и несколько достопримечательностей: холм Пхуси, возвышающийся над городом, где есть монастырь наверху, бывший королевский дворец, еще штук пять храмов. На главной улице Пхотхисалат вечером перекрывают движение в одном месте, и там появляется рынок всяких сувениров. Есть консульства Таиланда и Вьетнама.

В окрестностях Луангпрабанга можно поехать либо на северо-восток от города, либо на юго-запад. На северо-востоке находится так называемый “пещерный храм” Пак-У. В реальности поломанные образы Будды выбрасывать как бы нехорошо, поэтому их традиционно складируют в пещерах. Пак-У — именно такой запасник, а не храм, просто туда провели лампочки и катают теперь туристов. Обычно туристы этой экскурсией разочаровываются. В нее также включают посещение самогонных предприятий деревни Бансангхай — просто потому, что она на пути.

На юго-западе примерно в 30 км от города находится водопад Куангси. Входной билет стоит $1,43, открыто с 9:00 до 18:00. Недалеко от входа есть не столько зоопарк, сколько несколько медвежат в одной клетке и тигр в другой. Медвежат подобрали осиротевшими, а отпустить их теперь в лес нельзя, потому что привыкли получать еду на халяву. С тигром история не раскрывается. Животных можно смотреть бесплатно, хотя там есть коробка для пожертвований на еду.

Далее после нескольких минут ходьбы будет собственно водопад. Сначала он разочаровывает, потому что невысокий, но потом понимаешь, что он состоит из нескольких частей. У подножия каждой есть небольшое озерцо, из которого вода течет в следующую часть. В озерцах можно и нужно купаться, хотя вода там по физике холодная. Есть кабинки для переодевания.

Гораздо интереснее полезть вверх вдоль водопада. По правой его стороне идет подобие тропы с лестницей, она кончается у очередного озерца. Его можно перейти вброд на левую сторону и продолжить там карабкаться. В какой-то момент будет даже довольно длинная и широкая деревянная лестница. Продолжая выше и выше, попадаете на самый верх, где водятся бабочки и крабики. Там уже не озерцо, а просто разлилась вода по лесу, не глубже колена, и можно еще по ней побродить.

В целом даже с коротким купанием можно выделить часа три минимум на лазание. На выходных сюда приезжают местные толпами, но в будний день может быть всего несколько туристов.

У подножия водопада есть несколько ресторанов, но дешевле будет, конечно, вернуться к билетной будке, где конкуренция интенсивнее.

Грузовичок и сюда, и к Пак-У обойдется примерно в 18 долларов за человек шесть. Водитель будет ждать. Из города также идут лодки в оба места за 20 долларов. Если выйдете на пристань, то будет много предложений экскурсий.

Хотя в Луангпрабанг идут прямые автобусы из Вьентьяна, это занимает весь день, часов 10–12 езды. И по серпантину, начинает тошнить. Легче остановиться в Вангвианге, несмотря на его легкую паскудность. Из Вангвианга до Луангпрабанга на туристическом автобусе шесть часов езды, $7,15, билеты продаются везде в городе. На обратную поездку тоже можно в Луангпрабанге во многих гостиницах купить билет, и вас бесплатно подберут и отвезут на автостанцию. В Луангнамтху — девять часов и шесть долларов.

В Пхонсаван, где расположена “долина горшков” и откуда можно потом выехать во Вьетнам, — семь долларов и восемь часов

До пограничного с Таиландом КПП в Хуайсае идет катер на шестерых человек за семь часов и 20 долларов с каждого, так же и обратно. Есть и более медленные, дешевые и вместительные судна, но они идут три дня, и условия на них не самые лучшие.

“Лао эйрлайнз” летает из Вьентьяна в Луангпрабанг за 60 долларов в один конец. В Пхонсаван и Луангнамтху — за 40 долларов. Есть прямые рейсы в Бангкок и Чиангмай. Из аэропорта на тук-туке можно доехать за доллар.

В городе сдают в прокат мотоциклы и велосипеды.

Одна из наиприятнейших гостиниц не только Луангпрабанга, и не только Лаоса, но и всего региона — “Колд ривер”. Очень чистые номера по пять долларов за двуместный, вентилятор, горячая вода в душе. Есть более дешевые номера общажного типа с удобствами в коридоре. Есть более дорогие с кондиционером. Бесплатная заводская питьевая вода без ограничений, бесплатные бананы без ограничений, и — поверите ли — бесплатный ужин. Неплохой ресторан в самой гостинице, книжки для чтения, включая русские, продажа автобусных билетов с подбором в гостинице, организация экскурсий по окрестностям за приемлемые деньги. Десять минут пешком до центра города.

