Сергей Жаров. Куда пойти стебаться. Иран

История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Мешхед. — Тегеран. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

Иран пошел очень не в кайф, и занимался я в нем только продлением своей транзитной семидневной визы в Мешхеде и Тегеране, после провала чего мне срочно пришлось уносить ноги в Турцию. Поэтому полезного за пределами этих двух городов могу рассказать мало.

История

В древности в Иране жили какие-то эламиты, а в 12 веке до нашей эры туда пришли через Афганистан арийцы, что и дало стране ее нынешнее название, хотя и не тогда, а в 1934 году — раньше она всю жизнь называлась Персией. Потом там были всякие крутые империи, которые правили половиной мира. Хотя иранцы — не арабы, постепенно по религиозно-политическим причинам в язык пробрался и арабский шрифт, и многие арабские слова.

Короче, дальше все неинтересно до 20 века. Во время первой мировой войны Иран был оккупирован Россией и Британией. После военного переворота к власти в 1921 году пришел Реза Хан. Он стал проводить прогрессивные реформы, но тут началась вторая мировая война. Вы практически нигде про это не узнаете, но в августе 1941 года СССР снова вторгся в Иран и опять оккупировал его на пару с Британией. На смену Реза Хану пришел его сын Мухаммед Хан.

В 1964 году Мухаммед Хан разругался с аятоллой Хомейни, и тот покинул страну. Потом шаху крупно не повезло со скачком цен на нефть в 1974 году. Хотя скачок и был в его пользу, все лишние деньги, а также и нелишние, были потрачены на закупку вооружения, которое потом просто валялось в пустыне без дела. К началу 1979 года экономика совсем развалилась и шах сбежал, а на его место пришел аятолла Хомейни.

Аятолла начал исламскую революцию, в ходе которой в том же году революционеры захватили американское посольство в Тегеране и продержали его персонал в заложниках 500 дней. В 1980 году Ирак напал на Иран, нацелившись на легкую победу и аннексию некоторых территорий. Несмотря на технологическое преимущество Ирака и поддержку его абсолютно всеми, включая США и Ближний Восток, идеология и камикадзевские атаки иранцев не только остановили наступление, но и к 1982 году перенесли войну на территорию врага. Перемирие было заключено только в 1988 году, не победил никто, зато убили миллион человек.

Ситуация для Ирана осложняется его непримиримым отношением к “великому сатане” — США — и, конечно, Израилю, против которого Иран снабжает “Хезболлу”. Прочие исламские страны плохо относятся к Ирану из-за его шиизма. Хорошо дела идут только с непроамериканскими европейскими странами.

“Хезболла” и ядерная программа — нынешние претензии к Ирану со стороны США. В данный момент американские войска заняли позиции по обе его стороны, в Афганистане и Ираке.

Виза

Весьма проблематичная вещь. Для туристической требуется одобрение из Тегерана, поэтому практически для любой национальности на нее уходят недели. В неродной стране для получения визы надо принести рекомендательное письмо из родного посольства. Транзитные якобы выдают быстрее, но для них надо визу той страны, куда вы потом выедете из Ирана. Транзитную визу абсолютно нельзя продлить; выдается она на неделю или две. Туристическую визу продлевают за день.

День, в который вы въехали или выезжаете, считается за день на визе. Если по семидневной визе вы въехали вечером первого числа, то покинуть страну надо до конца седьмого числа. Маловероятно, что вы разберетесь на границе с просроченной даже на несколько часов визой, или что вас пустят с такой в гостиницу, когда вы поедете назад в Тегеран для разборок.

Валюта

Иранские риалы можно получить в официальных обменных пунктах. Риалы можно поменять обратно на доллары. Есть и черный рынок, вроде владельцев магазинов.

Цены часто приводятся в туманах, то есть по десять риалов, что сбивает с толку. Иногда и тысячи отбрасываются: “десять” может означать сто тысяч риалов, например. Монеты — без наших цифр или надписей. На купюрах есть обозначения на английском.

