Мьянма
История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Янгон. — Мандалай. — Паган. — Озеро Инле. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
История
Конкретно кто проживал в этом районе в древние времена — не совсем известно, но есть такое мнение, что примерно 2500 лет назад сюда заселилась народность мон с кхмерскими корнями, которая до сих пор попадается и в Камбодже, и в Таиланде, а туда они попали откуда-то из Средней Азии. Наши ребята, короче говоря. Жили они как раз возле бывшей нынешней столицы, Янгона, на юге основной части Мьянмы, и увлекались буддизмом через свои связи с индийцами.
А 2000 лет назад верхнюю часть Мьянмы заселила народность пью тибето-бирманской группы. К восьмому веку нашей эры они перенесли свою столицу в Халин, примерно в ста километрах на север от Мандалая, но тут из Китая начались поползновения народности таи, которая всю верхнюю часть Мьянмы захватила себе, включая Халин.
В девятом веке появились самые центральные нынешние товарищи — бирманцы из Тибета. Их столица была в Пагане, и сначала они просто там у себя правили, а потом начали нападать на соседей и в 1057 захватили столицу монской народности, заодно присоединив и пью. С победой над мон бирманцы, однако, заразились от них буддизмом и с большим энтузиазмом начали его исповедовать, превратившись в могущественную буддистскую державу в регионе — реально могущественную, по нынешнему состоянию этого совсем не сказать. Например, тхеравадская разновидность буддизма во всей Юго-Восточной Азии появилась именно благодаря бирманцам.
В 11–12 веках бирманцы отгрохали огромное число храмов в Пагане и по всей контролируемой территории. Но тут появились татаро-монголы — тоже удивительно, как далеко они все же забирались — и все им поломали в 1287 году, включая Паган и саму бирманскую империю. Завоевания бирманцев развалились на ряд мелких княжеств и так и просуществовали следующие 300 лет.
В 15-м веке приплыли европейцы — португальцы — ломать все дальше. Еще два века бирманцы с ними помаленьку воевали, в процессе организовав и развалив вторую бирманскую империю. Третья империя появилась в 18-м веке, когда вроде со всеми иностранцами уже разобрались, но в 19-м веке начались стычки с британцами, оккупировавшими Индию. Королевское руководство в Мьянме в то время было очень слабое, потому что осуществлялось полными придурками, и британцы без труда прикопались к чему-то формально и захватили Мьянму в 1886 году, присоединив ее к Индии. С терминологией они совсем не разобрались и страну назвали Бирмой по исковерканному имени национального большинства, которое, кстати, правильно называть бамарцами было бы, и вообще для большинства городов, гор и рек понапридумывали какие-то дикие названия, лишь отдаленно созвучные с настоящими, — Рангун вместо Янгона, Пегу вместо Баго и так далее.
После первой мировой войны Индии более-менее предоставили самоуправление, хотя и не независимость, а Мьянме даже этого не обломилось, на почве чего появилось и стало шириться движение за независимость. К 1923 году самоуправление дали и Мьянме. Вдохновленные самостийщики продолжали бороться, и довольно интересными методами. В частности, один буддистский монах по имени Сая Сан придумал способ заколдовывать мьянмцев от британских пуль, вроде виртуального бронежилета, можно просто с палками на укрепления кидаться. Но иностранные колдуны Максим, Гочкис и Гатлинг оказались сильнее, и три тысячи трупаков в ходе незамедлительно проведенных полевых испытаний они таки накосили.
В 1935 году Мьянму формально отсоединили от Индии, сделав самостоятельной колонией, но борцы за независимость от этого только раззадорились. А в Китае в то время шла война китайцев с японскими захватчиками, и для их снабжения по земле западные правительства построили дорогу через Мьянму. Понятно, что японцы против этого очень возражали и в декабре 1941 года высадились в Мьянме, за несколько месяцев выперев оттуда британцев, американцев, китайцев и индийцев.
Японцам в этом помогали местные патриоты под предводительством Аун Сана — важной для последующих событий фигуры. Он сбежал от британцев еще в 1940 году в Китай, но не сумел подбить китайцев освобождать Мьянму, да еще его и арестовали японцы. Тогда он начал сотрудничать с японцами, и они его забросили в Мьянму с группой товарищей в марте 1941 года для подрывной деятельности.
С 1942 по 1945 годы японцы надежно все тут контролировали, формально даже дали Мьянме независимость, но войну они заведомо проигрывали, и в марте 1945 Аун Сан, который стал начальником местной армии, переметнулся еще раз, опять на сторону победителей, британцев и американцев. Конечно, потом он утверждал, что так все и задумывал с самого начала, а с японцами стакнулся только ради независимости родины и понарошку.
Японцы сдались в августе 1945 года, британцы снова закрутили гайки, но Аун Сан продолжал бороться, забастовки всякие, британцам это окончательно надоело, да и все остальные колонии они к тому времени уже теряли, так что они отсюда тоже убрались, и Мьянма стала совсем независимой 4 января 1948 года.
При этом произошли следующие две вещи. Во-первых, бирманцы хотя и были подавляющим большинством в стране, но существовали и различные национальные меньшинства, некоторые — довольно крупные. Они хотели вообще отделиться, но их уговорили подождать десять лет в составе федеративного государства и обещали дать возможность потом и отделиться, если им не понравится. Во-вторых, Аун Сана и группу его сподвижников в июле 1947 расстреляли террористы.
Далее правил новой страной некто У Ну, и дела сразу пошли наперекосяк, потому что и среди товарищей согласия не было, и национальные меньшинства некоторые взбунтовались. К тому же китайцы под предводительством Мао разбили свой буржуазно-националистический Гоминьдан, и те хотя частью свалили на Тайвань, но и частью отступили в Мьянму, а там в диких регионах на северо-востоке стали наркотики выращивать для финансирования своей деятельности, в чем им помогало ЦРУ.
К 1958 все окончательно развалилось, и к власти в Мьянме в первый раз пришли военные под предводительством генерала Не Вина. Военные навели порядок за полтора года и даже честно назначили демократические выборы, на которых победил тот же У Ну. Как нетрудно догадаться, он опять все развалил, и в 1962 году власть окончательно захватил посредством переворота генерал Не Вин.
Не Вину очень нравился социализм, но палку он крайне перегнул. Абсолютно все было национализировано, никакого частного предпринимательства. Ничего толкового за 25 лет не добились, хотя в 1987 году ООН дала Мьянме официальное звание самой раздолбанной страны в мире — хоть какое-то достижение. Не Вин все это время правил под различными названиями: председатель реввоенсовета, президент, генеральный секретарь и так далее. С меньшинствами тоже не сложилось, и части приграничных территорий контролировались различными местными полевыми командирами. Которые добывали деньги через производство наркотиков.
В 1988 году начались волнения и забастовки. Не Вин ушел в отставку, успев перед этим объявить, что в стране, возможно, будет многопартийная система и даже демократические выборы. Однако в возникшем хаосе в сентябре к власти пришел некий Комитет по восстановлению законности и порядка. Он разогнал всех хулиганов и даже провел в 1990 те самые демократические выборы. Запретив, правда, участвовать в них дочке Аун Сана, Аун Сан Су Чжи, которая была главной демократкой. Сославшись, кстати, именно на ее папу, который внес в конституцию положение о том, что лица, слишком уж связанные с иностранными державами, государственные посты занимать не могут. А Су Чжи всю свою взрослую жизнь провела в Великобритании, была замужем за британцем и вернулась в Мьянму только сейчас.
Партия Су Чжи, однако, от выборов не была отстранена и выиграла подавляющим большинством голосов, обещая каждому гражданину по мьянмскому аналогу двух автомобилей “Волга”. Но Комитет не поверил в автомобили и захватил власть на этот раз уже железно, отменив все результаты выборов и твердо взявшись за наведение порядка. Что в какой-то степени ему удалось, особенно с национальными меньшинствами, которых он либо подкупил, либо раздолбал, и в этом плане здесь сейчас более-менее тихо. С наркоторговцами тоже навели порядок.
Международное сообщество все же очень обиделось на Мьянму, особенно США, которые занесли ее в список крайне паскудных государств вместе с Северной Кореей, Кубой, Ираном и Ливией, подвергли абсолютной блокаде и стали подначивать своих союзников тоже бойкотировать Мьянму, что они и делают в массе. Су Чжи дали Нобелевскую премию мира непонятно за что, и она сейчас сидит на своей вилле в Янгоне, изображая из себя политическую заключенную, хотя в реалии ей просто не разрешают заниматься пропагандой в стране и были бы рады в любой момент ее посадить на самолет и выслать куда подальше.
Китай и Россия, впрочем, активно сотрудничают с Мьянмой, как и ряд западных стран, не говоря уже о соседних, поэтому блокада не так уж и эффективна, но вокруг нее много наворочено, что влияет и на туристические поездки сюда — об этом будет далее.
Еще Комитет вернул исконно местные географические названия вместо навязанных британскими колониалистами. Но многие блокирующие страны просто ради западла продолжают использовать старые имена, подводя под это разные надуманные причины.
В целом Мьянма остается страной под твердым контролем военных, хотя для туриста это не заметно. Жизнь здесь довольно бедная. Военные обещают со временем все же перейти на демократические рельсы, а сейчас, мол, еще не настал правильный момент.
Установочные данные
| население: | 55 миллионов |
| заражены ВИЧ: | 240 тысяч |
| грамотных: | 93% |
| живут мужики: | 63 года |
| живут женщины: | 68 лет |
Розетки принимают советские и американские вилки. Электричество — 230 вольт, 50 герц, наша техника будет работать. Свет регулярно пропадает, но у ориентированных на туристов гостиниц часто есть свои генераторы. Электротехника в номере обычно защищена сложными устройствами, которые после каждого обрыва подачи энергии надо замысловато активировать.
Часовой пояс одинаковый по всей стране, на три с половиной часа позже московского времени. В Таиланде и Лаосе прибавляется полчаса к мьянмскому времени, в Бангладеш — полчаса отнимается, в Индии — час отнимается, в Китае — полтора часа прибавляется.
Малярия реальна на высотах до 1000 м, исключая Янгон и Мандалай. Она также устойчива к целому ряду профилактических лекарств, но предупреждается доксициклином. Хотя в жаркое время опасность снижается, с наступлением дождей в некоторых диких регионах вроде Ситуэ на западном побережье среди местных начинается почти эпидемия. А вот лихорадка денге не упоминается в официальных источниках.
В плане времен года, дожди начинаются в мае помаленьку, сильно идут с июня по август и заканчиваются в октябре. Потом стоит прохладная и сухая погода по февраль, и с марта начинает теплеть до полного разгара в апреле. Времен, таким образом, три. Приехать можно в любое, но понятно, что сухое и прохладное — лучше всего, в дождь слегка размывает дороги, а в жару — довольно жарко, особенно в Янгоне и Мандалае. У озера Инле из-за высоты местности в жаркое время прохладно, а в прохладное ночью может быть дубак, если пойти в поход и ночевать на природе.
Виза
Прежде всего надо уточнить, что столица Мьянмы с ноября 2005 года мистически перенесена в город Пьинмана, смысл чего широкой публике не объясняется, но считается, что правительство ожидает вражеского десанта с моря. Как это повлияло на расположение посольств, а также мьянмских органов, выдающих продления визы, — пока не известно. Посольствам выделили участки земли и настоятельно посоветовали переехать, органы же просто погрузились на грузовики и отправились в путь.
Достопримечательностями Пьинмана не отягощена и в путеводителях вообще пропускается. Через нее идет поезд Янгон–Мандалай несколько раз в день, девять часов от Янгона и семь от Мандалая. Билет из Янгона должен стоить около 10 долларов за деревянную лавку и 25 долларов за самолетное кресло. Аэропорта благоразумно нет — во всяком случае, не было. Автобусы должны быть быстрее поезда и стоить около пяти долларов. Есть интересная информация о том, что Пьинмана не закрыта для туристов — хотя и такие утверждения попадаются, — но в ней нет гостиниц, которым разрешено заселять иностранцев. Что очень странно.
Поэтому при каждом упоминании столицы или просто Янгона в этом тексте помните, что описываемое может уже быть в Пьинмане.
С визой был интересный проект у Мьянмы — по интернету. Заполняешь анкету, прикладываешь файл с фоткой, указываешь детали кредитной карточки, с которой снимают 30 долларов, и потом по прилету в аэропорту визу вклеивают в паспорт. И таких стран в мире было всего три. Но потом что-то у них не заладилось, и проект приостановили. На всякий случай можно ко времени вашего приезда этот путь перепроверить, но прибывать вы почти гарантированно будете через Таиланд, а там визу можно получить в тот же день за те же 30 долларов.
Так же неясна ситуация с визой по прибытии. Она была и, возможно, до сих пор есть. Для ее получения надо найти турфирму в Мьянме, занимающуюся визами, переслать ей паспортные данные за месяц до прилета, и потом в Янгоне с помощью их представителя получить визу в аэропорту. Это работает только для туристов, не для бизнесменов. Берут за такую услугу 65 долларов, и правительство периодически канал прерывает. Кроме того, вас вполне могут отказаться пустить в самолет в точке вылета, не зная о программе виз по прибытии. Не самый лучший путь, особенно при возможности получить быстро и дешево визу в Таиланде.
Так вот, Таиланд. В Бангкоке посольство находится в 500 метрах от остановки надземки “Сурасак”. Двигаетесь вдоль линии на восток эти 500 метров, потом сворачиваете налево в улочку Пан, там сразу и будет. Заметьте, что именно здесь расположен вход в консульский отдел, а на главной улице по указанному во всех интернетовских источниках адресу — вход в собственно посольство, где вам делать нечего.
Консульский отдел открыт весь день с перерывом на обед. Подавать документы можно тоже весь день, но если хочется получить визу побыстрее, то лучше придти утром. Лучше даже до открытия, потому что здесь собираются толпы в несколько десятков человек, а очередь движется медленно, по пять минут на каждого. Если придти часов в десять утра, то до обеда, скорее всего, не управитесь.
Для визы требуются две цветные фотографии — именно цветные, черно-белые у вас не возьмут. Если их нет, то в почти любом фотоателье, где проявляют пленки, вам сделают фотки примерно по полдоллара за штуку.
Внутри консульского отдела находится зал ожидания с кондиционером и множеством сидений. Есть там и система выдачи и вызова порядковых номеров, но иногда она с утра не используется, и тогда очередь вся просто садится на сиденья по порядку, и с каждым продвижением все встают и пересаживаются.
Надо заполнить одну анкету и один листок прибытия, приклеив к ним фотографии. Клей имеется. Анкеты либо выдают при входе, либо их всегда можно взять из коробок у окошек приема документов. Но там два набора — на туристическую и деловую визы, поэтому не ошибитесь, иначе придется отрывать фотки и наново все заполнять. На анкетах ясно написано, для чего они.
В анкетах ничего не спрашивают особенного. Только “complexion” — это раса, не телосложение; редко такое спрашивают, можно и не знать.
Окошек в зале три, но на туристическую визу принимают документы только в одном, среднем.
В зале есть распорядитель в гражданском, который всем руководит. Если нужна срочная виза и улетаете завтра, то лучше сразу при входе ему это сказать, и он может иногда протолкнуть без очереди.
Туристические визы все совершенно одинаковые: действительны на три месяца для однократного въезда и на четыре недели для пребывания. За 20 долларов их делают официально за три дня, за 26 долларов — 12 часов, а за 31 доллар — три часа. Так написано на ценнике, но в реальности если вы сдадите документы и 20 долларов утром, то получите паспорт послезавтра после обеда, а за 31 доллар вам сделают все практически на месте.
Если с утра начинали без номерков и до обеда вы не успели, то не уходите просто так, а дождитесь, пока распорядитель раздаст номерки всем оставшимся по порядку. После обеда он рассаживает по номеркам, так что ваша очередь не теряется.
