Наталья Васильева. Хроники бегств. Таиланд

Таиланд

Прилетели из Шанхая в Бангкок к трем часам ночи, стремглав помчались к визовому окошечку, прихватывая со стоек бесплатные карты города. Но народу на получение виз было немного — зря бежали. Формальности прошли быстро — получили однократную визу на 15 дней за 25 долларов. На Каосан поехали на такси за $5,50, по дороге начал накрапывать дождик. Когда доехали, уже лило вовсю. Пошли на улицу Рамбутри, параллельную Каосан. В проулке между ними заглянули в гостиницу “Марко Поло”, там номера были по $6,25 без окна и по $7,50 с окном. Пошли дальше на Рамбутри, но там все оказалось закрыто, только в паре открытых мест двуместные номера по $12,50, так что мы вернулись промокшие в “Марко Поло”. Помимо стоимости номера там берут еще $7,50 в залог за ключ. И розетки в номере не было. Но в целом — вполне приемлемо.

Вздремнули немного и помчались в мьянмское посольство. Сначала на маршрутном катере по речке Чао Прая, потом на скай-трейне — надземном метро. В мьянмском посольстве обнаружили большую очередь. Оказывается, нужно занимать очередь за час до открытия, и даже раньше. С утра выдают номерки, по которым потом принимают документы. К тому же, платить надо в батах, а их у нас в таком количестве не было — мы в аэропорту всего по 50 долларов поменяли. И, наконец, если бы мы даже сдали документы сегодня, то визы за 20 долларов получили бы не завтра, а только послезавтра. А послезавтра с утра у нас уже вылет в Янгон.

Ясно стало, что надо приходить завтра с утра пораньше, и платить за визы придется не 20 долларов, а $31,50, чтобы получить их в тот же день.

А вообще расценки там были такие: в течение 48 часов — $20,25; в течение 24 часов — $25,85; выдача в тот же день — $31,55. Оплата батами.

Билеты в Янгон у нас были уже оплачены. Купив дома авиабилеты в Бангкок, мы решили, что ничего не будем больше заранее бронировать и заказывать, потому что не известно, как все сложится, и куда нас занесет. Но все же за пару дней до отлета из Москвы оплатили через интернет билеты на рейс “Бангкок эйруэйз” из Бангкока в Янгон и обратно по 235 долларов, потому что обнаружилось, что рейсов на этом маршруте не так уж и много, а билеты на нужные нам числа почти все раскуплены. Такие вот минусы поездок в новогодние каникулы.

После посольства отправились гулять вдоль каналов, покупали диковинные фрукты, обедали, до королевского дворца дошли к трем часам дня и обнаружили, что уже не пускают. Вечером ходили гулять до Монумента Демократии и куда-то еще дальше, пока совсем ноги не стали отваливаться.

На другой день были у дверей посольства в 7:50, пятыми-шестыми, и к открытию в девять часов утра за нами набралась приличная очередь. Документы сдали и решили сходить полюбопытствовать в сингапурское посольство, по карте оно было довольно недалеко от мьянмского. Для сингапурской визы оказались нужны помимо фотографий и ксерокопий паспорта еще и копия авиабилета и заказ гостиницы. Но в Сингапур мы собирались въезжать по земле, и никаких авиабилетов у нас не было.

Поехали в королевский дворец. Вход в него стоит почти шесть долларов, впускают только до трех часов дня. У нас на обложке одного из путеводителей была фотография статуи Будды, подписанная просто “Золотой Будда”. Мне очень понравилась эта фотография, и хотелось найти и посмотреть саму статую. Я решила, что она находится где-то в королевском дворце или по соседству. Про статую Изумрудного Будды слышала, что он не очень-то впечатляет, маленький такой, к тому же все туда ломятся, поэтому у меня не было стремления непременно его увидеть. “Золотого Будду”, однако, мы там не нашли, но “Изумрудный” все же впечатлил.

Помчались потом со всех ног в мьянмское посольство, потому что опаздывали к назначенному времени. В четыре часа дня там народу не было. Поняли, что можно было и вчера еще сдать документы, в такое же вот неурочное время, если попросить и сказать, что у нас вылет на носу. На наших глазах какая-то парочка именно так и сделала.

Потом попытались найти офис “Бангкок эйруэйз”, чтобы забрать свои билеты. Но офис оказался не там, где обозначен на карте в “Лоунли плэнет” хотя путеводитель был свежайший, а совсем в другом конце города, на севере, в районе Чатучак. Уже был конец рабочего дня, шестой час вечера, и ехать в офис авиакомпании смысла не было. Друг мой отправился кататься на скай-трейне из конца в конец — обозревать город, а я отправилась в гостиницу и по дороге от станции метро до лодочной пристани заблудилась — карта совершенно не отображает тамошних закоулков, да и тьма такая. Но ничего, благополучно добралась.

На следующее утро уехали в аэропорт автобусом А–2 за $2,50.

