Сирия
История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Алеппо. — Латакия. — Тартус. — Дамаск. — Пальмира. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
На период революции считайте всю информацию здесь слегка устаревшей и вообще пока не ездите лучше.
История
Сирия до 20 века была частью Леванта, вместе с нынешними Ливаном, Иорданией и Палестиной. До 13 века до нашей эры этот район контролировался египтянами, потом появились финикийцы, вавилоняне, иранцы. В 333 году до нашей эры Александр Македонский разбил иранского короля Дария Третьего, и в Сирию пришли греки и римляне, от которых и остались всякие интересные развалины до сих пор.
В 7 веке римлян выбили мусульмане и неплохо там жили, пока в 1095 году Папа Римский не обратился к общественности с просьбой отправиться в крестовый поход и отобрать назад Иерусалим и прочие святые христианские места. Крестоносцы позахватывали в Сирии разные города и построили замки, которые сохранились гораздо лучше, чем римские города, и являются второй достопримечательностью нынешней страны. Мусульмане смогли выгнать последних крестоносцев только через 300 лет, потому что те сидели в своих замках, и оттуда их было не выколупать.
В 1401 году сюда добрались монгольские захватчики с Тимуром во главе и все переломали, как у них было заведено. Затем до 19 века регионом правили турки.
Во время первой мировой войны турки были за немцев и сражались в Сирии против британцев, базировавшихся в Египте. В это время и зародилось арабское движение за независимость от турок под руководством британского разведчика Лоуренса Аравийского. Арабам была обещана независимость, если они помогут, но их кинули, конечно. После войны Иорданию с Палестиной отщепили и превратили в британский протекторат, а Сирия и Ливан — еще слитные — стали французским протекторатом.
После второй мировой войны французы и британцы наконец-то убрались, Ливан отделился, и Сирия стала независимой страной. На волне панарабизма она соединилась с Египтом в Объединенную Арабскую Республику, но этот союз распался через три года из-за очередного военного переворота в Сирии и общего высокомерного поведения египтян.
Последний — девятый — военный переворот прошел в 1966 году под предводительством Хафеза Ассада, который и был президентом до своей смерти в 2000 году. За это время Сирия успела повоевать с Израилем и потерять ему свои Голанские высоты, а также оккупировать Ливан, где гражданская война вышла из-под контроля. И попасть в американскую “ось зла” вместе с Ираном, Ливией и Северной Кореей, где она и остается до сих пор.
С Россией у Сирии всегда были отличнейшие отношения по причине ее социалистической ориентации, здесь в некоторые моменты находилось до 6 тысяч наших военных советников, советские зенитчики сбивали израильские самолеты, а однажды мы пригрозили Турции реальной войной, когда она собиралась вторгнуться в Сирию.
В настоящий момент президентом стал сын Хафеза Башир Ассад, который начал нечто вроде сирийской перестройки, и с такими же внешними признаками — ларьками с полупорнографическими журналами, тихим переходом госчиновников и военных в мафиозную частную экономику.
Израиль освободил часть Голанских высот, но до сих пор удерживает там обширную территорию. Из-за поддержки палестинцев Сирией, израильтяне изредка наносят ракетные удары по ней. С Ираком отношения были плохие, но после вторжения американцев они улучшились, из-за чего США втихаря показали Сирии большой кулак и устроили несколько заподлян вроде подрыва нефтепровода, по которому шли поставки из Ирака.
Виза
В Стамбуле одно- или двукратную визу делали за день, но надо было приносить рекомендательное письмо из российского консульства, за которое то драло 30 долларов. Однократная виза стоила $22,73 для всех, двукратная же была почти в два раза дороже.
На турецко-сирийской границе визу тоже дают, но как-то так нерегулярно — иногда возьмут и не дадут. Лучше на этот вариант не надеяться, можно наколоться. На ливанской же границе визу делают за пару минут — $15,74, цена зависит от национальности.
В Иордании визу не дают.
Разумеется, можно получить визу заранее у себя дома или в какой-то стране по пути.
Для возвращения назад в Сирию, если у вас уже не осталось неиспользованной визы в паспорте, можно получить “разрешение вернуться” (re-entry permit) в Дамаске. В Ливане вы не сможете получить сирийскую визу из-за оккупации Ливана Сирией, а больше оттуда некуда выехать по земле. Хотя на границе при возвращении визу дадут без проблем, лучше все же сначала заскочить в Дамаске в визовый отдел и убедиться в этом, иначе при неожиданной смене политической ситуации вы из Ливана сможете только улететь, что очень дорого.
При наличии в паспорте признаков того, что вы посещали Израиль, визу вам не дадут, а если она уже была, то в Сирию не впустят. Одиноким русским девушкам визу очень не любят давать, потому что они потом из туристок становятся проститутками. Надо либо ехать с мужем, либо с группой из семи и более проституток. Но все это относится к московскому посольству — возможно, что в других таких правил нет.
Туристическая виза, независимо от кратности, действительна на три месяца со дня выдачи и годна для пребывания в стране только в течение 15 дней, но ее легко продлить в последний или предпоследний из этих дней в основных сирийских городах. Уходит на это от одного часа до одного дня, и новый срок может быть разным — надо просить столько, сколько вам реально необходимо. Продлевать можно больше одного раза, но вряд ли продлят больше двух–трех раз.