Гостиница расположена на улице, идущей на юго-восток от холма Пхуси вдоль реки. Пройдя перекресток метрах в трехстах от холма, начинайте смотреть на вывески на левой стороне улицы, одна из них и укажет в короткую боковую улочку, в конце которой и есть гостиница. Если мест не будет, то даже на той боковой улочке есть еще пара гостиниц, и на главной тоже.

Питаться в городе можно во множестве дешевых ресторанов за доллар–полтора. Есть и обычные для Лаоса бутерброды с лотков. На центральной улице, на перекрестке, где находятся почтамт и гостиница “Пхуси”, по утрам продают различные фрукты; целый почищенный ананас стоит 48 центов. Когда по вечерам здесь открывается сувенирный рынок, то на одной из боковых улочек, ведущих к реке, можно поесть в “вегетарианском буфете”, которых там множество, — за 48 центов набираете себе в тарелку сколько угодно и чего угодно. Рис, макароны, овощи всякие.

Интернет за 60 центов в минуту найти можно, но надо искать. Тоже на центральной улице все это расположено. Здесь же есть множество турбюро, которые предлагают дневные и с ночевкой экскурсии по окрестным деревням. В городе меняют дорожные чеки и выдают наличность с “Визы”.

В целом город и окрестности довольно интересные — во всяком случае, не хуже других интересных мест Лаоса. Приехать вполне стоит.

Бабки

Рекомендации

Лаос — приятная и недорогая страна, куда легко попасть из Таиланда или Вьетнама, хотя посмотреть вы здесь больше сможете красивую природу, чем какие-то исторические постройки. Люди интересные и незлые. Рекомендую.

Базар по теме

Дважды в неделю выходит англоязычная газета “Вьентьян таймз”, 30 центов, в которой иногда можно узнать что-то местное. Кстати, под ее сайт маскируется сайт диссидентов, к газете отношения не имеющий.

В государственном турагентстве можно взять некоторые бесплатные брошюрки и карты. В книжных попадаются неудобно сделанные карты городов, только на стену вешать.

Из местного телевидения ничего не узнать, но если в номере есть спутниковый телевизор, то будет целый ряд западных каналов с новостями и фильмами.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

Сборник от “Раф гайд” не покрывает Восточный Тимор, хотя включает Гонконг и Макао.

Разговорник по Юго-Восточной Азии покрывает бирманский, вьетнамский, кхмерский, лаосский и тайский языки. Разговорник по языкам горных племен покрывает акха, лаху, лису, мяо, яо и обещает помочь во Вьетнаме, Китае, Лаосе и Таиланде.

Сайты

vientianetimes.org.la
Лаосская газета на английском языке.

Латинизатор

население:	7 миллионов
заражены ВИЧ:	8500
грамотных:	73%
живут мужики:	61 год
живут женщины:	65 лет

$4,38	такси	граница–Паксе
$2,86	автобус	Паксе–Дон-Кхонг
$3,81	моторка	Дон-Кхонг–Дон-Дет
$4,77	моторка	экскурсия по островам
$3,81	грузовик	Паксе–Тямпасак
$0,76	грузовик	Тямпасак–Ват-Пху
$2,86	грузовичок	Ват-Пху–Паксе
$8,58	тур. автобус	Паксе–Вьентьян
$7,63	грузовичок	экскурсия по Боловену
$4,29	тур. автобус	Вьентьян–Вангвианг
$7,15	тур. автобус	Вангвианг–Луангпрабанг
$2,86	грузовичок	экскурсия к водопаду
$8,11	тур. автобус	Луангпрабанг–Вангвианг
$23,00	тур. автобус	Вангвианг–Бангкок

$30,00	— однократная виза почему-то на 15 дней из Янгона
$20,00	— продление визы на 10 дней во Вьентьяне
$78,42	— гостиница, 16 ночей, плюс одна на транспорте
$76,69	— еда
$9,58	— вода, 53 бутылки
$7,15	— входные билеты
$84,87	— междугородний транспорт и экскурсии

Путеводители по Юго-Восточной Азии:
Lonely Planet Southeast Asia	2021–08
Lonely Planet Vietnam, Cambodia, Laos & Northern Thailand	2021–11
Rough Guide Southeast Asia	2024–01
Rough Guide Southeast Asia	2017–10
Footprint Vietnam, Cambodia & Laos	2019–10

Путеводители по Лаосу:
Lonely Planet Laos [e]	2020–07
Rough Guide Laos	2020–10
Footprint Laos	2015–05