Во время обеда можно погулять по окрестностям, там много магазинов, и даже дойти до конечной станции надземки, “Сапан-Таксин”, где есть ряд предприятий общественного питания вроде “Макдоналдса” и “Кей-эф-си”.
Для получения документов обычно назначают время после обеда, и там уже не надо стоять в очереди, а просто отдать квитанцию в левое окошко. Листок прибытия приделывают к паспорту, и его надо не потерять, потому что его забирают на паспортном контроле, и это не просто какой-то заполненный бланк, а именно опечатанный в посольстве заранее.
“Журналиста” и схожее в качестве профессии на анкете указывать совсем не надо, это очень может привести к отказу в визе. В остальном же не предвидится никаких проблем, и можно довольно смело строить планы, если у вас мало времени. Получить визу в один день и купить назавтра билет на самолет — вполне реально.
В Янгоне визу можно продлить еще на четыре недели за 72 доллара и на две за 36 долларов. Путеводитель рекомендует просто просрочить визу и потом заплатить штраф в аэропорту по три доллара за день. Проблема с таким подходом в том, что отношение правительства к просроченной визе может резко поменяться, если уже не поменялось, и тогда оплатой в аэропорту не обойдешься. Кроме того, если виза истекла не в Янгоне, то вам надо будет еще не раз заселяться в гостиницы до отъезда, в каждой из которых документы внимательно изучают, и неизвестно, насколько им захочется с вами связываться. Такой подход порекомендовать, поэтому, нельзя.
В принципе, есть возможность получить практически бессрочную визу для пребывания в буддистском монастыре, но для этого надо бумагу от самого монастыря, и жизнь там далеко не сахар.
Без визы можно пересечь границу в трех точках из четырех — в Паятонжу и Мьявадди, из которых дальше никак не проехать, и в Тачилеке, из которого без визы тоже не проехать далеко, а с визой можно улететь куда-нибудь. Но такие переходы разрешены только на световой день, и делать в этих деревнях просто нечего, там только рынки сувениров для туристов. Про Тачилек иногда проскальзывает информация, что там можно провести две недели, но не совсем ясно, чем эти две недели заниматься. Если интересно, то это наверняка делается через турфирму в Таиланде, а не самостоятельно.
В Кодауне виза нужна заранее, но есть информация, что за небольшое количество долларов ее дают на срок вплоть до трех дней, и даже можно конвертировать в обычную четырехнедельную. Опять-таки, дальше реально только улететь и только с обычной визой.
В китайском Куньмине есть консульство Мьянмы, в котором можно получить визу и даже потом заехать по земле при условии покупки экскурсии за 170 долларов. Экскурсия состоит в восьмичасовой поездке в разбитой машине в первый незакрытый для иностранцев город.
В Ханое визу делают примерно на бангкокских условиях, 20 долларов за два дня, 40 долларов в тот же день, но там нет очередей.
В Янгоне довольно халявно получать соседние визы, потому что там мало туристов. Лаосское посольство практически заброшено, визу могут дать за 10 минут, два фото и 30 долларов. Или три дня и 20 долларов. В тайском есть скромные очереди из местных, но там легко за день получить самые разные визы по 25 долларов за въезд, два фото. Фотки везде можно черно-белые.
Валюта
Местная валюта называется “кьят”, хотя и произносится “чат”. Самые крупные купюры — по тысяче, что примерно равно доллару. На сотню при обмене, поэтому, дают увесистую пачку.
Наименьшая купюра — один кьят, но это одна десятая цента, поэтому вы их практически не увидите, только в сувенирных лавках. При этом в обороте до сих пор находятся совсем старые купюры, на которых упоминается Бирма, а не Мьянма. Они довольно прикольные, потому что бывают деноминациями по 15, 45 и 90 кьят. Их вы сможете увидеть в тех же сувенирных лавках, а также в ящиках пожертвований в храмах — приглядитесь при случае.
Можно предложить хороший способ приобретения таких купюр без переплаты в десятки раз в сувенирных лавках — надо подойти к тетеньке, которая продает бетель и сигареты, их множество везде на улицах. Порция бетеля стоит 10 кьят, поэтому у такой тетеньки полный ящик очень мелких купюр. Дайте ей с лихвой — двести кьят вместо сотни, это 10 центов переплаты — и поройтесь у нее в ящике, наберите на сотню старых купюр. Они очень интересные, и можно их потом с мылом постирать, совсем хорошие становятся.
Производится переход с новых купюр большего размера — физического — на меньшие такого же дизайна. В обороте можно встретить оба вида.
Надписи на купюрах есть на английском.
Монет в обороте нет, но они есть в сувенирных лавках.
С иностранной валютой происходит государственный мухлеж, потому что официально ее принимают по курсу ровно в два раза меньшему, чем уличный. Менять на улице при этом, разумеется, строжайше запрещено, но именно там — а еще лучше, в гостинице — и надо менять.
Подпольные менялы тоже мухлюют с курсом, если вы его не знаете, особенно на улице. Поэтому очень полезно заранее по интернету узнать, какой курс именно сейчас.
Возле высотного здания по имени “Сакура” в центре Янгона к вам постоянно будут с этим приставать, но надо осторожнее там, потому что может быть провокация органов в штатском, и тогда у вас валюту изымут. Конкретно про случаи провокаций слышать не доводилось, но их все боятся, особенно местные. Может быть, впрочем, они лишь распускают слухи для того, чтобы вы меняли именно у них. С другой стороны, доводилось видеть обмен, обставленный не хуже продажи героина, — ваши деньги на веревочке утягивают на десятый этаж здания, откуда потом спускают местные купюры.
Менять лучше всего именно в Янгоне, в гостиницах, и стодолларовые купюры, за которые дают больше. Много менять не надо, потому что доллары широко принимаются в гостиницах, а все остальное будет довольно дешевым. Обратно деньги не меняются, и может быть трудно потратить двести долларов на человека за месяц в местной валюте. Начните с сотни.
Американские купюры серии “CB” никто не берет, потому что в этой серии много фальшивых денег. Порванные и замаранные тоже не хотят брать. Лучше приготовить заранее хорошие банкноты.
Банкоматов в Мьянме еще недавно не было и, скорее всего, нет до сих пор. Снятие денег с карточки, поэтому, может оказаться невозможным в принципе. Дорожные чеки меняли в Янгоне с удержанием двух процентов.
Старая информация о необходимости обмена 200–300 долларов в аэропорту, как и старая информация о системе FEC — чеков, на которые надо было менять доллары, — все это уже устарело и не существует. Чеков нет, и менять не надо.
В аэропорту в Янгоне менять ни в коем случае нельзя, потому что там есть только две лавки, и обе дают ровно в два раза меньше. До города вы вполне доберетесь за доллары, а там вам уже кто угодно поменяет. В банках менять аналогично вредно.
Долларами можно платить за гостиницу, таксистам, а также за вещи, которые вы приобретаете через гостиницу — автобусные билеты, например. На ряде неавтобусного транспорта могут требовать доллары — на кораблике из Мандалая в Паган, например. За еду на улице вряд ли возьмут доллары. За входные билеты обычно выставляют цену в долларах, но могут взять кьяты по плохому курсу. Интересно, что ни одно из государственных заведений не возьмет кьяты по курсу, которое само же государство и предлагает, — только по черному.
Ввозимую валюту на сумму более 2 тысяч долларов надо декларировать. Вывозить больше ввезенного нельзя. Кьяты нельзя ввозить и вывозить, но все же на границе досмотр вещей практически не случается, так что на сувениры берите смело.
Язык
Язык тональный, поэтому учить слова бесполезно. По-английски говорят довольно многие, особенно в гостиницах и такси, так что не пропадете. Шрифт совсем непонятный, но многое на вывесках дублируется латинскими буквами.
По поводу произношения: “ky” произносится как “ч”. Это для вас важно в разных именах собственных. Подобное же верно и для “gy” — похоже на “джь”, но тоже заваливается в “ч”. Сделано это не для западла, а просто там специальные звуки, которые, в общем-то, не совпадают с “ч”. Но смело в таких сочетаниях говорите “ч”.
Последняя буква в английском написании “Myanmar” прибавлена для того, чтобы предпоследняя звучала как “а”, а не “э”. Никакого звука “r” там нет, и произносить его не надо, хотя местные уже привыкли к туристам. На вывесках присутствуют оба варианта, с “r” и без, и второй обычно выдает государственную принадлежность конторы.
Местный алфавит очень похож на таблицу проверки зрения с разрезанными кружочками для детей. Цифры тоже такого рода, но их довольно легко научиться различать, если нечего делать, — по номерным знакам на машинах, как обычно.
Мужской и женский туалеты обычно обозначаются местными буквами, и различить их легко таким мнемоническим правилом — на мужском стоит буква типа омеги, которая перевернувшись превращается в “м”. На женском, если интересно, стоит буква, похожая на отвисшую грудь с увеличенным околососковым кружком, но ее же можно принять и за исключительно мужской предмет, так что здесь никаких правил лучше не придумывать, а то запутаешься.
На почтовых ящиках есть две прорези, для местной и неместной почты. В слове, обозначающем неместную, есть много квадратных скобочек, а под другой прорезью — нет.
С географическими названиями в Мьянме существует трудность, которую не удалось удовлетворительно преодолеть в этом тексте. Как уже говорилось, в конце 1980-х вернули правильные названия селений, рек, даже народа. Англоязычные источники иногда отказываются это признавать из политических соображений. Например, в США официально используются только старые.
С этим, впрочем, все ясно — если вы не с дьяволом, то надо сопротивляться и использовать новые английские названия. А вот с русскими все очень сложно, потому что перемены в Мьянме совпали с переменами в СССР, и классические написания новых названий выработать не успели. В интернете их искать бесполезно, потому что там даже английские не умеют правильно транскрибировать, их пытаются именно по-английски читать.
Из классических источников использовались “Советский энциклопедический словарь” 1989 года с заведомо старыми названиями и “Иллюстрированный атлас мира” 2002 года от “Ридерз дайджест” — классика или нет, а многие названия там заведомо новые. Но не все. И про остальные не ясно — то ли их в нашем языке так и оставили старыми, то ли издатель отчаялся на половине пути.
Очень хотелось бы Паган называть Баганом, благо его именно так и переименовали, и именно так он и упоминается во всех русскоязычных источниках в интернете. Но в “Атласе” он — Паган. Так будет и здесь.
Из неологизмов я ввожу лишь “мьянмцы” и “мьянмский”, потому что до сих пор используемые в русском “бирманцы” и “бирманский” в отношении всего населения страны, не отдельной этнической группы, — ну, это уже ни в какие ворота не лезет.
Для облегчения ориентации читателю предлагается список старых, новых, английских и русских названий, а также указывается сделанный в этом тексте выбор. Прочерк означает, что такое название неизвестно, но оно где-то есть в других, неизвестных источниках.
| используется | СЭС | Ридерз дайджест | старое | новое |
| здесь | 1989 | 2002 | английское | английское |
| Амаяпуя | — | Амаяпуя | Amarapura | Taungmyo |
| Баго | Пегу | Баго | Pegu | Bago |
| Банмо | — | Банмо | Bhamo | Bhamo |
| Бассейн | Бассейн | Бассейн | Bassein | Pathein |
| Инва | — | — | Ava | Inwa |
| Инле | — | Инле | Inle | Inle |
| Иравади | Иравади | Иравади | Irrawaddy | Ayeyarwady |
| Кало | — | Кало | — | Kalaw |
| Кинпун | — | — | — | Kinpun |
| Кодаун | — | Кодаун | — | Kawthoung |
| Лашо | Лашо | Лашо | Lashio | Lashio |
| Мандалай | Мандалай | Мандалай | Mandalay | Mandalay |
| Мемьо | — | Мемьо | Maymyo | Pyin U-Lwin |
| Мёнгма | — | Мёнгма | — | Mong La |
| Минган | — | — | — | Mingun |
| Могоу | — | Могоу | — | Mogok |
| Моламьяйн | Моламьяйн | Моламьяйн | Moulmein | Mawlamyine |
| Моутама | Моутама | Мартабан | Martaban | Mottama |
| Мусе | — | — | — | Mu-se |
| Мьей | Мьей | Мьей | Mergui | Myeik |
| Мьичина | Мьичина | Мьичина | Myitkyina | Myitkyina |
| Мьохаун | — | Мьохаун | Myohaung | Mrauk U |
| Мьявадди | — | — | — | Myawaddi |
| Мьянма | Бирма | Мьянма | Burma | Myanmar |
| Нгапали | — | Нгапали | — | Ngapali |
| Нгуэсаун | — | — | — | Ngwesaung |
| Ньяуншуэ | — | — | Yaunghwe | Nyaungshwe |
| Паган | Паган | Паган | Pagan | Bagan |
| Паятонжу | — | — | — | Payathonzu |
| Попа | — | — | — | Popa |
| Путао | — | Путао | Fort Hertz | Putao |
| Пхаан | Пхаан | Пхаан | Pa-an | Hpa-an |
| Пьи | Пьи | Пьи | Pyi | Pyay |
| Пьинмана | Пьинмана | Пьинмана | Pyinmana | Pyinmana |
| Сикайн | Сикайн | Сикайн | Sagaing | Sagaing |
| Ситуэ | Ситуэ | Ситуэ | Akyab | Sittwe |
| Тавой | Тавой | Тавой | Tavoy | Dawei |
| Тази | — | Тази | — | Thazi |
| Танбьюзая | — | Танбьюзая | — | Thanbyuzayat |
| Тандуэ | — | — | Sandoway | Thandwe |
| Таунгоу | — | Таунгоу | Taunggok | Taungup |
| Таунджи | — | Таунджи | Taunggyi | Taunggyi |
| Тачилек | — | — | — | Tachilek |
| Тибо | — | Тибо | Hsipaw | Hsipaw |
| Хайхо | — | Хайхо | — | Heho |
| Чайтхо | — | Чайтхо | — | Kyaikto |
| Чауме | — | Чауме | — | Kyaukme |
| Чаунта | — | — | — | Chaungtha |
| Чёнгтун | Чёнгтун | Чёнгтун | Keng Tung | Kengtung |
| Шуэньяун | — | Шуэньяун | — | Shwenyaung |
| Янгон | Рангун | Янгон | Rangoon | Yangon |
| бирманский | бирманский | — | Burmese | Bamar |
| мьянмский | бирманский | — | Burmese | Myanmar |
Прибытие
Прибытие из Таиланда. — Прибытие из Китая. — Прибытие из Индии. — Прибытие из Лаоса и Бангладеш.
Забегая вперед, можно сказать, что в Мьянму вы прибудете на самолете из Бангкока в Янгон. Есть, в зависимости от деталей ваших планов, альтернативные варианты прибытия на самолете из Индии или Бангладеш, или в Мандалай, а не Янгон, но это будет именно самолет. Наземные переходы существуют, но вы их не захотите.
Прибытие из Таиланда
Прямые или псевдопрямые, с пересадкой в левом международном аэропорту, рейсы в Мьянму есть, но вряд ли они будут дешевле билета до Бангкока из дома и отдельного билета из Бангкока в Янгон.
Если не валять дурака, то вы просто купите авиабилет из Бангкока в Янгон и обратно — это дешевле всего, даже наземных вариантов, о которых чуть позже. Альтернативой могут быть всякие маршруты, включающие перелеты между Мандалаем и Чиангмаем, но билеты дешевле не будут, хотя вы сэкономите время на переезды внутри Таиланда.
Есть несколько авиакомпаний, из которых самой дорогой будет “Тай” — примерно 225 долларов туда и обратно. Самой дешевой — “Биман Бангладеш” примерно за 100 долларов, но ее рейсы недавно отменили. Летала она раз в неделю, рейсы иногда внезапно отменялись, и множество турагентов в Бангкоке просто не знали, как именно купить на них билет. Кроме того, она делала в Янгоне лишь промежуточную посадку на рейсе Бангкок–Читтагонг. Но спросить при планировании своей поездки не помешает — вдруг этот рейс опять появился.