По неизвестной причине при пересечении границы сирийские пограничники пишут какие-то арабские цифры на первой странице вашего паспорта — дату въезда, наверное.
Валюта
Сирийские фунты — или лиры — легко получить в обмен на доллары в различных обменных пунктах. Курс колеблется незначительно. С приходом рыночной экономики люди не прочь поменять вам валюту на улице или в гостинице. В некоторых гостиницах и сувенирных магазинах возьмут долларами, но в целом на это не следует рассчитывать.
Лиры можно конвертировать назад в доллары. На пограничных КПП есть обменные пункты.
На купюрах есть надписи на английском, а на монетах нет. Полезно, поэтому, знать арабские цифры.
Получить наличность с кредитных карточек можно с большим скрипом. За это, как правило, сдерут огромные проценты, около десяти, и подобные услуги предоставляют магазины и турфирмы, не банки. То есть все это неофициально и слегка опасно.
Язык
Арабский. Из-за прошлой французской оккупации больше людей до недавнего времени говорили на французском, чем на английском, но сейчас ситуация меняется с переходом на рыночную экономику. Английским и знаками можно более-менее объясниться везде. Бегло говорящие по-английски люди, не работающие в индустрии туризма, с большой вероятностью окажутся офицерами армии или контрразведки, которые уловили, куда ветер дует, и хотят попрактиковаться.
Прибытие
Из турецкой Антакьи идет множество автобусов в сирийское Алеппо. Можно купить билет из различных городов Турции в различные города Сирии на рейсы, проходящие через эти два пункта. То есть не обязательно добираться до Антакьи и там покупать новый билет — можно сразу его приобрести из Стамбула в Дамаск, хотя пересадка с тем же самым билетом на новый автобус в Антакьи весьма вероятна.
Рейс Стамбул–Алеппо занимает 24 часа и стоит 19 долларов. Так как передвижение по Сирии весьма недорого, достаточно прибавить пару долларов для получения цены в Дамаск или куда-то еще.
Из ливанского Бейрута и иорданского Аммана идут рейсовые такси: 8–10 долларов, примерно три часа, включая время на пересечение границы. В Бейруте они отправляются от автостанции Шарль Хелу, а в Аммане — от Абдали. В некоторых машинах на переднее место садят двух пассажиров.
Желательно запоминать номер такси, потому что пока вы проходите паспортный контроль, оно может переехать на другое место, и вы потеряетесь. Машина подходит к самому зданию контроля, где внутри вам надо найти окошко для иностранцев, заполнить бланк отбытия и отдать вместе с паспортом для печати. Затем воссоединяетесь с остальными пассажирами и такси — ваш багаж к тому времени уже просмотрят — и переезжаете границу, где повторяются те же самые действия, но теперь с бланком прибытия. Все это одинаково для Сирии, Ливана и Иордании в любом направлении.
На иорданской стороне надо платить пошлину за выезд, если только вы не были в Иордании транзитом на не более чем 72 часа — $7,29. Транзит — это выезд в страну, отличную от той, откуда вы въехали. Если просто съездили в Иорданию из той же Сирии и теперь возвращаетесь назад, то пошлину надо платить независимо от срока пребывания в Иордании.
Сирийские таксисты и пассажиры обычно перед границей закупают сигареты и прочее, потом прячут по всей машине и провозят контрабандой.
В Дамаске такси из Аммана и Бейрута приходят в самый центр города, на автостанцию Барамке, и оттуда же и уходят. С Бейрутом есть и автобусное сообщение, за пять долларов. Уходят автобусы с той же автостанции Шарль Хелу, а приходят на ту же Барамке.
Аэропорт находится в 25 км за городом, и такси оттуда стоит восемь долларов за всю машину. Лучше отбиться от водителей в терминале и на улице кого-то выбрать. В терминале есть и киоск заказа такси — $10, — и обменный пункт, где вы не поменяете деньги обратно на доллары, поэтому при вылете из Дамаска приезжайте в аэропорт почти пустым в плане сирийских лир, за исключением эквивалента четырех долларов на аэропортовский сбор. Вместо такси можно сесть и на автобус всего за 25 центов.
Граница с Ираком будет, скорее всего, закрыта американцами, которые в плохих отношениях с Сирией.
Гостиница
За 6–8 долларов есть множество гостиниц во всех городах, где за эти деньги у вас будет отдельный номер с душем, часто и телевизором. В таких гостиницах можно немного торговаться, хотя больше доллара вы вряд ли собьете. Существуют и более дешевые заведения, в которые вас, скорее всего, не пустят, потому что они для рабочего сирийского класса, особенно если не без оснований отнести к нему русских проституток.
Питание
Шаурма стоит полдоллара и при этом неплохого размера — с двух вы лопнете. Эти конторы есть везде, их видно издалека, так что от голода не помрете. В различных общепитовских заведениях можно за 75 центов съесть тарелку супа или полкурицы, за 50 центов — тарелку фуула. Стакан чая с сахаром и пара лепешек со специями обойдутся тоже в полдоллара. В неплохом ресторане со скатертями можно поесть за три–четыре доллара.