“Visa” не будет работать, хотя “MasterCard” принимают. Но ввиду экономического бойкота со стороны США, непонятно, сработает ли ваша конкретная карточка. Даже если она выдана неамериканским банком, Соединенные Штаты могли оказать когда-то давление на эмитента, и он прогнулся. Кроме того, “MasterCard” тоже может вырубиться по политическим причинам, как это уже было после похищения нескольких немецких туристов.

Цены были недавно отпущены, и даже свежие путеводители — 2001 год — не успели этого отразить. В реальности стоимость гостиниц в несколько раз больше, чем приводимая в этих источниках.

Язык

Местный язык — фарси. Английский очень мало кто знает, потому что его не преподают. Немецкий популярнее, пожалуй. В общем, язык будет проблемой.

Прибытие

На таможне интересуются видеокамерой и иностранной валютой. Вообще, кассеты, книги, журналы могут вызвать напряг, особенно если там есть женщины, одетые не по-исламски. Алкоголь нельзя. Выдаваемый таможней квиток надо сохранить до отъезда, его требуют на паспортном контроле.

С Афганистаном КПП есть в Ислам-Кале. Из Герата туда идут микроавтобусы, один доллар, три часа. На иранской стороне есть рейсовые автобусы в Мешхед. Такси обойдется долларов в двадцать и займет три часа.

С Турцией есть два перехода, Базарган и Серо, которые на турецкой стороне называются соответственно Гурбулак и Юксекова. Гурбулак находится у самой горы Арарат, вид впечатляющий. На иранской стороне хорошее здание, где вы проходите таможню и паспортный контроль. Иранские менялы здесь — жулье. Вас крупно кинут, если вы не знаете истинного курса.

При убытии из Ирана через этот пункт вам платить за выезд не надо, хотя местные кинутся. Потом всех загоняют в клетку на границе, в конце которой стоит турецкая фанерная будка. В будке можно получить визу за 10 долларов на месяц, если ее у вас не было. Платить пропускают в Турцию, где недалеко есть будка с банком. Скорее всего, вы приедете сюда из Ирана на междугороднем автобусе. Дожидаясь прохождения всех пассажиров, можно фотографировать Арарат и покупать пиво в беспошлинных будках. Потом таможня прямо на улице, и все вместе уезжают. По пути еще пару раз проверят паспорта, так что без визы не надо проскакивать.

С Пакистаном КПП в Тафтане, на пути из Кветты в Захедан. Быстрее всего приехать сюда на автобусе, перейти границу пешком и сесть на другой автобус. Есть и прямые из Кветты в Захедан, но они занимают куда больше времени.

Армения и Азербайджан имеют пограничные переходы с Ираном, но вам надо будет конкретно выяснить ситуацию с их открытостью и нужными визами. Из Туркмении дорога накатана местными нелегальными рабочими, но для нее надо визу.

Гостиница

За десять долларов в Мешхеде и Тегеране можно найти гостиницы западного образца, с телевизором и душем, весьма чистые. Конкретные заведения упоминаются в описаниях этих городов далее.

Питание

Затрудняюсь что-либо сказать, питался только из магазинов и в гостиничных ресторанах. В последних нормальная еда: суп, рис, мясо, — ужин обходился доллара в четыре. Всего я потратил $17,38 за шесть дней, из них $7,33 на ресторан, и остальное — на продукты из магазинов.

Связь

В интернет-кафе любят обсчитывать иностранцев — смотрите на ценники на стенах, цифры там можно разобрать. Без обсчитывания один час обойдется в $0,75–$1,22.

Транспорт

Междугородние автобусы. В Мешхеде было трудновато купить билет. Более того, никто на станции не говорил по-английски или по-русски, хотя в справочном бюро нашли мне юношу, который мог пару слов сказать, он проводил в нужную кассу. Автобус в Тегеран стоил $7,47.

Автобус из Тегерана в Стамбул стоил $27,16. Билет можно было купить без труда хоть на сегодня. До Анкары почему-то это было проблематичнее, хотя она ближе и стамбульские автобусы в ней останавливаются. До Стамбула уходит примерно 36 часов, включая несколько на пересечение границы. Туалета в автобусе не было, но тот регулярно останавливался.

Подляны и кидалова

Остается только удивляться той разнице между описанием иранцев в путеводителях и моим конкретным опытом. Вместо обещанных добрейших и гостеприимнейших людей мне почти без исключения попадались апатичные и заподлянские суки, такого просто не может быть статистически, так не было никогда и нигде больше, даже в Индии.