“Эйр Эйжа” открывает новый рейс за 100 долларов туда и обратно, это будет лучше всего. Только у них в самолетах кормят за деньги.
“Бангкок эйр” за 175 долларов в оба конца оказался весьма приятным промежуточным вариантом. За час полета дважды покормили и много поили, подарили шариковую ручку, даты вылета при купленном билете можно было бесконечно и бесплатно менять, да и сам билет можно было сдать с удержанием лишь 25 долларов. Когда на обратном пути самолет опоздал, то всем дали сидеть в зале компании для первоклассных пассажиров, бесплатно поили и кормили.
Билет дешевле купить за наличные баты в офисе самой компании в Бангкоке — посмотрите адрес ближайшего по интернету. Турагенты добавят долларов десять и сдерут проценты за использование кредитной карточки.
Очень полезно прилетев в Мьянму сразу позвонить или зайти в офис своей авиакомпании и подтвердить, что вы улетаете обратно, и что за вами забронировано место. В настоящее время такое подтверждение делается автоматически, да и самолеты не забиты до упора, но все-таки не помешает подстраховаться.
Кроме Бангкока в Янгон можно прилететь прямиком из Чиангмая, Пхукета, Сингапура, Куала-Лумпура, Дели, Калькутты, бутанского Паро, Дакки, Пекина, Куньмина, Гонконга, Тайбэя и катарской Дохи. “Австрийские авиалинии” прилетают из Европы. Список неуклонно растет. В Мьянму нельзя прилететь из Лаоса, потому что эти две страны не дружат, хотя и обладают общей границей. Из Чиангмая в Янгон летает “Эйр Мандалай” по четвергам и воскресеньям в обед; они же летают и в Мандалай из Чиангмая. В Мандалай есть рейс из Куньмина.
В аэропорту при прибытии — полная халява, ничего не досматривают, но всех приезжающих смотрят исподтишка на термоскопе, и если температура лица слишком высокая, то отводят в сторону мерить уже по-настоящему по причине разных куриных гриппов в регионе. При убытии из страны по воздуху платится аэропортовский сбор в 10 долларов — именно долларов, наличными.
Теперь насчет наземных переходов. Не надо их.
С Таиландом есть четыре наземных перехода, но проблема в том, что дальше из них в Мьянме либо совсем нельзя никуда отправиться, либо можно только лететь, если у вас есть заранее полученная виза. То есть они созданы для дневных переходов, в казино там поиграть, сувениры купить. Дальнейшее передвижение либо запрещено в принципе, либо запрещено по земле, и надо лететь. Поэтому-то пересечение наземной границы из Таиланда бессмысленно в плане денег — вы потратите не меньше, чем на прямой самолет из Бангкока в Янгон. А смотреть там вблизи границы нечего, и даже все испорчено индустрией развлечений. Так что если вам почему-то абсолютно надо попасть в Мьянму по земле, то сделать это можно, но в нормальной ситуации не надо.
Переход на перевале Трех Пагод с тайской стороны достигается так: из Бангкока едут в Канчанабури — популярное туристическое место, — а оттуда в Сангкхлабури, город в 18 км от границы. Там надо получать за 10 долларов, две фотографии и фотокопии карточки прибытия и заглавной страницы паспорта разрешение властей на переход границы. Затем добираетесь на рейсовом грузовике до границы в Банчеди-Самонг и переходите ее на день в Паятонжу. Паспорт у вас забирают тайцы, назад возвращаетесь без необходимости новой тайской визы. В Мьянме дальше 1 км от КПП продвинуться нельзя. Переход открыт с шести утра до шести вечера. Поездка эта смысла не имеет никакого.
Переход в Мьявадди открыт только для однодневных посещений Мьянмы за 12 долларов. Дальнейшее продвижение не разрешено. Для возвращения в Таиланд нужна новая виза. Тайский город Мэсот находится в 6 км от границы и легко достигается автобусами из различных городов внутри Таиланда. Нет никакого смысла использовать этот переход.
Переход Мэсай–Тачилек, в тайском городе Мэсай, находится в 61 км от Чианграя, достигаемого через Чиангмай. Здесь можно либо перейти на день за семь долларов, оставив паспорт тайским пограничникам и предъявив мьянмским фотокопию, либо перейти по-настоящему за те же деньги с паспортом, но это для возвращения потребует новой тайской визы. Зато из Тачилека можно улететь в остальные города Мьянмы или только посетить соседний город Чёнгтун по земле, если у вас уже имеется готовая мьянмская виза. Есть также информация, что можно записаться на экскурсию в Чёнгтун и получить под это дело двухнедельную визу на границе. Но с ней нельзя улететь дальше, да и не ясно, где при этом хранится ваш паспорт.
Наконец, в Кодаун можно попасть не столько по земле, сколько по воде — на лодке из тайского порта Сапанпла вблизи Ранонга, до которого есть прямые автобусы из Бангкока и соседних курортных мест. Здесь безвизовый переход на день невозможен, и возвращение назад потребует новой тайской визы. Ее выдают по прибытии в другом порту Ранонга, Мабтапуте, но в том и проблема, что это другой порт.
Место в лодке с тайской стороны стоит полтора доллара, лодка целиком — четыре. В Мьянме можно получить мьянмскую визу на день–три за пять долларов или на четыре недели за 36 долларов. Или с уже готовой приехать, что дешевле, — в этом случае вы также сможете улететь из Кодауна на самолете, а на автобусе отсюда нельзя по причине террористов.
Наземные переходы с Таиландом иногда закрывают, потому что Мьянма себе купила небольшой военно-морской флот и теперь периодически нападает на тайские рыболовные суда, незаконно заходящие в мьянмские воды. Тайцы этот флот также периодически разделывают под орех, потому что и они себе купили. Кроме того, Мьянма иногда обстреливает тайскую территорию из пушек в рамках борьбы с террористами, и это тоже кратковременно портит отношения. Еще один повод не строить все планы на том, что вам удастся заехать в Мьянму по земле.
Прибытие из Китая
С Китаем есть два перехода, открытых для туристов, но они работают по системе ниппель — через них можно только въехать в Мьянму, но нельзя выехать в Китай. И въехать можно только в составе организованной экскурсии.
В общем, приезжаете в Куньмин и получаете в консульстве Мьянмы туристическую визу. Оно расположено в гостинице “Камелия” на втором этаже. Или где-нибудь в другой точке мира получаете визу, на ваше усмотрение. Но в “Камелию” все равно надо, потому что на том же втором этаже есть туристическая фирма, оформляющая экскурсии по Мьянме. Вам такая нужна по той простой причине, что сразу за границей начинается слегка запретная для туристов зона, по которой вплоть до Лашо можно передвигаться только в сопровождении гида.
Вот за 170 долларов и покупаете эту экскурсию. Состоять она будет только в том, что вас подберут у границы и отвезут за восемь часов в Лашо. Оформляется все за день.
Если вы реально до такой степени больны, то с квитанцией едете в почти пограничный китайский город Жуйли. Это можно сделать на прямом автобусе из Куньмина, 23 доллара и 16 часов, уходят каждый час с восьми утра до восьми вечера. А можно сначала улететь в Манши на ежедневном рейсе “Юньнань эйрлайнз” за 80 долларов, и оттуда еще за три доллара и два часа доехать до Жуйли.
Далее вы за полдоллара на микроавтобусе проезжаете 7 км до границы в Дзегао. Там вас подбирает сопровождающий, переходите границу и через Мусе едете в Лашо. Дальше можете что угодно делать самостоятельно, спасибо за 170 долларов.
Второй переход находится в Ваньдине, туда тоже идут микроавтобусы из Жуйли за полдоллара и полчаса. Аналогично требуется экскурсия.
Учтите, что из Куньмина можно без всяких экскурсий улететь в Мандалай за те же 170 долларов или в Янгон за 200 долларов.
Прибытие из Индии
Как вам скажет любой путеводитель и любой любитель давать советы на основе чтения путеводителей, открытых для туристов наземных переходов между Индией и Мьянмой нет.
В государственном туристическом бюро в Янгоне мне сообщили, что переход, разумеется, есть, и я могу там хоть запереходиться, но для этого надо, во-первых, разрешение на пересечение приграничных районов, которое туристу необходимо оформить заранее, и в бюро с этим помогают. Во-вторых, и здесь проблема и лежит, на индийской стороне требуется такое же индийское разрешение. Что известно и без мьянмских советов — самые восточные штаты Куриной Шеи в Индии либо вообще не пускают туристов, либо дерут с них по 50 долларов с человека в день за разрешение, ничего больше не включая. Такую бумагу мне посоветовали просить в индийском посольстве в Янгоне.
На вопрос о возможности прибытия в Мьянму из Индии этим же путем — что решало бы хоть как-то проблему с индийскими бумагами — было сказано, что, опять-таки, можно хоть заприбываться, но для движения от границы вглубь страны через особые районы надо иметь заранее оформленное разрешение. Которое данное бюро или другие представительства зарубежом при желании сделают и пошлют кого-нибудь на КПП встречать прибывающего.
Осмысливая эту информацию, следует сказать, что о закрытости мьянмско-индийской границы известно только из путеводителей. Нет историй о туристах, прибывших на КПП и посланных обратно. Что и понятно, потому что никто не пробует, да и не захочет связываться с индийскими разрешениями за дикие деньги. Нет и сведений из индийских или мьянмских посольств на эту тему.
С другой стороны, государственное туристическое бюро могло насочинять от фонаря или искренне заблуждаться, потому что для местных-то там точно открыты переходы.
Поэтому если есть очень большое желание попробовать, то надо связаться с посольствами обеих стран и обстоятельно все разузнать.
Разумеется, что бы там не разузналось, прямой перелет из Калькутты в Мандалай будет дешевле и проще.
Прибытие из Лаоса и Бангладеш
Про Бангладеш довольно просто сообщается, что открытых для туристов переходов нет. Так оно и есть, наверное.
“Биман Бангладеш” летал еженедельно из Дакки в Янгон и потом в Бангкок. Рейсы иногда неожиданно отменялись. Теперь бангкокская часть закрыта, но в Дакку улетите.
С Лаосом есть один переход, но про него говорят невнятно — каким-то единичным личностям там удалось пересечь границу, но обычно в источниках этот переход объявляется закрытым для туристов. В принципе, когда смотришь на карту, то там от пограничного перехода только 50 км по второстепенной дороге до той, которая соединяет Тачилек с Чёнгтуном, и по ней-то заведомо можно ехать без разрешения.
По какой-то политической причине между Лаосом и Мьянмой нет прямого авиасообщения, хотя можно пролететь через Бангкок, не выходя в Таиланд.
Гостиница
За пределами Янгона хороший номер с душем и кондиционером, иногда и кабельным телевидением, стоит четыре–шесть долларов, и в эту сумму обычно входит неплохой завтрак. В Янгоне вы за это же заплатите около десяти долларов. Есть там пара оборванных мест за три–четыре доллара, но это будет просто комната без окна и туалета, только с кроватью, лампочкой и вентилятором.
Гостиницы вполне приличны, только почти нигде нет задвижек на двери изнутри. Некоторый минус в том, что завтрак везде подается европейский, из желания угодить дорогим гостям. Яйцо в любой заказанной форме, тосты, кофе или чай, разные фрукты и сок. Приятнее была бы возможность заказать местный супчик с лапшой, и кое-где она есть, но мало где.
Туалеты в гостиницах для иностранцев обычно делаются с унитазами. Есть туалетная бумага, но есть и шланги для подмывания. Горячая вода в половине случаев организуется электрическими нагревателями, а в другой половине ее нет. Обычно есть только душ, но попадаются и дешевые номера с ваннами.
Гостиницы всегда называют стоимость номера в долларах, но берут и местные деньги, хотя не по самому лучшему курсу. Все с радостью поменяют вам доллары, если надо, и именно здесь лучше это и делать — безопаснее. Они редко дурят с курсом, хотя и редко торгуются. Подвоз к различным вокзалам и билеты тоже проще организовать через гостиницу.
В ориентированных на иностранцев гостиницах на стойке всегда дежурит говорящий по-английски человек. В персонале в целом напрягают постоянные поклоны и приветствия — тоже из извращенного понимания того, что может угодить иностранцу. По-видимому, они просто стараются быть приветливыми, но способы для этого черпают из эпохи колониализма.
Питание
Обычно в путеводителях справедливо замечается, что в Мьянму не стоит ехать за едой, и это верно. Местный утренний супчик мохинга — еще немного самобытно и вкусно, там такая мелкая вермишель в бульоне, мясо. Остальное же заимствовано отовсюду, часто из Китая, и в основном это рис с различными мясными блюдами.
Еда дешевая, за доллар в ресторане поесть реально.
Западных сетевых кафе нет никаких нигде.
Вода стоит 11–17 центов за литровую бутылку. Зависит от места продажи. Если есть холодильник в номере, то можно много где купить пятилитровую бутыль за 50–60 центов и потом разливать по маленьким утром. Но если нет, то лучше не экономить и покупать холодную по мере надобности.
Сок сахарного тростника прямо на улицах выжимается и подается со льдом и соком лайма. Вкусная вещь и восстанавливает силы, но пить в таких условиях или нет — на ваше усмотрение. Мухи там летают.
На рынках легко купить всякие фрукты, но в лавочках обычно продают только чипсы, печенье и схожие закуски. Нормальных продуктовых магазинов просто не найти за пределами Янгона. Но в Янгоне есть несколько хороших супермаркетов западного типа с местными ценами, там можно рюкзак еды набрать за десять долларов.
В туристических местах найти ресторан с английским меню и даже англоговорящим персоналом — не проблема. Цены в таких меню честные. Дорогими обычно оказываются только морепродукты вроде креветок, которые, кстати, весьма небольшие, так что можно на них не тратиться.
В гостинице в цену номера обычно включается завтрак, но западного типа, с яйцом, джемом, маслом и тостами. Иногда можно попросить поменять его на местный, с мохингой. Мохинга в ресторане для местных стоит полдоллара и меньше. Примерно за столько же или за доллар можно заказать рис с мясным блюдом. К такому обычно еще подают островатый бульон с кусочком плавающей в нем дыни — им как бы помогают рису поглощаться, периодически зачерпывая ложкой.
Из прохладительных напитков больше популярна “стар-кола”, которую по маловероятным слухам выпускает та же “Кока-кола” — сходство во вкусе и внешнем виде бутылки и напитка наблюдается. Стоит 11 центов. Западные напитки можно найти в супермаркетах по западным ценам, но в остальных местах они редки.
Местное пиво бывает марок “Мандалай” и “Мьянма”, первое распадается на красную и синюю этикетку. Цены — $1,00–$1,10, зависят от крепкости. “Мьянма” вроде бы популярнее среди местных. Также производится крепкий алкоголь в виде всяких виски, а в деревнях варят рисовый самогон.
Бетель популярен. Одна доза стоит цент–два. Также везде продаются гигантские и не очень сигары зеленого цвета, черуты. Их курят как сигары, не взатяг.
Наркотики как-то не очень популярны. Возможно, общения с иностранцами боятся до такой степени, что им не продают.
Связь
По причине блокады международный телефон неимоверно дорог — пять–шесть долларов за минуту хоть куда.
Почта работает нормально, марки на открытки стоят четыре цента — дешевле всех в мире, наверное. Обычные посылки тоже должны быть недорогими.
С интернетом положение тяжелое, потому что практически все онлайновые почтовые службы блокируются, включая основные российские — у них неплохой список таких сайтов. Способы подключиться есть, но они тоже периодически убиваются, поэтому нет смысла их здесь раскрывать — они либо уже закрыты, либо их закроют именно из-за упоминания.
Можно лишь сказать, что кислород перекрыт надежно, никакими манипуляциями с URL не обойти. Можно использовать прокси, но тут проблема в том, что прокси должны поддерживать cookies, а этого почти никто не делает бесплатно — или, точнее сказать, без сведений о личности пользователя, получаемых через оплату.