Сладости выглядят очень аппетитно, за пару долларов вы наедитесь ими до тошноты. В специальных магазинах, которые вы легко обнаружите по витринам, на вес продаются разнообразные конструкции, все походит больше на ювелирный, чем на кондитерскую. Можно просто показать на понравившиеся вещи и пальцами обозначить требуемое количество штук.
Свежевыжатые соки — очень вкусно, хотя и в районе доллара за пол-литровую кружку. Туда часто кладут лед из водопроводной воды, поэтому лучше не пробовать в первый раз вдали от туалета.
Спиртное продается без проблем, есть и вино-водочные магазины, и в некоторых ресторанах тоже подают. Пиво стоит 58 центов за пол-литровую бутылку. Вряд ли вы будете пить арак — нечто вроде анисовой водки. Вино можно попробовать.
Связь
Интернет есть, но с заморочками. Латакия — доллар за час, в очень современном кафе. Тартус — $1,46, две машины в компьютерном магазине возле гостиницы “Дэниэл”. Дамаск — $1,46, кафе на центральной площади. Заморочки в том, что Сирия блокирует некоторые сайты из-за их “поддержки сионистов”. Сюда попадает Yahoo, например. Если у вас там адрес, то обломитесь. Mail.ru, возможно, тоже. Обычно заведующие кафе знают, как подключиться через прокси, но вот в Латакии не знали.
Для международных звонков легче купить на улице карточку за 10 долларов и потом позвонить из любого автомата прямым набором. Минута с Россией стоит два доллара — или доллар, если звонить после полуночи. Автоматы той же конструкции, что и в Турции — переключаются на английский язык и показывают оставшиеся на карточке деньги.
Транспорт
Для поездок в Ливан и Иорданию быстрее всего выбрать маршрутное такси, а внутри Сирии лучше сесть на автобус, который очень дешевый и удобный. В стоимость билета входит и еда — вроде чипсов и печенья. Воду тоже дают холодную. Придя на автостанцию, вы сможете купить билет на ближайший рейс без проблем. Такси по городу стоит полдоллара, хотя почти везде можно просто ходить пешком. Для поездок на короткие загородные дистанции существуют различные микроавтобусы.
Конкретные расходы на междугородний транспорт:
| $1,94 | автобус | Алеппо–Латакия |
| $0,58 | автобус | Латакия–Тартус |
| $2,14 | автобус | Тартус–Дамаск |
| $9,67 | такси | Дамаск–Бейрут |
| $9,67 | такси | Дамаск–Амман |
Подляны и кидалова
Израиль если изредка что-то и бомбит, то военные объекты, куда вас и так не пустят, поэтому здесь опасности нет. Если поедете в Эль-Кунейтру, то слушайтесь там сопровождающего, иначе наступите на мину.
В плане преступности Сирия очень безопасна, хотя с отходом от идеалов социализма все начинает меняться. Максимум, с чем вы столкнетесь во время ночных прогулок по городу, это некоторая назойливость сутенеров в Дамаске.
Таксисты не прочь завезти вас в гостиницу, которая заплатит им комиссионные из вашего кармана. Поэтому выбирать надо самому, и водителя после доставки отшивать.
В политические дискуссии лучше не вдаваться. Не всем нравятся перемены в стране, кто-то считает нынешнего президента Башира хорошим явлением, а кто-то скучает по его папе Хафезу. Поэтому ваше мнение по этому вопросу наверняка кому-то не понравится. Вообще, о многом сирийцы говорить боятся — о восстании в Хаме, например, когда город исламских радикалов расстреляли из танков, убив 10 тысяч человек. Политику просто оставьте в покое.
С другой стороны, на этом страхе можно играть. Местное КГБ называется “мухабарат”, попробуйте при разногласиях многозначительно упоминать это слово.
В Пальмире из-за туристичности места будут приставать и продавцы, и владельцы гостиниц, и дети на развалинах. Лучше всем им вежливо отказывать в отдаче своих денег.
Сирия — светская страна. Более того — социалистическая. Хотя об обычных нормах поведения в исламском обществе забывать не надо, здесь все же можно не думать о том, во что одеваться и какие части тела закрывать. Религия в Сирии — частное дело граждан и отделена от государства.
Куда поехать
Кроме описываемых далее городов, можно заглянуть в следующие места.
Эль-Кунейтра — ничего древнего, но… После вывода израильских войск сирийцы обнаружили, что в городе полностью ободраны все здания — вплоть до краников в ванных и дверных рам, — а оставшиеся голые коробки развалены бульдозерами. По версии сирийцев, это было сделано назло, в виде прощального западла. По версии израильтян, краники свинтили хулиганы в период безнадзорности, а здания развалили еще в ходе захвата города.
Сирийцы, вместо того чтобы восстановить Эль-Кунейтру, в соответствии со своей версией превратили ее в памятник больным на голову людям. Для посещения надо получить пропуск в МВД в Дамаске, который делают бесплатно на месте же. Пропуск действителен на сегодня или на завтра, по вашему выбору. За полдоллара вы доберетесь до Эль-Кунейтры на микроавтобусе от автостанции Барамке, с пересадкой в Хан-Арнабе — километров 70 в сумме. Там вам выдадут бесплатного офицера контрразведки, который, в основном, будет следить за тем, чтобы вы не забрели на минное поле.