Разговорники:
Lonely Planet Lao Phrasebook [e]	2020–07
Lonely Planet Southeast Asia Phrasebook [e]	2018–09
Lonely Planet Hill Tribes Phrasebook [e]	2019–06

Бангкок — Bangkok	Намео — Na Meo
Бансангхай — Ban Xang Hai	Намкан — Nam Can
Банхеу — Ban Heu	Нампао — Nam Phao
Би-си-и-эл — BCEL	Нампху — Nam Phu
Боловен — Bolaven plato	Намха — Nam Ha
Ботен — Boten	Намхуенг — Nam Hueng
Бунгкан — Bueng Kan	Нгой — Nong Khiaw
Бурирам — Buriram	Нгой-Ныа — Muang Ngoi Neua
Вангвианг — Vang Vieng	Нонгкай — Nong Khai
Вангтао — Vang Tao	Нонгхэт — Nong Haet
Ват-Пху — Wat Phu	Паксан — Paksan
Виангвилай — Viengvilay	Паксе — Pakse
Виангсай — Vieng Xai	Пак-У — Pak Ou
Винь — Ving	парк Будды — Xieng Khuan
Военкхам — Voen Kham	Пномпень — Phnom Penh
Вьентьян — Vientiane	Пхибун — Phibun
Вьентьян таймз — The Vientiane Times	Пхонгсали — Phongsali
Дананг — Danang	Пхонсаван — Phonsavan
джамбо — jumbo	Пхотхисалат — Phothisalat
Долина Кувшинов — Plain of Jars	Пхуси — Phu Si
Домкралор — Dom Krolor	Саваннакхет — Savannakhet
Донгха — Dong Ha	Сай — Udomxai
Дон-Дет — Don Det	Самныа — Sam Neua
Дон-Кхон — Don Khon	Самсентхай — Samsenthai
Дон-Кхонг — Don Khong	Сетхатхират — Setthathirat
Дьенбьенфу — Dien Bien Phu	Сиангхуанг — Xieng Khuang
Инсайт — Insight Guides	Сиемреап — Siem Reap
Кайсон — Kaysone	Синг — Muang Sing
Канг кхонг — Kang Khong	Сипхандон — Si Phan Don
Каосан — Khaosan	Сисакет — Wat Si Saket
Каутрео — Cau Treo	Скандиневиен — Scandinavian
Кеоныа — Kaew Neua	Сопбау — Sop Bau
кип — kip	Стар мувиз — Star Movies
Колд ривер — Cold River	Стынгтраенг — Stung Treng
Куангси — Kuang Xi	Суан май — Xuan Mai
Куанхоа — Quan Hoa	Сурин — Surin
Куньмин — Kunming	таи — tai
лаап — laap	Тайшон — Tay Son
Лаксао — Lak Sao	Тачилек — Tachilek
Лансанг — Lan Xang	тук-тук — tuk-tuk
Лао сакон — Lao Sakonh	Тхакхэк — Tha Kaek
Лао чалын — Lao Chaleun	Тхали — Thai Li
Лао эйрлайнз — Lao Airlines	Тханьхоа — Thanh Hoa
Лаобао — Lao Bao	Тхат Луанг — That Luang
лао-лао — lao-lao	Тяло — Cha Lo
Лаос — Laos	Тямпасак — Champasak
Лашо — Lashio	Убонратчатхани — Ubon Ratchathani
Лоунли плэнет — Lonely Planet	Удонтхани — Udon Thani
Луангнамтха — Luang Nam Tha	Утренний рынок — Talat Sao
Луангпрабанг — Luang Prabang	Фа Нгум — Fa Ngum
Малани — Malany Guest House	Фра-Кео — Haw Pha Kaew
Мандалай — Mandalay	Френдз — Friends
Меконг — Mekong	Ханой — Hanoi
Мисс Ной — Miss Noi	Хошимин — Ho Chi Minh City
Моктяу — Moc Chau	Хуайсай — Huay Xai
Мост Дружбы — Friendship Bridge	Хюэ — Hue
Мохань — Mohan	Цзинхун — Jinghong
Муангсен — Muang Xen	Чёнгтун — Kengtung
Музя — Mu Gia Pass	Чиангконг — Chiang Khong
Мукдахан — Mukdahan	Чиангмай — Chiang Mai
Мынла — Mengla	Чианграй — Chiang Rai
Мьянма — Myanmar	Чонгмек — Chong Mek
Мэсай — Mae Sai	Шонла — Son La
Накхонпханом — Nakhon Phanom	Эйч-би-о — HBO