Прямой доступ к почтовым серверам тоже блокируется, так как закрыты все порты кроме 80-го. Протокол HTTPS аналогично заблокирован.
Но это технические детали, а на практике все решается так. В Мандалае есть оплачиваемая интернет-кафе платная прокси, что для вас решает проблему доступа к любой службе. В Пагане и Ньяуншуэ на озере Инле есть способы доступа к Yahoo Mail через альтернативный URL, а с другими службами вопрос неизвестен. В Янгоне дела обстоят наиболее плохо, потому что здесь персонал кафе совсем не хочет помогать, и можно только надеяться на свои силы.
Альтернативно можно завести адрес на еще не блокируемой службе, про которую узнать перед поездкой в интернет-форумах по Мьянме.
Делается все это не столько для западла туристам, сколько для контроля над корреспонденцией местных. Будете общаться с каким-нибудь официальным лицом — не упустите возможность нажаловаться. Скажите, что это вредит туризму, так как вы остаетесь на месяц без связи с домом и из-за этого боитесь приезжать в Мьянму. Может, со временем подействует на руководство.
Не переоценивайте свои технические знания, и перед приездом в Мьянму всем сообщите по е-мэйлу, что можете исчезнуть на такой-то срок.
Скорость соединения не очень большая, особенно за пределами Янгона. Интернет-кафе есть совсем немного, и только в крупных местах, по штуке-две. Стоят в Янгоне доллар за час примерно, дороже в Пагане и у озера Инле.
Транспорт
Имеется достаточно хорошо развитая сеть внутренних авиарейсов, и число компаний продолжает расти, но цены остаются совершенно неприемлемыми, особенно если знать, что они в два раза выше для иностранцев.
“Янгон эйруэйз”, “Эйр Баган”, “Эйр Мандалай” дерут за перелет в одну сторону из Янгона в Мандалай, Паган или Тачилек на тайской границе ближе к 200 долларам. Пограничный Кодаун на юге — 253 доллара. У них вообще единственная цена в районе ста долларов — это из Мандалая в Паган, хотя этот маршрут можно приятственно проделать на кораблике за 16 долларов.
“Мьянма эйруэйз” летает из Янгона в Паган, Мандалай, Тачилек и Кодаун за 80, 90, 100 и 130 долларов соответственно. Уже лучше, но слишком дорого. Заодно поймите и бессмысленность пересечения границы в Тачилеке или Кодауне — оттуда все равно лететь, и за суммы, равные или большие стоимости перелета из Таиланда прямиком в Янгон или Мандалай.
Может быть, конкуренция и снизила уже цены, но все-таки при наличии хотя бы минимального времени, да и при отсутствии его, лучше рассмотреть вопрос найма личного микроавтобуса, если так уж не хочется ездить на рейсовом автобусе или поезде. Будет дешевле.
Недоступные другому транспорту места вроде Ситуэ на западном побережье могут быть единственным направлением, куда придется лететь.
Основным видом междугороднего транспорта в Мьянме будет автобус, и дела с ним обстоят не очень хорошо. В принципе, все соединяется, и билеты дешевые, и иностранцев не дискриминируют в плане цены, но дороги и сами автобусы — не очень. С дорогами проблема в том, что они пока только строятся, и движение по ним довольно медленное. Автобусы тащатся со скоростью 50–60 км/ч, и это превращает любую поездку в весьма длительную. Сами же автобусы импортируются списанные то ли из Японии, то ли из Китая, и размеры там японско-китайские, хотя вот именно в Китае таких нет — наверное, все продали в Мьянму. Сиденья узкие, не хватает буквально нескольких сантиметров, но уже неудобно.
В автобусах обычно есть кондиционер, но не самый мощный. Есть и телевизор, по которому в основном показывают караоке, но могут быть и местные драмы, и даже западные фильмы.
Автовокзалы выносят далеко за центр города на несколько километров, и добраться туда для покупки билетов трудно. Кассы в центре есть только в Янгоне, а в остальных городах проще купить билет в гостинице, за что они прибавят с доллар комиссионных. В день отъезда вас могут бесплатно довезти от гостиницы до автовокзала. Билеты лучше брать за день и более, потому что они быстро расходятся. Автовокзалы продают билеты за кьяты, но в гостинице попросят доллары.
В автобусах есть такая специфика — в последнем ряду сиденья не отклоняются, так что спать там очень трудно, а в предпоследнем отклоняются на ноги последним. Эти два ряда настойчиво рекомендуется избегать. При заказе билетов через гостиницу уточняйте момент. Билеты иногда расходятся быстро, и купить можно только именно на последние ряды, поэтому берите сразу, как определились с планами.
Ввиду длительности поездок из Мандалая в Янгон и к озеру Инле, там обычно идут ночные автобусы, 16 и 12 часов соответственно. Если это страшит, то рассмотрите такой вариант как покупка двух мест. Будет удобно, и поспать сможете. По пути водители подсаживают пассажиров, но корчите им зверские рожи и машите билетом.
Есть и поезд, но он слишком дорогой, хотя на некоторые короткие расстояния днем можно прокатиться просто из интереса.
По классам вагоны бывают следующими. В простом стоят деревянные лавки, вроде нашей электрички. В первом классе эти лавки обиты поролоном. В улучшенном стоят самолетные сиденья, которые отклоняются немного.
Спальные вагоны есть на маршрутах из Янгона в Мандалай и из Мандалая в Мьичину. На остальные даже если поезд ночной, то спать можно только сидя. Обычный спальный похож на наш купейный, но там четыре купе с четырьмя полками и два с двумя.
Специальный спальный в поезде из Янгона в Мандалай состоит из четырех купе на четыре человека, в каждое из которых есть отдельный вход с улицы с отдельным тамбуром и отдельным туалетом. Из такого купе можно выйти только на улицу, так что если захотелось в вагон-ресторан, то можно только ползти по крыше. Полки в купе располагаются вдоль направления движения поезда, а нижние на дневное время раскладываются в два сиденья.
В спальных вагонах дают постель и есть кондиционер, который может и не работать.
Билеты покупают в кассах на вокзале, для этого нужен паспорт или паспортные данные. Можно и попросить в своей гостинице, они за наценку в пару долларов сами все сделают. Вокзалы, к счастью, строятся более-менее в центре города. Через турфирмы можно заказать билет еще до приезда в Мьянму, оплатив после прибытия. За это сдирают около десяти долларов.
Для примера можно сказать, что из Янгона в Мандалай ехать около 18 часов, и билеты стоят в зависимости от номера поезда 11–15 долларов за лавку, 32 доллара за поролон, 30–45 долларов за самолетное сиденье, 33–48 долларов за спальное место и 50 долларов за специальное спальное. Автобус быстрее и стоит семь долларов, хотя там нет простора размять ноги.
До Пагана из Мандалая идет речной кораблик, и он очень приятен, хотя и заметно дороже автобуса — 16 долларов. Но местные именно поэтому на нем не ездят, а туристов вне сезона здесь может быть мало, и корабль на сотню посадочных мест принадлежит десятку человек, что создает интересную атмосферу. На пассажирской палубе стоят кресла самолетного типа, а на второй есть вроде ресторана с удобными креслами и телевизором. Можно или валяться на нескольких сиденьях снизу, или смотреть телевизор наверху, или просто сидеть на открытой палубе. Корабль идет девять часов по течению в Паган и 13 против течения из Пагана, отправляется в шесть утра. Остановок почти не делает. По пути всякие красивые виды. Очень приятная поездка по общему мнению.
Билеты можно купить сразу на корабле за доллары, что будет дешевле. В Мандалае их продают заранее, и гостиница с наценкой пары долларов вам их достанет. В Пагане — только на корабле при отплытии. Пристань в Мандалае находится довольно далеко от центра, и лучше заранее заказать такси за два–три доллара на утро. Пешком тоже можно, впрочем, — там километра два, только темно по утрам в это время. В Пагане все аналогично далеко, тоже надо подвоз или пешком по темноте.
Корабли разного толка и совсем нетуристские также ходят в других частях страны, но там вы либо сидите на полу на общей палубе, либо платите десятки долларов за каюту.
В Мьянме можно взять напрокат микроавтобус с водителем, и если вас человека три–четыре или больше, то вполне стоит посчитать деньги — это может оказаться не особо дороже автобуса, но куда удобнее.
В Янгоне можно нанять такси на весь день за 20 долларов для поездок по городу, а для дневной поездки в Баго — за 25 долларов. Пешком Янгон реально обойти, однако. Но если вас несколько человек, то опять появляется смысл в найме машины.
В плане городского транспорта есть те же самые такси примерно по доллару за не очень большую поездку по городу, и велорикши, которые раза в два дешевле моторикш на то же расстояние. Километра три на велорикше обойдется в доллар. Но на далекие расстояния они не тянут, дохляки. Лошадиные повозки есть. Это индивидуальный транспорт, а из массового будут грузовички разных размеров, но там почти не разобраться без языка.
Еще можно велосипед напрокат брать за полдоллара–доллар. В Пагане это просто идеально, в крупном городе может быть не так удобно.
Конкретные расходы на междугородний транспорт:
| $7,65 | автобус | Янгон–Мандалай |
| $18,00 | корабль | Мандалай–Паган |
| $16,00 | корабль | Паган–Мандалай |
| $8,82 | автобус | Мандалай–Шуэньяун |
| $17,65 | автобус | Шуэньяун–Янгон |
До Янгона напоследок я взял два места.
Подляны и кидалова
Политические подляны
Политическая подляна с Мьянмой в том, что ее враги пытаются решить свои проблемы вашими руками, превратив вас в пешку в грязной игре. Режим там, наверное, плохой, и его, наверное, лучше было бы сменить, но для этого вовсе не обязательно врать и оболванивать население демократических стран.
А врут и оболванивают успешно, потому что вы вряд ли увидите западный источник, который не ноет об этике туристических поездок в Мьянму. Разработан целый набор полулживых “фактов” о Мьянме, которые и кочуют из источника в источник, хотя если взять себе за труд хоть что-то почитать, то картина возникает несколько иная.
“В Мьянме используется рабский труд”. Правительство однажды сглупило и припахало крестьян работать на строительстве того участка шоссе, который проходит мимо их деревни. Кормили бесплатно, но зарплату не платили. На этом удачно сыграли враги, теперь про рабский труд читаешь в каждом источнике по стране. Еще был эпизод, когда в горах крестьяне должны были бесплатно переносить грузы продвигающихся к партизанам воинских формирований от своей деревни до следующей на пути. Как-то больше про рабский труд не слышно.
“В Мьянме призывают в армию детей”. Информация от “Хьюман райтс уотч” и “Лоунли плэнет”, кстати. В Мьянме нет призыва, там стопроцентно контрактная армия, запись с 18 лет.
“Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира”. Мьянма ни с кем не воевала и не представляла военную угрозу для мира или даже региона, чтобы смена режима там привела к снижению напряженности, как это случилось с СССР. По этой линии премию не получить. Гражданская война, в некотором смысле, шла — между национальными меньшинствами и центральным правительством, — но Су Чжи никакого отношения к улаживанию этого конфликта в своей деятельности не имела, не могла иметь и не будет иметь, даже если станет президентом, потому что уладить его можно или развалом страны, или подавлением экстремистов среди меньшинств — по последнему пути хунта и пошла, и успешно пошла. Су Чжи в принципе не могла получить Нобелевскую премию мира потому, что ничего ни для какого мира не сделала. Ей ее дали просто ради понтов, назло хунте. Если кто-то что-то в стране замирил, то именно хунта, ей и надо было бы дать.
Достаточно смешно и грустно и то, что Су Чжи объявлена одним из ста самых влиятельных людей мира. Хотя можно было бы указать около 9 тысяч командиров частей, которые более влиятельны. Да и некоторых старших прапорщиков.
“Аун Сан Су Чжи — политическая заключенная”. Она живет в шикарном особняке в центре столицы, и ей просто не дают заниматься пропагандой на улице или у себя дома. Ее в любой момент с радостью проводят к самолету и выпнут из страны, но Су Чжи до того задавила политическая жаба, что она даже на похороны мужа не поехала. Какая альтернатива к этой изоляции у хунты? Посадить в тюрьму ее, что ли? Или депортировать? Чтобы еще собак на хунту навешали? Су Чжи дали один раз по стране на джипе прокатиться. Хулиганы набили ей морду. США ввели полный запрет на экономические связи с Мьянмой. Какой прекрасный итог для страны.
“Аун Сан Су Чжи — предводитель антихунтовских сил”. К хунте нет политической оппозиции — кто выступает, того сажают, точно так же делается в Туркмении и Саудовской Аравии. Вот вооруженная оппозиция есть, национальные меньшинства, но к Су Чжи они никакого отношения не имеют и не будут иметь, у них расходятся интересы. Приди Су Чжи к власти, и ей точно так же придется гнобить силой оружия наркомафию и самостийщиков, как это делает хунта.
“Аун Сан Су Чжи — белая и пушистая”. Су Чжи все свои силы направляет на организацию экономического и политического удушения Мьянмы, особенно в плане туризма и участия в региональных организациях. И это частично работает. У генералов недостатка в сливочном масле не будет. Даже у майоров не будет. А народ передохнет. Неважно, что удушение ведет к снижению способности противодействовать наркомафии. Неважно, что “Всемирный фонд борьбы с ВИЧ и малярией” заставили закрыть все свои программы в Мьянме — зато населению все хуже и хуже, и, может быть, оно лет через пять восстанет.
“Хунта торгует наркотиками”. В такой форме утверждение можно услышать только от неофициальных частных энтузиастов, потому что организации все же опасаются не столько судебного преследования за клевету, сколько потери репутации непредвзятого источника. Организации склонны замечать, что в Мьянме есть проблема с наркоторговлей. И она действительно есть, потому что в неконтролируемых правительством районах эти наркотики производят, а для контроля необходимо современное оружие, а его не продают, а продавали бы — нужны бы были деньги покупать. Отдельно отмечается, что сдавшимся наркомафиози дали легализоваться в нормальном бизнесе — а какая альтернатива, если они такое условие ставили при сдаче? Продолжать воевать с ними в джунглях из принципа?
“Хунта унижает национальные меньшинства”. Хунта унижает наркомафию и тех, кто не признает власть центрального правительства, — это делается во всех существующих странах. Что касается ненаркопартизанских меньшинств, то хунта из кожи вон лезет, пытаясь хоть как-то создать федерацию различных этнических групп, от которой никто не хотел бы отделиться.
“Хунта тратит все полученные деньги, особенно туристические, на военные цели”. По информации ЦРУ, в 1997 году военные расходы Мьянмы составили 39 миллионов долларов, два процента от ВНП в том году. В 2005 году весь бюджет состоял из 770 миллионов долларов, но о военной его части ЦРУ как-то умалчивает.
“Очень благородно со стороны туристов будет пользоваться только частными гостиницами, автобусами и самолетами, бойкотируя государственные, — это поможет населению и не поможет хунте”. Для открытия любой гостиницы нужны десятки тысяч долларов — посчитайте одни электрические товары в каждом номере. Для автобусной компании — сотни тысяч. Самолетной — миллионы долларов. До 1989 года в стране полностью запрещена частная собственность, у всех по нулям, и вдруг кто-то выскакивает с этими суммами и открывает частные компании. Кому они принадлежат-то на самом деле, как вы думаете?
Далее, возьмем частную и государственную автобусные компании. У них совершенно одинаковый процент сборов уходит на налоги, зарплату персоналу, ремонт автопарка и расходные материалы. Остается одинаковая чистая прибыль. Но у госкомпании все эти деньги идут в бюджет, а дальше сколько бы из него ни уводилось в карманы и на военные нужды, но часть идет на медицину, образование и прочие народные штуки. У частной компании все идет в карман владельцу. Скажут, что из кармана эти деньги идут дальше в народ. Но в Мьянме ничего не производят, 93% населения работают в сельском хозяйстве и сфере услуг, а остальные добывают драгметаллы, камешки и древесину. Тут нет своей промышленности и своих товаров. Владелец автобусной компании может, если он ярый патриот, заказать себе инкрустированное рубинами дилдо из красного дерева с золотым покрытием, но все остальное он купит тайского и китайского происхождения.