Бусра известна своим римским амфитеатром начала 2 века, наиболее хорошо сохранившимся из всех известных. Есть и другие древние развалины, включая кафедральный собор начала 6 века. Сюда можно приехать на день из Дамаска, хотя в Бусре имеются две гостиницы — одна берет два доллара, другая хочет сто. Автобусы от автостанции Барамке стоят доллар и идут два часа.
При совсем бэкпэкерском путешествии можно из Бусры добраться до Деръы, откуда маршрутное такси в иорданскую Эр-Рамту стоит три доллара, но можно и просто перейти туда пешком — 11 км в сумме от Деръы до сирийского КПП, потом до иорданского, потом до Эр-Рамты, откуда идет транспорт куда угодно, включая Амман. Или, если вы прибываете в Сирию из Иордании, проделать этот маршрут в обратном направлении.
Город моего имени — Сергиополь, он же Расафа — примечателен тем, что назван по моему имени. Римский офицер Сергей был подпольным христианином, за что его и казнили в 3 веке, а затем сделали святым. Территория 400×550 метров обнесена сохранившимися городскими стенами, и на ней стоят три церкви 6 века и подземные цистерны, в которых хранилась вода для гарнизона на случай осады. Из Пальмиры сюда ехать водители отказывались, потому что дорога грунтовая, надо джип, а вот со стороны Ракки гораздо ближе, и можно проехать часть пути на общественном транспорте, а потом либо голосовать, либо взять такси туда и обратно.
Дейр-эз-Зор может послужить базой для посещения еще одних римских развалин — Дура-Европос. При желании оттуда можно заскочить в Абу-Кемаль и провентилировать вопрос о пересечении иракской границы, которая всего в 10 км.
Хама и Хомс — два города на пути в Дамаск с северной стороны, там разные древние строения.
Алеппо
Второй по величине город страны. Во внешнем виде новой его части есть определенный налет европейских веяний, включая нередкие вывески на русском для наших челноков. Четверть населения — христиане.
Автостанция, куда приходят автобусы из Турции, находится в самом центре, на улице Шариа Аль-Маари. Район с гостиницами — в 200 метрах на восток от нее по той же улице. Можно заглянуть в несколько мест. В “Сирии” за $7,77 давали одноместный номер с широкой кроватью, цветным телевизором, вентилятором и душем с горячей водой. И балкончиком, выходящим на улицу. Номера без окон стоили дешевле. Гостиница расположена на боковой улице Шариа Аль-Дала.
Весь этот квартал, где гостиницы, следует обойти вокруг по главным улицам, и вы обнаружите множество полезных магазинчиков, обмен валюты, забегаловки и прочее. На Шариа Баб-аль-Фарадж — восточная сторона квартала — есть два ресторанчика, в которых можно вкусно и дешево поесть, их видно с улицы. Национальный музей — на юго-западном углу квартала, вы пройдете мимо него по пути с автостанции. К западу расположен городской парк. В том же направлении на Шариа Барон размещается гостиница “Барон”, где когда-то останавливались Лоуренс Аравийский, Рузвельт и Агата Кристи. Уверяли, что там есть интернет — это неправда. Интернет найти так и не удалось.
Старый город находится на юго-востоке от гостиниц. Там есть огромная мечеть, которая, правда, была закрыта на реставрацию. Вокруг мечети — большой крытый рынок, где легко заблудиться. Сразу же на восток от рынка — крепость, которую многократно перестраивали за последние 2300 лет. Входной билет стоит $6.
Кроме турецкой автостанции есть еще одна, метрах в 600 от нее на запад, на Шариа Ибрахим-Ханано. Отсюда можно уехать в Дамаск за три доллара и пять часов, в ливанский Бейрут за шесть долларов и пять часов, в Латакию за два доллара и четыре часа, да и вообще куда угодно. С турецкой станции в турецкую Антакью билет стоит пять долларов, в иорданский Амман — девять долларов, в египетский Каир — 20 долларов. Если пойти по Шариа Барон дальше на юг, то там будет автостанция со старыми автобусами, которые хотя и медленные, но дешевые — билет до Дамаска обойдется чуть дороже доллара, сравните с тремя за новый автобус.
За один полный день можно осмотреть и мечеть, и рынок, и крепость, и парк.
Латакия
Портовый город. Обе автостанции — со старыми и новыми автобусами — расположены чуть в стороне от центра, где вы будете жить, километрах в полутора. Легко дотопать пешком или взять такси за полдоллара. На вас, скорее всего, набросятся таксисты с предложением снять у их знакомых пляжный домик на Голубом пляже или отвезти вас в Крак-де-Шевалье за 20 центов за километр, но все это — разводки и фуфло. Если вы не поведетесь, то они вас могут и в гостиницу не повезти.
“Каоукаб-аш-Шарк”, возле статуи Ассада на улице 14-го Рамадана — одноместный номер без душа за $4,86. Рядом есть забегаловки с фуулом и кондитерский магазин. Интернет тоже недалеко, на боковой улочке, — очень красивое и современное заведение, но как подсоединиться к заблокированным сайтам через прокси тут не знали.