Мне либо крайне не повезло, либо в Иране недавно произошли какие-то гигантские социальные изменения. В пользу последнего варианта говорит то, что они, в общем-то, действительно произошли — цены отпустили, и мой путеводитель за июль 2001 года, так любящий иранцев, указывает суммы раза в четыре меньше, чем они есть сейчас.

Подавляющее большинство встреченных иранцев находились в такой прострации, как если бы они понесли тяжелую утрату в семье или были лоботомированы. К своим обязанностям проявляют не столько безразличие, сколько горькое удивление их существованием. Это просто вешалка. Гостиницы, кассы, автовокзалы, магазины, офисы заполнены изумленно-оглушенными копиями ослика Иа в человеческом облике. Облом, облом на каждом шагу.

Оставив в стороне психологию, перейдем к техническим заподлянам.

С иностранцев любят официально брать раз в десять больше за входные билеты. В интернете часто могут неофициально попытаться взять больше, но тут после ругани отстают.

Система риалов и туманов сбивает с толку. Цены называются и обозначаются не в риалах, а в туманах, равных десяти риалам: “пятьдесят” в такси, например, означает пятьсот риалов.

Если в суннитскую мечеть можно практически всегда просто зайти и посидеть там, то с шиитскими все не так просто. Далеко не везде немусульманам можно вообще зайти в шиитскую мечеть. Желательно одеваться в рубашку с длинными рукавами. Фотографировать внутри нельзя, снаружи часто тоже.

В Иране религия не только не отделена от государства, и не только с ним слита, но и активно проводится в жизнь самими гражданами. Если вы спорете какой-нибудь неисламский косяк, особенно в одежде, то вам на это очень быстро укажут прохожие и заставят исправиться.

Женщинам обязательно надо закрывать все тело за исключением лица и ладоней. И покрывать голову. Голые ступни — сложный вопрос, потому что к ним вполне могут прицепиться. За нарушения в форме одежды, кстати, полагается публичная порка. Но надевать те костюмы, которые носят местные дамы, иностранкам не обязательно, хотя в важные исламские места без них не пустят.

Мужчинам достаточно не ходить в майках или шортах. Брюки любого рода и футболка или рубашка вполне сойдут, хотя в мечеть и, особенно, всяческие шиитские мемориалы лучше надеть рубашку темного цвета. Вообще, иранцы одеваются в основном в темные вещи. Красных же предметов одежды просто не должно быть — этот цвет ассоциируется с одним очень плохим человеком Йазидом, который много лет назад враждовал с очень хорошим человеком Хусейном.

Шариат — исламские юридические нормы — в Иране узаконен, и именно по нему карают преступников. Наркотики, алкоголь и секс с местными — вещи, от которых следует здесь воздержаться. Иностранцы реально приговаривались к смертной казни за последнее, например.

Не следует шутить об исламе, Хомейни или политике — все это может выйти большим боком.

Как и в Пакистане, здесь есть фальшивые мусора, которые хотят посмотреть ваш паспорт и деньги. Ни то, ни другое не надо никому показывать на улице — требуйте прохождения в отделение.

Несмотря на языковые проблемы, все равно в Иране есть разводчики туристов, навязывающие свои услуги гидов. Как и в любой другой стране, их следует посылать без промедления.

Куда поехать

Интересные места сосредоточены в центре Ирана. Первым из них будет Исфахан — красивейшие старинные строения. Йезд — аналогично. Шираз — достаточно большой город. Персеполь — руины города, построенного как минимум в 6 веке до нашей эры. Кум — оплот консерватизма, второй по святости после Мешхеда город Ирана.

Ближе к пакистанской границе находился Бам — древний город из глины, на фото выглядит весьма заманчиво. К сожалению, 26 декабря 2003 года Бам был полностью разрушен землетрясением.

Тегеран — столица, а Мешхед — самый святой город.

Мешхед

Мешхед для шиитов важен своим мавзолеем восьмого имама Резы. Куда немусульманам заходить нельзя. А больше в городе ничего нет. Приезжать сюда стоит на пути в Афганистан или из него, благо до пограничного КПП три часа на машине.