Когда вы едете на государственной компании, ваши деньги хоть как-то идут на народные нужды. А когда на частной — в карманы заграничных промышленников. Ездить надо на лучшей компании, независимо от ее принадлежности.
“В Мьянме неподъемно дорого учиться в вузе, все хунта проклятая”. В университете Таунджи обучение стоит сто долларов в год. Много или мало, подъемно или нет, тарелка супа на завтрак стоит полдоллара, а это 183 доллара в год. Вуз эквивалентен завтракам.
В Мьянме плохое положение — и политически, и экономически. Мы все за смену военного режима на демократический, а также за мир во всем мире. Но мы против манипулятивного гонева.
Неполитические подляны
Транспорт не очень удобен пока что. Автобусы идут медленно, а поезда совсем медленно. Комфорта на них мало.
Почтовые службы блокируются в интернет-кафе, обойти это трудно, остаешься без связи. Скорость соединения невелика, точек доступа мало. Прожить можно, однако.
Продуктовые магазины западного типа в Янгоне найти можно, но в остальных местах приходится просто гадать, где люди покупают еду. В лавках есть одни печенюшки, а собственно продуктов как-то нет. Не то чтобы нет еды, а просто она не продается привычным способом в местах появления туристов. Какие-то иные каналы существуют, наверное, рынки всякие, но их трудно обнаружить.
Официально говоря, в страну нельзя ввозить изображения национального флага Мьянмы, изображения Будды и буддистских храмов, а вывозить нельзя антиквариат, глиняные опиумные трубки и бронзовые опиумные гирьки. Последние два рода предметов упорно везде продаются, но имейте в виду такое ограничение. В аэропорту не досматривают, но все же.
В Мьянме добывают очень хорошие рубины и хорошую яшму, а также ряд прочих драгоценных и полудрагоценных предметов. В государственных магазинах можно купить вещи, качество которых гарантировано, и они будут, пожалуй, дешевле, чем на Западе, но надо в камнях разбираться, чтобы действительно сэкономить. Что же касается самодельных рубинов и белых сапфиров, то в Пагане ими торгуют все подряд из-под полы, и зачастую они оказываются химически окрашенными дешевыми камнями. Даже если это и настоящие рубины, то огранены они самопально и настолько плохо, что их по-любому придется переделывать, что может вас привести к юридическим проблемам уже дома. Поэтому даже с подпольными камнями надо либо разбираться в них, либо покупать за деньги, которые не будет жалко, когда вскроется правда.
Кстати, если на границе поймают с неофициальными камнями, то тоже отберут. И не только на мьянмской, но и практически на любой.
Проводимый в середине апреля праздник воды может мертвого заманать. Один день обливаться — это еще туда-сюда, но здесь этим занимаются три или четыре подряд, и обливают весьма усердно, из шлангов и прочего. На улицу на второй день уже не очень хочется выходить. И транспорт в это время совершенно останавливается, так что поехать куда-то невозможно, только полететь.
Из-за жары в жаркое время надо пить много воды и применять крем от загара. Так как местные женщины используют вместо крема народное средство, называемое “танака” — растертую в пасту кору специального дерева, — то обычный крем вы практически не купите, привозите с собой. Мазаться же танакой мужчине как-то в падлу, местные этого не делают, кроме некоторых рабочих на полях. Женщине — вполне нормально.
На чай местные не дают, но когда вы платите за ужин один доллар, то чаевые будут всего лишь десять центов, так что в ресторане можете изумить персонал.
Пристают к туристам желающие заработать легкие деньги больше в Янгоне, возле “Сакуры” и в пагоде Шуэдагоун. Их нетрудно сразу посылать. Если у вас просят деньги монахи, то их посылайте железно, им вообще не положено просить, это, скорее всего, переодетые жулики. Опять же — Янгон.
Как и в целом в буддизме, настоящих монахов не надо трогать руками, особенно женщинам, а изображения Будды надо обходить слева, о чем, похоже, местным редко известно.
Голова — это святое, а ноги — западло. Поэтому не надо трогать людей за голову, включая детей, это как у нас хватать за пах, и не надо ступни направлять на окружающих или переступать через кого-то. Женщинам не рекомендуется ездить на крышах грузовиков, потому что тогда их ноги будут выше голов мужчин в кузове. Но вот мужчинам почему-то можно. В Лаосе аналогичный предрассудок, и там он объясняется тем, что если ноги женщин выше амулета, то сила его обнуляется, поэтому чисто из соображений техники безопасности на крыше женщин быть не должно.
Брать и подавать надо только правой рукой. Для крайней вежливости еще можно сделать неприличный жест, приложив ладонь левой к правому бицепсу.
В храмах ходят только босиком. Обувь можно засунуть в рюкзак, если есть место, или оставить у дежурной, если она имеется. Можно и просто бросить у входа, но немножко рисково. Одеваться для посещения храма следует консервативно, без голых коленок и плеч, обоим полам.
Куда поехать
Пьи, Бассейн, Чаунта, Нгуэсаун. — Ситуэ, Мьохаун, Нгапали. — Чёнгтун, Тачилек, Мемьо, Чауме, Тибо, Лашо. — Банмо, Мьичина, Путао. — Баго, Чайтхо, Пхаан, Моламьяйн. — Тавой, Мьей, Кодаун.
Туристы мигрируют между Янгоном, Паганом, Мандалаем и озером Инле — все это будет подробно рассматриваться далее. Есть и другие направления заметно меньшей интересности, но для большей их части добираться туда либо дорого — самолетом, — либо дорого и требует дорогого и долго получаемого разрешения.
Четыре недели нетрудно разбросать между этими четырьмя основными местами. Если надо сэкономить время, то есть следующие соображения.
Янгон и Мандалай хотя и обладают рядом очень красивых вещей, но как города довольно стремны, там жарко, пыльно и не очень хорошо обустроена жизнь. Их вполне можно посмотреть при транзите.
Паган заведомо стоит на первом месте, там очень здорово. При скоростном осмотре полного дня, скорее всего, и не хватит, но основные вещи посетите. При нормальном осмотре можно и пять дней провести.
На озере Инле за полный день можно осмотреть само озеро. Если идти на трек, то это надо еще минимум один полный день. Если осматривать окрестности, пещеры там, то еще больше.
Самой краткой программой будет неизбежный Янгон и переезд ночным автобусом в Паган и обратно. Это буквально на четыре дня. Если прибавлять только одно место, то переезд или перелет из Пагана к озеру Инле, потом в Янгон. Если есть хотя бы десять дней, то из Пагана сначала на речном пароходике в Мандалай, оттуда к Инле, потом в Янгон. Или даже лучше проделать это в обратном порядке, оставив Паган напоследок, а то после него мелкие буддистские ступы уже не впечатляют.
Если есть четыре недели, то лучше основательно осмотреть Паган и Инле, съездить на поезде в Лашо из Мандалая, и в Баго и Чайтхо из Янгона. Все остальное — только если вас очень интересует жизнь местных меньшинств.
Касательно разрешений, они введены из-за террористической активности в некоторых районах, не то чтобы от вас что-то прячут. По земле в ряд мест нельзя попасть никак, в некоторые можно ездить только с разрешением, которое оформляется через турфирму или государственный туристический офис, а в некоторые можно прилететь или приплыть без разрешения, но нельзя из них выехать по земле. На самом деле, если вы не какой-нибудь антрополог, то никуда и не поедете в места с ограничениями. Поэтому все это вас интересует только в плане наземного пересечения границы Мьянмы с Таиландом и Китаем — но интересоваться там нечем, с Китаем надо покупать разрешение за 170 долларов, а с Таиландом никакого разрешения не дадут, придется лететь. Про разрешения и границу с Лаосом и Индией обсуждалось выше.
Центр
Пьи находится на дороге из Янгона в Мандалай, сюда из Янгона ехать шесть часов и два доллара, из Пагана — 10 часов и три доллара, из Тандуэ на западном побережье, где пляж Нгапали, — 13 часов, пять долларов. Речной пароход из Янгона — два с половиной дня, девять долларов за общую палубу и 27 долларов за каюту. Пароход из Пагана — точно такие же время и деньги. Дважды в неделю идет пароход из Мандалая с остановкой в Пагане. Аэропорта нет.
Три поезда в день отправляются из Янгона, 7:00–18:00, 11:00–22:15, 13:00–21:30, причем первые два уходят не с главного железнодорожного вокзала, а несколькими местными остановками дальше, туда ходит круговая городская электричка. Обратно идут в 2:00–13:40, 6:15–17:30, 23:30–7:50. Мягкие отклоняющиеся кресла стоят 15 долларов, деревянные лавки — шесть долларов. Есть еще лавки, обитые поролоном, за неизвестную цену, но где-то посередине.
В Пьи имеется неизбежная пагода, но также интересны окрестные строения — стены древнего города Таекхитая в пригороде, 20 минут на грузовичке, и пагода Шуэдаун, 14 км и полчаса езды. Гостиницы начинаются от трех долларов. Можно остановиться на пути в Паган, если нечего делать.
Бассейн аналогичен — пагоды. Правда, он не на пути к чему-либо. Хотя туда можно прокатиться на речном пароходике — в оба направления выходит в пять вечера, приходит в десять утра, семь долларов за общую палубу, 42 доллара за кабину. На автобусе — пять часов и два доллара, билеты лучше брать за день до отъезда. На запад от Бассейна есть два пляжа — Чаунта, достигаемый местным транспортом за три часа, и Нгуэсаун в полутора часах, хотя между ними самими только 15 км. Чаунта также достигается прямыми автобусами из Янгона за шесть часов и четыре доллара.
Западное побережье
Ситуэ больше используется для транзита к Мьохауну, но здесь есть два музея, что для Мьянмы уже редкость — как-то трудно вспомнить музеи за пределами Янгона и Мандалая. Гостиницы — ближе к десяти долларам. Самолет из Янгона стоит 90 долларов, а другие способы прибытия затруднительны или не существуют. Можно уплыть за 50 долларов в Таунгоу около пляжа Нгапали, откуда все равно лететь из Тандуэ за 50 долларов или долго ехать через Пьи в Янгон. С Мандалаем, судя по всему, нет даже авиасообщения.
Мьохаун считается значительно более мелким подобием Пагана и достигается из Ситуэ за пять часов и четыре доллара на кораблике. Раз в неделю есть скоростной катер за два часа, но уже 25 долларов. Гостиницы в Мьохауне начинаются от пяти долларов, но можно еще в аэропорту Ситуэ договориться о частном катере туда и обратно за 60 долларов, так не придется ночевать.
Пляж Нгапали считается самым лучшим в Мьянме — не то чтобы их вообще было много, — но его разрабатывают как дорогой курорт, поэтому дешевых гостиниц здесь почти нет. Рассчитывайте на 15 долларов за день. Добраться проще всего самолетом из Янгона в Тандуэ, 50 долларов, потом за полчаса и полдоллара подвозят до Нгапали на грузовичке.
В Нгапали можно добраться по земле из Янгона, но это муторно. Сначала едете в Пьи, два доллара и шесть часов, оттуда за пять долларов и 13 часов — в Тандуэ. Автобус идет через Таунгоу, порт на побережье в 40 км от Нгапали. В Таунгоу приходят пароходы из Ситуэ, но за 50 долларов.
Северо-запад
Здесь у нас два направления — от Мандалая по железной дороге на северо-запад и приграничный Чёнгтун. Озеро Инле с окрестностями рассматривается подробно дальше.
Чёнгтун легко достигается из Таиланда путем перехода границы из Мэсая в Тачилек. Оставив в Таиланде паспорт и заплатив семь долларов, можно провести в Тачилеке световой день. Есть и информация о возможности так же на месте получить кратковременную визу Мьянмы на срок до двух недель, но про это известно мало, и не совсем ясно, что делается с паспортом. Проводить две недели без документов не хочется. Лучше получить заранее нормальную четырехнедельную визу в Бангкоке.
Если сдавали паспорт тайцам, то назад можно вернуться без новой тайской визы. Если не сдавали, то надо визу. На этом переходе должны выдавать, кстати, тайскую визу по прибытии.
В Тачилеке делать особо нечего, там просто приграничная торговля сувенирами, но если перейти здесь не на день, то далее по земле разрешается поехать в Чёнгтун. Там можно смотреть местных жителей, и на этом все кончается. Наземное передвижение из Чёнгтуна разрешено только в селение Мёнгма, про которое вообще ничего не узнать. А в остальную часть Мьянмы надо лететь, или из Чёнгтуна, или из Тачилека. Между ними самими, кстати, перелет стоит 36 долларов, а между ними и Хайхо — ближайшим аэропортом в неограниченной местности, у озера Инле — 84 доллара. В Мандалай из Тачилека летают за 95 долларов, а в Янгон из обоих городов — за 143 доллара.
Из Мандалая идет поезд до Лашо с остановками по пути в Мемьо, Чауме и Тибо. Поездов здесь как бы три, но только один проходит весь маршрут: 4:45–8:09–13:26–14:56–19:00, и обратно, 5:30–9:30–11:06–15:40–20:20. Еще есть поезд из Мандалая только в Мемьо, 14:45–19:30, и обратно, 5:00–9:45. И другой только из Мемьо в Лашо, с такими же остановками в Чауме и Тибо: 5:30–11:09–13:14–17:25, и обратно, 6:30–11:30–13:38–18:50.
На этих поездах есть только места в виде твердых сидений и твердых сидений с поролоном. Стоят соответственно два и четыре доллара от Мандалая до Мемьо и девять и три доллара от Мандалая до Тибо.
Поездка интересна именно собою, но можно останавливаться по пути. Прежде всего, надо решить, хотите ли вы ехать до Мемьо из Мандалая, потому что этот участок можно преодолеть за 45 минут на автобусе вместо четырех часов на поезде. В самом Мемьо имеется цветочный сад и колониальная архитектура, гостиницы от четырех долларов. Чауме — известно только торговлей драгоценными камнями, добываемыми в Могоу, куда иностранцам нельзя. Тибо — дворец местного принца, фабрика воздушной кукурузы, горная местность, гостиницы от двух долларов. Лашо — конечная точка для туристов. Сюда можно прибыть в составе неимоверно дорогой экскурсии из Китая за 170 долларов с человека — все деньги идут на подвоз за восемь часов от границы на машине, — но обратно в Китай выехать нельзя.
На этом же маршруте идут автобусы за копейки, а из Лашо летают самолеты в Мандалай за 45 долларов и в Янгон за 110 долларов.
Крайний север
На севере имеем относительно легкодоступные города Банмо и Мьичина. В оба города или между ними нельзя ездить по дорогам. Можно летать, плыть и поездом.
В Банмо идет речной пароходик из Мандалая трижды в неделю. Плыть два с половиной дня, нижняя палуба — девять долларов, верхняя — 36 долларов, каюта — 54 доллара. Можно предположить, что на нижней лежат вповалку на полу, а на верхней есть какое-то подобие сидений. На поездку туристам надо оформить разрешение в Мандалае. Самолеты летают за 130 долларов из Янгона, за 55 долларов из Мандалая, за 35 долларов из Мьичины.
В Банмо есть только одна гостиница для иностранцев, 5–15 долларов. Делать тут особо нечего — все прелести в поездке по реке. Можно погулять по близлежащим деревням, если вам нравится изучать национальные меньшинства.
Мьичина известна особым сортом риса, выращиваемого здесь. Ничем другим как бы больше не известна. Есть четыре поезда из Мандалая, не все идут каждый день, от 20 до 24 часов, 33 доллара за спальное место, 27 долларов за мягкое сидячее. Несколько рейсов в неделю летают в Янгон, и есть самолеты в Мандалай за 80 долларов.