В самом городе делать нечего. Голубой пляж находится в 6 км на север от города, туда идут микроавтобусы из центра за 10 центов. Там тоже делать нечего. Вообще, Латакию можно пропустить или использовать как базу для осмотра замков в окрестностях — того же Крак-де-Шевалье. 16 км до останков древнего Угарита — $6 за входной билет.
Дамаск — три доллара, четыре часа. Алеппо — два доллара, четыре часа. Тартус — 58 центов, один час. Старые автобусы идут в Дамаск и Алеппо за $1,10 и $0,80.
Тартус
Еще один порт на Средиземном море. Из достопримечательностей в самом Тартусе почти ничего нет, кроме небольшого старого города. Все остальное — где-то рядом.
В море есть остров Арвад, где в древности постоянно кто-то укреплялся и оборонялся. Маршрутный катер стоит полдоллара в оба конца. Амрит — древние развалины, датируемые 6 веком до нашей эры — в 8 км на юг от города. Можно либо дотопать пешком, либо проехать на микроавтобусе за 10 центов до отворота с главной дороги, откуда уже только полтора километра на ногах. Замок Крак-де-Шевалье — известен так же, как и Пальмира. Из Тартуса сюда можно добраться только сев на микроавтобус в Хомс и выйдя на шоссе у отворота к замку, откуда придется либо голосовать, либо садиться на такси или какой-то местный транспорт.
Если к вашему прибытию гостиница “Дэниэл” еще не вылетит в трубу, то вам очень повезло, она оставит интересные впечатления. Владелец — молодой парень, потомственный энтузиаст гостиничного дела. Там очень интересная атмосфера и многое сделано для туристов, но из-за общего упадка туризма в регионе — по причине Бен Ладена — в данный момент гостиница находится на грани развала. Я был там то единственным постояльцем, то одним из двух.
Одноместный номер с новым душем стоит семь долларов. Окна, к сожалению, везде выходят на останки снесенных зданий. Расположение очень удобное, несколько метров от набережной, рядом различные рестораны, магазины, единственное место с интернетом. Центральная улица тоже недалеко, в паре сотен метров, как и старый город, и почтамт, и автовокзал.
Дамаск
Дамаск — это круто. И крутость его труднообъяснима. Это самый древний постоянно населенный город — 7 тысяч лет. И что-то в воздухе накопилось за это время, какая-то эфирная сущность.
Сначала разберемся с жильем.
Место, где жить абсолютно не надо — это “Аль-Харамейн”. Его горячо рекомендуют все виденные мною путеводители для бэкпэкеров, и в этом-то и одна из проблем. Привлекательность “Аль-Харамейна” — в его дешевизне. Три доллара за койку в общажной комнате, или два за матрас в коридоре. К сожалению, “Lonely Planet” описывает его как “любимое место оттяга бэкпэкеров”, и гостиница в результате битком забита такими дятлами, что это просто кунсткамера какая-то.
Туалетов в номерах нет. Они в коридоре, по одному на этаж. Двери в них закрываются с солидными щелями, и постоянно сидящие и лежащие в коридоре додики отлично слышат, как вы справляете свои нужды. И туда еще трудно попасть, надо занимать очередь. В один из туалетов я просто не мог вместиться — дверь не закрывалась, если я садился на унитаз. За душ надо платить отдельно, 70 центов за каждый.
Есть пара двуместных номеров за восемь долларов. Мне при заселении сказали, что они стоят семь. При выселении по этому поводу был громадный спор. Кстати, если изменить лишь одну букву в названии “Аль-Харамейн”, то по-арабски получится “ворье”. Знаменательно.
На юго-западном углу площади Павших находится гостиница “Наджмет Аш-Шарк”. Вход с боковой улочки, и надо подняться по длинной лестнице к стойке. Номера есть всякие разные, но за пять долларов дают одноместную комнату на крыше, с телевизором и интересным видом на соседнюю мечеть. Душ, правда, в коридоре. С самой крыши отличный вид на площадь, там можно долго сидеть и созерцать. Для одного человека это будет самый лучший вариант, а для большего числа следует посмотреть многоместные номера на этажах пониже, там вроде бы за 6–10 долларов можно снять что-то с душем. Расположение гостиницы весьма удобное.
Наконец, за 20 долларов в “Ас-Саламе” на тихой боковой улочке в 200 метрах от ж/д вокзала дают современный номер с двуспальной кроватью, душем и спутниковым ТВ с русским каналом. За два дополнительных доллара — отличный завтрак, которого хватит на полдня.
Из осмотренных, но непроверенных мест можно упомянуть “Ориент Пэлэс” сразу же у вокзала — старомодные пыльные комнаты за 30 долларов, зато единственное виденное на Ближнем Востоке заведение с настоящей ванной в номере. “Султан” в ста метрах от вокзала за 20 долларов тоже неплохой, но какой-то там налет испорченности иностранными туристами существует.
“Шам Пэлэс” — маловероятно, что вы захотите платить $160 за одноместный номер, но в самой гостинице можно выяснить какие-то вещи из жизни белых людей — про снятие денег с кредитной карточки, например. Через улицу от гостиницы, кстати, действительно есть банкомат, но он принимал только местные карточки. А ошивающиеся рядом лавочники были готовы прокатать карточку на своем ручном аппарате и выдать наличность под большие проценты, но как-то не вызывали доверия.