Хотя в мавзолей вы не попадете, он находится в центре большого комплекса с интересными зданиями, куда сходить вполне можно. Камеры и сумки не пропускают, но есть камера хранения. Для мужчин желательна рубашка с длинными рукавами, а женщинам обязательно одеваться в эти балахоны, в которых ходит большинство иранок. Посетителям надо зайти в турофис, где дают бесплатные материалы и записывают ваше имя, там же выдадут и бесплатного гида.

Для шиитов паломничество к мавзолею крайне важно, поэтому во время религиозных праздников в городе трудно найти гостиницу. На пересечении улиц имама Резы и Данеш, примерно в километре от мавзолея, есть несколько дешевых — по 10 долларов — гостиниц. В “Саджжади” за 11 долларов давали неплохой номер с цветным теликом, душем, кухней. Только окно было на потолке. Заметьте, что путеводитель 2001 года утверждает, что сюда можно поселиться за два доллара.

Все телеканалы вещают на фарси и показывают героические фильмы про войну с Ираком, периодически перемежаемые спертыми из американской “Звездной пехоты” кадрами битв с огромными тараканами. В гостинице есть большой ресторан с неплохой едой, к вечеру там собирается народ, а днем он пустует. Единственный минус “Саджжади” — вывеска у него тоже на фарси, и вход весьма неприметен, тонированые стеклянные двери. Придется спрашивать у прохожих.

Километрах в трех дальше по улице имама Резы будет автостанция с междугородними автобусами. Интернет на этой же улице, но ближе к мавзолею, по правой стороне, 75 центов за час. Афганское консульство — в километре на запад от гостиницы, дальше в этом же направлении будут и пункты обмена валюты.

В Тегеран автобус идет 14 часов, $7,50. До КПП с Туркменией в Серахсе — три часа, пара долларов. До Тайбада — ближайшего к афганской границе города — тоже три часа, примерно такие же деньги.

Продление визы делается в офисе на боковой улице, отходящей от улицы Рахнамаи. Дальше на Рахнамаи есть “Банк Мелли”, где вы платите $1,25 за продление. Очереди в банке большие, все пришли с той же целью. Бланки только на фарси, придется просить кого-нибудь помочь.

С квитанцией об оплате приходите в офис и платите 62 цента за бланк продления. Он тоже будет только на фарси. Наверняка продлением своей визы вместе с вами будут заниматься туркмены, подрабатывающие в Иране, так что есть смысл попытаться найти их в зале ожидания, они помогут с языком. Потом сдаете в окошко весь набор бумаг и паспорт. Теоретически, продление можно получить за сутки, на неделю–две. Транзитные визы не продлеваются ни по какому поводу.

Если в Мешхеде вас интересует мавзолей, то одного полного дня хватит на этот город за глаза. Если же посещение завязано на Афганистан, то можно провести здесь больше времени.

Тегеран

У площади имама Хомейни начинается улица Фирдоуси — в ее окрестностях расположены недорогие гостиницы. В “Хафезе” на боковой улице Банк за 10 долларов можно снять чистую комнату с телевизором, но без туалета, хотя есть умывальник, что уже решает половину проблемы. Душ — в коридоре. В ресторане за четыре доллара можно неплохо поесть — суп, шашлык.

Продолжая на север по Фирдоуси, вы на левой стороне обнаружите бутербродную, где кормят за $1,25, газетный ларек с картой Тегерана и даже иранскими газетами на английском, которые далеко не так предвзяты к США и Израилю, как ожидалось бы. В пятистах метрах выше на правой стороне будет посольство Турции, где можно было бы за два дня сделать визу, но ее дают на границе тоже.

Еще дальше на север, и на пересечении с улицей Талекани можно повернуть направо, метров через 800 попав к бывшему американскому посольству, которое сейчас красиво раскрашено антиамериканскими лозунгами. Снимать там лучше издалека, потому что в “гнезде шпионажа” теперь расположено что-то военное.

Наконец, в Тегеране есть несколько интересных музеев. Все, больше ничего нет.