На самом-самом севере находится город Путао, куда можно только полететь и только в составе организованной экскурсии. Из Мандалая перелет в одну сторону будет долларов девяносто, но за сами экскурсии государство любит драть. Посмотреть там можно только жизнь местных, хотя есть благие планы построить горнолыжный курорт — если тщательно подумать, то нигде во всей Юго-Восточной Азии горнолыжных курортов вообще нет, вот тут и будет.
Юго-восток
Сразу разберемся с поездами на этом маршруте. Ежедневно идут два из Янгона в Моутаму, город через речку от Моламьяйна, с остановками в Баго и Чайтхо: 7:00–8:54–12:15–16:55 и 22:00–23:54–3:16–7:35. И ежедневно идет поезд из Баго–Чайтхо–Моутама, 6:00–10:07–15:35. Обратно они движутся по такому расписанию: Моутама–Чайтхо–Баго–Янгон в 10:00–14:48–17:50–19:40 и 19:00–23:34–2:52–5:00 и Моутама–Чайтхо–Баго в 5:45–11:53–15:31.
Спальных мест нет. На янгонском есть деревянные сидячие и мягкие отклоняющиеся, на поезде из Баго — только деревянные. Цена за мягкие и твердые будет, соответственно, такая: Янгон–Моутама — 17 и семь долларов, Янгон–Баго — пять и два доллара, Баго–Моутама — 11 и пять долларов, Баго–Чайтхо — шесть и три доллара.
Благая весть — 18 апреля 2006 года в Моламьяйне торжественно открыли здание вокзала. Вполне возможно, что к вокзалу подходят рельсы, а по ним доезжает янгонский поезд. Если нет, то из Моутамы ходит паром через речку в Моламьяйн за доллар, хотя построили уже мост, и можно поехать на такси.
В Баго у нас находятся плоды буддистской гигантомании. Шуэталяун — 55-метровая лежачая статуя Будды. Шуэмаудау — огромная пагода, на 14 метров выше Шуэдагоуна в Янгоне. Пагода Махазеди и дворец Канбозатади — для посещения этих четырех объектов надо купить общий билет за 10 долларов. Все остальное в городе — бесплатно. Правда, там больше ничего и нет практически — несколько пагод поменьше и монастырь.
В Баго можно заночевать в ряде мест примерно за четыре доллара. Прибытие поездом описано выше, а автобусы из Янгона идут два часа, один доллар, из Мандалая же — 12 часов и шесть долларов. В Чайтхо грузовички идут шесть часов за доллар, но автобус должен быть быстрее, потому что туда прямиком из Янгона будет всего пять часов.
Чайтхо — огромный позолоченный булыжник, балансирующий на обрыве на вершине горы Чайтхо. На верхушке якобы замурован волос Будды, отсюда и баланс.
Сначала приезжаете в сам город Чайтхо на автобусе из Янгона, пять часов и два доллара, или из Баго.
Далее из Чайтхо будет 10 км до подножия горы, где деревня Кинпун, а из нее за 40 центов на грузовичке завозят почти доверху, там уже 45 минут пешком. А без грузовичка из деревни — четыре часа, подъем с нуля до 1200 метров. С иностранцев за вход берут еще шесть долларов. Женщин к камню не пускают, остальным его можно даже пихать на пробу.
Камень можно посетить в ходе однодневной поездки из Баго или даже Янгона, но при желании легко переночевать за несколько долларов в Кинпуне. Местные паломники обычно приносят спальные мешки и ночуют на вершине, встречая там рассвет. Поездка чисто в Баго из Янгона на такси обойдется примерно в 25 долларов, а заезд к Чайтхо будет дороже.
Далее на юг поездка уже становится только для любителей. Пхаан — областной центр, и в нем как бы ничего нет. К тому же, он не на железнодорожной линии. Автобус из Янгона сюда идет девять часов за два доллара, из Чайтхо — за полдоллара. Зато очень хвалят четырехчасовую поездку из Пхаана в Моламьяйн на речном пароходике, в чем и может быть единственный смысл появления здесь. Два доллара за общую палубу и 12 долларов за каюту. Выходит утром из Пхаана, обратно после обеда.
Моламьяйн примечателен только тем, что это единственный город Мьянмы, в котором побывал плодотворно писавший о Мьянме Киплинг. Здесь, конечно, есть неизбежные пагоды, но не такой привлекательности, чтобы о них писал путеводитель. Из Моламьяйна можно проехать по дорогам еще 100 км на юг до города Танбьюзая, и на этом наземная открытая для туристов часть заканчивается. Вообще же здесь зачем-то можно появиться от нечего делать, при речной прогулке из Пхаана или при исследовании крайнего юга страны.
Крайний юг
На узком самом южном отрезке Мьянмы у нас последовательно находятся города Моламьяйн, Тавой, Мьей и Кодаун. Делать в них, в некотором смысле, нечего, разве что маниакальные личности могут выехать из Мьянмы через Кодаун в тайский Ранонг. Или въехать таким образом. При наличии визы это делается беспроблемно, без визы пускают за пять долларов на три дня, но тогда Кодаун покинуть нельзя, а также есть информация, что за 36 долларов в Кодауне можно оформить обычную четырехнедельную визу. В Ранонге дают визу по прибытии в порту Мабтапут, но лодки приходят на пристань Сапанпла, поэтому, скорее всего, понадобится получать тайскую визу заранее, если она вам нужна.
Дело несколько осложняется тем, что между всеми этими городами нельзя переезжать по земле по причине террористов.
Можно летать, и цены примерно такие: Кодаун–Мьей за 55 долларов, Кодаун–Тавой за 85 долларов, Кодаун–Янгон за 140 долларов, Мьей–Тавой за 40 долларов, Мьей–Янгон за 95 долларов, Тавой–Янгон за 70 долларов, Тавой–Моламьяйн за 40 долларов, Моламьяйн–Янгон за 35 долларов. Рейсы бывают не каждый день и на некоторых отрезках могут закрываться вообще.
Пароход идет каждый день рано утром из Кодауна в Мьей, 25 долларов и восемь часов, и потом сразу продолжает в Тавой, 20 долларов и пять часов. Пристань в Тавое находится в 35 км от города, но довозят бесплатно на автобусе. Есть медленный пароход из Кодауна в Янгон с остановками в Тавое и Мьее, но он идет дважды в месяц.
В самом Кодауне делать просто нечего, там больше ориентация на приграничную торговлю, сувениры всякие. Выехать из него по земле нельзя. Самолетом можно вылететь в Мьей за 55 долларов, Тавой за 85 долларов и Янгон за 130–145 долларов.
Отдельно следует заметить, что можно посетить острова Мьейского архипелага, находящиеся примерно так на уровне Мьея, но без разрешения открыты только несколько непосредственно у Кодауна, а на все остальные требуется разрешение, которое надо брать в Кодауне или Янгоне, но не в Мьее. И стоит оно 120 долларов на человека.
В Моламьяйн автобусы из Янгона выходят в шесть–восемь вечера и приходят в восемь утра. Примерно так же и обратно движутся. На предположительно шикарный туристический билеты продают по 15 долларов, но обычные местные начинаются с трех долларов.
Янгон
Бывшая столица. Жарковато тут, и расстояния большие, и смотреть мало что можно, но прилетите вы в Мьянму через Янгон, скорее всего, и на пару дней достопримечательностей найдется. Собственно, нет нужды выделять специально для них время в расписании, а просто осмотреть их в свободное время после прилета в страну и до отлета из нее.
Главная достопримечательность — пагода Шуэдагоун. Входной билет стоит пять долларов, и еще один требуют якобы за брошюрку из одного листа. В брошюрке ничего интересного нет, особенно если у вас есть путеводитель, так что от нее надо очень решительно отказаться. Также на выходе будет приставать бабушка помыть ноги — по пагоде ходят босиком, — и ее тоже надо послать.
Шуэдагоун — это такая стометровая пирамида, вся уделанная золотыми кирпичами, а на верхушке у нее 5448 алмаза и всякие рубины. Вокруг возведены постройки поменьше. В пагоде предположительно находятся волосы Будды, восемь штук. Точный возраст ее неизвестен, но в 11-м веке она уже была.
Пагода стоит на холме, к ней ведут четыре лестницы. Туристы обычно заходят по западной, там у подножия продают билеты и принимают обувь бесплатно на хранение.
Настроено тут дофига, лучше заранее почитать или с путеводителем придти. У пагоды очень настырно пристают гиды, причем заподлянски — широко улыбаются, здороваются, заводят левый разговор. Это напрасная потеря времени для всех вовлеченных, поэтому если к вам кто подошел, улыбнулся и протянул руку — сразу его посылайте.
Пагода Чауктаджи — гигантский ангар с индустриально-гигантским лежащим Буддой. Семьдесят метров длиной. Сфотографировать его трудно, потому что в кадр он никак не влазит, но в ногах есть специальная обзорная площадка, оттуда лучше вид.
Озеро Кандоджи, входные билеты на территорию по $1,10. Здесь есть небольшой зоопарк, вид на довольно далекую пагоду Шуэдагоун, кичевый ресторан в виде королевской барки, построенный в 1970-х годах.
Национальный музей — пять долларов. Ничего, можно посмотреть. Музей обороны, три доллара. Бойкотируется путеводителями, потому что деньги за билеты идут хунте. Сопротивляйтесь — нормальный музей, интересно посмотреть.
Пагода Суле — самый центр города. Бесплатна, наконец-то. Не так уж и много тут можно увидеть, с другой стороны. Зайти и выйти. Высотой в 48 метров, построена где-то в третьем веке до нашей эры.
На улице Суле-Пая находится сама пагода Суле, рядом же — государственное туристическое бюро и самая дешевая гостиница Янгона. Двигаясь от пагоды на север, видим несколько недешевых, но терпимых гостиниц около 20 долларов за номер, потом на правой стороне будет интернет-кафе, где не помогают с прокси, доллар за час, зато бесплатная холодная вода, и книжный магазин “Инва”, в котором можно купить некоторые образчики пропаганды, местную газету на английском и фиговый разговорник. Открытки полезно купить тоже, они лучше или дешевле в других местах не будут.
Далее на пересечении с Боджоке Аун Сан стоит высотное здание “Сакура”. В нем расположены офисы почти всех авиакомпаний, летающих в Мьянму и по ней, и здесь неплохо бы подтвердить свой обратный билет, даже если он уже подтвержден. На Боджоке Аун Сан, с другой стороны “Сакуры”, лезут со всей нелегальщиной страны: обменом денег, проститутками и помощью с продажей билетов. Ничего покупать тут не надо.
Еще выше по Суле-Пая находится справа вокзал, где продают билеты на поезд, как и садятся на сам поезд, и стадион. С южной стороны стадиона под трибунами продают автобусные билеты, а с северной обнаружите большой продуктовый супермаркет с хорошим выбором и ценами. Билет на автобус можно купить и через свою гостиницу.
Вообще же, дешево поесть в городе трудновато. Вечером на улицах выставляют всякие лотки, и все сидят на мелких скамеечках прямо на тротуаре, а днем можно поесть у себя в гостинице или в супермаркете отовариться.
Для сувениров лучше всего свернуть у “Сакуры” на запад и пойти на рынок Боджоке Аун Сан — такое административно выглядящее здание в несколько этажей на улице Боджоке Аун Сан. Здесь в мелких магазинчиках продается все подряд, а за зданием еще что-то вроде крытого рынка с еще большим числом интересных и полезных вещей. Кроме сувениров здесь же можно приобрести и обычные бытовые предметы. На другой стороне улицы на подходах к рынку есть несколько магазинов с дисками, книгами, есть и просто уличные торговцы с наборами старых купюр, например.
От аэропорта до центра города — 17 км. Автобусы и прочий транспорт не ходят, остаются только такси. Уже в самом зале прибытия будут две официально выглядящие конторы, настойчиво предлагающие машину за пять долларов. Можно поехать с ними или выйти на улицу, и там будут неорганизованные таксисты, с которыми можно торговаться, хотя цена вряд ли снизится. В общем, если хотите сэкономить, то проще с кем-то в самолете договориться и поехать вдвоем-втроем.
В зале убытия есть несколько ларьков с сувенирами, водой, печеньем, но приезжать сюда лучше без кьятов, потому что вряд ли вы их поменяете назад — или покупайте сувениры, или оставляйте сами кьяты на память. На международных рейсах требуется заплатить 10 долларов наличными — аэропортовский сбор. В беспошлинных магазинах есть неплохой выбор лакированных коробочек и прочих штук по доллару и выше, что недорого. Книги, вода, еда, рубины здесь слишком дороги. Кондиционирование в здании не на уровне, так что вода потребуется.
На местные перелеты билеты можно купить в турфирмах, в государственном туристическом бюро возле пагоды Суле, и можно зайти в высотку “Сакура”, где множество офисов авиакомпаний.
Автовокзал находится недалеко от аэропорта — то есть далеко от города. Такси сюда будет стоить доллара четыре, но кассы у стадиона обычно предлагают довезти за доллар, если вы у них покупаете билет. Для чего нужно приходить к кассам, где всех вас посадят на грузовик и отвезут на автовокзал.
Билеты на поезд продаются, понятно, на железнодорожном вокзале. Прокатиться тут можно в Мандалай — 35 и 50 долларов за сидячее и лежачее место, — в Баго или Пьи, и еще есть просто местная электричка, которая делает круг по окрестностям Янгона за три часа. Вообще же, автобусы гораздо дешевле и удобнее поезда.
По городу можно ходить пешком между всеми достопримечательностями, но это очень утомительно, потому что расстояния большие, а температура высокая. Таксисты обычно хотят доллар на небольшие расстояния, хотя поездка из центра к пагоде Шуэдагоун обойдется доллара в два минимум. Еще они любят продаваться на весь день за 20 долларов, что может иметь смысл если вас несколько человек. За 25 долларов готовы ехать в Баго на весь день.
Для проживания Янгон будет дороже всех других мест, потому что приличная гостиница здесь обойдется в десять долларов. “Бьюти лэнд 2” — 33-я улица, дом 188, между улицами Анората и Боджоке Аун Сан. За 10 долларов дают номер с горячим душем, холодильником, вентилятором, кондиционером, кабельным ТВ. Завтрак включен, можно поменять с европейского на местный. Минус гостиницы только в том, что в ней коридоры идут по периметру здания. Это означает, что почти все номера не имеют окон наружу, только в коридор. Это в свою очередь означает, что окна вы будете постоянно держать закрытыми, а свет — включенным, даже днем. На торцах коридора есть по номеру с окном на задний двор, но такие стоят 12 долларов. В целом гостиница вполне приличная, а персонал дружелюбен до надоедливости. Расположение очень удобное. В ресторане подают не только завтрак, но и можно обедать и ужинать по меню, есть и пиво. Не заказывайте суп, однако, тут он кошмарный.
“Махабандула гестхаус” и есть та самая дешевая гостиница Янгона у пагоды Суле. За три доллара здесь дают комнатки без окон, только с кроватью, вентилятором, лампочкой и дверью. Туалет и душ — в коридоре.
Путеводитель приводит еще с десяток непроверенных лично гостиниц в районе 10 долларов.
Из Янгона можно съездить на день в Баго — город как бы исторический, но все сводится опять к ряду пагод. Туда идут и поезда, и автобусы, а таксисты рады съездить за 25 долларов на весь день. Автобусы в Баго уходят с 18-й улицы, западнее центра.
В остальные места лучше все-таки ехать на автобусе. Имеется прямой поезд в Паган, только вот идет он сутки, а спальных мест нет. Можно доехать на мандалайском поезде до Тази, а там выйти и либо местным автобусом уехать в Паган, либо автобусом или медленным поездом к озеру Инле. Но опять-таки, проще поехать прямым автобусом из Янгона сразу туда, куда вам надо.