Вообще же, если пройти по боковым улочкам между площадью Павших и главной улицей Шариа Ан-Наср, то там множество мелких гостиниц, которые могут быть весьма дешевыми. Туристы туда не идут, потому что путеводители утверждают, что в этих заведениях сплошные бордели. Вполне возможно зайти в несколько на пробу, и если цена и качество будут нормальными, то рискнуть. При попытке кинуть надо визжать “мухабарат!”.
Теперь о самой площади Павших. На углу, где “Наджмет Аш-Шарк”, стоят два заведения, где выжимают свежий сок и готовят шаурму. Сок всякий разный, есть и коктейли. Большая кружка со льдом стоит примерно доллар, а мой любимый гранатовый сок — $1,30. Выжимают прямо при вас, но под прилавком, поэтому не очень видно, что именно туда добавляют. Из-за льда лучше сначала подождать в первый раз и прислушаться к себе, как оно пойдет, чтобы до туалета далеко не бежать.
Обходя площадь отсюда против часовой, вы увидите несколько кондитерских магазинов. На боковой улочке от середины этой стороны продают алкогольные напитки в неприметной лавке на левой стороне. Пиво — 60 центов пол-литровая бутылка. Местная марка “Барада” — неплохая вещь.
Повернув на восточную сторону, вы там ничего не обнаружите. На северной будет гигантский долгострой — вроде бы, мечеть. На северо-западном углу есть интернет, другого в Дамаске найти не удалось. Надо подняться на второй этаж, там везде направляющие знаки. Здесь понимают в прокси, и вы сможете проверить свою почту, даже если она блокируется правительством.
В этом же здании расположено заведение, где курят наргиле — водяные трубки. Как и с сигарами, дым необязательно вдыхать, достаточно его тянуть. Табак бывает с всякими вкусовыми добавками. Подают и кофе. Посетители рубятся в нарды.
Если выйти с площади на север по этой улочке, то на следующей большой улице, чуть правее, будут несколько забегаловок, где очень дешевые лепешки с приправами, чай, что-то вроде пиццы, шаурма — можно завтракать каждое утро.
На западной же стороне площади есть обмен валюты. Вернувшись к своему углу и выйдя на восток с площади, вы увидите на левой стороне улицы пару ресторанов подороже, где тоже можно поесть в торжественных случаях. Жарящие на улице курицу сотрудники имеют привычку оскорбительно кричать по-русски “заходи, товарищ!” Уже отсюда начинаются посты охраны здания МВД — почти на самой площади всегда стоит покрашенный в красный цвет легковой автомобиль с двумя солдатами, потом будут два шлагбаума и десятка полтора солдат с автоматами — мимо всего этого вы можете пройти без всяких проблем.
По пути будет офис, в котором можно продлить визу или получить разрешение вернуться без визы. Он находится на левой стороне улице, когда уходишь с площади, не на правой, как утверждает “Lonely Planet”.
На другом конце улицы стоит почтамт. Вход на самом перекрестке ведет в отделение почтовых ящиков, а в собственно почту надо заходить с боковой улицы. Там ясно помечено, кто продает марки, хотя эта дама понимает только арабский, но на пальцах ей можно объяснить нужное число марок, и она с волнением и трепетом их продаст. Однако перейти пересекающую улицу к почтамту вы не сможете, потому что там ограждение у тротуаров и нет мостика. Вам придется подняться по ней выше, к ж/д вокзалу, и оттуда опять спуститься.
У ж/д вокзала, который на главной улице, продают телефонные карточки и есть обменный пункт, а также пара мест с шаурмой.
По главной улице можно пойти на восток к старому городу. В конце ее находится крепость. В саму крепость как-то нельзя попасть. Войдя за стены старого города, вы окажетесь на крытом рынке Аль-Хамидийя — это надо видеть. Не столько продаваемые товары, сколько сам рынок. Он тянется метров на шестьсот, и здесь действительно можно купить сувениры, если вы способны упорно торговаться. На правой стороне будет кафе-мороженое “Бекдач” и рядом же его имитатор со схожим названием. Честно говоря, в обоих мороженое одинаково липнет к зубам из-за добавленного сиропа.
Пройдя рынок насквозь, вы попадете к мечети Омейядов — весьма важное здание для всего ислама. В мечеть его начали превращать в 636 году, но вообще здесь были всякие храмы с 9 века до нашей эры, включая христианские. Через центральный вход вас, скорее всего, не пустят, но можно попробовать. Если завернут, то придется пройти к входу на левой стороне и заплатить доллар за входной билет. Женщинам выдают накидки, мужчинам можно в нормальной одежде. Разуваться надо сразу перед входом, следуйте примеру местных.
В огромном внутреннем дворе мечети ходят обутыми там, где нет ковров. Здесь можно просто сидеть в тени, если есть желание. В правой части мечети находится собственно молельный зал, туда тоже можно зайти кому угодно, но теперь надо разуться. Обутки лучше всего сложить подошвами друг к другу и так нести в руке. В зале можно ходить или сидеть сколько угодно, книжки читать, снимать на фото и видео и здесь, и во дворе.