Все автостанции расположены далеко от центра города, надо брать такси. Билеты продаются и на автостанциях, и в городе. Например, на той же улице Фирдоуси есть несколько контор.

В Мешхед из Тегерана автобусы идут 14 часов, $7,50. В Стамбул, Турция, — 36 часов, 27 долларов.

На музеи можно отвести два дня, а что еще делать в Тегеране — не совсем ясно.

Бабки

Рекомендации

Я категорически не рекомендую приезжать в Иран с любыми целями. Апатия населения, лживость чиновников и заморочки с визой только испортят настроение.

Базар по теме

В Иране выпускаются несколько газет на английском языке, и они далеко не тупые, интересно почитать: “Иран дейли”, “Иран ньюс”, “Тегеран таймс” и “Тегеран глоуб”. Можно и читать заранее, благо у всех есть вебсайты.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

Путеводитель “Лоунли плэнет” по региону покрывает Египет, Израиль и Палестину, Иорданию, Иран, Ирак, Ливан, Сирию и Турцию. Но компактность достигается выкидыванием карт и прочей полезной информации. Ирака там вообще практически нет, не надейтесь.

В разговорнике по Ближнему Востоку кроме фарси есть еще иврит, турецкий и несколько арабских диалектов. В среднеазиатском есть таджикский язык, который близок к фарси.

Фильмы

Некоторые иранские фильмы — неимоверного художественного качества, лучше лучших европейских или американских. Эти два надо обязательно посмотреть. Продаются на “Амазоне” и вообще довольно широко на Западе.

Цвет рая, режиссер Маджид Маджиди, 90 минут, 1999 (IMDB)
Про слепого иранского мальчика и его папу-тормоза.

Вкус вишни, режиссер Аббас Кяростами, 95 минут, 1997 (IMDB)
Мужик решил покончить с собой и пытается нанять кого-нибудь, чтобы его потом похоронили.

Сайты

ikac.ir
Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни, кое-что полезное на сайте есть.

raja.ir
Иранские железные дороги, расписание, цены.

tehrantimes.com
Иранская газета на английском языке.

Латинизатор

$30,00	— однократная семидневная транзитная виза из Кабула
$17,38	— еда
$43,12	— гостиница, четыре ночи, плюс две в автобусе
$54,63	— междугородний транспорт, Ислам-Кала–Мешхед–Тегеран–Стамбул

Путеводители по Ирану:
Lonely Planet Iran [e]	2017–09
Bradt Iran	2020–04

Разговорники:
Lonely Planet Farsi Phrasebook	2014–12
Lonely Planet Middle East Phrasebook	2023–03
Lonely Planet Middle East Phrasebook [e]	2013–10
Lonely Planet Central Asia Phrasebook [e]	2019–10

аббасиды — Abbasids	Персеполь — Persepolis
Анкара — Ankara	Персия — Persia
Арарат — Ararat	Рахнамаи — Rahnamai
арийцы — Aryans	Реза Хан — Reza Khan
Афганистан — Afghanistan	риал — rial
аятолла — ayatollah	Россия — Russia
Бам — Bam	Саджжади — Sajjade
Бендер-Аббас — Bandar-e-Abbas	Серахс — Saraghs
банк Мелли — Bank Melli	Серо — Sero
Базарган — Bazargan	Стамбул — Istanbul
Ближний Восток — Middle East	Тайбад — Taybad
Британия — Great Britain	Тафтан — Taftan
Герат — Herat	Тегеран — Tehran
Гурбулак — Gurbulak	туман — toman
Дубай — Dubai	Турция — Turkey
Захедан — Zahedan	фарси — Farsi
Индия — India	Фирдоуси — Ferdowsi
Ирак — Iraq	Хезболла — Hizbollah
Иран — Iran	Хомейни — Khomeini
Ислам-Кала — Islam Qala	Хусейн — Hussein
Исфахан — Esfahan	Шарджа — Sharjah
Йазид — Yezid	шариат — sharia
Йезд — Yazd	шиит — Shiite
Кум — Qom	Шираз — Shiraz
Мешхед — Mashhad	эламиты — Elamites
Мухаммед Хан — Mohammed Khan	Юксекова — Yuksekova

Путеводители по региону:
Lonely Planet Middle East [e]	2018–09