Речные пароходики быстро в Мьянме не ходят, но если хочется попробовать, то можно уплыть в Бассейн, в Паган или прямиком в Мандалай — аж пять суток в последнем случае.
Мандалай
Мандалай — второй по величине город Мьянмы, но здесь жарко и пыльно, посмотреть кое-что можно, но не так много. Тем не менее, он немножко на пути, так что заехать стоит.
Улицы нумеруются почти на нью-йоркский манер, только тут нет авеню, а просто в одном направлении идут улицы с маленькими номерами, а в перпендикулярном — с большими.
Мандалай знаменит своим Мандалайским холмом, дворцом по центру города и рядом храмов и пагод. На все это нужны билеты, но недавно, к счастью, ввели единый билет на пять дней за 10 долларов, он покрывает все эти вещи. На Мандалайском холме расположен храм, туда вы поднимаетесь пешком на 240 метров вверх по крытой лестнице из 1729 ступенек. Вид на город оттуда прекрасный, но сам храм удручает, а дорога к нему — еще больше. Там масса лавочек сувениров, есть и по продаже кассет с рэпом, которые этот рэп громко играют. В храме требуют налог на фотоаппарат в 35 центов, но лучше камеру им не показывать и послать. Велорикша от рекомендованной гостиницы “Найлон” сюда будет стоить доллар, пешком идти замучаетесь, километра четыре. Рикша привозит к главной лестнице, а есть еще боковая, по которой ради прикола можно спуститься, но потом все равно по подножию холма придется идти к главному входу.
Интересно, что на половине пути наверх есть храмчик с настоящими тремя костями Будды, но это почему-то мало кого из буддистов возбуждает. История костей длинная, но более-менее достоверная, в отличие от массы остальных зубов, существующих по всей Азии. Их сюда доставили из Пешавара в 1908 году, где они никому не были нужны, а туда они попали с помощью короля Канишки, который построил для них ступу, но ступу поломали во время войны в 11-м веке, и раскопали эти реликвии только в начале 20-го. Мусульманам на них было забить, так что британские колонизаторы подумали и отдали их в Мьянму.
В центре города стоит вроде крепости — дворец со стенами и рвом в виде квадрата со стороной больше двух километров. Там есть музей, ну и просто побродить, но многие путеводители его бойкотируют, потому что, видите ли, при реставрации использовался принудительный труд. Здесь оборонялись японцы во время войны, и американцы с британцами все разбомбили, отсюда и реставрация. Вход — на середине восточной стены.
В пределах километра от Мандалайского холма находятся пять хороших пагод и храмов, о которых лучше подробнее прочитать в путеводителе. В пагоде Чауктоджи есть огромная мраморная статуя Будды, в пагоде Сандамуни ничего особенного не находится, в пагоде Кутодо настроено 729 маленьких пагодок с буддистскими текстами на них, в монастыре Шуэ Нандо Чонг — резьба по дереву, в монастыре Атумаши Чонг как бы тоже ничего нет, к тому же он давно сгорел, а нынешняя постройка — копия.
Совершенно в другом конце города, километрах в шести на юг от “Найлона” по 82-й улице, находится пагода Маха-Муни, от которой буддисты очень прутся. Здесь есть якобы прижизненная золотая статуя Будды, хотя в реальности ее отлили, скорее всего, во втором веке нашей эры. Но все равно старая. Сюда придется брать велорикшу.
На 35-й и 78-й улице находится мастерская по производству сусальных золотых листиков. Там золото плющат до тех пор, пока оно не станет совсем тонким, потом режут на кусочки по 1×2 см и продают книжечками из пальмовых листиков по десять штук оболваненным нищим жителям, которые эти листики потом лепят на предметы культа, как будто там без них не хватает. Разумеется, они просто надеются улучшить свою следующую жизнь таким вот материальным способом. Вам тоже можно купить книжечку, она доллара два стоит, позолотите себе что-нибудь. Листики прилипают к чему угодно.
Вообще, в Мандалае есть множество пагод, ступ и монастырей, но это надо быть фанатом подобных вещей.
В пригородах Мандалая имеется следующее.
Минган — самый большой нетреснувший колокол в мире и огромная недостроенная пагода. Расположено все это всего лишь на другой стороне речки, но туда уходит только один катер в девять утра, плывет час и потом возвращается после обеда. Но можно успеть все посмотреть.
Амаяпуя — пригород чуть на юг от Мандалая. Пагоды, озеро, мост через озеро. Надо нанимать моторикшу, и лучше соединить с осмотром Инвы и Сикайна. Инва — еще городок, чуть южнее Амаяпуи. Пагоды, мост через речку. Сикайн — городок через речку. Множество пагод. Обычно нанимают моторикшу на весь день и едут осматривать эти три места. В Сикайне придется много лазить по холмам. Если нет времени и едете в Паган, то можно все это пропустить, потому что в Пагане храмы куда интереснее, а все постройки Сикайна вы увидите с пароходика через час после отплытия из Мандалая.
Более далекой экскурсией, с ночевкой, будет поездка в Лашо на поезде.
Жить лучше всего в гостинице “Найлон” на углу 25-й и 83-й улиц. Номер с кондиционером, горячим душем и кабельным телевизором стоит четыре доллара. То же самое, но с настоящей ванной — шесть долларов. Завтрак включен — яйцо на ваше усмотрение, кофе или сок, тосты, джем, масло, фрукты. Главное — тут есть интернет за доллар в час, который работает через прокси, так что можете что угодно смотреть. Но минимальная оплата — за час. Другие точки доступа в городе не обнаружены.
Хорошие рестораны расположены на той же улице, в двух соседних кварталах. Обычно путеводители рекомендуют там “Манн” — 83-я улица, между 23-й и 24-й — и “Мин-мин” — между 24-й и 25-й. На них есть вывески на английском. “Манн” хвалят больше по неясной причине, но устройством он похож на мехмастерскую, конвертированную в ресторан, — огромная коробка, бетонный пол. Еда там так себе, цены средние. Кроме того, здесь регулярно собираются местные престарелые алкоголики, и хотя к посетителям не лезут, но пьют бурно.
“Мин-мин” кажется чуть ли ни лучшим рестораном Мьянмы в плане соотношения цены и качества. Меню у них обширное, но в конце есть страница с комплексами за доллар. В них включено мясное блюдо, рис, две тарелочки с маринованными овощами, большая тарелка со всякой травой и суп для заедания. Неплохи также различные отдельные блюда из утки и прочего, но при заказе спрашивайте, прилагается ли рис, — обычно он отдельно, хотя и совсем дешевый. Стоит большинство блюд как раз в районе доллара.
В обоих ресторанах имеется меню на английском, в “Мин-мин” один официант говорит по-английски.
“Лашо-лэй” на 23-й улице между 83-й и 84-й — вроде буфета, где за 50 центов дают комплексный вегетарианский обед. Не очень вкусно, но можно один раз зайти.
Сразу через дорогу от “Найлона” на пути к “Манну” есть кафе с мороженым, множество сортов. На этой же улице есть несколько продуктовых лавочек, но там обычный набор из печенья и стирального порошка. Универмаг западного типа в городе не обнаружен. На 26-й и 84-й есть огромный рынок Зечьо, где в большом бетонном здании на целый квартал на нескольких этажах продают абсолютно все. Кроме нормальной еды.
Главпочтамт находится на 22-й улице между 80-й и 81-й. Здесь можно купить у входа множество открыток, покрывающих всю страну, а внутри — марки. Недалеко от почты расположен государственный магазин драгоценных камней — в основном рубины и яшма. Цены там недешевые, хотя и меньше, чем за пределами Мьянмы. Но зато не дурят. Мелкие рубины миллиметра с четыре стоят долларов пятьдесят, яшма размером с мизинец — двести.
Государственное туристическое информационное бюро можно найти на 68-й улице между 26-й и 27-й. Там дают бесплатные карты, и просто можно чего-нибудь узнать.
Из Янгона в Мандалай идет мучительно медленный автобус за семь долларов и 16 часов. Автостанция далеко за городом, пешком не дойти. Вообще, город очень разбросанный, в сочетании с жарой здесь особо не погуляешь. Моторикша от автовокзала стоит $2,30, хотя для местных в том же кузове обходится в 60 центов.
Поезд из Янгона стоит 35 долларов за сидячее место и 50 долларов за лежачее, что полный маразм. Идет он тоже долго, поэтому не стоит на нем ехать даже в исследовательских целях. Вокзал расположен относительно в центре, на другой стороне крепости от “Найлона”, при очень большом желании можно даже дойти пешком. Билеты продают на вокзале. Наконец, есть множество самолетов, хотя стоят они под 90 долларов в один конец. Аэропорт находится в 45 км от центра города, два доллара на микроавтобусе, десять на такси. Легче, короче, купить два места в автобусе за 15 долларов и спокойно на них спать.
Также есть транспорт из Мандалая куда угодно — в Паган, к озеру Инле, в некоторые доступные окрестности вроде Лашо. Автобусные билеты лучше купить в своей гостинице. Будет наценка, но в нее включат бесплатный подвоз к автовокзалу.
В Паган идет очень приятный речной пароходик, который при наличии времени надо обязательно испытать. Билет стоит 16 долларов, если покупать на самом пароходе при отбытии, и так и можно сделать. В вашей гостинице его вам купят за 18 долларов, и еще организуют подвоз на пристань рано утром, что необходимо по-любому, потому что там километра два пешком по темноте.
В Мандалае местный Новый год отмечается особенно яростно в середине апреля, тут три или четыре дня все массово обливаются. Звучит это прикольно, но, во-первых, после первого дня совсем уже не прикольно то, что на улицу невозможно выйти, а во-вторых, большинство учреждений закрываются, включая весь транспорт, кроме самолетного. Если вы здесь окажетесь в это время, то застрянете на все праздники плюс еще пару дней, потому что билетов долго не будет. Практически потерянное время.
Паган
С середины одиннадцатого века и до появления монгольских орд в Пагане построили около 13 тысяч храмов на совсем небольшой территории в 40 кв км. До наших дней дошло около 2 тысяч, но зрелище это — пожалуй, самое интересное подобного рода в мире. В Мьянму стоит приехать уже только ради него.
Лучший способ добраться сюда из Мандалая — на туристическом пароходике. Это настолько интересно, что желательно спланировать путешествие так, что вы либо прибудете в Паган из Мандалая, либо убудете из него в Мандалай. Билет стоит 16 долларов, только наличными долларами. В Пагане можно купить только момент в отплытия, в Мандалае — заранее.
Пароходик отправляется в шесть утра в обоих направлениях, но не каждый день. Из Мандалая по течению уходит девять часов, из Пагана против течения — 13 часов. На пароходе есть около сотни сидений самолетного типа, но вне сезона здесь обычно только с десяток туристов. На верхней палубе — ресторан с большим телевизором.
Лучший способ провести время — это дождаться рассвета, который начнется одновременно с отплытием почти в любое время года, посмотреть красивые виды, потом завалиться досыпать на ряде кресел часов до девяти, а потом сидеть у окна, или в ресторане, или на открытой части палубы. Поездка очень приятная. В ресторане еда дороже обычной, но терпимо дороже.
Примерно через час после отбытия из Мандалая будут храмы Сикайна на правой стороне, красивое зрелище. Остальное же время, вплоть до Пагана, берега почти пустые, но бывают селения, рыбацкие лодочки разных размеров. Делается несколько остановок, две или три, интересно на местных посмотреть. У Пагана начинают попадаться храмы на берегу. В общем, интереснее этот путь проделать именно из Мандалая в Паган, и лучше именно так спланировать свой маршрут по стране.
Кстати, по речке разные суда идут на этом маршруте, есть и местные, дешевые, медленные и не очень приятные, есть и всякие круизные за бешеные деньги, с бассейном. Но вы, скорее всего, не ошибетесь. Ориентируйтесь на цену, короче, — 16 долларов.
Кроме пароходика есть еще автобусы из Мандалая, Янгона и от озера Инле. Из Янгона — 13 часов, от озера Инле — девять часов, пять долларов. Поезд из Янгона — сутки, дорого, без спальных мест. Можно прилететь на самолете — дорого, 90 долларов. Можно приплыть из Янгона за двое суток. Аэропорт и железнодоржный вокзал расположены не очень далеко, но не в пешеходной дистанции.
Пароход приходит в Паган на одну из пристаней, заранее не известно, куда именно. Но где бы вы не вышли, там будет столик по взиманию сбора за посещение археологической зоны, 10 долларов. Старая информация о взимании дополнительных двух долларов за каждый день больше не верна. Обойти уплату вы не сможете, исключения не делаются ни для кого, в гостинице вас первым делом попросят показать квитанцию. Сбор этот бессрочный, на хоть сколько дней. Покупать на таком столике что-либо еще совершенно не стоит, хотя там будут интересные карты и книжки. В городе они минимум в два раза дешевле, тут просто дурят туристов.
Жить в Пагане можно в одном из трех мест, но реально лучше только в одном. В Старом Пагане оставили пару очень дорогих гостиниц, а местных отселили, одни храмы остались. Хотя там как бы рядом с храмами, но храмы раскиданы по всей территории равномерно, так что любое место будет рядом, а цены там кусаются. Паган-Миотит — довольно удаленное от интересных вещей поселение, туда тоже не надо. А вот деревня Ньяун-У — в самый раз. Множество дешевых гостиниц и ресторанов, разные удобные услуги. Между этими тремя местами — по пять–шесть километров, от пристани можно и пешком дойти, километра два, но лучше не заниматься глупостями, а дать заработать рикше полтора доллара.
“Нью-Хэвен” — очень хорошая гостиница в Ньяун-У, только по карте ее не найти. В “Лоунли плэнет” она не упоминается, а в “Инсайте” не даются точные координаты. Как прибудете в Паган, садитесь на велорикшу на пристани, вокзале или в аэропорту и просите везти в “Нью-Хэвен”.
За четыре доллара дают комнатку в здании мотельного типа, дверь выходит во двор, там вроде веранды у вас с креслами и столиком. Номера с кондиционером и душем. Завтрак включен. Велосипеды напрокат за полдоллара в день. Сразу через дорогу — хороший и недорогой ресторан. Рай.
После заселения в гостиницу в тот вечер вы ничего осматривать, скорее всего, не будете, а наутро берете напрокат велосипед за 50 центов, покупаете воду, литра три, и отправляетесь исследовать храмы. Из Ньяун-У к основным местам ведут две параллельные асфальтированные дороги, между ними метров восемьсот. Складывается такое впечатление, что по более южной легче уезжать из Ньяун-У, а по более северной — приезжать. Везде продают карты местности за 60 центов, на которых очень четко указаны все храмы, дороги и тропинки. Вот просто и катаетесь и осматриваете их. Билетов нигде нет. Велик желательно запирать на замок при парковке. Люди попадаются только в Старом Пагане, где много туристов, и возле основных, гигантских храмов — тут больше продавцы сувениров. А так никого нет.
На той параллельной дороге, которая ближе к речке, в Ньяун-У и Старом Пагане есть с десяток ресторанов, и достаточно только сначала посмотреть в меню, чтобы убедиться, что здесь не обдирают, и потом можно нормально, хотя и не особо вкусно, как и во всей стране, поесть.
После осмотра храмов между Старым Паганом и Ньяун-У — а на это уйдет дня два — вы будете готовы к экспедиции по совсем диким местам. Для этого уезжаете в восточную часть Ньяун-У и сворачиваете на дорогу, ведущую к аэропорту, затем с нее — в, так сказать, пустыню. И далее несколько часов пилите от храма к храму, пока не доберетесь до Паган-Миотита. Частично там дорога асфальтирована, а частично засыпана песком, но проедете. Только возьмите воды литра четыре, хотя по пути будут одна–две лавочки.
Если храм открыт, то в него можно заходить. Если на храм можно залезть, то на него можно залезть. Конкретные храмы и их историю здесь описывать нет смысла, наверное, потому что это все и на карте будет, и перед глазами, и в путеводителе.