Таким образом, мы провели в Бангкоке в первый раз двое суток, в течение которых три раза ездили в мьянмское посольство. Жаль, что не прокатились по узким каналам, как-то совершенно у меня этот вид времяпрепровождения вылетел из головы. Да и в Ват-Арун, сейчас вот думаю, не мешало бы зайти — может, там даже можно взобраться по лестнице на эту самую большую пагоду. А где находится Золотой Будда, я только сейчас разобралась — в Ват-Траймите, возле станции метро Хуалампонг. Какая жалость, мы ведь там проходили!

Возвращаясь из Мьянмы, в аэропорту Бангкока часа два прождали выдачу паспортов с визами — а сдали сразу, без проблем, очереди вообще не было. В аэропорту же пытались найти в интернете информацию об агентствах автопрокатных компаний “Авиз”, “Баджет” и прочих в Южном Таиланде. Была у нас идея взять напрокат автомобиль и проехать Южный Таиланд за пару дней: и восточное побережье, и западное. Но обнаружилось, что сети агентств не столь разветвленные, и не получается удачно увязать их с нашим маршрутом так, чтобы можно было в одном городе взять машину и потом сдать ее в другом, за несколько сотен километров.

Решили ехать сразу из аэропорта на южный автовокзал. Но сели почему-то на автобус №510, который идет на Чатучак. На Чатучаке пересели на автобус №28 и доехали до южного автовокзала, где в первой же кассе взяли билеты на автобус до Чумпхона по восемь долларов. Автобус кондиционированный, до Чумпхона идет шесть часов, в дороге поят колой со льдом и дают булки.

В Чумпхоне сошли в четыре утра. Посидели на автостанции, пока не рассвело. Маленькая автостанция приятно удивила тем, что там стоял диспенсер с горячей и холодной водой, и даже продавалась какая-то еда в столь неурочный час. Так что можно с комфортом дожидаться следующего автобуса, попивая горячий кофе.

Потом поехали в Ранонг на маршрутке за $2,50, два часа езды. Автобус туда же стоит два доллара, но идет дольше.

В Ранонге на улице Руанграт нашли контору, в которой можно было взять машину напрокат. Условия таковы: сутки аренды стоят 30 долларов, в залог нужно оставить 125 долларов и паспорт. Подписывается договор, дается страховка. Вернуть машину в том же пункте, где брали. Решили взять на один день, проехаться вдоль берега, заезжая на пляжи. Андаманское побережье, как-никак. Бросили рюкзаки в багажник и отправились.

Бензин А–95 стоит 63–66 центов за литр. Проехали до Такуапа и обратно, накатав 400 км. К сожалению, дорога не проходит прямо по берегу — моря не видно, а пляжи — километрах в десяти от основной трассы.

Недалеко от Ранонга — национальный парк Нгао, в котором есть водопад. Вход, правда, стоит пять долларов. Посмотрели на этот водопад с дороги, заезжать не стали. Далее по пути — парк Лэмсон с пляжами и бесплатным въездом. Конечно, заехали искупаться. Заезжали и на другие попутные пляжи, названия которых уже не помню. В Такуапе тоже хотели выехать на берег, но заплутали в городе, стало уже смеркаться, и мы решили повернуть обратно в Ранонг. Тем более что дорога извилистая, с множеством поворотов, и в темноте мы уже не будем гнать с такой же скоростью. А то можно ненароком сбить какого-нибудь велосипедиста, и хлопот потом не оберешься.

Вернувшись в Ранонг, стали искать ночлег. Гостиница “Ратанасин” — $2,50 за двуместный номер, в комнате пахнет сыростью и туалетом; “Эйжа” — семь долларов, большая комната с телевизором в зарешеченном ящике. Наконец, остановились в “Син Ранонг” в комнате за пять долларов. Все осмотренные комнаты имеют одну архитектурную особенность: стена, отделяющая туалет и душ от комнаты, не доходит до потолка примерно на полметра. Такие вот странности местного домостроения.

От Ранонга осталось впечатление скучного грязного городка, в котором не хочется задерживаться. Поэтому немного удивило, как много иностранцев там встречалось. Интересно, чем их привлек этот город, не возможностью же сплавать в Бирму на лодке?

На следующий день, сдав машину, сели на автобус до Краби: отправление из Ранонга в 12 часов дня, шесть часов в пути, билет стоит $4,50. От автостанции до набережной доехали за полдоллара на пикапчике. Набережная довольно симпатична: с фонарями, клумбами, парапетом. Жизнь на ней кипит, множество тележек с едой и столиков.

Хотели переночевать в палатке на пляже Хаттонсай, но уже темно, лодочники с причала у набережной соглашаются везти только за 25 долларов за лодку. Говорят: “Приходите утром, уедете за $2,50”. Такая обычная цена, но при этом набирают полную лодку, человек десять, чтобы те же 25 долларов и вышли. В агентствах можно купить экскурсии по островам.

