Все везде одинаковое.

Путевождение: Джелалабад

Достопримечательности

Джелалабад был заложен в 1570 году императором Индии Джелаль-ад-дином Акбаром, но назван он не в его честь, как Кировабад в честь Кирова, а просто в переводе это значит “обитель великолепия”.

Собственно в Джелалабаде смотреть нечего — великолепие из него выбили сначала русские, потом моджахеды, Талибан и, наконец, Северный альянс. Все, кроме одной, упомянутые в путеводителе Нэнси достопримечательности раздолблены до основания. Среди них и дворец одного из королей Афганистана Хабибуллы.

А вот мавзолей Хабибуллы и есть единственная сохранившаяся достопримечательность. Того замочили в 1919 году. Там также лежат три его сына, включая следующего короля Амануллу, мирно умершего в Цюрихе в 1960 после изгнания из страны в 1929 году. Жена Амануллы, королева Сорайя, умерла в Риме в 1968, и тоже похоронена здесь. Сейчас в мавзолее находится школа, но туда можно зайти и посмотреть на памятники.

Окрестности Джелалабада полны важных для буддистов мест. Сто тысяч лет назад Будда жил тут в одном из своих предыдущих рождений. А после просветления он прилетал по воздуху в Джелалабад разобраться с драконом по фамилии Гопала, гонявшим местных крестьян. Дракон раньше был пастухом, но ему все было не в кайф, он покончил с собой, стал драконом и начал отрываться на бывших знакомых. Будда его раскритиковал и оставил ему в пещере на память свою тень, для вдохновления. Потом туда много столетий приходили за вдохновлением простые буддисты, без суицидальных и криминальных наклонностей.

Дорога из Джелалабада в город Кабул вдоль реки Кабул

А рядом с теневой пещерой была ступа с волосами и ногтями Будды, которые он подстриг в той афганской командировке. И еще были ступы с его посохом, рясой, куском черепа, глазом — похоже, его после смерти просто порвали на сувениры. Но как-то до наших времен все это не дожило, хотя еще в седьмом веке все было на месте, и там рубили неплохие бабки на паломниках, желающих потрогать кусок буддиной башки.

В деревне Ада — одиннадцать километров от Джелалабада — и вокруг ее откопали под тысячу буддистских ступ, и даже целый монастырь, Топаи-Шотор. Что осталось от этого после двадцати лет войны — неизвестно. Местные говорили, что ничего. В мемуарах наших попадалось упоминание того, что деревня уничтожена советскими вертолетчиками.

Кроме Ады, путеводитель Нэнси упоминает еще одну деревню — Шува, двадцать восемь километров от Джелалабада. Там умельцы делали лакированные коробочки по оригинальной технологии — красили в несколько разноцветных слоев, а потом соскребали местами, получались рисунки. Но это было двадцать пять лет назад. Сейчас же местные ни о каких коробочках даже не помнят.

Гостиница

Такси от Торхама привезет вас, скорее всего, сразу в гостиницу “Спингар”. Раньше иностранцев заставляли жить именно там за бешеные бабки, но после того, как местного полевого командира замочили, новый на этом не настаивает, хотя гостиница по наследству перешла к нему. Здесь по-прежнему живут журналисты, въезжающие в Афганистан из Пакистана, и это превратило заведение в гнездо морального упадка, набитое местными любителями халявы.

Гостиница расположена в саду неплохих размеров и вообще выглядит внушительно. Устроена по советскому образцу, даже русский почтовый ящик есть на наружной стене. И плакат у входа: “Добро пожаловать в «Спингар». Вход с оружием запрещен”. Для неграмотных нарисован перечеркнутый “калашников”. Блоки состоят из двух однокомнатных номеров и душевой между ними. Постоянно есть горячая вода. В комнатах по три советских койки с панцирной сеткой. На потолке — вентилятор, но электричество регулярно пропадает во всем городе. Окна выходят в сад и забраны сеткой от комаров. Очень тихо и мирно. Номер можно снять за пятнадцать долларов, хотя запросят пятьдесят. В гостинице есть ресторан, но цены великоваты — по два–три доллара за блюдо.

Один минус: гостиница полна афганцев, которые наседают на иностранцев — а там много журналистов, приезжающих из Пакистана — и предлагают услуги переводчика за 100–150 долларов в день. Цену можно сбить до десятки, хотя в городе на улице к вам наверняка подойдут какие-нибудь юноши, желающие попрактиковаться в английском, а они будут рады переводить для вас и бесплатно. Кидалы в “Спингаре”, однако, примерно представляют, что можно в Джелалабаде и окрестностях посмотреть, и что будет интересно иностранцу, в этом их плюс. Такси на шесть часов можно нанять за $17.

Город

Собственно в Джелалабаде вы вряд ли посмотрите что-то кроме главной улицы.

Карта центра Джелалабада по памяти и спутниковому снимку 1999 года.  Только основные улицы.

Когда вы выходите из “Спингара”, то на ней и оказываетесь. Поворачивайте налево и идите к центру города. Почти сразу на левой стороне улицы будут останки королевского дворца. Чуть дальше на правой стороне находится барахолка и несколько ковровых лавок. Если к ним свернуть, то мавзолей Хабибуллы за ними. Минут через десять ходьбы по главной улице будет собственно центр. Вначале вы минуете небольшую площадь, на которой есть пункт проявки фотопленок и стоянка местных такси, потом на правой стороне улицы будут гостиницы с ресторанами. Распознать их можно и по вывескам, и по столам на балкончике.

Эти гостиницы — ваш запасной вариант, если в “Спингаре” будут буреть. Однако запрашивают там тоже по двадцать долларов за гораздо худшие комнаты. Сколько вы заплатите на самом деле, сказать трудно, но судя по качеству жилья, больше десяти долларов платить не стоит. В записном альбоме в бэкпэкерской гостинице в Пешаваре по поводу одного из этих заведений предупреждали, что там воруют.

Ресторан со столами на балконе — единственное обнаруженное место общественного питания кроме ресторана “Спингара”. Персонал не особенно говорит на иностранных языках, но приветлив.

Пройдя еще чуть далее за рестораны по главной улице, вы попадаете на центральную площадь с будкой регулировщика. На ней расположен телефонный центр, из которого можно позвонить домой. Почта в Джелалабаде не существует. Поворачивайте направо на этом перекрестке, и вы попадете на рынок. Тележки с местной и иностранной валютой расположены на правой стороне улицы. Если сойти с нее во внутренние дворы в районе тележек, то там уже будут пункты обмена посолиднее. В любом случае сравните курс в нескольких местах.

На левой стороне этой улицы находятся магазинчики с золотом и прочим. Собственно рынок вы увидите справа, но там ничего интересного нет.

В целом Джелалабад скучноват. Как первая остановка в Афганистане он еще ничего, но специально в него заезжать, если он не по пути, не обязательно.

Транспорт

Автостанция расположена километрах в двух от “Спингара”, но пешком туда дорогу не найти. Придется взять моторикшу, которого легко остановить на дороге возле гостиницы. Стоить он должен около полудоллара.

Из Джелалабада один путь — в Кабул. Микроавтобус стоит $3,37. Дорога крайне разбита бомбежками, идет через живописное ущелье, ехать шесть часов.

дальше: Кабул

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/afgan/dzhelalabad.html

авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2017

обратная связь: sergei@zharov.com