В дополнение ко всем храмам есть еще очень известная пагода Шуэзигоун в Ньяун-У. Золота там огромное количество, но продавцы сувениров совершенно паскудные. Ничего не покупайте, не давайте никому деньги и не разрешайте цеплять на вас бесплатные значки, потому что потом они требуют, чтобы вы посмотрели на их товары, чего-нибудь купили и так далее. На территории пагоды обитают старушки, курящие гигантские сигары и промышляющие позированием — одна и та же старушка на фотках разных людей, включая мои. Собрались их снимать — дайте им потом центов десять. Вредное занятие все-таки.
Торговцы сувенирами у храмов слегка раздражают, но они околачиваются только возле самых больших храмов. Их следует так же упорно посылать, как они пристают. Но на самом деле именно здесь можно купить совсем дешевые и отличные вещи, особенно черные лакированные коробочки, которыми и знаменит Паган. Если по пустынной дороге уехать к дальним храмам, то там вообще сверхдешевые и очень интересные сувениры попадаются. При этом помните, что опиумные трубки и бронзовые гирьки от опиумных весов официально запрещено вывозить из страны.
Здесь же на вас насядут продавцы рубинов. Как уже говорилось, если вы ничего не понимаете в камнях, то покупать стоит по цене стекла. Стекло это вполне и может быть, хотя продавцы не прочь зажать камень между двумя монетками и долбануть сверху кирпичом. Огранка на этих поделках кошмарная, многие камни имеют трещины и включения. Но зато у каждого оборванца в кармане по коробке. Кроме рубинов есть белые сапфиры. Мелкие рубины — миллиметров шесть — предлагают за десять долларов. Можно торговаться бесконечно, если хотите купить, и совсем сбить цену — камней там как грязи, а покупателей практически нет.
Еще пристают гиды со своими услугами — посылать без разговоров — и водители кобыл с таратайками. Про таратайки постоянно слышишь жалобы доверчивых туристов, особенно туристок. Хотя с водителями договариваешься о маршруте, они потом начинают ныть о дополнительных деньгах, хамить, угрожать, лапать. Смысл их найма вообще непонятен, если вы в принципе способны ездить на велосипеде.
Можно прокатиться на воздушном шаре над Паганом — неимоверно дорого.
Интернет в Пагане дороговатый, и почти никто не знает, как подключиться к интернет-почте. Надо ездить по разным местам и спрашивать.
В окрестностях Пагана можно посетить гору под названием Попа. До нее 50 км, и на велосипеде все же не надо ехать — сдохнете или с пути собьетесь. Такси на весь день для поездки можно организовать в гостинице за 20 долларов. Суть экскурсии в том, что вы туда приезжаете, забираетесь на самый верх, оттуда смотрите вокруг, спускаетесь и уезжаете.
Озеро Инле
Весьма крупное озеро, расположенное на высоте 878 метров, интересно как само по себе, так и из-за треков по окрестностям.
Остановиться можно либо непосредственно на озере в городке Ньяуншуэ, либо в сорока километрах от него, в городке Кало. Либо побывать в обоих местах. Смысл Кало в том, что там есть другие интересные треки, хотя и в Ньяуншуэ этого навалом. Если ночевать только в Кало, то придется покупать тур по озеру с доставкой до него и обратно.
Областной центр Таунджи тоже рядом, и довольно большой, но там ни озера, ни треков, делать нечего.
Из Янгона, Мандалая и Пагана в Таунджи идут автобусы, которые останавливаются сначала в Кало, а потом в Шуэньяуне — городке на основной трассе, откуда местный транспорт подбрасывает вас оставшиеся 10 км до Ньяуншуэ и собственно озера Инле. Из Мандалая ехать девять часов, девять долларов. Из Янгона — 16 часов, тоже девять долларов. Из Пагана ехать девять часов и пять долларов. Автобусы большей частью ночные, останавливаются в Шуэньяуне еще до рассвета, но вас должны разбудить. В месте остановки ошиваются несколько пикапов, которые подвозят пассажиров в Ньяуншуэ за 25 центов за место.
Обратно до трассы добираетесь так же, но здесь пикап отправляется только по мере заполнения, на что может уйти час или два ожидания, так что встраивайте время в расписание. Билеты продают во всех гостиницах и турфирмах Ньяуншуэ, на трассе просто сидите в месте выброски — там есть ресторанчик — и ждете своего автобуса, проходящего из Таунджи. Места указываются, волноваться не о чем. Автобусы там останавливаются разные, поэтому при посадке надо уточнить, туда ли вы поедете.
Поезд Мандалай–Янгон останавливается в Тази — 12 часов от Мандалая, — откуда идут совсем медленные электрички в Шуэньяун. На обратном пути подсесть на этот поезд может быть трудновато, потому что все билеты продают заранее. Смысла такой способ добраться до Инле не имеет — дорого и очень медленно.
Самолеты летят в Хайхо на полпути между Кало и Таунджи. Дальше в Кало или Ньяуншуэ надо добираться на такси или местном грузовике — первое дороговато, 12 долларов, а второе сложновато. До Ньяуншуэ от аэропорта — 35 км. На самолете есть смысл лететь только если у вас совсем нет времени и есть лишние деньги. Ночной автобус, как не смотри, времени не отнимает, хотя в нем и довольно неудобно.
Итак, Ньяуншуэ. Прямо на берегу озера. Здесь достаточно дешевых гостиниц за пять долларов, хотя на некоторых можно наколоться. Путеводители рекомендуют “Фор систерз”, но вне сезона ее закрывают из-за недостатка клиентов, и находится она довольно далеко от всего, как бы мало этого всего не было в Ньяуншуэ. “Джипси” — самая паскудная гостиница на моей памяти во всех моих поездках, ни в коем случае там не останавливайтесь. Не столько удручающие номера, хотя и это есть, сколько мастерски вытягивающий деньги персонал. Особенно трековый проводник, который с ними сотрудничает, но о нем будет чуть позже. “Джой” кажется вполне приличным местом, только немножко трудно найти, она на боковой улочке.
Завтрак, как обычно, везде включен, а так есть несколько терпимых и недорогих ресторанов. Отдельно купить продукты трудновато, потому что в ряде лавочек в лучшем случае продают печенье и воду.
Интернет есть в двух местах — государственном и частном. В государственном, недалеко от почты, вообще ни в чем не рубят, связь обеспечить не способны. В частном есть энтузиазм, и даже могут подключить к интернет-почте через прокси.
Собственно в городе делать почти нечего. Есть пара действующих храмов, но не особо интересно. Приезжают сюда не за этим, однако.
Озеро Инле обследовать самостоятельно практически нереально. Его площадь — 158 кв км, на берегах около двухсот поселений, поэтому нужна лодка, на которой посещаются самые интересные вещи. Лодку вам с большой радостью предложат в вашей гостинице или любой турфирме в городе. Это длинные моторки с несколькими шезлонгами для туристов. Вся лодка целиком стоит восемь долларов за экскурсию, эта цена делится между теми, кого для экскурсии нашли. Можно засунуть штук шесть туристов, даже больше, но их надо искать. Впрочем, это проблема туркомпании, но цена на человека определится в утро отбытия, поэтому полезно перед дачей своего согласия узнать, сколько у них уже есть людей.
Лодка отправляется рано утром. Сначала надо заплатить в госконторе сбор в три доллара с туриста за пребывание в заповедной зоне. Собственно за пребывание в Ньяуншуэ или треки по окрестностям платить не надо. Далее вас отвозят в общей сложности в пять–шесть деревень на берегу и на сваях, где можно наблюдать рынок, плавучие огороды, производство шелковых тканей, производство бамбуковой бумаги, кузнечное производство, что-то там еще. На производствах ненавязчиво предоставляется возможность купить произведенные товары, цены терпимы, можно торговаться, но никто ничего не навязывает, это вам не папирусная фабрика в Египте. Посмотреть интересно слегка.
К обеду привозят в ресторан на берегу, а потом в пагоду Паундоу, известную своими пятью статуэтками Будды. Пагода эта неплохо удручает, потому что ее первый этаж превращен в супермаркет сувениров, а на втором и есть эти пять статуэток, привезенных в Мьянму в 12-м веке, но их до такой степени залепили золотом паломники, что это просто бесформенные камни, напоминающие инопланетные яйца из незаслуженно забытого ныне фильма ужасов “Зубастики”.
Потом везут в не менее удручающий монастырь прыгающих кошек. Там монахи научили кошек прыгать через кольца на потеху туристам, но после нескольких лет прыганья и местные, и многие туристы стали говорить, что монахам, вроде бы, надо заниматься совершенно другим. Поэтому представления проходят до сих пор, но теперь кошками руководит гражданский, а монахи просто сидят неподалеку, будто они тут не при чем. Представление состоит в том, что кошке показывают кольцо и потом слегка бьют по морде, пока она через него не прыгнет. Тогда ей дают какой-то “вискас” похавать. Окрестности монастыря заполнены сувенирными лавками, конечно. Сам монастырь — один большой деревянный сарай.
На этом экскурсия заканчивается, часа в два дня возвращаетесь к гостинице.
В целом же это довольно интересная поездка, не столько из-за всех коммерческих мест, сколько из-за самого озера. По нему плавают рыбачьи лодочки, на некоторых гребут ногами — такая технология, — так что посмотреть вполне стоит. Красиво.
Треки проходят по холмам на восток от Ньяуншуэ. Хотя никто не мешает вам туда выйти самому, карт особо нет, заблудиться относительно легко. Гостиницы и турфирмы предлагают проводников, и если поторговаться, то можно долларов за десять за день нанять товарища, хотя и это будет безумно дорого, если принять во внимание их зарплату долларов в пятьдесят за месяц. Большая часть этих денег уходит в виде откатов гостиницам, турфирмам и государству.
Программа трека — произвольная, вам показывают карту с ближайшими деревнями, вы примерно определяете маршрут. Можно утром уйти и вернуться к вечеру, можно с ночевкой или ночевками. Еду готовит проводник, но надо уточнить, что именно и как включается в стоимость трека. Каких-то отдельных плат за трек нет, только за проводника.
Я ходил на два дня с одной ночевкой, с паскудным проводником из “Джипси”. Он оказался алкоголиком, причем того сорта, которым одним пить неудобно и они все время предлагают присоединиться. Также лизоблюдом и холопом. Не надо его нанимать или вообще связываться с “Джипси”. Тем не менее, сам трек был вполне интересным. Мы посетили с утра два пещерных буддистских монастыря, небольшую деревушку народных целителей, потом на обед остановились в хибарке на поле какого-то земледельца, и к вечеру дошли до довольно большого села, заночевав в монастыре на холме над ним. На следующий день через ряд деревень вышли к дальнему концу озера, откуда пришлось нанимать лодку в Ньяуншуэ, хотя и можно было вернуться пешком за три часа. Тропинка идет почти все время по холмам, довольно трудно. Но посмотреть деревенскую жизнь было интересно.
В Кало треки проходят по деревням народности палаун — где у женщин длинные шеи с кольцами, — и в пещеру Пиндая, где множество статуй Будды.
Город выглядит более космополитичным, чем Ньяуншуэ. Треки тут от половины дня до пяти дней, пять–семь долларов за человека за день. Гостиницы — от двух долларов. Проходящие автобусы останавливаются и подбирают или высаживают желающих. Если вы купили билет, то вам забронировано место, подберут. В Ньяуншуэ добираются описанным выше способом через Шуэньяун.
Продвижение по земле из района на восток за Таунджи в данный момент не разрешается по причине терроризма. Собственно, там и некуда ехать, только Чёнгтун и тайская граница в Тачилеке. В Чёнгтун можно перелететь, если надо.
Бабки
Основные расходы за 27 дней:
| $20,92 | — однократная виза на 28 дней из Бангкока |
| $165,00 | — гостиница, 24 ночи, плюс три на транспорте |
| $98,28 | — еда |
| $16,68 | — вода, 83 бутылки |
| $32,88 | — входные билеты |
| $68,12 | — междугородние переезды |
Рекомендации
Единственным небольшим препятствием к поездке в Мьянму может стать цена авиабилета, но дешевизна всего остального, редкость посещения Мьянмы туристами и неправдоподобность Пагана вполне это перевешивают, поэтому я рекомендую приехать сюда.
Базар по теме
Газета “Мьянма таймз” выпускается на английском языке еженедельно, стоит 50 центов. Обязательно купите один выпуск, потому что в каждом в конце идут списки разных полезных мест, магазинов, интернет-кафе, выставок — в основном для Янгона, но упоминаются и другие города. Сами по себе статьи не очень интересные, но опять-таки — один раз это развлекает.
В гостиницах иногда можно найти старые выпуски ежеквартального справочника для туристов, но новых как-то не видать, да и эти старые не очень полезны — всего лишь перечисляют гостиницы и рестораны.
Довольно странная идея, но можно купить телефонный справочник в Янгоне и Мандалае — он стоит пару долларов, потому что ориентирован на местных и финансируется через рекламу в нем, но там всегда есть подробные карты города и свежие списки полезных заведений. В гостиницах в этих городах такие тоже есть, но часто не самые свежие. Можно потратить чуть денег, почитать справочник, потом вырвать нужные страницы и оставить его в номере.
Государственное турбюро представлено конторами в Янгоне, Мандалае и Пагане — может быть и еще где-то. Особой пользы нет, они больше хотят впарить вам какую-нибудь экскурсию, но можно получить бесплатные или очень дешевые карты, а также прояснить вопросы с разрешениями на посещение разных запретных мест.
Местное телевидение вещает на двух каналах, и даже иногда на английском, но там все довольно мрачно и официально. По кабельному иногда попадаются западные каналы с фильмами, но тоже все больше новости на английском и французском, “Би-би-си” и “ТВ–5”.
В книжных можно найти интересную пропаганду на английском, словари, книги по истории и культуре. Западные книги здесь больше в виде ширпотребской фантастики.
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по Юго-Восточной Азии: | |
| Lonely Planet Southeast Asia | 2021–08 |
| Rough Guide Southeast Asia | 2024–01 |
| Rough Guide Southeast Asia | 2017–10 |
| Путеводители по Мьянме: | |
| Lonely Planet Myanmar | 2023–03 |
| Lonely Planet Myanmar [e] | 2017–07 |
| Rough Guide Myanmar | 2017–11 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet Burmese Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet Burmese Phrasebook [e] | 2014–11 |
| Lonely Planet Southeast Asia Phrasebook [e] | 2018–09 |
| Lonely Planet Hill Tribes Phrasebook [e] | 2019–06 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
Сборник от “Раф гайд” не покрывает Восточный Тимор, хотя включает Гонконг и Макао.
Разговорник по Юго-Восточной Азии покрывает бирманский, вьетнамский, кхмерский, лаосский и тайский языки. Разговорник по языкам горных племен покрывает акха, лаху, лису, мяо, яо и обещает помочь во Вьетнаме, Китае, Лаосе и Таиланде. Кто-то их этих племен водится и в Мьянме, но маловероятно, что вы с ними о чем-то будете разговаривать.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/
Тактико-технические характеристики страны.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Burma.html
Разная полезная для туриста информация о Мьянме от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/burma
Рекомендации по Мьянме Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Янгона, Баго, Чайтхо, Пьинманы, Таунджи, Ченгтуна, Пагана, Ситуэ, Мандалая, Мингана, Сикайна, Амаяпуи, Лашио, Мьичины, Мьея, Моламьяйна, границы в Мусе, границы в Тачилеке, границы в Мьявадди, границы в Паятонжу, границы в Кодауне и Мьянмы.
airbagan.com, airmandalay.com, gmairlines.com
Авиалинии Мьянмы, расписания, заказ билетов.
wunderground.com/forecast/mm/yangon
Погода в Янгоне прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс чата Мьянмы.
zharov.com/fotki/myanma01.html
Некоторые мои фотки из Мьянмы.
Латинизатор
дальше: Лаос
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/myanma.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2006–2024
обратная связь: sergei@zharov.com