Заселились в Краби в дешевую гостиницу “Галакси” за $2,50. Комната с окном, вентилятор, удобства в коридоре, на первом этаже есть интернет. Смотрели и другую гостиницу, на этой же улице чуть повыше, там были цивильные комнаты с вентилятором за пять долларов, с кондиционером — 13 долларов. Мы решили экономить и заселиться в “Галакси”, и это был первый раз, когда мне пришлось сожалеть о сделанном выборе и моем стремлении к экономии. К тому же, пришлось провести там две ночи, и там же у меня случился первый приступ непонятной лихорадки, так что больший комфорт был бы нелишним.

Наутро в девять часов пошли узнать насчет экскурсий на острова. Билет до Пхи-Пхи — 18 долларов, отправление не с набережной, а с какого-то другого причала, куда от агентства отвозят на пикапчиках. На Пхи-Пхи пребывание три часа, затем можно уплыть обратно в Краби, на пляж Ао Нанг. Обратный билет — 15 долларов. С Ао Нанга до центра Краби — бесплатная маршрутка.

На Пхи-Пхи жизнь бурлит: катера причаливают-отчаливают, снуют отдыхающие с завидным загаром, отстраиваются гостиницы после цунами. У большого дерева на берегу — похоронные венки с ленточками “мы вас никогда не забудем”, стенд с фотографиями гостиниц до цунами и после. Впечатляет.

Три часа купаться и валяться на людном пляже — это банально, это не для нас. Решили “перемахнуть через хребет” и провести время на другом пляже. Полезли в гору через лес. Лес показался мне почти джунглями. Тропинка, однако, просматривалась. Начал накрапывать дождик. Дождь усиливается, мы идем. К моменту, когда дошли до вершины, дождь превратился в ливень. Повернули назад, на отвергнутый ранее пляж. Спустились, скользя по глинистому склону, хватаясь за ветки и корни. Искупались, развесили сушиться одежду под каким-то навесом. Дождь прошел.

Обратный рейс был с заходом на пляж Лай Рей, один из пляжей в окрестностях Краби. Приехали в Краби, а там ливень, по улицам бегут бурные ручьи.

Очередной пункт маршрута — остров Тарутау. Автобус из Краби в Транг уходит около семи утра, билет стоит полтора доллара, в пути около трех часов. В Транге заботливый “автобусовожатый” сразу же пересадил нас на пикапчик за полдоллара, который довез нас до места, где мы пересели на автобус до Пак Бары, полтора доллара, около двух часов. Выскочив из автобуса в Пак Баре, мы вскочили в пикапчик, который довез нас за полдоллара до причала, откуда можно уплыть на Тарутау.

На причале — множество туристов и продавцов билетов. Взяли билеты на Тарутау и обратно за 10 долларов. Нужно было менять деньги, и неожиданно низкий курс доллара неприятно поразил. Мы поначалу подумали, что просто в Бангкоке более выгодный курс, а в провинции — нет. Но потом выяснилось, что вообще за последнее время курс доллара упал.

Бот, на который мы взяли билеты, идет до Липе, проходя мимо Тарутау. С бота до острова добираются на маленькой лодке за полдоллара.

Остров Тарутау — национальный парк, вход платный — пять долларов. Поставить палатку в специально отведенном для этого месте стоит 75 центов с человека, которые с нас забыли взять. Предлагались также трех- и четырехместные комнаты в домиках, но цены на них не помню. На берегу было палаток пять, считая нашу. Немноголюдно, пляж пустынен. Море изумрудно, песок бел. Крабики бегают.

Жилая территория хорошо обустроена: асфальтированные дорожки с подсветкой, пара столовых, души, туалеты, даже просто какие-то краники с водой в кустах возле палаточной площадки. Есть музей, библиотека, медпункт, маленький магазинчик с консервами, пакетиками макарон и кофе. Жаль, что мы так и не купили в Таиланде газовый баллон для горелки. Я, кстати, до сих пор не знаю, где их там можно купить.

На острове легко можно провести два–три дня, ходить в пешие маршруты, какая-то Крокодиловая пещера там есть. Но на следующий день нам уже надо двигаться дальше, в Малайзию. Бот Липе–Пак Бара проходит мимо Тарутау около одиннадцати утра. Единственный рейс. Жаль.

Опять тот же причал в Пак Баре. Турагенты предлагают довезти до Таммаланга за пять долларов с человека. Мы отправились пешком, по дороге остановили моторикшу, который довез нас до Ла Нгу за 63 цента с носа. В Ла Нгу сели на пикапчик до Сатуна, 75 центов, а там пересели в пикапчик до Таммаланга, полдоллара. По облику женщин в этом общественном транспорте явно чувствовалось, что мы приближаемся к мусульманской Малайзии. Я всю дорогу приглядывалась к расцветкам женских платков и заколочкам на них.

Последний паром из Таммаланга на малайзийский остров Ланкави уходит в 16 часов, мы примчались за пять минут до отправления. Спешно прошли паспортный контроль, обменяли остатки батов на ринггиты. Билет стоил семь долларов, плыть около часа.

дальше: Тайские фотки (700 КБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/natasha/tailand.html

обратная связь: natashavasilyeva@mail.ru, sergei@zharov.com