Небольшое зеленое строение внутри содержит голову Иоанна Крестителя — точнее, одну из них, так как их много по Ближнему Востоку. На фоне его очень любят фотографироваться паломники из Ирана — дамы во всем черном приехали именно из Ирана. Впрочем, их больше интересует голова Хусейна — сына первопричины шиизма Али, — которая тоже здесь находится. Тоже якобы. Египтяне уверены, что Хусейн целиком захоронен именно у них, а не где-либо еще.
У мечети три минарета вместо обычных четырех, и один из них называется минаретом Иисуса, потому что именно здесь он спустится с небес во время второго пришествия. Так, по крайней мере, считается.
Короче, в этой мечети можно надолго заторчать, там очень здорово, и весь этот эфир, о котором говорилось выше, здесь чувствуется.
На северной стороне мечети Омейядов есть шиитская мечеть Саида Рукайя. Там похоронена Рукайя — дочь Хусейна, правнучка пророка Мухаммеда. Сюда можно зайти бесплатно, обувь надо сдать в камеру хранения. Разрешается фотографировать, женщинам выдают накидки. Внутри находится мавзолей Рукайи и множество плачущих мужчин — так как на заре ислама многих основных деятелей шиизма жестоко поубивали, то их почитание зачастую связано со слезами. Здание небольшое, и вряд ли вы захотите здесь посидеть среди всего этого горя, покоя в воздухе нет.
Аль-Хамидийя — не единственный крытый рынок в старом городе, а лишь наиболее блестящий. Вокруг мечети и крепости есть множество других, и там легко найти интересные сувениры — одежду, расшитые наволочки, книги, плакаты с Ассадом, да что угодно.
Параллельно Аль-Хамидийе через весь старый город идет Шариа Медат-Паша, упоминаемая в Новом Завете как “улица, так называемая Прямой”. Здесь жил основатель христианства Св. Павел, пока он всех не задрал и ему не пришлось срочно бежать из Дамаска с помощью учеников, спустивших его в корзине на веревке с городской стены. То место, где его спускали, тоже сохранилось — вместе с городской стеной, понятно.
Там сейчас небольшая церковь, и хотя карта утверждает, что к ней можно подойти с Прямой улицы, в реальности это не так. Надо дойти до конца улицы, выйти за городскую стену и долго идти вдоль нее направо до следующих ворот, которые и открываются в церковь. Внутри — небольшое помещение с новыми иконами со старославянскими надписями. Служитель, к сожалению, говорит только по-итальянски, но смог объяснить, что иконы написаны русскими художниками. Есть и барельеф, изображающий спуск Павла на веревке. Желательно оставить немного денег на нужды церкви.
Автостанция Барамке находится на юго-западе от ж/д вокзала. Оттуда можно на такси уехать в ливанский Бейрут или иорданский Амман. Место стоит 8–10 долларов. У входа проверяют вещи для безопасности, но это формальность. Потом набрасываются таксисты, которым надо сказать, куда вы хотите ехать. Тут не кидают, хотя, конечно, лучше сначала узнать цену. Паспорт водитель забирает для отметки в органах, его отдадут при выезде со станции. Машина отправляется когда будет полной.
Автостанция Хараста находится километрах в пяти отсюда, и туда от Барамке идут микроавтобусы за 10 центов. Посадка на другой стороне улицы от входа с проверяющими. Из Харасты идут автобусы в Пальмиру и вообще на восток и север.
Аэропорт за городом, 25 км, такси стоит восемь долларов за машину, есть и рейсовые автобусы за 25 центов.
Национальный музей за шесть долларов относительно интересен. Музей Армии за 30 центов увлекательнее — там много трофейного оружия, есть те самые кинжалы из дамасской стали, наглядно согнутые. Фотографировать в залах нельзя, на улице можно.
Бюро туристической информации реально помогает с вашими вопросами на английском языке и раздает хорошие бесплатные карты города.
Посольства расположены на севере города, за речкой Барадой. В иорданском делали визу за день без всяких вопросов даже в разгар дипломатических заподлян между Россией и Иорданией.
Ближе к гостинице “Шам Пэлэс” есть несколько книжных магазинов с литературой на английском. Выбор хороший, но цены нереальные, западные. Напротив автостанции Барамке находится книжный магазин с литературой по исламу, здесь можно найти что-то на английском, даже на компакт-дисках. Между прочим, разыскать что-то на неарабском в мире весьма затруднительно, поэтому если интересно, то надо идти именно сюда. Где он именно — придется спрашивать.
Дамаск несомненно стоит посетить и провести здесь хотя бы пару дней. За это время можно осмотреть упомянутые достопримечательности, но еще интереснее растянуть процесс, чтобы было время почувствовать неоднократно упомянутый выше эфир.
Пальмира
Пальмира — место красивейших и внушительных развалин древнего римского города. Для римлян это название означало “город пальм”, но местные называли и называют его Тадмор — “город фиников”. Самые ранние упоминания о Тадморе дошли до нас из 19 века до нашей эры. До третьего века город процветал, но потом по политическим причинам начал скатываться в разруху. Землетрясение в 1089 году разрушило остатки римских зданий, и только в 18 веке Пальмиру снова открыли для туризма европейцы.
На данный момент неплохо сохранилась центральная улица с колоннами, по краям которой остались фундаменты различных зданий. Храм Ваала начали восстанавливать, и это единственное место, за вход в которое надо платить — шесть долларов.
На холме рядом с руинами стоит замок Калаат-ибн-Маан. Хотя он был построен “только” в 17 веке, и не римлянами, а арабами, туда есть смысл подняться уже просто для того, чтобы охватить взглядом весь район развалин. В замок пускают за четыре доллара, хотя достаточно и обойти его вокруг, посмотрев на него снаружи. На холм можно либо залезть по тропинке с той стороны, которая обращена к развалинам, либо зайти по асфальтированной дороге на правой его части.
С холма же будут видны гробницы в виде башен. Если есть желание, их можно осмотреть снаружи. За внутренний осмотр надо платить три доллара и проходить всякие заморочки вроде собирания группы туристов, найма машины из города и так далее — возможно, не стоит труда.
Из Дамаска в Пальмиру идут автобусы — четыре часа, три доллара. Уходят они с автостанции Хараста. Из Дейр-эз-Зор автобус идет три часа, полтора доллара. В самой Пальмире автостанция довольно далеко от места, где надо жить и где развалины. И на картах в путеводителе ее не видно. Поэтому придется брать местное такси за полдоллара. Уехать из Пальмиры может быть сложно по причине быстрого расхождения билетов на автобусы, и лучше купить обратный билет заранее.
Следует игнорировать стандартные разводки местных — помощь с выбором гостиницы, осмотром окрестностей, покупкой сувениров и так далее.
Гостиницу можно найти за два–шесть долларов за койку. В “Иштар” за 20 долларов у меня был двуместный номер с душем, завтраком и телевизором.
Интернет замечен не был. В городе есть несколько ресторанов и, конечно же, шаурма. В сувенирных магазинах продают все подряд, включая “настоящие” глиняные таблички с древними письменами.
В Пальмире надо явно оставаться на ночь, потому что на закате и восходе солнца здесь совсем потрясающий свет и развалины приобретают розовый оттенок, надо посмотреть. Стоит ли оставаться тут на две ночи — только если вы приехали поздно вечером. За неполный день можно все осмотреть.
Если у вас есть возможность посетить только одно место за пределами Дамаска, то это должна быть Пальмира. Хотя на развалинах в каждый конкретный момент есть пара десятков туристов, площади такие большие, что все равно остаешься один. Бесцельно лазить среди этих колонн, замков, погребальных башен и просто по пустыне — очень здорово, вспоминаешь детство.
Бабки
Основные расходы за 12 дней:
| $22,73 | — однократная виза на 15 дней из Стамбула |
| $15,74 | — однократная виза на 15 дней с ливанской границы |
| $69,23 | — гостиница, 11 ночей |
| $37,58 | — еда |
| $9,07 | — вода, 14 бутылок |
| $24,00 | — междугородний транспорт |
Рекомендации
Горячо рекомендую посетить Сирию на пару недель, за которые можно по уши насмотреться древних развалин в недорогой и безопасной среде. Наилучшая страна для первого знакомства с арабским миром. Обязательно заедьте в Ливан и Иорданию.
Базар по теме
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по региону: | |
| Lonely Planet Middle East [e] | 2018–09 |
| Путеводители по Сирии: | |
| Lonely Planet Syria & Lebanon | 2008–07 |
| Footprint Syria | 2010–04 |
| Bradt Syria | 2010–06 |
| Путеводители по городам Сирии: | |
| Footprint Damascus | 2011–09 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet Middle East Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet Middle East Phrasebook [e] | 2013–10 |
| Lonely Planet Egyptian Arabic Phrasebook | 2023–03 |
| Lonely Planet Egyptian Arabic Phrasebook | 2014–06 |
| Rough Guide Arabic Phrasebook | 2019–07 |
| Rough Guide Egyptian Arabic Phrasebook | 2006–07 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
По Сирии уже давно никто ничего не выпускает, потому что туристы туда практически не ездят. Ближневосточный сборник хотя и свежий, но дает Сирию довольно ужато, 55 страниц. Если что, туда еще входят Египет, Израиль и Палестина, Иордания, Иран, Ирак и Турция. На Ирак не зарьтесь, две страницы про Багдад и еще две страницы не про Курдистан.
Египетский арабский — это не тот, на котором говорят в Сирии. Левантийский диалект есть в ближневосточном разговорнике, поэтому из данных четырех если и выбирать какой-то, то именно его.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/syria/
Тактико-технические характеристики страны.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/SyrianArabRepublic.html
Разная полезная для туриста информация о Сирии от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/syria
Рекомендации по Сирии Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Латакии, Тартуса, Дамаска, Хамы, Хомса, Алеппо, Эль-Кунейтры, Пальмиры, Дура-Европоса, Дейр-эз-Зора, Сергиополя, границы в Баб-эль-Хаве, границы в Абу-Кемале, границы в Деръе и Сирии.
chamwings.com, syriaair.com
Сирийские авиакомпании.
unusualtraveler.com/category/syria/
Отчет о турпоездке во время войны.
wunderground.com/forecast/sy/damascus
Погода в Дамаске прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс сирийского фунта.
zharov.com/fotki/siriya01.html
Некоторые мои фотки из Сирии.
Латинизатор
дальше: Ливан
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/siriya.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2024
обратная связь: sergei@zharov.com